Амортизатор проверяется с помощью шок-тестера (Shock-Tester) непосредственно на автомобиле или на стенде диагностики в разобранном виде. Только на основании такой проверки делается заключение о необходимости замены амортизатора.
Снять (не отсоединяя тормозного шланга) и подвязать тормозной суппорт.
Вывести из держателей провода датчиков ABS и износа тормозных колодок и отсоединить разъемы в штекерной колодке.
Снять стойку крепления штанги стабилизатора.
Заменить самоконтрящуюся гайку. Момент затяжки,
На автомобилях с системой регулировки угла наклона фар:
Отсоединить от поперечного рычага подвески штангу датчика дорожного просвета .
Отвернуть гайку.
Установить шайбу (1). Посадочные конусы должны быть чистыми от смазки.
Заменить самоконтрящуюся гайку.
При необходимости удерживать узел от проворачивания за внутренний шестигранник.
Выпрессовать поперечную рулевую тягу с помощью съемника 31 2 240.
Повернуть колеса в противоположную сторону.
Краской (ни в коем случае не рисками) пометить положение установки корпуса (1) стойки подвески в поворотной опоре (2). Метку можно не наносить, если еще видна заводская метка.
R = положение установки корпуса правой стойки
L = положение установки корпуса левой стойки
Исполнение с заводской маркировкой, нанесенной выше поворотной опоры.
Отвернуть гайку.
Разжать поворотную опору приспособлением 31 2 200.
Сдвинуть поворотную опору домкратом до упора вверх, обращая внимание на установочные метки.
Заменить самоконтрящуюся гайку. Момент затяжки,
Снять колпачок.
Отсоединить (если имеется) разъем системы регулировки жесткости амортизаторов (EDC) и снять колпачок с кабеля.
Отсоединить верхнюю опору амортизационной стойки от колесной арки.
Предупреждение!
Не допускать повреждения колесной ниши.
Снимать амортизационную стойку необходимо вдвоем.
Не допускать повреждения колесной арки. Использовать чехол (2).
Надавить на поворотную опору, используя рычаг (1) (например, черенок торцевого ключа) так, чтобы можно было вывести амортизационную стойку из колесной арки наружу.
Снять (если имеются) щитки двигателя.
Предупреждение!
Вывести (не поворачивая!) амортизационную стойку из поворотной опоры.
Выдавить амортизационную стойку из поворотной опоры с помощью отвертки или монтировки.
Не допускается отсоединение амортизационной стойки от поворотной опоры вращательными движениями, в противном случае возможно повреждение стойки (появление бороздок).
Зажать в тисках за направляющую приспособление 31 3 341.
Приспособления 31 3 352 и 31 3 354 вставляются от фаски приспособления 31 3 341.
Стопорные штифты должны запереться со слышимым и ощутимым щелчком.
Предостережение!
Необходимо проверять работоспособность приспособлений перед каждым их использованием. Не использовать поврежденные приспособления, не вносить изменений в их конструкцию. Использовать только подходящие рожки.
Приспособления предназначены исключительно для сжимания и разжимания пружин подвески.
Никогда не сжимать и не разжимать приспособление с помощью импульсного гайковерта!
Рожки вставляются от фаски (1) приспособления 31 3 341.
Предостережение!
Стопорные штифты (2) должны запереться со слышимым щелчком и ощущением момента фиксации. Проверить крепление рожков.
Вставить пружину в приспособление так, чтобы нижний виток пружины и верхняя тарелка пружины находились между рожками.
Предостережение!
Виток пружины должен войти в углубление по всей окружности.
Нельзя сжимать пружину до полного прилегания витков друг к другу.
Не сжимать и не разжимать приспособление 31 3 341 с помощью импульсного гайковерта.
Сжимать пружину только до снятия усилия со штока в цилиндре амортизационной стойки.
Отворачивать гайку разрешается только, когда виток пружины полностью находится в углублении рожка.
Удерживая узел ключом (рожковым / с внутренним шестигранником) от проворачивания, отвернуть гайку с помощью приспособления 31 2 210.
Снять амортизационную стойку.
Болты крепления верхней опоры амортизационной стойки к штоку цилиндра стойки нельзя выворачивать с помощью импульсного гайковерта!
При установке новой пружины необходимо соблюдать примечания 1 и 2!
Разжать приспособление 31 3 341 и снять пружину.
Нельзя сжимать и разжимать приспособление с помощью импульсного гайковерта.
Примечание 2:
Вставить новую витую пружину с тарелкой и (при необходимости) новой изолирующей прокладкой в рожки, обратив при этом внимание на совпадение конца пружины с изолирующей прокладкой и тарелкой пружины.
Конец (1) пружины должен совпадать с концом (2) рожка.
Предостережение!
При сжатии виток пружины должен полностью войти в углубление.
Нельзя сжимать и разжимать приспособление с помощью импульсного гайковерта.
Нельзя сжимать пружину до полного прилегания витков друг к другу.
Сжать пружину.
При необходимости заменить отбойник (1).
Проверить и при необходимости заменить защитный кожух (2) и изолирующую прокладку (3) пружины. Пазы на тарелке и изолирующей прокладке должны находиться на одной оси.
Вставить амортизационную стойку в витую пружину и верхнюю тарелку пружины.
Соблюдать последовательность сборки,
Навернуть новую самоконтрящуюся гайку (1) заподлицо на шток поршня рабочего цилиндра.
Конец пружины должен совпадать с концом нижней тарелки или изолирующей прокладки.
Снять усилие сжатия с пружины так, чтобы она полностью прилегала к нижней тарелке.
С помощью ключа 31 2 210 затянуть гайку предписанным моментом,
Полностью отпустить и снять сжимное приспособление.
Источник
Ремонт и восстановление стоек амортизаторов своими рукам – возможно ли это?
Амортизаторы являются своего рода расходным материалом вашего автомобиля. Причём расходы на поддержание подвески в рабочем состоянии обратно пропорциональны качеству дорог. Автовладельцы постоянно ищут способы, как сэкономить на ремонте и обслуживании своей машины. Мы расскажем о самостоятельном ремонте и восстановлении характеристик стоек амортизатора.
Когда передние и задние стойки амортизатора нуждаются в проверке
Типичные неисправности этого узла известны всем:
Разгерметизация сальника штока. Приводит к утечке масла из стойки. Может потечь в любой момент. Характеристики меняются вплоть до полной потери работоспособности.
Слишком свободное перемещение штока в трубе. Фактически стойка из амортизатора превращается в направляющую для пружины подвески. Неисправность связана с внутренними клапанами.
Люфт при сжатии или отбое. Связан с выработкой в штоке или цилиндре. Последствия аналогичны сломанным клапанам. Амортизатор не выполняет своей функции в авто, стучит, гремит и издаёт другие неприятные звуки, почему ехать в таком авто становится некомфортно и опасно.
Внешние повреждения — вмятины на корпусе, трещины в проушине. Влияют на ходовую в целом и могут привести к более серьёзной поломке.
При выявлении любой неисправности необходимо снять стойку и освободить её от пружины. Демонтаж производится в гараже, без использования специального инструмента.
Иногда владельцы иномарок, замечая, что их стойки дали течь, обращаются за диагностикой в СТО, где проволят проверку на стенде.
Ремонт или замена? Что можно сделать своими руками
На самом деле это не такая простая задача. Перед проведением работ следует внимательно изучить материал и соблюдать технику безопасности. Прежде всего надо определить, разборный у вас амортизатор или нет. Монолитный корпус неремонтопригоден, вскрытие болгаркой и заваривание недопустимо.
Если в месте захода штока в трубу стоит гайка или стопорное кольцо, такую амортизаторную стойку можно обслуживать и ремонтировать.
Так выглядит ремонтопригодная стойка
Необходимые инструменты
Компрессор для подачи сжатого воздуха или насос для обслуживания велосипедных амортизаторов.
Специальный штуцер для нагнетания сжатого воздуха.
Внимание! Необходимо позаботиться о безопасности. Работа связана с высоким давлением, поэтому необходима защита глаз и рук.
Восстановление давления газа в стойке
Амортизатор прочно закрепляется в тисках, положение вертикальное. Необходимо тщательно очистить деталь и продуть место захода штока сжатым воздухом. Производится его разборка — снятие защитного колпачка штока.
Для удобства работа проводится в тисках
Для контроля используйте манометр. Способ пригоден для газовых и газомасляных стоек
Процесс можно посмотреть на видео.
Видео о том, как делать подкачку газа в газомасляной стойке
Существуют различные мнения: чем заправлять автомобильный амортизатор. Азотом, углекислотой или просто сжатым воздухом? В условиях гаража вариантов немного. Сжатый воздух не сильно ухудшит характеристики, особенно с учётом того, что это ремонт, а не изготовление стойки на заводе.
Прокачка амортизатора
Стойку надо полностью разобрать и очистить от грязи и старого масла. Проверить уплотнительные кольца и состояние внутренней стенки трубы.
Устраните потёки и прочие загрязнения со всех механизмов стойки
Чтобы работать с масляными стойками, никакого специального оборудования не требуется
Видео: как восстановить работоспособность неразборного механизма и есть ли смысл
Следующая неисправность — повреждение штока, сальников, клапанов внутри стойки. На рынке существует некоторый выбор запасных частей для ремонта разборных амортизаторов. К тому же опытный автолюбитель никогда не выбрасывает старые запасные части, а стараются их отремонтировать. Вдобавок из них всегда можно извлечь работоспособные детали.
Итак, разбираем амортизатор.
Не забудьте надеть перчатки, работа пыльная
Токарные работы обычно дешевле стоимости нового амортизатора
Совет: Весь процесс разборки амортизатора следует фотографировать. Это позволит избежать проблем при сборке.
Избавьтесь от потёков, грязи и пыли ещё в процессе разбора
Все детали должны быть тщательно отдефектованы
Сальник рекомендуется к замене
После закачки масла стойку нужно прокачать, как и обычно
Видео: Как отремонтировать автомобильные амортизационные стойки Макферсон
При наличии элементарной информации о принципах работы ваших амортизаторов можно сэкономить на их замене. Большинство моделей стоек ремонтопригодны, а комплектующие либо приобретаются по разумным ценам, либо изготавливаются самостоятельно.
