Ремонт (переборка) двигателя 1.8 tsi BZB CDAA CDAB
Предлагаю услугу по ремонту, переборке двигателя 1.8 tsi BZB CDAA CDAB, а так же ниже прочитайте статью и надеюсь она будет для вас полезной для принятия решения.
Устанавливаем качественные поршня фирмы Kolbenschmidt которые идут под размер 21-го пальца, с маркировкой: 40 251 600 и под размер 23-го пальца с маркировкой: 40 761 600, все зависит от года выпуска вашего автомобиля.
Кольца нового образца идут с проточкой, они качественней чем те которые идут просто с отверстием и от времени, качества масла и других факторов закоксовываются и залегают.
Ремонтируем проблемные моторы с масложорством 1.8TSI которые выпускались на VAG группе Skoda Audi Seat Volkswagen с 2009 г. по 2012 год выпуска и устраняем масложор.
Осуществляем кап ремонт таких моторов как с заменой поршней, то так же и с ремонтом ГБЦ (головка блока цилиндра), меняем направляющие, клапана, маслосьемные колпачки и по необходимости посадочные седла и конечно же ставим нового образца цепь и натяжитель.
И в подтверждения установки новых запчастей снимаем такое видео https://www.youtube.com/watch?v=K5C_A0g3KjQ
Где указываем ваш номер двигателя
В интернете много рекламы по ремонту мотора 1.8 тси которые устанавливались на многие автомобили, такие как: Skoda Octavia А5, A5 FL, Superb, Yeti, Volkswagen B6, B7, Passat CC и многие другие.
Мы же работает без рекламы, не каких изменений в конструкции двигателя не производим, а делаем только по заводскому и заводским технологиям, но из качественных запчастей.
На каждый двигатель цена обговаривается индивидуально.
Так же можем обговорить стоимость ремонта, снятия двигателя у нас или вы сами его снимете и нам привезете…… или же по замене двигателя на уже перебранный и отремонтирован, если у нас есть такой в наличии.
Качество ремонта гарантирую.
Даю советы и консультации по телефону.
Цена: 30.000 руб (за работу)
Контактная информация
Адрес: Москва м. Перово
Телефон: +7 (905) 716-36-20
Продавец: Виктор
Для понимания вашей проблему хочу пояснить что происходит с вашим мотором 1.8 тси
Отдаю себе отчет, что большая часть пользователей не понимает о чем речь, но постараюсь объяснить все на пальцах.
1. На двигателе разбивает направляющие клапанов и из за этого выходят из строя резиновые маслосьемные колпачки, которые не справляются со снятием масла с клапанов и масло попадает на шляпку клапана и там, скажем жариться, сгорает.
Об этом свидетельствует эти фотографии клапанов:
По этой причине у вас начинается расход масла, какое то количество масла попадает в камеру сгорания и там догорает, начинает забивать маслосьемные кольца.
Так же идет износ самого стержня, выработку видно на фото ниже:
И такие клапана подлежат замене.
Конечно их можно почистить и установить обратно, но на них уже есть выработка на самих стержнях и при установке в новые направляющие, то они быстро разобьют направляющие и масложор у вас опять повториться.
А так же, после такой «прожарки» они потеряли свои свойство и с ними может произойти что угодно, прогорит или обломает клапан
Я бы не советовал такие использовать, но каждый решает сам, сэкономить ему и узнать пословицу «скупой платит дважды» или сделать раз, но качественно.
2. На клапанах часто бывает раковины
Многие их притирают и устанавливают на автомобиль
Если большие и глубокие раковины, то их приходиться сильно притирать, тем самым снимая большой слой и в этом месте он станивтьтся тонким и так же, такие клапана уже не надежны и они обязательно прогорят, вопрос только по времени, через сколько, через 20000 км или через 50.
Так же не советую использовать такие клапана.
По головке блока цилиндров и клапанам надеюсь все объяснил и надеюсь, что многие понимают это и о чем я пишу.
Вы можете для полного понимания посмотреть видео как работает и устроен двигатель внутреннего сгорания.
Дальше хочу продолжить объяснение по поршням, что и как.
И так, продолжим.
2. На двигателях 1.8 СДА устанавливались поршня разных модификаций, зависимости от года выпуска, об этом можно почтить здесь Там все описано когда и в каком году какие ставились поршня.
Но мы рассмотрим поршня, которые жрали масло и почему.
На поршнях устанавливали кольца очень тонкие и с дырочками для снятия масло со стен цилиндра двигателя
Вот они на фото ниже.
Как описывал выше, из за маслосьемных колпачков кольца не справляются и начинают забиваться, скажем, закоксовываться и уже не могут пропускать через себя как нужно и в большом обьеме.
Конечно причин много, не только маслосьемные колпачки и направляющие клапанов, а такие как качество масло, не регулярная замена масла, перегрев двигателя и т.д
Вот так выглядят закасованые маслосьемные кольца:
Завод изготовитель боролся с этим и искал пути решения этой проблемы, у кого были большие пробеги и автомобиль еще на гарантии, то они успели перебрать свой двигатель по гарантии и решили свою проблему масложора, а кто не смог, то продал автомобиль и некоторые по сей день решают эту проблему, но уже за свой счет.
Лично я решил устанавливать поршня с кольцами фирмы Kolbenschmidt и что бы кольца были с прорезью, а не дырочками.
Эти поршня и кольца шли на мотор 1.8 BZB у которого не было проблем с масложором
Вот так выглядят новые поршня с кольцами…С лево с прорезью, а с право с дырочками.
А это фото поближе и с упаковкой под размер пальца 21
Поршня фирмы Kolbenschmidt которые идут под размер 21-го пальца, с маркировкой: 40 251 600 и под размер 23-го пальца с маркировкой: 40 761 600, все зависит от года выпуска вашего автомобиля.
Вы же устанавливаете какие у вас стояли, что бы не покупать еще и шатуны, которые стоят плюс, минус 40000 рублей за 4 штуки.
Конечно сколько «врачей» (ремонтников по двигателям), то столько и мнений…Некоторые используют разборные кольца, маслосьемное кольцо состоит из 3-х частей.
Вот они из упаковки.
Еще в далеких 90-х, когда появились такие кольца, то было круто ставить такие кольца, но они быстро привели многих в разочарование, так как они тонкие и малейший перегрев двигателя выводил их из строя.
То есть, после перегрева они теряли свою упругость, а перегреть двигатель не проблема, накрылся датчик включения вентилятора и вот вам перегрев.
Так же после расточки блока цилиндров их так же быстро съедало, так как они тонкие и получаются очень мягкие.
Больше я такие кольца никогда не использовал и как сейчас с ними обстоит дело, то я не в курсе, но проводить эксперимент, что они стали лучше как то не хочется.
Но тут конечно решает каждый сам, что и какие ему использовать кольца.
Но только качественный и комплексный ремонт двигателя дает избежать масложора и долгое его работы.
Некоторые пытаются обойтись раскаксовкой колец , но это все временно и ремонт неизбежен.
Так же тут можно почитать про расход масла.
Покажу вам еще фотографии блока двигателя со старыми поршнями и новыми.
Это разобранный блок двигателя со старой поршневой группой:
Эта фотография уже с установленными новыми поршнями и кольцами:
Надеюсь что эта статья многим поможет в решение своей проблемы и по ремонту двигателя.
Я не теоретик, а практик и писать красиво не умею, написал как смог.
На момент написания этой статьи, мне 52 года. Фотографии взяты на просторах интернета.
Источник
Ремонт двигателя Шкода Октавия А5
Капитальный ремонт двигателя Шкода Октавия 1.8 TSI (2.0 TSI отличается только ходом поршня). Расточка блока цилиндров, замена поршней и масляных форсунок.
Подробный отчет по всем этапам с фото, перечнем запасных частей тут
Причина ремонта двигателя явился повышенный расход масла или «масложор». Для владельцев Skoda Octavia данное явление не новость. В большинстве случаев, главным виновником масложора на турбо двигателях 1.8 tsi и 2.0 tsi служат маслосъемные кольца неудачной конструкции.
Двигатели 1.8-2.0 TSI (TFSI) встречаются на всех автомобилях концерна VAG: Фольксваген, Шкода, Ауди, Сеат. Разница в ремонте будет несущественной, поскольку отличия только в расположении и навесных агрегатах. Идентично выполняются работы для моторов 1.8/2.0 TSI: BZB, CAWA, CAWB, CBFA, CCTA, CCTB, CGYA, CCZA, CCZB, CCZC, CCZD, CDAA, CDAB. Чаще всего встречаются на Октавии, Суперб, Тигуан
Наверное, самый важный вопрос, который мучает автовладельцев — это стоимость ремонта. А зависеть она будет от состояния двигателя и что хотим получить на выходе.
Ели говорить о масложоре, то в некоторых случаях можно обойтись заменой колец и это будет самый недорогой вариант. Когда блок цилиндров имеет эллипс (как правило при пробегах от 200 т.км), то нужно растачивать и менять поршни. Ну и форсунки охлаждения днища поршней (масляные форсунки), также могут причиной увеличенного расхода масла, более подробно в описании ремонта.
Капитальный ремонт двигателя 1.8 TSI — 2.0 TSI
Переборка двигателя CCZA, с пробегом более 200 000 км. Расход масла около 1 литра на 700 км. Первоначальный план устранить только масложор был пересмотрен и двигатель подвергся капитальному ремонту. Будем растачивать блок, менять поршня и кольца на правильные, установим новые масляные форсунки. Список всех запчастей с номерами в конце описания.
- Снимаем корпус воздушного фильтра, АКБ.
- Снимаем площадку АКБ, снимаем щётки стеклоочистителя, снимаем жабо.
- Снимаем заливную горловину омывающей жидкости, снимаем адсорбер, кронштейн адсорбера, расширительный бачок охлаждающей жидкости, отсоединяем топливную магистраль и паров бензина из бака
- Отсоединяем жгут проводов идущий от блока управления двигателя к самому двигателю, и вытаскиваем данный жгут с туннеля, то есть полностью его освобождаем. Так же отсоединяем все силовые (масса двигателя, силовой провод стартера) и управляющие провода (разъём АКП DSG-6, датчика давления во впуске от интеркуллер до дроссельной заслонки и др.) в районе левой фары (показано жёлтой стрелкой).
- Снимаем воздушный патрубок, идущий с турбины на интеркуллер, приводной ремень навесного оборудования, снимаем компрессор кондиционера (3 болта под головку на 13 мм.)
- Сверху двигателя Октавии отсоединяем патрубки ОЖ идущие на радиатор охлаждения и патрубки, идущие на радиатор отопителя салона, предварительно сливаем охлаждающую жидкость с системы охлаждения. Отсоединяем трос переключения передач АКП. Сверху выполнены работы по отключение и отсоединению мотора от кузова автомобиля.
- Снизу силового агрегата нужно открутить нижнюю опору КПП; отсоединить разъём датчика температуры и уровня масла; приводные валы; выхлопную трубу непосредственно от турбонагнетателя, а так же крепление выхлопной трубы от подрамника.
- Силовой агрегат остался висеть только на подушках (мотора и КПП), цепляем цепь за технологические проушины и, подкатив гидравлический кран, приподнимаем силовой агрегат.
- Так как силовой агрегат приподнят, откручиваем подушку двигателя 1.8 tsi и коробки передач. Поднимаем весь силовой агрегат, ничего не задев.
- Снимаем патрубки системы охлаждения, делается для удобства снятия КПП. Перед отсоединением КПП от силового агрегата, снимаем фланец правого привода и отсоединяем КПП (Фланец крепится сквозь тело шестигранником на 6 мм).
- Снимаем двухмассовый маховик, металлическую пластину КПП (между мотором и КПП), задний сальник коленчатого вала. Что бы выгнать Октавию устанавливаем приводные валы обратно в ступицы и затягиваем (если этого не сделать, то ступичный подшипник придёт в негодность) привода подвязываем на тросы, устанавливаем площадку АКБ и сам аккумулятор.
- Крепим и устанавливаем мотор на кантователь.
- Снимаем кронштейн двигателя, снимаем масляный щуп, снимаем электромагнитный клапан, снимаем верхнюю крышку ГРМ, снимаем шкив коленвала, снимаем нижнюю крышку ГРМ, снимаем кронштейн поддержки распредвалов, снимаем натяжитель цепи ГРМ, снимаем успокоители цепи, снимаем цепь ГРМ.
- Отсоединяем патрубки маслоотделителя, снимаем маслоотделитель. Снимаем масляный фильтр, отсоединяем разъём идущий на топливные форсунки, разъём на дроссельный узел, датчик давления во впуске, датчик давления топлива в рампе и др. Откручиваем болты крепления впускного коллектора и кронштейн поддержки коллектора и, покачиваниями удаляем впускной коллектор с направляющих.
- Откручиваем банджо болты трубок масленой магистрали турбины и трубок охлаждения турбины. Откручиваем 5 гаек головкой на 12 мм., крепления выпускного коллектора и медным молотком наносим удары снизу в верх по выпускному коллектору для его снятия. Снимаем выпускной коллектор.
- Откручиваем 2 болта крепления ТНВД и снимаем его, затем откручиваем 3 болта крепления вакуумного насоса и снимаем насос. Откручиваем болты крепления пастелей распредвалов в направлении от краёв к центру. Снимаем пастель распредвалов, а так же удаляем распредвалы.
- Откручиваем болты крепления ГБЦ (Головки Блока Цилиндров) в направлении от краёв к центру и снимаем головку блока цилиндров с блока цилиндров.
- На фото видно, что сам цилиндр ещё сохранил заводской хон.
- Переворачиваем блок цилиндров и снимаем масляный поддон.
- Снимаем пластиковый маслоотражатель, он крепится тремя болтами TORX 30.
- Снимаем масляный насос. Снимаем второй масляный поддон.
- Откручиваем шатуны и вынимаем поршня из блока цилиндров. Откручиваем бугеля и извлекаем коленчатый вал из блока цилиндров.
- Блок цилиндров будет отдаваться на расточку под 83,01 мм. Цилиндр Ø: 82,51 мм (номинальный размер). Был небольшой эллипс, пробег чуть более 200 000 км.
- Рассухариваем ГБЦ. Впускные и выпускные клапана обязательно подписываем. В нашем случае выпускные клапана не подписывали, так как их отдаем на обработку сёдел и фасок клапанов, замену направляющих.
- Смываем масло с блока цилиндров и головки блока цилиндров для транспортировки.
- Разница после чистки впускного клапана.
- После обработки блока и головки цилиндров, начинаем сборку. Крепим блок цилиндров и устанавливаем на кантователь.
- Устанавливаем масляные форсунки новой ревизии (06J 103 154 AA) старой ставить не рекомендую и затягиваем их моментом 27 Нм.
- Устанавливаем новые коренные вкладыши.
- Наносим смазку для сборки двигателя на трущиеся поверхности.
- Устанавливаем коленчатый вал.
- Устанавливаем бугеля коленчатого вала и затягиваем их предварительно смазав болты маслом, моментом 65 Нм с доворотом на 90°. Смазываем боковые болты крепления бугелей затягиваем моментом 20 Нм с доворотом 90°.
- Устанавливаем новые поршни в блок цилиндров, предварительно смазав стенки цилиндров маслом. Обязательно соблюдаем направленность положения поршней.
- Затягиваем шейки шатунов, предварительно смазав маслом, моментом 30 Нм с доворотом 90° .
- Устанавливаем второй поддон и затягиваем моментом 15 Нм с доворотом на 90° в указанной последовательности. Устанавливаем масляный насос, предварительно проверив, пластиковые направляющие и затягиваем болты крепления моментом 9 Нм. Устанавливаем пластиковый маслоотражатель, предварительно заменив клапан вентиляции картерных газов и уплотнительное кольцо. Болты крепления затягиваем моментом 9 Нм. Устанавливаем масляный поддон и затягиваем болты крепления моментом 8 Нм с доворотом 45° в следующей последовательности.
Головку блока цилиндров на направляющие и начинаем протягивать болты крепления ГБЦ предварительно смазанные маслом в следующей последовательности:
1. Затянуть предварительно гаечным ключом с тарированным моментом затяжки усилие 40 Нм.
2. Жестким ключом следует повернуть дополнительно на 90°.
3. Жестким ключом следует повернуть дополнительно на 90°.
4. Болты -стрелки- следует затянуть предварительно с приложением момента 8 Нм.
5. Болты -стрелки- следует повернуть дополнительно жестким ключом на 90°.
1.Гайки следует затянуть с приложением момента 5 Нм.
2. Гайки следует затянуть с приложением момента 12 Нм.
3. Гайки следует затянуть с приложением момента 16 Нм.
4. Гайки следует затянуть с приложением момента 25 Нм.
Источник