Candy cdcf 6 ремонт разборка

Ремонт неисправностей посудомоечной машины Канди

Посудомоечные машины «Канди» заслужили доверие пользователей своей простотой и надежностью. Поэтому в случае неисправности ремонт можно выполнить самостоятельно. Поломки бывают различными, поэтому нужно провести диагностику техники.

Причины поломки посудомоечных машин Candy

Проще всего определить причину поломки по коду ошибки на дисплее. Если система самодиагностики вывела код, его расшифровка поможет найти неисправность.

После включения на панели беспорядочно моргают индикаторы? Возможно, произошел системный сбой – перезагрузите технику. Как обнулить систему:

1. Отключите машину от сети.
2. Подождите 15-20 минут.
3. Подключите шнур к питанию.

Мигание исчезло? Значит, волноваться не о чем. Если индикаторы снова моргают, причина может быть в модуле управления.

Типичные поломки ПММ Candy:

• Наиболее частая неполадка – это засор. Плохая очистка посуды от остатков пищи приводит к засорению фильтра, насоса или патрубка. Проблема легко устраняется самостоятельно.
• Протечка воды в районе дверцы бункера, чаще всего подводит уплотнитель. Как замечают пользователи, уже через год работы его приходится менять. Хорошо, что сделать это просто и без посторонней помощи.
• Посудомойка не работает или зависает на установке программы – неисправность в электронном модуле. Вы можете замечать, что техника долго моет посуду либо цикл не завершается. Мы расскажем, как заменить модуль, но его ремонт лучше доверить специалисту.
• Вода не сливается после окончания программы. Значит, нужна проверка сливного тракта. Начинать нужно с фильтра, насоса, сливного патрубка. Если же посудомойка не набирает воду в бак, проверять нужно заборную систему: шланг, фильтр, входной клапан.

• Если двигатель ПММ не включается, а мойка не запускается, проверьте плотность закрытия дверцы. Если дверь бункера полностью не закрыта, то цикл не запустится. Также проверяется проводка, предохранители на щитке и плате управления.
• При отключении машины или выбивании счетчика, стоит проверить ТЭН на короткое замыкание и пробой на корпус.

Почему ломается техника, мы разобрались. Выясним, как выполнить ремонт посудомоечной машины «Канди» своими руками.

Как отремонтировать посудомойку своими руками

Ремонт начнем с устранения простых неисправностей.

Устранение засора в ПММ

Если вода плохо уходит не только в посудомойке, но и в остальной системе канализации, проведите чистку сифона. В случае прямого подключения к канализации пробейте засор в трубах специальными средствами.

Перед тем, как разобрать машину, нажмите на кнопку «Слив».

Проведите дальнейшую проверку:

1. Осмотрите сливной и заливной шланг. Может, они пережались или перекрутились.
2. Если вода не поступает в бак, проверьте запорный вентиль, возможно, он перекрыт.
3. Отсоедините шланг залива от корпуса ПММ. Проведите его очистку под проточной водой.
4. Очистите входной фильтр от засора, а также проверьте заливной клапан.

Затем откройте дверцу бункера:

1. Снизу находится сливной фильтр. Вытащите его из корпуса и удалите засор.
2. Удалите остатки воды в отверстии при помощи губки.
3. Чтобы проверить крыльчатку помпы, снимите крышку.
4. Для этого придавите крышку, а затем потяните вверх.
5. Наденьте перчатки, чтобы очистить крыльчатку от засора.
6. Осмотрите сливной шланг, при необходимости проведите чистку.

Решение проблем с дверцей

Сломалась дверца или нарушен уплотнитель? Тогда мы расскажем, как выполнить ремонт.

Замена боковых уплотнителей:

• Откройте дверцу.
• Снимите старый уплотнитель по периметру дверцы.

• Установите новую прокладку аналогично предыдущему уплотнителю.

При загрузке машины дверца не закрывается, хотя вы прижимаете ее достаточно плотно. Нужна проверка и замена блокиратора дверцы.

Как выполнить ремонт:

• Откройте дверь и выкрутите винты по периметру.

• Снимите панель управления, отсоединив разъемы.
• На внутренней стороне панели крепится устройство блокировки.

• Открутите два винта, которые его удерживают.
• Отсоедините проводку, установите новый элемент.

Когда дверца нормально блокируется, но тяжело открывается и закрывается, проблема кроется в петлях. Они могут повредиться, если на открытую дверцу сильно нажимают либо к ней крепится дополнительный фасад шкафа.

1. Снимите верхнюю панель посудомойки, открутив два винта сзади.
2. Выкрутив болты, снимите нижнюю лицевую панель, а затем и боковую крышку.
3. Открыв доступ к петле, снимите ее пружину с крючка.
4. Снимите стопорную шайбу, и отсоедините петлю от корпуса.

Установка новой детали проходит в обратном порядке. Главное – не перепутайте левую и правую петли, потому что они разные.

Ремонт разбрызгивателя

При работе посудомоечной машины слышны шумы? Вероятно, коромысло цепляется за края посуды. Проверьте и установите посуду правильно либо замените форсунки на разбрызгивателе:

1. Достаньте разбрызгиватель из корпуса ПММ.
2. Если основание форсунки треснуло и больше не годится для работы, нужно его вытащить.
3. Сожмите его плоскогубцами и удалите из разъема.
4. Поставьте новое основание, придавив его сверху.
5. Чтобы установить новую форсунку, вырежьте отверстие в основании при помощи ножа.
6. Установите форсунку в основание, пока защелки не захлопнутся.

Решение проблем с модулем

При неисправности модуля управления посудомоечная машина «Канди» может не включаться. Как включить и запустить ПММ? Поможет замена главного блока, ремонт платы самостоятельно проводить не рекомендуется.

• Открутите шесть винтов на внутренней стороне дверцы, которые удерживают панель управления.

• Поднимите дверь и отсоедините панель управления.
• Повесьте панель на корпус.
• Чтобы достать модуль, отсоедините черный провод от датчика.

• Выкрутите винты крепления модуля к панели.

• Отсоедините проводку платы. Некоторые провода удерживаются с помощью защелок. Предварительно отожмите их, чтобы не повредить провода.
• Новый модуль установите в обратном порядке.

Замена реле ТЭНа

При резком скачке напряжения реле на плате, которое управляет нагревателем, могло перегореть. Если вы решаетесь на самостоятельный ремонт, будьте внимательны. Электронный модуль стоит дорого, в некоторых случаях ему нужна полная замена, иначе нагреватель не будет работать.

Как выполнить замену:

• Снимите блок с панели, как описано выше.
• Достаньте плату управления, разжав защелки модуля.
• Обратите внимание на подгоревшие части.
• Отпаяйте контакты реле.
• Отпаяв ножки (контакты), снимите реле. В зависимости от модели, ножек может быть от 3 до 4 штук.
• Покупайте новое реле по серийному номеру старого.
• Припаяйте на место новое реле.

Теперь вы имеете представление о поломках посудомоечной машины «Канди». Выполнять самостоятельный ремонт или вызвать мастера – решать вам. В большинстве случаев неисправности не требуют вмешательства специалистов. Устранить засор или заменить шланг вы сможете своими руками.

Источник

Candy cdcf 6 ремонт разборка

Сообщение Zombie » 21 фев 2017 01:03

Re: Candy CDCF 6-07 (6s-07). Самопроизвольные включения.

Сообщение photovirus » 19 мар 2017 16:59

У меня схожая проблема: машина самопроизвольно выключается через ≈5 минут после начала нагрева воды.

Жена где-то нашла сервисный мануал, залил его сюда.
По нему подразобрал — прессостат, ТЭН и терморезистор в порядке. Похоже, придётся на свой страх и риск купить новую плату и попробовать поставить.

Может ли быть другая проблема — не знаю.

Re: Candy CDCF 6-07 (6s-07). Самопроизвольные включения.

Сообщение volna2m » 20 мар 2017 11:03

Джентльмен — человек, при общении с которым чувствуешь себя джентльменом.
Ремонт стиральных,посудомоечных,швейных машин и бойлеров в Нижнем Новгороде

Re: Candy CDCF 6-07 (6s-07). Самопроизвольные включения.

Сообщение photovirus » 26 мар 2017 14:56

Хорошие, толстенькие 230 В.

Перепады иногда бывают, впрочем. Но нечасто, и посудомойка обычно в эти моменты выключена. Внешне плата абсолютно чистая, без дефектов.

ТЭН живой, чистый (аж блестит).

С подключённым датчиком температуры посудомойка отключается на «быстрой» программе через несколько секунд (на 60° работает как раз минут 5).
С отключённым вода греется сильнее, чем надо (как будто отказ датчика, оно и логично).
Сопротивление датчика номинальное, 9,2 кОм, при нагреве пальцами предсказуемо падает.

Re: Candy CDCF 6-07 (6s-07). Самопроизвольные включения.

Сообщение SKORPION » 26 мар 2017 17:53

Источник

Ремонт ПММ Candy CDCF 6 — подбор геркона

Всем привет.
Нужна помощь могучих спецов. )))

Правильно заданный вопрос уже наполовину ответ, поэтому сначала предыстория:
ПММ CANDY CDCF 6
—
Поломка

Сами герконы я нашел без проблем — их как грязи, устанешь выбирать.
Но (. ) в моем случае с герконом мне лично непонятно:
1. какой класс подбирать, т.к. класс геркона определяет «мощу» магнита, т.е. покупка гермкона с кривым классом тупо геркон не будет замыкаться/размыкаться ибо мощи МДС не хватит. ссылка
ЗЫ.
или подобрать геркон с min классом по MДС. — тогда по логике неважно какой мощи будет магнит — геркон один фиг замкнуться/разомнеться — я не электронщик — слабовато понимаю. )))

2. какой тип геркона мне нужен -нормально замкнут или нормально разомкнут.

===
Теперь суть вопроса:
===
кто-то сможет подсказать какой нужен по номиналу (класс и тип) геркон для ПММ CANDY CDCF 6 ?

Если кто-то пульнёт ремонтным datasheet для моей ПММ CANDY CDCF 6 в личку — буду признателен, хотя чую я что-там будет только конструктив без расписания электронной базы компонентов. но хоть что-то.
—
Сам я обычный потребитель, не сильный электронщик, ремонт для себя — просьба к PRO сильно не клевать на явные косяки разборки/сборки.
—
Данные по машинке под спойлером:

Заранее извиняюсь за длинный пост.
Всем откликнувшимся респект и уважуха.

Помощь в написании контрольных, курсовых и дипломных работ здесь.

Ремонт ПММ Candy CDCF 6S
ПММ Candy CDCF 6S. Со слов хозяина абсолютно новая, не работала (визуально похоже). Три года после.

Ремонт ПММ Candy CDCF 6S, нет выбора программ
При включении в розетку загораются все индикаторы далее ( соль .ополаскиватель .прог 3) далее.

Ремонт ПММ Indesit DSG 0517, Нужно фото установки платы геркона
Добрый день уважаемые коллеги, пмм пришла разобраная, геркон сломан, плата болтается на проводах.

Ремонт ПММ Candy CDIP45/E-S, Ошибка Е7
Добрый день! Уважаемые мастера, подскажите, что за ошибка Е7, машина гарантийная, ехать за 30км.

Слишком много информации для пустяковой проблемы.
Геркон (нормально разомкнутый) можно ставить любой, подходящий по размеру.

Катушку злектроклапана, на регенерационной установке, можно взять с любой СМА, и заменить не снимая сам клапан.

—-
всю портянку читать никто не заставлял — спойлеры и были сделаны, чтобы минимизировать мыло ))))

Из вашей логики у меня дома должна стоять запасная нерабочая СМА с которой я мог бы легко снять нужную мне катушку?
О том, что можно перекинуть катушку я узнал лишь случайно проглядев видос одного ремонтника по запросу как проверить работоспособность клапана, просмотрев до этого видоса с 5к аналогичных.
Не всё в жизни очевидно — для тех, кто с этим сталкивается впервые.
И про какую регенерационную установку идет речь?

—-
почему именно нормально разомкнутый, а не нормально замкнутый.
Если не пальцем в небо — можно пояснить чутка более подробно?

Добавлено через 3 часа 19 минут
Талмуд для потомков по пустяковой проблеме как уже выше успели заметить
(хех, была бы она пустяковой):
—
Размеры моего геркона были следующие:
—
l (длина колбы) = не более 13 мм
d (толщина контакта) = не более 1 мм
D (диаметр колбы) = не менее 2 мм
L (длина с учетом контактов) = 35-45 мм
—
Мой геркон разломан и без выпайки — поэтому размеры уж какие есть — без высокой точности — не обессудьте.
Что при подборе геркона у продаванов важен размер L, определить который для впаянного изогнутого буквой П геркона можно только +- 5 мм — я понял только в самом конце, и вопрос разрешился сам собой.
—
Все оказалось элементарно

следует, что работоспособность любого мертвого клапана зависит только от смены нерабочей катушки на рабочую, что решается действительно элементарно по схеме «снял/поставил».
Но эти умники при этом как-то нивелируют тот факт, что в быту не у всех в квартирах стоят мертвые СМА, с которых можно снять нужную предположительно рабочую деталь для замены.

Как выше писалось, нужным мне ЭМ-клапанов в продаже тупо нет, даже через сервисный канал CANDY, а с Авито покупать БУ клапана фиг пойми у каких умников — мне не особо хотелось.

В моем случае — «снять/поставить» не решилось легко, т.к. для начала я вообще не знал, что катушки можно снимать/менять.
Cпасибо и лайк какому-то сервисмену-ютуберу, который показал что катушка с ЭМ-клапана легко снимается/меняется.
Я уже говорил, что проглядел до этого около 5и видосов, где про снятие катушки не было сказано ни полслова.
Откуда чел со стороны должен знать что катушка может сниматься и меняться по его желанию, если чел впервые с этим столкнулся — мне не очень понятно.
На моем старом клапане старая катушка сидела «намертво».
Я сам бы — если бы не увидел видос — просто бы побоялся что-то сломать.
Поэтому я пошел искать подходящую катушку.

Выбор тоже не шибко великий, на мой город-миллионник всего 2а популярных торгаша рем.деталями — не до жиру.
Клапана-аналоги у них в ассортименте одинаковые (а как же иначе то. ), новый клапан купил у которого стержень был более подходящий на глазок по размеру.
Ест-но. что в магазе даже на снятие катушки смотрели косо = покупай, а там делай что хошь.
Уже ест-но, что даже проверить новый клапан на работоспособность не хотели — если дохлый — есть чек приходи поменяем. )))
Что поделаешь сервисмены все такие жабы — для них слово сервис и обслуживание клиента диаметральные понятия)))

Новая катушка с нового клапана люфтила на оси старого пластикового основания, которое я никак не мог поменять, из-за метода крепежа этого основания к бачку с солью.

Вопрос люфта катушки я решил при помощи куска изоленты намотанную на ось, на которую садилась катушка => люфт ушел и катушка сидит более-менее крепко, а т.к. в ПММ нет тряски как в СМА — то думаю «такое мое решение на соплях» проживет до самой смерти ПММ.

Эти же умники с тупыми советами так-то забывают, что задача клапана перекрыть канал, что выполняет резиновая насадка на конце стержня, который клапан вытягивает/втягивает.
Т.е. непосредственную задачу перекрытия канала выполняет резиновый наконечник, который в моем случае был в форме острого наконечника копья (на фотках все хорошо видно).

В моем случае, стержень от старого клапана пошел тоже на замену, т.к. он треснул и из-за трещины старый стержень застревал внутри клапана, даже при подаче питания на сам клапан.

Резиновый наконечник же нового стрежня из нового клапана не подходил по размеру для затыкания дырки в моем бачке соли — спасибо конструкторам CANDY, вот она сила сервисного подхода.

И мне еще дико повезло, что конструкция нового стрежня из нового клапана позволила натянуть старый резиновый наконечник на новый стержень, ибо не факт что я бы смог это сделать на другом клапане.

Но новый стержень чутка длиннее старого, а новая пружинка слабее. Старая же пружинка была одного диаметра с новым стержнем и налезала на него.

В итоге от старого клапана у меня остался только пластиковый корпус и только из-за метода крепежа клапана и резиновый наконечник — всё остальное катушка, стержень, пружинка были от нового клапана и при том неидеально прилегали в старом корпусе = на авось.

При тесте на коленке — все работало, но как поведет себя в испытаниях — еще ХЗ — может быть что мой колхоз привел к тому, что резиновый наконечник стал на 1-5 мм длиннее и вода через бачок соли будет всегда перекрыта или ее поток будет меньше (т.е. цикл забора воды для нагрева/полоскания удлиниться, и если моя бюджетная ПММ настроена по временным циклам — тогда будет попандос — мне придется клапан снова колхозить и если честна то остается только вариант покупки БУ клапана через Авито и/или обзвон сервисменов в его поисках — ибо тратить 4 тыр на новый бачок вариант не для меня).

К тому же как я говорил выше — новый стержень люфтит в старом корпусе клапана — это не шибко страшно, т.к. там нечему ломаться, но старый стержень не люфтил.

К тоже же неизвестен еще и тип старого клапана — замкнут он или размокнут в нормальном состоянии, а новая катушка разомкнута, т.е. тоже гадание.

Могу лишь отметить, что CANDY довольно хитрожопский (прости модератор) ЭМ-клапан всобачила именно в данную модель ПММ CANDY CDCF 6, который хрен где купишь, несмотря на такую доступность различных аналогов в ЭМ-клапанах.
Поэтому если кому-то вдруг не повезло и у него сгорел этот клапан в такой же ПММ как и у меня — мои поздравления — вам дико неповезло.
К слову данный родной ЭМ-клапан в бачке соли в своем штатном положении с завода был так установлен (саморезы+посадочное место катушки на клапане), что контакты буквально касались металлического корпуса ПММ и от КЗ спасала лишь изоляция.
Отгадаем загадку — как быстро в такой ПММ при подаче питания 220В на клапан — должно произойти подгорание контактов, а потом и КЗ?
На корпусе моей ПММ до сих пор четкие два следа от подгоревших контактов, а сдохла ПММ через 1,3 года эксплуатации, про гарантию в 1 год все уже и так догадались. )))
Мейби мне не повезло, что какой-то мудак-сборщик именно так установил данный клапан, но имхо посадочные места под крепеж говорят сами за себя — наоборот ЭМ-клапан просто не установить — единственный вариант — это сместить катушку на 90град при ее креплении, т.е. контакты чтобы были сбоку — что уже колкоз допилить напильником и что делать в серийном производстве точно никто не будет.

Вот такой обычный 100-рублевый ЭМ-клапан уже лично мне доставил хлопот выше крыши, а 100%-уверенности что проблема закрыта еще нет — а умники тут трындят, что видать все кроме них вокруг одни идиоты, а всё решается элементарно «снял/поставил».

В целом и общем — не верьте умникам — простой пересадкой катушки далеко не в каждом случае, можно решить проблему в целом и если у вас получилось — айс — вам повезло, радуйтесь что легко отделались. )))

Отфиксить мудрёж опять же будет особой проблемой — если что поменяю на нормально замкнутый — подход к выбору геркона уже понятен.
—
По группе (мощь магнита = МТС) геркона внятности нет — поэтому возьму какой будет, на авось по ходу и проверю.
—
Для себя на тест подобрал вот такой: МКА-14103.
По размерам он единственный подошел ближе всего всего из того что было у продавца.
Цена 16 руб.
Но у этого продавца данный геркон только группы А, т.е. на самый слабый магнитик.
Этот геркон наш российский от РЗМП, и бывает еще и группы B, см. datasheet.
Но бум надеется, что мне сканает и группа А.

У нас в городе еще другой магаз для ремонтников, у этих «умников» размеры геркона в наименовании указаны только в L и D, вот пример наименования этого геркона у них:
«ГЕРКОН МКА-14103 ГР.А L=44MM D=2.1MM- НОРМАЛЬНО РАЗОМКНУТЫЙ (ПОЗОЛОЧ. КОНТАКТЫ)»
Я же вел поиск по размерам D и l, думая что размер 44мм указан для длины колбы.
Мейби я и сам дурак, что не туда смотрел, но я не каждый день сталкиваюсь с герконами — в свои 39 в первый раз в своей богатой на различные события жизни. )))

Чайники-любители саморемонта типа меня — будьте бдительны, фиг знает что могут понаписать продаваны в своих названиях, проверяйте всегда datasheet.

Всем спасибо и удачи — тему можно закрывать.

Источник