Разборка модели локомотива масштаба H0
Иногда требуется разобрать модель локомотива, чтобы сделать профилактику, заменить декодер, поменять колесные пары, бандажи на колесах или просто отремонтировать какую-то часть модели. В этой заметке я покажу как правильно разобрать модельку на примере двух электровозов: Piko 57181 (TRAXX F 140 AC) и Piko 57410 (Siemens ES64U2).
Локомотив Piko 57181 — это модель электровоза TRAXX серии F 140 AC, который для железных дорог Германии маркируется как тип BR 185, а для частных железных дорог Германии — ME 146.
Корпус локомотива закреплен на раме с помощью защелок и шурупа — так закрыто большинство локомотивов Piko.
Чтобы открыть электровоз, нужно отвернуть шуруп (показан на рисунке стрелкой), взяться за раму и аккуратно потянуть за корпус вверх, немного раскачивая его в разные стороны.
Сняв корпус, можно увидеть металлическую раму модели, в которой закреплены двигатель, плата управления двигателем, декодер или заглушка декодера (показана на рисунке стрелкой), лампы освещения и провода к ним, провода снятия питания с тележек, сами тележки с колесными парами и редукторами, к которым идут карданные валы от двигателя.
Локомотив Piko 57410 — это модель электровоза Siemens ES64U2 «Taurus», который для железных дорог Германии маркируется как тип BR 182, а для железных дорог Австрии — 1016.
Корпус локомотива закреплен на раме с помощью защелок и шпонок — это нетипичное крепление для локомотивов Piko.
Чтобы открыть электровоз, нужно вынуть четыре буфера, которые служат шпонками, держащими корпус (два буфера-шпонки показаны на рисунке стрелками), взяться за раму и аккуратно потянуть за корпус вверх, немного раскачивая его в разные стороны.
Как уже говорилось выше, внутри модели находятся плата управления двигателем и декодер (показан на рисунке двумя встречными стрелками), который вставлен в восьмипиновый разъем платы (показан на рисунке одной стрелкой). Если локомотив предназначен для движения по макету с аналоговым управлением, то вместо декодера в разъем вставляется заглушка.
Чтобы правильно установить декодер или заглушку, нужно изучить инструкции к декодеру и локомотиву. Если их нет, то можно обойтись и без нее — обычно первую ножку помечают точкой или звездочкой, что соответствует оранжевому проводу.
При неправильной установке декодера, ни декодер, ни локомотив не должны повредиться. Причем, даже при неверной установке, двигатель будет работать и отвечать на команды станции управления, но ну будет работать свет. В этом случае надо перевернуть разъем декодера.
Снятие тележек и колесных пар может потребоваться для смазки редукторов, для замены колесных пар, для замены бандажей колесных пар и тому подобных операций с ходовой частью модели.
Чтобы вынуть тележку из рамы модели, нужно снять зажим, который держит тележку в корпусе, а так же фиксирует провода. Для этого нужно аккуратно поддеть плоской отверткой ушки зажима (на рисунке показано стрелками) и снять его с тележки — тележка выйдет из рамы с нижней стороны локомотива.
Чтобы освободить колесные пары, нужно снять раму (нижнюю часть) тележки, аккуратно поддев ее плоской отверткой (на рисунке помечено стрелкой) и сместив вниз.
Разобранная тележка представляет из себя набор из редуктора, карданного вала, зажима крепления к раме локомотива, колесных пар, и рамы тележки.
Внутри редуктора находятся шестеренки, которые приводят в движение колесные пары локомотива. На поверхности редуктора прикреплены токосъемные пластины, которые прижимаются к колесам для снятия питания с рельс, от токосъемных пластин идут провода к плате управления двигателем. Необходимо регулярно проводить профилактику токосъемных платин (чистота и контроль прижатия к колесам) и редуктора (смазка).
Сборка и установка тележки производится в обратном порядке: установка колесных пар, закрытие редуктора рамой тележки, установка тележки в раму локомотива, установка карданного вала между двигателем и тележкой, фиксирование тележки с помощью зажима.
Двигатель модели локомотива находится под платой управления. От двигателя к плате управления идет 3 провода: два через катушки индуктивности для питания двигателя и один к корпусу через подтягивающий резистор. Сам двигатель зафиксирован в раме локомотива при помощи термоклея.
Для того, чтобы вынуть двигатель, нужно открутить шуруп, который держит плату управления и является прижимным для подтягивающего резистора, отпаять катушки индуктивности от платы, счистить термоклей и аккуратно приподнять двигатель, вынув из муфт карданные валы.
К сожалению современные двигатели Piko являются необслуживаемыми (их нельзя разобрать и обратно собрать), поэтому при износе щеток или других неполадках придется заменить двигатель на новый.
Источник
Br 110 тепловоз ремонт
20 лет у меня на антресолях лежала относительно не маленькая еще гэдээровская ЖД «PIKO» 16,5мм, в принципе уже забытая, т.к. о ее существовании вспомнил только случайно наткнувшись, разбирая хлам на антресолях. Сам покупал для брата в 1983г. Я ее, есественно, тут же вспомнил и очень порадовался, тк сыну как раз исполнилось 3 года и восторг, который она вызовет трудно представить.
Это:
— около 10 метров пути
— синий тепловозик ПИКО-Юниор
— паровоз «BR-86», практически нулевый
— 4 стрелки
— до десятка вполне живых вагонов (несколько Юниор, другие настоящие)
Был еще электровоз «Е-42», но он сначала сгорел, затем несколько лет пребывал в разобранном состоянии, и далее бесследно исчез. Хотя найти его не оставляю надежды.
Проникшись тут же любовью к ЖД моделькам, по случаю докупил в комиссионке за 850 рублев электровоз «Е 44131», которому тоже лет 20-30. Перед покупкой проверил, что он живой.
Ребенку пока не показывал, нехай подрастет немного, хотя Юниор вполне уже для него.
Это была предыстория, извините.
А проблема такая:
Недавно решил наконец-то опробовать это хозяйство в действии, пока пока в отсутствие сына.
Результат, можно сказать, плачевный :(((((
— стыки рельсов разболтаны, распадаются местами под едущим локомотивом
— «Е 44131» едет еле-еле, постоянно буксуя, периодически вообще умирая. Оба двигателя у него рабочие, проверял. Буксует, похоже из-за периодической неработы одного из них.
— «BR-86» едет еще хуже, изредка удавалось стронуть его на десяток-другой сантиметров. Тоже сильно буксует.
— синий «Юниор» вообще не пожелал хоть как-то реагировать на присутствие под его колесами рельсов, хотя при подаче на двигатель 9 вольт колеса резво крутились.
При подаче 9 вольт прямо на колеса «Е 44131» и «BR-86» нельзя сказать, что они исправно резво крутились, по большей части, делать этого не желали.
Из детства помню, что нужно снимать окисление с колес, тогда это делалось мелкой шкуркой. Сейчас, на мой взгляд, это варварский метод.
Надеюсь случай не смертельный, нужна аккуратная реанимация. Все двигатели рабочие.
В итоге такие вопросы:
— как нужно убирать люфт в рельсовых стыках ?
— чем бережно снимать окисление с колес и рельсов ?
— что делать с паровозами ? Самму лезть в них страшно, разве что в «Юнор» Может быть лучше отдать спецам на переборку, чистку, регулировку. Таковые наверняка есть, нужно только поискать. Другое дело сколько это будет стоить.
Заранее спасибо за советы.
— как нужно убирать люфт в рельсовых стыках ?
Поскольку рельсы старые (п-образ) — то люфт убирается только обжимкой клемм на шпальной решёке, обжимом и пайкой.
— чем бережно снимать окисление с колес и рельсов ?
ластик и бензин. Если до этого чистили «нулёвкой», то рельсы лучше вообще выкинуть, поскольку напыление уже наверняка «скончалось».
— что делать с паровозами ?
1. Разобрать, промыть редукторы, колёса и токосъемники, слегка отжать пружины токосьемников. Смазать редукторы и подшипники часовым маслом.
2. Если при подаче 12(!)В непосредственно на двигатели они устойчиво вращаюся — проверить целостность цепей токосъёма и отсутствие обрывов в катушках фильтра радиопомех, «коротыша» в кондексаторе. Если же двигатели работают неустойчиво — заменить угольные щётки. и прочистить контакные площадки роторов.
3. Проверить наличие балласта в корпусах и фрикционных резинок (если есть) на колёсных парах. При необходимости — добавить массы и заменить резинки.
Бояться разбора не стоит. Всё «курочиться» с помощью пинцета и тонкой плоской отвёртки. И советую постараться сделать всё самому: 3-х летний детёных один фиг всё раздолбает и операцию придётся повторять вновь и вновь. Да и после каждых 10-20 часов работы локам всё равно требуется ТО..)))
P.S. С «резиноходом» особо заморачиваться не рекомендую: они и новыми ходили муёво.
Спасибо за оперативный ценный ответ.
Рельсы, по-моему, шкуркой не чистились, надо глянуть через лупу. Колеса у «Резинохода» точно шкурились, у «BR-86», боюсь тоже. Электровоз «Е44131» я разбирал, чистил медяшки уксусом (может тоже дурак), там колеса тоже шкурились. Вы считаете все эти колеса убиты ?
«Поскольку рельсы старые (п-образ) — то люфт убирается только обжимкой клемм на шпальной решёке, обжимом и пайкой.» — не до конца понял касательно пайки клемм на шпальной решёке, может быть просто аккуратно поджать концы рельсов «мамы» и немного развести «пап» ?
«Если при подаче 12(!)В непосредственно на двигатели. » — почему 12В ? Ведь у Пико рабочее напряжение 9В.
А разбирать, чессгря, страшновато. «Е44131» я разобрал только начально, на корпус и 2 тележки с двигателями, да и то опосля не сразу собрал. Наверное рискну последовать Вашему совету.
Резиноход вполне, помню, ездил, и с его разборкой совсем не страшно. По-началу хотел какраз его Пашке и выдать с «Юниорскими» вагончиками.
Значит колеса от него нужно отмочить в бензине и опосля тереть стирательной резинкой ? И постепенно обжать и обработать бензином и резинкой все рельсы. Правильно понимаю ?
С уважением.
Дмитрий
Санкт-Петербург
— почему 12В ? Ведь у Пико рабочее напряжение 9В.
Разве? Читайте NEM! Рабочее напряжение для ВСЕХ производителей в Н0 — 12V постоянки и 16V на принадлежности.
Уксус — кислота. Как она взаимодействует с металлом — сами догадываетесь.))) Так что в начале чистим ластиком, а потом ПРОТИРАЕМ бензином. Именно протираем, не надо ничего замачивать.
По поводу рельсов. Конечно, обжим и «развод» помогает, но я даже на макете припаивал ломели «пап» к «телу» П-образа. Выбор за вами.
Е44 разбирается так: Отжимаете корпус в стороны в районе боковых окон и тянете его вверх. Отворачиваете центральный винт и снимаете пластины груза и имитацию окон. После этого тележки вынимаются из рамы. В зависимости от года выпуска, имитаторы боковин телег крепились либо винтом со стороны средней части, либо просто «на пупырышках». Снимаете их и у Вас в руках остаётся практически «голая» телега с движком. Ну а дальше всё просто: снимаете кол. пары, отворачиваете два (или 3 — не помню) винта по бокам — и телега распадается на 2 половинки. Сборка в обратном порядке.
Вечер добрый, господа.
Большое спасибо за советы.
Я уже решился на полную разборку «Е 44», все же инженер электромеханик по диплому 🙂 «BR 86» разбирается, видимо проще, но до него доберусь пожжее, там много есть чего сломать, поэтому давать его трехлетнему Пашке. Вот синенький Джуниор с 4-мя, или больше, джуниоровсскими вагончиками самое для него то. С резиновоза и начну учиться реанимации, резинки там, кстати, года, эдак 1975-77. Я покупал набор уже б/у в 8 классе (1983) у соученика-второгодника, соответственно ему было уже 16 годов и ЖД жила у него 6-8 лет. Так что не знаю как на эти резинки подействует увеличение абразивности валов, главное, чтобы он тронулся с места, хотя бы, лучше поехал, юниоровские пластмасски, надеюсь потянет, пока стоит как вкопанный. Постепенно, надеюсь реанимирую электровоз, и еще начну с 10 метров рельсов. А «BR 86» — это вообще для меня :)))), «Е 44», впрочем, тоже мне радость доставляет, даже ездящий через пень-колоду. Кстати в той комиссионке, где его прикупил появился «BR 55», кажись тоже 30-тилетний, но состояние, на мой дилетантский взгляд, идеальное. Стоит 1200р. Может стоит взять ? Вроде как не дорого. Двигатель надо проверить, продавщица абсолютно не в курсе живой он или горелый.
Вот.
Такие еще моменты:
«Разве? Читайте NEM! Рабочее напряжение для ВСЕХ производителей в Н0 — 12V постоянки и 16V на принадлежности.»
— Ну, вопервых, что такое NEM ?
— Когда отрыл на антресолях ЖД и долго радовался стал вспоминать какое у них рабочее напряжение. На коробках — хрен, ни слова. Потом в той же коммисионке увидел батарейковый блок, видимо пиковский, и там четко нарисованы шесть элементов по 1,5В, т.е 9 Вольт. может быть в 70-х делались под это напряжение ?
— Где можно найти часовое масло ?
— Про очистку бережную меди и ее сплавов 10%-ной уксусной кислотой вычитал в интернете, рекомендовалось и для очистки контактов. Эта кислота не трогает медь, растворяет только ее окислы.
— Значит паровозные колеса после общения со шкуркой все же еще не совсем убитые ?
— Что Вы паяли в рельсах теперь понял. Пока попробую поджим со стерткой (купил ее сегодня за 3 рубля). С пайкой у меня некоторые проблемы 🙁 , да и времени на это дело надо.
Все же, неужели 12 вольт .
NEM — «Normen Europischen Modellbahnen» — Нормы европейских моделей железных дорог, принятых MOROP (Европейский союз моделистов железных дорог) и ведущих историю аж с 1958 года.
NEM630 «Электротяга постоянного тока- электрические параметры» устанавливает параметры напряжения для колеи в диапазоне от 6,5 мм до 32 мм в +12V
Советую приобрести блок питания, и помощнее, 850-1000мА. Батареек — не напасётесь, ток потребления старых Piko’вских движков от 0,25 до 0,4А. Кстати, В Питере вполне реально найти старый добрый FZ1 до 1 т.р.
В общем, если будет желание, почитайте на досуге «библию»:http://scaletrainsclub.com/portal/our-library/2008-05-07-13-48-02/83———q—q—
Без обид, но с 55-м Вам, ИМХО, я бы пока связываться не советовал: там есть несколько «подводных камней» при снятии пластины с токосъёмниками и порядком сборки парораспределительного механизма.
Спасибо за «библию», (она, правда, не открывается, но, бум надеяться заработает).
Насчет 12В я, все же, в недоумении.
А почему же в батарейном блоке 6 элементов по 1,5 В ?
Все же, где можно найти часовое масло ?
Может быть оно или аналог найдется сборах любителей ЖД-моделизма ?
Я брал 55-й с битым котлом «под разбор» без тендера за 1400. Что с вашим — сказать без фотографий трудно.
Источник
Форумы OEF
Форум моделистов и коллекционеров масштабных моделей железных дорог
BR110 Gutzold. Сверхмалый ход.
BR110 Gutzold. Сверхмалый ход.
Сообщение Barbosa_ » 06 фев 2017, 01:49
Имеется старикашка BR110 Gutzold.
Ходовые параметры на сегодня просто «устарели», и поэтому моё мнение такое:
Токосъём — так себе, почти барахло
Свет — так себе, почти барахло
Центр тяжести высокий — барахло
Трансмиссия — барахло
Движок — полное барахло
Оригинальный BR110 и V100 (это одно и тоже) и ходовая часть
Задача — Эксперимент. Хочется сделать маневровый локомотив, с очень малым качественным ходом и хорошей тягой.
Для этого мало поменять двигатель, нужно ещё и увеличить передаточное число трансмиссии.
Состояние ходовки 110-го полное барахло, все шестерни потрескались и сгнили, двигло только для музейного фото годится, так что ничего не теряем! .
Нашел заранее прекрасный 5-полюсный мотор, на 6v я его пальцами взявшись за вал не могу остановить! Зверь! Очень порадовал .
Конструктив трансмиссии останется прежним, только новые шестерни и червяки.
Старые ДВУХручейковые червяки заменил на новые ОДНОручейковые — это чуть чуть поднимет мощности.
Подобрал новые шестерни, но НЕ такие же как старые, а других размеров, что бы поднять передаточное число.
Собрал полностью новые колёса, благо запчасти как раз позволили удачно скомбинировать.
Вывожу провода сразу с пластин токосъёма.
Источник