Бош с вертикальной загрузкой ремонт

Неисправности стиральных машин Бош (Bosch)

В этой статье мы расскажем, как самостоятельно провести ремонт стиральных машин Bosch (Бош). Узнайте, как устранить легкие и средней тяжести поломки, не прибегая к услугам мастера.

Стиральные машины фирмы Bosch привлекают внимание и заслуживают уважения покупателей благодаря высокому качеству и обилию инновационных технологий. Немецкая сборка вполне оправдывает цену таких стиральных машинок – при изготовлении используются качественные материалы, а разработчики отдают предпочтение эргономичным формам. Но и среди самой качественной техники не исключены поломки.

Диагностика поломок Бош

Диагностика стиральной машины Бош – встроенная функция во всех современных машинках. Благодаря ей можно определить суть поломки, не звоня в мастерскую. Если вы не нашли в инструкции поэтапное описание того, как самостоятельно провести диагностику, мы подробно опишем, как это сделать:

1. Закройте загрузочный люк.
2. Установите колесико выбора программ на отметку «ВЫКЛ».
   
3. Подождите пару секунд.
4. Установите селектор на режим «ОТЖИМ».
   
5. Если вы все сделали правильно, замигает лампочка «СТАРТ».
6. Нажмите кнопку «ОБОРОТЫ ОТЖИМА» и не убирайте палец до тех пор, пока индикатор «СТАРТ» снова не замигает.
   
7. Снова поверните колесико, в этот раз остановив его на программе «СЛИВ».
   

Внимание! Вращайте селектор только вправо.

1. Отпустив кнопку «ОБОРОТЫ ОТЖИМА», выберите объект, который нужно протестировать, повернув колесико. Или определите поломку по коду ошибки, высветившемуся на табло.
   

Важно! Если диагностика не запускается, то проблема в плате управления (электронном контроллере), и в этом случае без вызова мастера не обойтись.

Если вы решили вручную проверить отдельные детали, поворачивайте колесико селектора, выбирая нужный объект. Действуйте таким образом:

• Проверка двигателя: положение 3.
• 4 — для тестирования помпы.
• 5 — проверьте ТЭН.
• 6 — клапан забора горячей воды.
• 7 — клапан забора холодной воды.
• 8 — клапан забора воды для основной стирки.
• 9 — клапан забора воды предварительной стирки.
• 10 — звуковые сигналы.
• 11 — автотест FCW.
• 14-15 — «быстрый» автотест.

Далее снова нажмите «СТАРТ» (помимо этого индикатора горит также «СЛИВ» и «ОТЖИМ»), чтобы запустить тест программы.

Чтобы выйти из режима теста программы, нажмите на «СТАРТ» и поверните колесико.

Чтобы покинуть режим диагностики, поверните колесико на отметку «ВЫКЛ» или «OFF».

Типичные поломки машинок Bosch

Из всего огромного перечня неисправностей стиральной машины Бош наиболее типичными для этой марки являются такие сбои:

1. При стирке не греется вода.
2. Нет слива.
3. Не крутится бак.
4. Барабан шумит.
5. Нет забора воды.
6. Не работает движок.

Исходя из указанного списка, придём к выводу, что самое уязвимое место стиралок этой марки – ТЭН. Если термоэлектрический нагреватель перегорает, но контроллер цел, то ремонт стиральной машины Бош не отнимает много труда и усилий. В противном случае нужна замена контроллера, и эту работу лучше всего доверить специалисту.

О тех или иных неисправностях пользователи узнают по кодам неисправностей (или мигающим лампочкам). В СМ Бош обычно появляются такие коды ошибок: F01, F16, F29, F31, F34, F36, F40, F61, F63, а также E02 и E67 и другие.

Причины поломок

Устройство стиральной машины Бош определяет как характер поломок, так и причины их возникновения. Рассмотрим, что обычно вызывает сбои.

После стирки в баке стоит отработанная вода. Это происходит по таким причинам:

• Выход из строя насоса слива (помпы).
• Засор в фильтре или помпе.
• Перегорели или окислились контакты насоса.
• Сломался прессостат.

Если намертво встал барабан, виной этому могут быть такие причины:

1. Поврежден приводной ремень.
2. Сбой в работе электроники.
3. Реже – сбой работы движка.

Грохот барабана связан с:

• Сломанными подшипниками (понадобится замена подшипника в стиральной машине Бош).
• Сором и инородными предметами в баке.
• Разболтанными или сломанными амортизаторами.
• Вырванным противовесом.

В барабан не поступает вода, потому что:

1. Нет воды в системе водоснабжения, слабый напор.
2. Засорилась помпа или система «Aqua-Stop».
3. Перегиб шланга слива.

Поломка движка совпадает с такими «симптомами»:

• Открытый люк.
• Поломка контроллера.

Определив, из-за чего возникла неисправность, и оценив ее сложность, можно начинать самостоятельный ремонт стиралок Бош.

Если вы не определили поломку, и не знаете, как отремонтировать стиральную машину, обращайтесь к специалисту.

Наиболее характерны перечисленные причины поломок для моделей Бош Классик 5, Бош Махх 5, Бош Макс 4, Bosch Maxx 6, но и другие модели могут выходить из строя по тем же причинам.

Делаем ремонт машины Бош сами

Ниже мы рассмотрим неисправности и способы их устранения, уделив внимание самым распространенным сбоям и оптимальным путям их решения.

Ремонтируем сливной насос и фильтр, прессостат машинки Bosch

Определив, что в ремонте нуждается насос слива (помпа), сливной фильтр или датчик уровня воды (прессостат), проводим ремонт самостоятельно – это не требует особых знаний и усилий.

Для устранения засора фильтра действуем по такой схеме:

1. Найдем сливной фильтр: он расположен внизу корпуса стиралки, под передней панелью (можно добраться снизу, положив машину на бок) или за дверцей небольшого технического люка.
2. Нужно подстелить тряпку или подставить емкость – из отверстия хлынет оставшаяся отработанная вода.
3. Поворачивая крышку фильтра влево, извлекаем его.
   
4. Чистим фильтр и промываем его под краном.
5. Устанавливаем на место. Помните, что запускать СМ без фильтра НЕЛЬЗЯ.

Чтобы прочистить или заменить сливной насос (помпу), нужно правильно снять переднюю панель; для этого вам может понадобиться инструкция на стиральную машину Bosch вашей марки. В принципе, ничего сложного, но нужно приложить усилия.

• Достаньте кюветку для моющих средств.
• Открутите болт в нижнем правом углу.
• Снимите нижнюю панель, открутив болт возле фильтра и болты в нижней части панели.
• Снимите резиновую манжету люка (для этого нужно снять фиксирующее кольцо, отогнув шлицевой (минусовой) отверткой маленькую пружинку).
• Снимите панель.

Чтобы подобраться к самому насосу, снимите провода УБЛ. Снимите и разберите насос – в нем могут быть инородные предметы и мусор. Крыльчатка в исправной помпе легко крутится во все стороны.

Проверьте сопротивление обмотки помпы. Если оно составит 200 Ом — порядок. Если значения другие, налицо поломка, и нужно менять насос.

Если не набирается вода, нужно:

1. Проверить, подключена ли машинка к водоснабжению (если нет, откройте вентиль).
2. Осмотрите шланг слива (на нем могут быть заломы и перегибы).
3. Проверьте фильтр «АКВА-СТОП». Если с ним есть проблемы, нужно заменить новым.

При поломке датчика уровня воды меняем по такому сценарию:

• Находим датчик, сняв верхнюю крышку машины, – вы увидите его в правом углу, если смотреть на машину спереди. Для снятия крышки скручиваем 2 болта.
• Нажав на защелку, извлекаем датчик. Снимаем провода и отсоединяем патрубок, разжав хомут.
  
• Устанавливаем новый агрегат на место старого, действуя аналогичным образом, но в обратном порядке.

Замена ТЭНа своими руками

Если ТЭН отработал свой ресурс или оброс накипью, перегрелся и перегорел, нужно его менять. Эту работу вполне можно выполнить самостоятельно. Но для начала нужна проверка.

Если вы не уверены, исправен ТЭН или сломан, можно самостоятельно его проверить, вооружившись тестером. Проверка проводится следующим образом:

1. Не извлекая ТЭН, отсоедините проводку.
2. Настройте тестер в режим измерения сопротивления (в Омах).
3. Установите колесо регулятора на «200».
4. Приставьте щупы к клеммам электронагревателя.
5. Нормальное сопротивление обычно колеблется от 20 до 40 Ом.
6. Если на табло тестера значение «1», значит произошел обрыв, и ТЭН нужно менять.
7. Если значение около «0», в ТЭНе замыкание, нагреватель нужно менять.

Найти ТЭН просто: снимите заднюю панель СМА и внизу под барабаном увидите ТЭН, вернее его хвостовик, с шурупом, вогнанным по центру. Производим замену:

• Открутите болт.
• Снимите аккуратно все провода.
• Достаньте нагреватель, медленно расшатав его из стороны в сторону и потянув на себя.
• Берете исправный ТЭН и устанавливаете.

Самостоятельная замена подшипников

Чтобы провести эту сложную операцию, нужна практически полная разборка СМ. Если вы решитесь на это, не снимайте полностью все провода с электронного модуля – не факт, что удастся все присоединить на место. Демонтировав модуль, уложите его на раму или подвесьте на специальном крюке.

Изготавливаем технологический крюк

Чтобы своими руками сделать технологический крюк, возьмите 30-сантиметровый кусок стальной некаленой проволоки диаметром от 3 мм. На проволоку нужно нанизать кембрик (термоусадку), который должен быть длиннее проволоки – минимум по 1 см с каждой из сторон. Сделайте загибы, отступив от каждого конца проволоки 6-7 см – у вас получится подобие крюка. На этот крюк вешайте приборную панель.

Продолжаем разбирать машину

1. Снимаем бак с барабаном, открутив рессоры.
   
2. Разбирая бак на 2 части, специально предусмотренные защелки нужно сломать.
3. Взяв молоток и деревянную подкладку, аккуратно выбейте полуоси подшипников легкими ударами.
   

Подбирая новые подшипники, обратите внимание на то, чтобы детали соответствовали вашей марке стиралки. Например, вам нужны подшипники для стиральной машины Бош Макс 5 – так и говорите в магазине, чтобы не купить не те запчасти.

На видео показано, как мастер разбирает машинку Бош и меняет подшипнике. Посмотрите, вам это пригодится:

Как видите, ремонт стиральных машин Бош своими руками – вполне выполнимая задача. Просто не забывайте о периодической чистке вашей стиралки и обслуживании, которое убережет машинку от поломок.

Источник

Ремонт стиральных машин с вертикальной загрузкой

Не секрет, что во многих квартирах ванная комната имеет небольшие размеры и места для установки стиральной машины практически отсутствует. В этом случае прекрасно подойдет стиральная машина с вертикальной загрузкой. Она занимает мало места и ее можно устанавливать в комнатах даже небольших размеров.

Однако вертикальные машины, как и все остальные, могут со временем сломаться. И некоторые неисправности свойственны только стиралкам этого типа. Как выполнить ремонт вертикальной стиральной машины своими руками будет рассказано далее в статье.

Неисправности вертикальной стиральной машины

Многие неисправности вертикальных машин также актуальны и для фронтальных. Однако у машин с вертикальной загрузкой есть и неисправности, которые свойственны только им.

Эти поломки связаны с особенностями конструкции машины и расположением узлов. А главной особенностью ремонта является доступ к внутренним элементам вертикальной стиральной машины посредством демонтажа боковых панелей.

Протечки, которые можно устранить без разборки корпуса

Все перечисленные ниже виды протечек можно устранить, не выполняя разборку корпуса машинки:

• Протекает сливной фильтр. В этом случае надо проверить, в каком состоянии находится уплотнитель, а также проконтролировать герметичность фильтра. Если же сливной фильтр сухой, то переходите к верхней крышке.
• Деформация/износ уплотнителя верхней двери. Если под машинкой появилась лужа, то в первую очередь проверяем и выполняем ремонт именно этого резинового уплотнителя. При снятии панели управления машинки на корпусе можно заметить налет ржавчины.

Подобная протечка может вызвать серьезные проблемы, такие, как ремонт или замена дорогих деталей. Поэтому протечку устраняем как можно быстрее.

При этом можно не менять весь уплотнитель, а лишь подложить резину в месте протечки. В результате уплотнитель немного поднимется и, следовательно, герметичность восстановится.

На следующем этапе проверки необходимо демонтировать боковые панели. Для этого выкручиваем винты, расположенные на задней стенке. Далее необходимо оттянуть немного нижний край, а затем сдвинуть вниз и назад. Когда боковые панели будут демонтированы, можно будет снимать переднюю. Ведь появится доступ к винтам, с помощью которых закреплена передняя стенка. В результате будет получен доступ к внутренним узлам машинки. Далее ищем протечки внутри стиралки.

1. Проверка соединения водяной трубки на заливном клапане. Если соединение не надежное, то выполняем ремонт своими руками – демонтируем трубку, смазываем ее силиконом, а затем надо поставить на прежнее место и подтянуть хомут. Далее проверяем целостность всей резиновой трубки.
2. Выполняем осмотр резинового патрубка, соединенного с баком стиралки. Если присутствуют следы подтеков, то выполняем ремонт – демонтируем патрубок, уплотнить его силиконом, а затем установить на старое место.
3. Проверить надежность сливного шланга и патрубка слива. Если есть следы подтеков, то выполняем аналогичные действия ремонта.
4. Также следует проверить состояние резиновой манжеты, расположенной наверху. Проверяем крепление хомута, сдерживающего ее.
5. Проверить бак на протечки. Винты, с помощью которых соединен бак могли со временем ослабнуть. В этом случае подтягиваем их, но не слишком сильно, чтобы не свернуть их. В корпусе бака машины также может появиться отверстие небольшого размера. Его следует аккуратно запаять.
6. Вода также может протекать из-под сальника подшипника барабана. В таком случае, скорее всего, заменяем и подшипник.

Почему створки загрузочного люка самопроизвольно открываются при работе?

Это может происходить по причине дисбаланса в барабане машинки. Такая неисправность машины может привести к серьезным последствиям.

Открывшиеся створки будут соприкасаться с ТЭНом, а это приведет к поломке последнего. Произойдет блокировка барабана и он может получить повреждения. При повреждении бака и барабана может потребоваться полная их замена.

Но это, конечно, крайний случай. Если вышел из строя только нагревательный элемент, то его можно без труда заменить на новый. Процесс замены этого элемента выполняется таким же образом, как и у фронтальных машин.

Также могут прийти в негодность и подшипники. Замена подшипников в машинках с вертикальной загрузкой немного отличается от того же процесса у стиральных машин с фронтальной загрузкой.

Замена подшипников в вертикальной стиральной машине

Держится барабан машин с вертикальной загрузкой на двух полуосях с подшипниками. Эти подшипники располагаются с внешней стороны бака стиралки. При их замене в первую очередь отсоединяем все провода. Затем демонтируем накладки, расположенные по бокам барабана машинки. Под данными накладками расположены суппорты с подшипниками.

В первую очередь заменяем подшипник, расположенный с той стороны, где отсутствует шкив. Далее снимаем суппорт. Резьба с этой стороны должна быть правосторонней, поэтому выкручиваем против часовой стрелки. После демонтажа этого элемента выполняем замену сальника и подшипника.

С обратной стороны необходимо сначала снять ремень привода. Когда ремень будет снят, демонтируем шкив, а также колодку заземления.

На обратной стороне на суппорте располагается левосторонняя резьба. Это значит, что откручивать нужно по часовой стрелке. Места установки новых подшипников очищаем, а затем смазываем. Далее устанавливаются суппорты и выполняется сборка.

В некоторых случаях может понадобиться разборка бака машинки. Тогда выкручиваем винты, с помощью которых крепится его крышка, а затем аккуратно разделяем в точках спайки. Обратная сборка бака выполняется таким же образом, что и у машинок фронтальной загрузки.
Остальные работы по обслуживанию и ремонту машин с вертикальной загрузкой выполняются почти так же, как и для фронтальных стиральных машин.

Источник