Бпв21 15 12а 14в ремонт

motoizh.ru

Все о мотоциклах ИЖ

Электронное зажигание ИЖ П5-01

Электронное зажигание ИЖ П5-01

Сообщение GES » 15 сен 2009, 16:08

Всем здрасьте!
К счастью или к сожалению, но я являюсь владельцем данного моцика 97 года выпуска.
И генератор у меня вот такой: http://s42.radikal.ru/i098/0909/bf/28f20969b72a.jpg

История моя такова:
Изначально не было подзарядки аккумулятора. Световые приборы без аккума практически не работали, только свет чуть брезжил. Поначалу пытались разобраться в чём дело, но сходу задачу не решили и забыли типа ездит без аккума и слава Богу. Сейчас, видимо, пришло время разобраться.
Стали исследовать цепь от генератора: куда какие провода подходят. Стали экспериментировать на свою голову. Но сняв БПВ и дёрнув киком, моцик завёлся и тут же заглох. Всё. Искра пропала. Я сразу стал грешить на коммутатор, т.к. у меня раньше искры не было только из-за него (я его уже один раз менял). Разобрал его, осмотрел плату-схему, визуально всё в поряде. Поставил назад БПВ. Дёрнул опять киком, на плате проскочила какая-то искра и моцик завёлся. Но стабильность в работе пропала напрочь: поработав минут 10, он глохнет, «отдохнув» — заводится. И так по цепочке. А через день и вовсе не стал заводится: вроде схватывает, но не заводится. Искра есть, но как мне кажется не постоянная. Что такое, мне понять сложно, т.к. в схемах ничего не секу. Предполагаю, что где-то какой-то конденсатор заряжается (на 10 минут работы), а потом разряжается. Причину такой поломки мне тоже назвать сложно.
Позвольте отсюда задать несколько вопросов:
1. У кого на таких моделях вообще было подобное?
2. Как часто подводит подобное зажигание?
3. Его можно как-то заменить «стандартным»? Как?
4. Где вообще продаются эти запчасти? (Из-за их дефицитности задал предыдущий вопрос).
Спасибо всем заранее.
P.S. с радиоэлектроникой на ВЫ, а точнее никак.

Источник

Регулятор напряжения для Rotax-532

alexkr

Senior Member

kvadratov

Я люблю строить самолеты!

Вложения

Я люблю строить самолеты!

kvadratov

Я люблю строить самолеты!

В принципе — скорее всего можно применить любой шунтирующий регулятор на напряжение 12 вольт и достаточной мощности.

Например — хоть бы и — чешский :

В сети есть предложения по продаже регулятора напряжения R-94.5 :

Можно попробовать и от более современных Ротаксов.

Например Regulator # 264 870 ( правда он не дешовый ) :

Единственно что меня немного настораживает — исходно старинный генератор кажется небыл рассчитан на работу с шунтирующим регулятором. Как я понимаю — система работала как старинный вариант бурана без АКБ. Запуск за верёвочку. Фара светит на переменном токе. А мощность генератора — подобрана так — чтобы лампочка не перегорала на полных оборотах. Ну а тусклый свет на холостом ходу — 30 лет назад никого не смущал. Если ставили АКБ — ставили БОЛЬШУЮ АКБ — и заряжали через простой выпрямительный мост. АКБ — если размер её неслабый — обладает эффектом стабилизации напряжения от дохловатого генератора.

Короче без экспиримента — трудно сказать вылезут или нет косяки с шунтирующим регулятором .

KaReL 10

Тринадцатый.

alexkr

Senior Member

парящий

Больше хорошей погоды .

Вложения

парящий

Больше хорошей погоды .

kvadratov

Я люблю строить самолеты!

Если говорить про регуляторы напряжения и их самодельные версии — можно вспомнить про регулятор напряжения применявшийся на некоторых моделях ижевских мотоциклов ( с генератором маховичного типа на постоянных магнитах ) :

В таком виде — регулятор имеет плохую схему и легко выходит из строя. Я несколько модернизировал плату управления — в результате чего получился прибор — на практике показавший прекрасные результаты :

Подборку фото регулятора от ижа в заводском исполнении вожно посмотреть по ссылке :

При использовании без АКБ — следует применять электролитический конденсатор в нагрузке регулятора. ( Не забываем про соблюдение полярности ). По инструкции от ИЖа — полагался конденсатор 2200 мкф 63 в.

Я применял такой :

Предельные характеристики как заводской — так и модернизированной версии — соответствуют заявленным на корпусе БПВ 21 — 15 :

Ну и ещё — не забываем что если нет нагрузки — это наихудший режим для генератора и шунтирующего регулятора. Тоесть желательно чтобы постоянно светила фара — потребляющая большую часть номинальной мощности генератора. Например для генератора номинальной мощностью порядка 90 — 110 W — хорошо постоянно держать включенной фару с лампой 60 W и допустим — габаритную лампу 15 W. При этом генератор достаточно нагружается — но сохраняется положительный энергобаланс системы ( крайнее — важно для заряда АКБ ). Так я делал на мотоцикле — ну а для ЛА — набор ламп может быть немного иной — но важна общая мощность потребителей.

Данную конструкцию можно собрать и не имея ижевского блока. Выпрямительные диоды с радиатором — могут быть использованы от генератора ВАЗ.

2 из 6 диодов могут быть удалены из радиатора — на месте образовавшихся отверстий можно приклепать заплатки из 3 мм алюминиевого листа и поставить на эти места тиристоры. Выпрямительный мост с тиристорным регулятором должен обдуваться воздухом для охлаждения. Плата управления может быть собрана в корпусе — типа как от коммутатора бурана и присоединена к мосту трёхпроводным кабелем.

Кроме того в качестве исходной заготовки для самоделки — можно использовать неисправный регулятор от обычного ижа пятой серии. Подойдёт выпрямитель и корпус. Естественно нужно будет ставить мощные тиристоры и собирать свою плату. Прибор желательно тогда использовать как заготовку — в версии с двумя ( а не с тремя ) радиаторами. То есть такой :

Источник

Регулятор Vape R94.

парящий

Больше хорошей погоды .

Вложения

парящий

Больше хорошей погоды .

Вложения

парящий

Больше хорошей погоды .

Вложения

парящий

Больше хорошей погоды .

Вложения

парящий

Больше хорошей погоды .

Вложения

OXOTHIK

У каждого человека есть крылья,но не каждому дано

kvadratov

Я люблю строить самолеты!

Интересная тема.
Наверно никто не будет в обиде — если я её дополню общей схемой от снегохода Тайга с мотором РМЗ 500 — где часто применяется такой регулятор — а потом напишу некоторые мысли для тех кто захочет собрать сам — нечто подобное.

И так сперва схема :

kvadratov

Я люблю строить самолеты!

Ну а теперь — сравним схему разобранного регулятора / выпрямителя и схему некоего аналога — скомпилированного мной из двух ранее известных приборов :

В крайней схеме — думаю есть смысл унифицировать некоторые детали в узле измерения напряжения блока контроля заряда ( справа ) — с аналогичными деталями в левой части схемы. Такой вариант я нарисую чуть позже и выложу. А пока — скажу несколько слов о приборах из схем которых — составлена предлагаемая конструкция.

kvadratov

Я люблю строить самолеты!

Сначало про регулятор / выпрямитель — в левой части схемы.

Я собирал и использовал шунтирующий регулятор / выпрямитель достаточно давно. Прототип схемы которую я использовал — появился в нашей стране на мотоциклах ИЖ Планета 5 — 01 оснащённых генератором на постоянных магнитах. ( Там был применён генератор крайне похожий на генератор Дукати ).

Внешний вид и схема :

Затея была — как будто не плохая. Однако применённая схема и её детали — оказались не на высоте. Блоки БПВ — перегорали — легко и непринуждённо. Не совсем удачная схемотехника — усугублялась плохими стабилитронами в стеклянном корпусе и уродскими транзисторами КТ 315.
В общем — в заводском исполнении это был паркетный вариант.
Пришлось переделывать.

Я изготовол новую схему управления и проверил её при эксплуотации на мотоцикле. Остался очень доволен.

Схема управления сделана с хорошим запасом — чтоб её было трудно спалить. Применён отечественный стабилитрон в металическом корпусе и транзисторы заведомо завышенной мощности. Общая мощность устройства зависит от мощности применённых в выпрямительном мосте диодов и мощности тиристоров. Если поставить мост и тиристоры — которые выдерживают больший ток — можно получить прибор который осилит работу хоть с киловаттным генератором.

Блок БПВ выдаёт на выходе ток — выпрямленный мостовым выпрямителем и несколько порубленный тиристорным регулятором.
Действующее значение напряжения — укладывается в стандарт для транспортных средств с бортовой сетью 12 — 14 вольт. Естественно амплитудное значение напряжения — несколько больше.
Это следует иметь в виду при измерении напряжения и подборе подстроечного резистора.

Так выглядит на осциллографе работа тиристорного шунтирующего регулятора напряжения до выпрямительного моста :

После моста — импульсы будут повёрнуты все в одну сторону — но всё равно это будет некое пилообразное импульсное напряжение. Это особенность всех шкнтирующих тиристорных регуляторов напряжения. Они могут давать помехи воспринимаемые радиоприборами. И про постоянный ток — можно говорить только в случае применеия совместно с шунтирующим регулятором аккумуляторной батареи.

При применении данного регулятора / выпрямителя без АКБ для питания бортсети в которой присутствуют только простые потребители — типа ламп и автомобильных реле — предписано применение электролитического конденсатора не менее чем на 2200 МКФ 63 В.

Можно применить к примеру — такой конденсатор ( как вариант ) :

При этом следует строго соблюдать полярность включения электролитического конденсатора. Ибо при несоблюдении полярности ( или допустимого напряжения ) — конденсатор может взорваться. В нем вскипит электролит и корпус конденсатора — лопнет не слабо.

Кроме того — шунтирующий регулятор меньше греется — если в бортсети постоянно включена нагрузка. К примеру — если мощность генератора 100 Вт — и постоянно включена фара 60 Вт — это хорошо.

Что не очень хорошо в данном регуляторе / выпрямителе ?

В данной схеме не контролируется напряжение на аккумуляторной батарее. Ну или не очень точно контролируется. Конструкция создавалась для работы с мотоциклетным генератором с заявленными параметрами 14 В 90 Вт и относительно не маленькой и неприхотливой АКБ 6 МТС 9 — 12 В , 9 А/ч.

В случае применения маленьких АКБ или АКБ критичных к току и напряжению заряда ( литиевые или некоторые гелевые ) — при применении такого регулятора / выпрямителя — возможно разрушение АКБ от перезаряда или преждевременный выход АКБ из строя .

kvadratov

Я люблю строить самолеты!

Для тех кто немного подзабыл электротехнику вставлю ролик :

Если кто то захочет более углублённо вспомнить вопрос — надеюсь что поискать в поиске » Элементарный курс электротехники для радиолюбителей » и другие подобные книги — не составит труда.

Я же напишу ещё несколько слов по настройке этого прибора — как я это делал на мотоцикле.

Если требуется настроить регулятор непосредственно на мотоцикле — следует делать так :

Прогрел мотор ( проехал минут 5 ).
Поставил мотоцикл во дворе на подставку.
Положил блок БПВ на лавочку рядом.
Присоединил 2 провода от осветительных катушек к блоку БПВ двухпроводным электрошнуром с сечением каждого ( медного )
провода не менее чем полтора квадратных мм.
Между этими проводами присоединить лампочку 12 вольт 32 свечи.

На выходе стабилизатора подключить конденсатор — 2200 мкф на 63В ( соблюдая полярность ) и лампоку 5 W 12 вольт.
Подборочный резистор присоединён — если схема модернезирована как я писал — для начала 150 ом.
Запустить мотор и убедиться что лампочка горит на малых оборотах.
Осторожно добавляя газ — убедиться что напряжение реально ограничивается. ( тоесть лампочки светят без особого перекала на больших оборотах ).

Присоединить вольтметр — и убедиться ( осторожно прибавляя газ ) при каком напряжении наступает ограничение.

В зависимости от того на каком уровне оно ограничивается — изменить ( если нужно ) величину подборочного сопротивления.

Я при регулировке стремился попасть в напряжение отсечки 13.5 вольт — плюс — минус пол вольта.
( При включённой нагрузке — всё по схеме ).

Дешовые ( иногда — и не и очень дешовые ) цифровые тестеры могут безбожно врать при работе с импульсными напряжениями.

В качестве вольтметра я применял советский тестер:

Но можно обойтись на худой случай — автомобильным вольтметром :

Перед работой по настройке — желательно проверить что показывает вольтметр на хорошо заряженном — желательно — почти новом АКБ стоящем — ну на автомобиле — чтобы убедиться что прибор не особо врёт — и где у него 12 вольт.
К китайским дешовым тестерам — это тоже относится.

P.S. Если необходимо измерить переменное напряжение вольтметром постоянного тока — его нужно дополнить выпрямительным диодным мостом — например КЦ 402 А ( или Б В Г ) Показания прибора при этом могут быть понижены — за счёт потерь в мосте — примерно в пределах пол вольта.

Внимание ! От ЛАТРа или иного сетевого источника питания — регулятор настраивать по вышеприведенной схеме НЕЛЬЗЯ ! Так как регулятор коротит питание — а ЛАТР на это не рассчитан.

В случае необходимости настройки в лабораторных условиях от автотрансформатора ЛАТР — следует помнить :

Лабораторный автотрансформатор — прибор почти незаменимый при наладке и испытаниях радиотехнических устройств, зарядке аккумуляторных батарей (в этом случае нужен ещё выпрямитель) и проведении лабораторных работ.

Однако ЛАТР — обладает одним неприятным свойством — как и всякий регулируемый автотрансформатор — он не обеспечивает электрическую развязку высоковольтной (сетевой) и низковольтной (или выходной) стороны. Иными словами — на выходе ЛАТРа — может быть (обычно присутствует) сетевая фаза. Это может привести к поражению персонала электрическим током.

Для предотвращения этого следует применять безопасный регулируемый источник переменного тока — представляющий из себя комбинацию автотрансформатора ЛАТР и отсекающего трансформатора — обеспечивающего электрическую развязку с осветительной (питающей) сетью. Трансформатор электрической развязки может быть как понижающий — так и с коэффициентом трансформации 1 : 1 ( один к одному ).

Я часто пользуюсь таким безопасным источником тока :

Там внутри не автотрансформатор а регулируемый трансформатор с изолированной выходной обмоткой.

В случае если Вы решите воспользоваться не безопасным автотрансформатором ЛАТР — следует предпринять все необходимые меры безопасности чтобы Вас не убило током.

Работайте на столе из изоляционного материала — вдали от заземлённых предметов — на сухом электроизолирующем полу ( можете на всякий случай галоши надеть ) — инструменты применяем с изолированными ручками — приветсквуется применение электроизоляционных резиновых перчаток — и всё прочее — по технике безопасности.

Я вас предупредил — кто влезет руками в 220 вольт — будет сам себе — злобный Буратино.

При настройке блока типа БПВ 21 — 15 от автотрансформатора ЛАТР ( или от безопасного источника тока — как у меня ) — следует пользоваться схемой с последовательно включенной нагрузочной лампой. Лампа — не влияет на Вашу безопасность. Она необходима чтобы не спалить ЛАТР. Он на короткое замыкание не рассчитан. ( В отличие от генератора Дукати ).

Для настройки от ЛАТРа :

Вложения

kvadratov

Я люблю строить самолеты!

В общем — модернизированный вариант блока БПВ 21 — 15 — вполне проверенная конструкция. Достаточно прост для повторения. Настраивается не слишком сложно. Мощность его может быть значительно увеличена при применении более мощных ( чем в оригинале ) силовых диодов и тиристоров ( с соответствующим соблюдением площади радиаторов для теплоотвода ). Прибор может быть собран на едином корпусе — выполняющем роль теплоотвода — если будут применены меры по изоляции деталей от электрического контакта. К примеру мощный современный мост и современные тиристоры с изолированными ушками. Выходное напряжение выпрямляется двухполупериодным выпрямителем. То есть — фактически прибор выдаёт максимальную выходную мощность для приборов своего типа. Думаю что БПВ 21 — 15 модернизированный — и собранный с более мощными тиристорами может быть успешной альтернативой и фактически — почти полным аналогом такого варианта — рекомендованного для моторов Ротакс :

Конечно при условии грамотного выполнения монтажных и наладочных работ.

kvadratov

Я люблю строить самолеты!

Блок БПВ 21 — 15 обладает ещё одной особенностью. Когда мотор не работает а аккумулятор подключен в бортсеть — измерительная цепочка потребляет небольшой ток. Примерно как лампочка от подсветки приборов. Тоесть при стоянке превышающей несколько часов АКБ желательно отключать от массы. Чтобы он не сел попусту. Впрочем чешский прибор с которого началась эта тема — тоже ( как я понимаю ) обладает таким свойством. Это относится и ещё к ряду подобных приборов.

Иногда для предотвращения такого не совсем приятного явления применяют отключаемый измерительный вывод регулятора.

Следующий вариант схемы — если повар нам не врёт — от какой то Ямахи или корейского клона Ямахи.

То что регуляторы трёхфазные — не принципиально с точки зрения питания измерительной цепи. Правда в этом случае при отключении замка зажигания на работающем моторе — возможен не регулируемый бросок напряжения на выбеге свободного вращения мотора. Скорее всего он гасится на АКБ. Если же мотор глушить выключателем зажигания а замок выключать после — этот эффект и вовсе не проявится.

При желании нечто подобное можно внедрить и на клон БПВ 21 — 15. Хотя я всегда считал что лишние провода — зло. А стояночный выключатель массы АКБ — это добрая старая штука — очень полезная по ряду причин. Ну а не прошляпить включить массу АКБ — святая обязанность пилота. Тем более что проверка наличия напряжения в бортсети — неприменный пункт предполётного осмотра ЛА.

Для мототехники — выключатель массы тоже ИМХО очень полезен. К примеру он понижает возможность возгорания при повреждении проводки и отсутствии хозяина. Такие случаи — известны. Правда думаю что не совсем самопроизвольные загорания были спровоцированы детьми — которые пытались посидеть на мотоцикле — покрутить руль — подёргать провода.
Однако и дуракам нашкодить при отключённой массе — труднее.
А от вмешательства идиота — трудно застраховаться. Отойди на 20 шагов и отвернись. Придурки с шаловливыми ручонками явятся как из под земли.

DiKey

Я люблю строить самолеты!

Вложения

kvadratov

Я люблю строить самолеты!

Это конечно по теме.
Однако я всегда придерживался мнения что спалить любую микросхему легче чем парочку транзисторов поставленных в схеме управления с больши запасом по параметрам. Кроме того транзисторы в силовом ключе — часто греются сильнее чем тиристоры. Когда мы коммутируем серьёзные мощности — чудес не бывает. Тепло где то выделится неприменно. Конечно современные продвинутые транзисторы могут. и всё такое. Имхо — с транзисторами — сложнее и особого смысла не вижу.

В прочем каждому своё. Схемы подобные приведенной в ряде случаев работают и всё такое. Так что пусть люди сами имеют возможность выбрать что им нужно.

Есть ( к примеру ) ещё несколько вариантов — с хорошими рекомендациями. ( Сам не проверял ).

То что они трёхфазные — не важно. При использовании с однофазным ( двухвыводным ) генератором — можно просто применить мост не не 6 а на 4 диодах и соответственно не ставить один тиристор.

У мотоциклистов ныне в почёте конструкции на микросхемах. Типа таких :

Одно из обсуждений :
http://moto-electro.ru/forum/index.php?showtopic=307

При применении транзисторных силовых ключей — в ряде случаев пытаются получить КПД выше чем на тиристорах или симисторах. ( хотя ИМХО ) это далеко не всегда необходимо. В чешском регуляторе вообще однаполупериодный выход. Тоесть — получается что одна полуволна напряжения вообще игнорируется. И все пользователи — довольны.

Ещё на транзисторах пытаются получить более низкий уровень радиопомех. Но по этой части результаты спорны и не понятны. Точных приборных замеров никто не делал.

Впрочем процитирую про транзисторный вариант регулирования напряжения. Может кому интересно будет для сравнительных экспериментов :

И ещё известная схема транзисторного регулятора напряжения.
( повторюсь что мощность во всех случаях зависит от применяемых выходных элементов. Транзисторов или тиристоров или симисторв — смотря что применили. ) ( если совместно с регулятором напряжения ставят силовой мост для выпрямления тока — мощность моста тоже должна соответствовать мощности генератора — с запасом ).

На тему стабилизаторов для генератора мощностью 65 Вт ( от мотоцикла Восход ) — была ещё одна любительская транзисторная схема — она тоже шунтирующая но возможно что она менее склонна давать помехи. При применении более мощных деталей наверно её можно сделать на большую мощность :

( для установки АКБ ( на Восход ) — дополнительно требуется отсоединить генератор от массы и добавить второй силовой выпрямительный мост )

Я знаю про эти варианты — но особого смысла эксперементировать в таком направлении не вижу. Наверно я слишком прагматичен.
Впрочем — желающие проверить — могут заняться исследованиями таких схем — возможно это и интересно. Особенно для людей имеющих склонности к радиолюбительским изысканиям.

P.S. — Выше я привёл пару схем где в цепях управления стоит микросхема TL431 и ещё некий аналог.
Есть мысль что чехи применили в своей конструкции пару шук микросхем TL431ACDBZR PBF SOT-23

Добавлю ссылку на описание TL431 и картинку с её начинкой и распайкой ног.
Деталь вообще очень популярная. Но я пару раз нарвался на отказ подобных вещиц в автомобильных электронных блоках и с тех пор недолюбливаю TLки.

Впрочем — вот описание TL431 :

Вложения

kvadratov

Я люблю строить самолеты!

Для полноты рассмотрения вариантов схем регуляторов напряжения добавлю ещё несколько вариантов от импортной мототехники :

Вот регулятор напряжения от импортного мопеда :
Конструкция родственная той что собирал я.
Обратите внимание — тиристоры не нагружают диоды выпрямительного моста. Как и в БПВ и как у чехов. У чехов — вообще мост силовой отсутствует. Есть только мост для питания схемы управления — слабенький. В общем такое включение тиристоров самое правильное и рациональное.

Иногда ставят вместо двух тиристоров один симистор.
Это не всегда хорошо — так как может вызывать некоторые проблемы с цепями управления да и в общем замена двух тиристоров на симистор — это ИМХО просто попытка съэкономить на 3 копейки.

Далее — в ряде случаев — применяют схемы — где тиристоры дополнительно нагружают выпрямительные диоды силового моста. Это неизбежное зло в случае трёхфазного регулятора. Однако для однофазного варианта решение не совсем рациональное. Но встречается часто. По моему мнению — это просто следствие производственной унификации трёхфазных и однофазных регуляторов. Тоесть опять просто попытка немного съэкономить.

К примеру — как здесь :

( а вот схема управления — очень напоминает БПВ )

Под схемой немцы написали своё фи по поводу того — что схема управления жрёт некоторый ток на стоянке и может посадить АКБ. ( Я писал что такое присуще многим регуляторам ). На своём форуме они рассматривали вариант применения электромагнитного реле — для отключения регулятора от АКБ при выключенном замке зажигания ( в положении запертого замка рулевой колонки ).

Следующая схема — лишена такого недостатка — так как имеет отдельный измерительный вход :

Ну а теперь — очень интересная ( на мой взгляд ) схема.
Двухполупериодный выпрямитель / регулятор напряжения от снегохода Линкс.
Схема снабжена системой контроля зарада АКБ и имеет полноценный регулируемый выпрямительный мост.
Мне — теоретически — схема нравится. Надо будет попробовать собрать на досуге.

Про точность схемы — толком не понятно. Это человек со снегоходного сайта разбирал блок и выложил. Так что схема не от производителя. В общем за подробностями можно сходить по ссылке :
http://www.snowmobile.ru/forum/viewtopic.php?f=90&t=12957&start=150

Наиболее интересной кажется правая сторона схемы — регулируемый мост. Вместо левой части — я думаю применить свою проверенную систему БПВ — модернизированного только без силового выпрямителя а с мостиком на пару ампер для питания цепей управления. А вот регулируемый силовой мост с правой части схемы — попробовать интересно. Он по идее должен обеспечивать использование АКБ чувствительных к перезаряду и всё такое.

Кстати — случайно наткнулся в сети на интереснейший документ.
Напряжения генератора Ротакс на разных оборотах.
Описание электросистемы. Правда не по русски. В ПДФ.

DiKey

Я люблю строить самолеты!

Действительно интересно. Спасибо.

Да, схема Skrut’а тиражирована многократно, но первое, что обращает на себя внимание — нагрев диодной сборки шунтирующим током. Зачем?

Нет, не так. Безусловно, затянув фронты сигнала, разогреть ключевые полевики можно. Но смысл их применения в том и состоит, чтобы свести к минимуму тепловые потери на преобразователе. Включая свет, мы не замечаем нагрева выключателя, а если таковой имеет место, значит его надо либо заменить, либо почистить его контакты. На практике, диодная сборка и два полевика закреплены на дюралевой пластине 5Х40Х60 мм, являющейся основанием устройства и нагрев ее под полной мощностью рукой не определяется.

Следует определиться — какое тепло? Тепло от шунтирования обмотки генератора выделится в обоих случаях на генераторе. Тепло от несовершенства конструкции преобразователя лечится . совершенствованием конструкции .

Не все, я недоволен. Слишком велика цена оного за половину результата.

Схема В.Б. Исмайловым была задумана как компромисс между простотой в сборке (как обычно писали в литературе «При использовании исправных деталей устройство начинает работать сразу и в наладке не нуждается»), недефицитностью деталей и эффективностью работы. Единственный тонкий момент в ней — буферный конденсатор, который должен быть просто рабочим, а не демовариантом дешевого китайского прома.

kvadratov

Я люблю строить самолеты!

Про регуляторы Skrut’а. Он в первую очередь — делал регулятор для трёхфазных генераторов. Предложите лучшее решение — для 3 фаз — чтобы не греть диоды моста. Только не с 6 тиристорами.

Для однофазного варианта — вариант подобный моему — разработанному на базе БПВ 21 — 15 естественно предпочтительнее.
Ну или как у Вайпер актива и т. п.

Теперь про транзисторы и тиристоры.

Тиристор — это некий аналог реле. Он либо закрыт — либо открыт. Если закрыт — ток не течёт — нагрева нет. Если открыт — сопротивление тиристора мало — как у простого провода. Тоесть для нагрева опять нет причин. Тоесть нагрев получается незначительным или не большим.

Транзистор — это некий аналог реостата. Тоесть он может управляемо открываться не полностью. Закорачивая генератор не накоротко а через своё сопротивление не полностью открытого перехода. Тут и происходит серьёзное выделение тепла. На порядок больше чем на тиристоре.

Можно конечно собрать на транзисторах — аналог тиристора.
Аналог тиристора — сильно греться не будет. Но тогда зачем он нужен ? Не проще / лучше — поставить тиристор и не париться ?

Задумаемся где выделяется тепло в электросистеме РМЗ 500 и в иных подобных конструкциях.

По законам известным всем — кто учил электротехнику — выделение тепла в замкнутой цепи — происходит пропорционально сопротивлению участков цепи. К примеру тонкий провод — греется больше чем толстый. Ещё лучше греется фрагмент электо цепи — изготовленный из материала с большим удельным сопротивлением. К примеру — обмотка из нихромовой проволоки в подогревателе ручек руля снегохода.

Рассмотрим несколько вариантов.

1. Генератор соединён двумя толстыми медными проводами с лампой дальнего света в фаре. Ток в цепи — ограничен током протекающим через нить лампы. Нагрев обмотки — не значителен. Нагрев толстых проводов — не значителен. Нагрев спирали лампы — значителен. Более тысячи градусов. Причина — высокое сопротивление нити лампы.

2. Допустим при увеличении оборотов — открылись тиристоры регулятора. Ток протекает по цепи обмотка генератора — провод — тиристор — второй провод — обмотка. Сопротивление проводов — не значительно. Нагрев проводов — единицы градусов.
Сопротивление тиристора — чуть больше. Нагрев — в пределах десятка градусов. Сопротивление обмотки — больше чем других участков цепи. Почти вся тепловая мощность — скажем — 150 Вт — выделяется в обмотке и передаётся на картер. Это рассчётный режим для генератора. Температура генератора поднимается на несколько десятков градусов.

3. Если мы применили регулятор где ток течёт не только через тиристоры но и через диоды — часть тепла выделится и на силовом мосте. Это как и на тиристоре — примерно — десяток градусов.

4. Если применён транзисторный регулятор напряжения — сопротивление транзистора будет более существенным чем тиристора. Тоесть скажем на генераторе будет рассеиваться 60 Вт тепла и на регуляторе будет рассеиваться ещё 60 Вт тепла. Радиатор регулятора требуется больше. Регулятор греется более злобно — чем тиристорный.

5. Если при этом горит фара — то тепло выделившееся на фаре — не выделяется в иных местах цепи. То есть — шунтирующий регулятор и генератор нагреваются меньше.

Готов обсудить иные ньюансы работы системы и её теплового режима — если это кому либо интересно.

Если схема чешского регулятора не устраивает — что мешает собрать прибор типа модернизированного БПВ 21 — 15 или в таком же роде. ?

Как работает схема Исмайлова — я слабо понимаю. Она сложнее моей схемы ( на основе БПВ ). Конструкция простая — настраивается примитивно. Подбором резистора.

И я не понимаю какие преимущества обещает применение этого сложного варианта схемы от Исмайлова. Про ожидаемые преимущества ( в кратце ) было бы интересно почитать.

Источник