Когда ремонтировать кирпичную печь?
Раньше, в статье про целесообразность ремонта , я рассказывал вам о том в каких случаях целесообразно, а когда нет, ремонтировать печь. Многие сегодня задаются вопросом, когда по весне или по осени можно ремонтировать печь? Этому вопросу я посвящаю очень важный и серьезный материал – когда, в какое время года, во время какого сезона лучше заняться ремонтом печи.
Я очень хорошо знаю и очень часто сталкиваюсь с тем, что дачники, владельцы своих домов, оснащенных печным отоплением, постоянно откладывают и затягивают этот вопрос до наступления холодов. В итоге, я очень часто получаю звонки с просьбой заняться ремонтом их печи на исходе сезона, глубокой осенью или даже ближе к декабрю, иногда ранней весной.
По большому счету (но только очень по большому) работы по ремонту кирпичных печей можно было бы отнести к общестроительным. Однако это не так, из-за очень большой специфики. Это также к вопросу о том, кому доверить ремонт печи: печнику или знакомому «рукастому» другу-товарищу, мастеру на все руки из строительной фирмы… но об этом в другой раз.
А что же общего у обычного домашнего ремонта или строительства и у ремонта печек и печей? Очень много общего, и самое главное это использование современных и профессиональных материалов. Которые, в свою очередь, часто имеют собственные ограничения по применению (по температуре не только использования, но и набору характеристик). Простой пример – бетон набирает прочность при нормальных условиях 28 дней. А если температура 10 С или отрицательная это будут уже другие цифры, или даже он вообще не наберет марочную прочность, если ему не хватит влаги, но это бетон, на этом сравнение с общестроительными работами можно закончить.
В печном деле – для соблюдения технологии проведения ремонтных работ необходимо учитывать климатические условия. Но многие работы проводятся как обычно, несмотря на суровость условий, вот например я режу кирпич для ремонта печи зимой, а на улице идёт снег:
Раскрою один «большой секрет» печного дела: глино-песчаная смесь (один из основных, но не единственных, материалов используемых в строительстве и ремонте) в приготовленном виде не терпит заморозки. Вода, которой она затворена, находится и в смеси и в кирпичах, соприкасающихся с ней – они также влажные и частично пропитаны водой. И представьте себе ситуацию, что вы замораживаете влажную, печную кладку. В итоге, вода замерзает и превращается в кристаллы льда. И вот тут важный момент — вода при замерзании как ведет себя? – правильно – она увеличивается в объеме. Таким образом, маленькие кристаллы раздвигают окружающий их материал – будь то пористая структура керамики кирпича или глино-песчаная или иная смесь и закладывают маленькие, но множественные микротрещины, серьезно снижая прочность, увеличивая паро- и газопроницаемость материалов, т.е. ведёт к разупрочнению кладки и может вызвать разрыв шва и кирпича. Разве можно будет в таком случает дать хоть какую-то гарантию на такой ремонт? Именно поэтому большинство строительных материалов, технология работы с которыми предусматривает применение воды – производители рекомендуют применять и «высушивать» (процесс набора прочности, полимеризация, рост кристаллической решетки и пр.пр.) при температурах окружающей среды не менее 10 градусов выше нуля. Все это относится и к печному делу и к печным ремонтам в не меньшей степени, только в том случае, если печник использует много воды, замачивает кирпичи и т.п., но если воды мало и кирпичи только слегка влажные, то последствия не фатальны, а при лёгких минусах даже незаметны.
Конечно, очень соблазнительно приехать поздней осенью на выходные в дачный совсем неутеплённый домик , пригласить печника на воскресение (если это однодневный ремонт), поручить ему отремонтировать печь, вечером благополучно все закрыть. А если заморозки в последующие дни? – температура в доме наверняка опустится ниже нуля и замерзнет мокрая кладка. Вся работа насмарку – ради чего?
Идеальный вариант во всех случаях — это просушить кладку (топливник или другие части печи) принудительными небольшими топками – по аналогии с принудительной просушкой печи, но надо отдавать себе отчет, что вы должны это делать каждый день, лучше утром и вечером. Так сушат только что сложенную печь, а в случае ремонта, особенно небольшого, эти условия не такие строгие и критичные. Скорее всего печь просохнет до того, как остынет утеплённый дом.
Советы по зимнему ремонту:
Поэтому, вот вам несколько моих советов: если ваша печь является совсем уж единственным источником отопления в вашем доме – планируйте как строительство, так и ремонтные работы на теплое время года. Однако если вы поддерживаете необходимую минимальную температуру при помощи электрических конвекторов и обогревателей, я знаю, сейчас многие так делают, то и ремонт печи, в холодное время года, вполне осуществим, а главное, более доступен по деньгам. Даже если на участке нет воды (например, закрыт летний водопровод), то без проблем, я привезу её с собой в нужном количестве.
Но если дом полностью замораживается, обогревателей нет или нет возможности их оставлять включёнными в течении дня (сбои электричества, ненадёжная проводка и т.п.), тогда планируйте работы на теплое время года. Обычно, поздняя весна, майские праздники – вполне удачный рубеж для начала этих работ. А так же посоветую вам озадачится вопросом поиска печника заблаговременно, потому что в сезон большинство и них нарасхват и график их занятости расписан на многие месяцы вперёд. Кстати, это еще один неожиданный плюс ремонтировать в холодное время: вы можете выбрать удобное время для вас, а не для печника. Вам естественно захочется, что бы печь отремонтировал печник высокой квалификации, но очень часто, таким мастерам, заниматься ремонтом печей не интересно – и не стоит их за это осуждать, потому как лучшая печь, так же как и автомобиль – это новая печь! Но надеюсь, вам повезет и вы найдете мастера – печника, выполняющего ремонт печей профессионально и качественно, как это делаю я, а вы можете посмотреть в разделе про ремонт кирпичных печей.
Все вышеизложенные мои рекомендации актуальны, если вы эксплуатируете печь в дачном режиме и полностью закрываете сезон осенью, как часть дачников. Если вы проживаете дома постоянно или бываете наездами и поддерживаете в доме плюсовую температуру или если у вас есть другие, резервные варианты отопления, кроме печного, то без проблем, ремонт и строительство новой печи можно осуществлять круглогодично.
Выводы:
Отремонтировать печку и производить другие работы с ней, уровня от мелких до средних, можно круглогодично!
Звоните: +7(977) 180-34-38 я готов вас обстоятельно проконсультировать, принять заказ и оперативно выехать на место. Для ремонта печи необходимо только электричество, даже вода необязательна!
Источник
Ремонт кирпичной печи: мелкий, средний, капитальный
- слабая тяга или ее отсутствие, медленное сгорание топлива, проникновение дыма в комнату в случае открытой дверцы топки, а также при ветре;
- появление темных пятен на внешней поверхности дымового канала из-за чрезмерной влажности;
- расшатывание и отсоединение дверец устройства для сжигания топлива и других печных комплектующих;
- быстрая потеря тепла после завершения процесса топки;
- слабый либо чрезмерный нагрев поверхностей и их участков;
- трещины в кладке, которые невозможно заделать;
- монтаж печных приборов несоответствующих размеров, различные неровности внутри дымовых каналов.
Главное – вовремя приступить к ремонту печи, не подвергая риску себя и близких. Только исправный прибор может гарантировать как пожарную, так и санитарную безопасность. Характер и сложность работ определяют и масштаб ремонта, который бывает текущим, средним или капитальным.
Устранение мелких повреждений
Слабая тяга или ее отсутствие может возникнуть, к примеру, вследствие скапливания большого количества холодного воздуха в дымовой трубе при длительном перерыве в эксплуатации печи. Однако есть и другие причины: непроходимость канала (забит сажей), шквалистый ветер на улице, отсутствует доступ воздуха, приток которого мог бы поддержать горение.
В этом случае разжигать огонь нужно не бумагой, а сухим веществом, например, куском резины. При этом горючее (керосин и др.) использовать не стоит.
Если с момента «выпаливания» сажи в дымоходе прошло уже больше года, скорее всего, он окажется забитым. Для устранения этой проблемы нужно действовать следующим образом: сначала попробовать избавиться от сажи, засыпав в горящую печь немного крупной соли и тут же закрыв заслон. Сгорая, слой копоти начинает сильно трещать, ее куски вылетают из дымохода. Если же этот способ оказался недейственным, придется применять ручную чистку. Для этого имеется специальная дверца.
Один из признаков того, что в кирпичной кладке образовались щели, – сильное дымление печи. В этом случае швы нужно заделать глиняно-песчаной смесью, добавив в раствор соль и дробленое волокно асбеста. Последний ингредиент применяется для эластичности. По консистенции смесь должна получиться не очень вязкой, но и не жидкой: после высыхания слишком жирный раствор пойдет трещинами, а худой – не обеспечит нужной крепости, что приведет к разрушению кладки. Для экономии времени можно приобрести уже готовую смесь в специализированном магазине. К ней прилагается инструкция, соблюдая которую можно быстро и легко развести раствор и выполнить всю нужную работу. 
Еще одна проблема – необходимость замены старого, прогоревшего кирпича на новый. Для этого поверхность нужно предварительно подготовить: удалить пыль и глину, увлажнить, затем положить туда глиняную лепешку. На место прогоревшего кирпича кладут новый, предварительно погрузив его в воду и нанеся на него приготовленную смесь как сверху, так и по бокам для закрепления швов. Необходимо использовать такой же раствор, что и при заделке щелей.
Это нужно знать
Прежде чем приступить к герметизации швов, их требуется подготовить: удалить остаточную глину, тщательно промыть водой с использованием щетки, затем загрунтовать термостойким клеем (подойдет 50% раствор). При затирке мест соединений нужно следить за тем, чтобы ремонтная смесь заполняла швы до конца, не оставляя пустот. Если в кладке образовалась слишком большая щель, в нее, помимо смеси, нужно также поместить керамический шнур. В силу физических свойства он не только выдерживает открытый огонь, но и очень высокую температуру – свыше 1000 градусов.
Керамический шнур часто подделывают, поэтому перед приобретением к нему нужно поднести зажженную спичку или зажигалку, чтобы оценить термостойкость изделия. Шнур помещают в швы кладки по периметру посадки чугунной плиты, применяя для фиксации термостойкий клей.
Чтобы защитить элементы печи, не нуждающиеся в починке, их необходимо покрыть малярным скотчем.
Ремонт средней сложности
Если требуется заменить в печи колосники, между ними и кирпичной кладкой нужно сделать температурный шов толщиной 5 мм.
При выпадении дверцы топки ее можно закрепить, используя стальную проволоку. Однако сначала нужно разобрать кирпичную кладку вокруг створки.
Предтопочные листы, как правило, ремонту не подлежат: продырявившиеся и ржавые элементы просто заменяют новыми. В этом случае снимается прежнее изделие, убираются гвозди, затем на низ кладется вымоченный в жидкой глине войлок, а сверху помещается и прибивается новый лист.
Если же есть необходимость в замене футеровки, для новой кладки берется тот же кирпич, что использовался для старой. Коэффициент теплорасширения должен оставаться одинаковым.
В случае повреждения футеровки топливника или пода, потребуются более серьезные работы. Как уже отмечалось ранее, необходимо сохранить одинаковый коэффициент теплорасширения, потому крайне важна однородность выбираемого материала, а именно кирпича.
Капитальный ремонт
К таким видам работ относятся следующие: замена или ремонт вышедших из строя элементов, а также возвращение печи когда-то утраченной работоспособности. Многие думают, что такая реконструкция под силу только опытному печнику. Однако это мнение ошибочно: подобную работу может выполнить любой домашний мастер.
При необходимости замены футеровки специалисты не советуют задевать основную кладку. Стенку печи нужно демонтировать от пода зольника до высоты топливника, не затрагивая ребер, затем очистить от щебня после разбора прежней футеровки и выложить новую, не скрепляя ее с кладкой стен. Толщина швов не должна превышать 2 мм.
Предстоящий переход печи на другой вид топлива – задача серьезная, и каждый печник решает ее по-своему. В качестве примера – один из методов. Сначала нужно выложить стенки топливника, применяя огнестойкий кирпич. В этом случае требуется использовать раствор, способный выдерживать высокую температуру и открытый огонь. Стороны топливника необходимо оснастить небольшими откосами для того, чтобы в момент топки уголь попадал вниз, закрывая колосники. В этом случае важно использовать только качественный кирпич.
Ремонт банной печи проводится так же, как и реставрация обычного отопительного прибора. Разница состоит лишь в профилактических мероприятиях, которые необходимо проводить чаще. Это связано с более высоким температурным режимом банного устройства. В таком случае особое внимание стоит обратить как на огнестойкость кирпича, так и раствора. Если плитка сломана, пользоваться такой печью запрещено до замены на новую.
Шаг за шагом
Если при внешнем осмотре задней стенки конструкции серьезных повреждений не выявлено, значит, устройство пригодно для того, чтобы стать каркасом для ремонтных работ.
Увидеть проблему
При осмотре печи могут обнаружиться следующие факты:
- В устройстве отсутствует дополнительное поддувало, так называемый летник, усиливающий печную тягу при ее растопке.
- Изменение местоположения поддувала: вместо нижней части топки (под дверцей) он размещается со стороны торца печи.
К тому же над варочной плитой может отсутствовать дополнительная вытяжка, а обогрев помещения меньше с той стороны, где располагается еще одна стенка. Эти погрешности также нуждаются в исправлении.
Второй минус – расположение вьюшки относительно дымового канала, уходящего вверх. С эргономической точки зрения, эта задвижка не может все время располагаться горизонтально. Это ведет к нарушению ее работы или, по меткому выражению печников, к «слезам печи». Дело в том, что зимой, особенно во время морозов, в оборудовании скапливается много конденсата, который, смешиваясь с сажей, превращается в раствор угольной кислоты высокой концентрации, что ведет к постепенному разрушению кладки.
Итак, благодаря внешнему осмотру удалось определить проблемные зоны, над которыми предстоит поработать. После этого можно начинать ремонт кирпичной печи своими руками.
Избавиться от лишнего
Сначала необходимо демонтировать топку, в конструкции которой есть серьезные ошибки. Важно учесть, что, работая в жилом доме, нужно убрать или покрыть предметы слоем полиэтилена. После демонтажа плиты стало понятно, что около 80% кирпичей оказались непригодными.
Канал чистки дымохода расположен снизу, а канал вытяжки дыма – сверху. Во время проведения работ нужно разместить топку так, чтобы труба располагалась не сбоку, а была направлена к устройству для сжигания топлива.
Следующим шагом нужно убрать дверцу трубы, расположенную в нижней части печи. Стволы вытяжки дымоходов необходимо прочистить.
Требуется избавиться от кожуха – перекрытия канала в верхней части печи. Задача мастера в этом случае состоит в том, чтобы сократить число изгибов трубы. Их очистка невозможна из-за отсутствия люка. Изношенность подобного места связана с большим количеством сажи, которая скапливается в канале дымохода, а со временем отвердевает. Невозможность процесса очистки только усугубляет ситуацию. Вскрытый кожух канала напоминает кровеносный сосуд, забитый холестерином. Вывод дыма обеспечивает лишь узкая щель, вследствие чего он высоко поднимается над топкой. Демонтировать кожух нужно таким образом, чтобы прежняя кладка приходилась на стык с новой.
Для извлечения вьюшки печи требуется разобрать кладку, расположенную над кожухом.
Привнести необходимое
Завершив демонтаж всех элементов, нуждающихся в ремонте или замене, можно приступать к возведению топки. Схема здесь несложная: первый ряд – основание печи, затем – зольник и параллельный канал дополнительного поддувала. Далее, работа ничем не отличается от сооружения обычной печи.
С правой стороны находится летник, который будет создавать дополнительную тягу в начале процесса топки, а с левой – размещаются поддувало с зольником и система топочной камеры.
Для того чтобы поднять печь с варочной плитой, потребуется выложить 11 рядов. При выполнении верхнего уровня нужно будет применить тычковую кладку. Это даст возможность в дальнейшем поместить на него варочную поверхность и декоративную плитку. Необходимо подождать, пока высохнет раствор, затем продолжить реконструкцию печи.
Следующий этап – кладка кожуха отопительного устройства. Первый ряд должен быть обвязочным: это создаст дымоходу основание. Следующие два уровня останутся полыми из-за стыка трубы с прежним каналом печи. Далее идут обвязка дымохода и кладка пятого ряда – контрольного. Его функция – обеспечить продуктам горения еще одну преграду на пути в помещение.
Стоит подчеркнуть, что при монтаже применяется огнестойкий базальтовый шнур диаметром 4 мм. Это способствует уменьшению образования конденсата, а при стекании он будет попадать в отдельное отверстие для чистки, расположенное в нижней части печи.
Чтобы перекрыть ряды над поддувалом и топочной камерой, используется клиновый замок. Его главные преимущества – высокая степень надежности и возможность отказаться от применения металлических уголков, которые в процессе эксплуатации печи ведут к ее разрушению, становясь причиной большого линейного расширения.
В целом ремонт кирпичной печи – это вполне реальная задача.
Источник