Реставрация корпуса старинных часов Густав Беккер. Шаг за шагом (мастер-класс)
Отреставрировать старинные настенные часы Густав Беккер я собирался давно. Пообещал даже в одном из своих мастер-классов Реставрация старинного кресла. Да всё руки не доходили. Наконец, появилось немного свободного времени, и я приступил к реставрации.
И вот результат работы, а как я к нему шёл — смотрите ниже.
Итог работы. Старинные настенные часы ГУСТАВ БЕККЕР
Материалы и инструменты
- Плинтус сосновый
- Шпаклевка акриловая (орех)
- Проволока тонкая
- Дрель
- Молоток резиновый
- Бокорезы
- Шприц с длинной иглой
- Шурупы, гвоздики (30мм.)
- Скальпель
- Бумага наждачная — для грубой обработки р-120, для мелкой р-320-400,
- Цикля
- Кисти для лака и для пропиточных составов
- Безворсовая ткань
- Уайт спирит
- ПВА-Д-3
- Лак (интерьерный) глянцевый
- Пропитка от жучков и плесени
- Защитное покрытие для древесины (орех)
- Ветошь
- Скотч малярный
- Спички
- Картон
- Пылесос
- Морилка спиртовая (орех)
Ход работ
В верхней части корпуса отсутствовал левый элемент карниза. Сам механизм часов был в рабочем состоянии, нуждался только в промывке и смазке, что я и доверил знакомому часовщику.
Вид дверки до реставрации
К сожалению, снимки корпуса часов до начала реставрации я не сделал.
Выше на фото — результат первичной очистки от лакокрасочного покрытия. Чистил аккуратно (предварительно сняв петельки и крючок), мелкой наждачной бумагой, местами циклевал скальпелем или стамесками разной ширины. Отдельные места шкурил скрученной в трубочку наждачной бумагой. Использовал наждачную бумагу на тканевой основе. Очистка выявила многочисленные повреждения древесины в деталях, сделанных из ореха. Детали из других пород дерева пострадали меньше.
Повреждения нижней части корпуса, вид после первичной очистки.
Повреждения верхней части.
Отсутствующую часть карниза решил изготовить из близкого по форме соснового плинтуса. Подгонял плинтус до нужной конфигурации, используя круглый и полукруглый рашпиль, а также наждачную бумагу разной зернистости. Полоски наждачной бумаги сворачивал в виде трубочки нужного диаметра.
Затем приклеил на клей ПВА-Д3 (для склейки древесины) и для надёжности закрепил гвоздиками. Для того, чтобы новый элемент не лопнул, места, где будут проходить гвоздики, просверлил таким же гвоздём, откусив шляпку, чтобы зажать в патрон дрели.
После очистки поверхностей от старого лакокрасочного покрытия, аккуратно и тщательно, вращая, простучал весь корпус резиновым молотком, чтобы из ходов шашеля высыпалась труха. Иногда приходилось устранять пробки в ходах тонкой проволочкой.
Затем, дабы избавиться от древоедов, несколько раз обильно прошприцевал все ходы шашеля антисептиком. Поверхности без видимых повреждений пропитывал кистью. Заливал антисептик шприцем с длинной иглой до тех пор, пока он не выступал на поверхности. После высыхания пропитки приступил к шпаклеванию повреждений. Использовал антисептик от жучков и шпатлёвку НЕ на водной основе, так как вода может покоробить древесину.
Во время очистки корпуса отвалилась нижняя часть. Пришлось её переклеить и дополнительно закрепить шурупами через промежуточный брусок, создав упор для боковых планок. Получилось не очень эстетично, но это задняя не видимая сторона.
Во время шпаклевания понял, что есть не вскрытые повреждения. Повторная шлифовка выявила гораздо больше дефектов, чем я ожидал. Пыль от шлифовки удалял кисточкой и пылесосом, предварительно обстучав резиновым молоточком. Простукивал аккуратно, чтобы не деформировать древесину. Вскрывшиеся ходы жучков, снова обработал антисептиком.
Новые повреждения в карнизе, которые выявились после повторной шлифовки.
После подгонки нового карниза аккуратно очистил от старого покрытия внутреннюю, покрытую шпоном, стенку, на которой крепится механизм часов. Циклевал вдоль волокон, чтобы избежать трудноустранимых (поперечных) царапин. Затем удалил пыль и протёр поверхности ветошью, смоченной Уайт-спиритом. После чего приступил к повторной шпаклёвке повреждений на других частях корпуса. Шпатлёвку использовал на акриловой основе, под орех.
На фото выше — корпус после окончательной шлифовки внутренней части, оклеенной шпоном. После высыхания шпатлёваных мест, прошкурил их мелкой наждачной бумагой. Удалив пыль, вновь шпаклевал оставшиеся дефекты и вновь шкурил, и так повторял до тех пор, пока не добился гладкой, почти идеальной поверхности, готовой к покраске.
Так как корпусу часов примерно сто лет, то естественно он рассохся, и места соединений начали люфтить. Разбирать весь корпус на составные детали не рискнул, просто залил в места соединений густой ПВА, а после высыхания излишки клея аккуратно удалил скальпелем (если этого не сделать, то плёнка от клея будет мешать покраске) и закрепил шурупами, предварительно просверлив отверстия под них тонким сверлом (2 мм.) .
Крепление боковых стенок шурупами к верхней крышке, вид после проливки стыков клеем ПВА.
Чтобы не испачкать лаком поверхности, которые в дальнейшем будут покрываться Пинотексом, заклеил их малярным скотчем. После чего несколько раз покрыл заднюю стенку мебельным акриловым лаком. Каждый слой сох не менее суток, затем шлифовал поверхность очень мелкой (р-400) наждачной бумагой, убирая неровности. Перед нанесением каждого слоя лака протирал поверхность ветошью, смоченной Уайт-спиритом. Чтобы сохранить красивый рисунок, покрывал лаком только поверхности, покрытые шпоном.
Дверца после шлифовки и шпаклёвки повреждений точёных деталей из ореха.
Вырезал вставку из картона, на заднюю, уже покрытую мебельным лаком, шпонированную стенку, чтобы не испачкать при покраске Пинотексом соседних деталей. Боковые стёкла заклеил малярной лентой. Для того, чтобы тон новой сосновой детали совпадал с соседними, пропитал её спиртовой морилкой, предварительно подобрав тон на отдельном кусочке из сосны.
Лак и Пинотекс разбавлял Уайт-спиритом до нужной консистенции. Первый грунтовочный слой разводил почти на 50 процентов. Последующие слои на 20-30 процентов. Последний слой Пинотекса не разбавлял.
Поверхности, покрываемые Пинотексом, после каждого слоя шлифовать не надо. Лак и Пинотекс разводил в отдельной ёмкости, в необходимом для работы объёме. После работы с лаком, тщательно, Уайт-спиритом (несколько раз меняя растворитель) вымывал кисти. Иначе не смытые остатки лака и краски будут попадать с кисти при нанесении следующего слоя лака на поверхность в виде мелких соринок.
Корпус после покраски и лакировки.
Внутренняя часть с механизмом.
На фото выше результат работы. После установки механизма часов на своё место.
Для того чтобы механизм часов надёжно фиксировался на задней стенке, в старые отверстия из-под шурупов вклеил спички на ПВА, обрезав их бокорезами вровень с поверхностью.
После пуска часов в течение нескольких дней я регулировал ход, делал это специальной гаечкой под линзой маятника. Часы идут точно. Бой приятный, похож на удары колокола. Механизм часов выпущен в Силезии в период с 1910 по 1926 год.
Эмблема производителя механизма часов.
Итог работы, затянувшейся почти на три года…
Источник
Интерьерные часы
 |
| Страница 1 из 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > |
Доброе утро всем!
Попался мне на глаза вот такой механизм и захотелось его оживить.
Имеются вопросы:
1. Какой корпус искать для этих часов (Берлинер)?
2. Какой маятник искать?
3. Какой гонг? Имеются два молоточка на одной оси — это две спирали должны быть?
4. На передней платине есть некая пружинка, обведенная на фотографиях окружностью. Никак не могу понять, как она стояла изначально. Вроде бы она отвечает за завершения процесса боя. Пружинка эта была варварски изломана, я её, увы, доломал при попытке выправить. Думаю, это не самая большая проблема с этими часами.
По собственной оплошности утратил вексельное колесо. Направляющая вилка стержня маятника была сломана. Но нашелся донорский механизм в Германии, он уже в пути. Даже номер у него весьма близкий, судя по таблице в теме про Gustav Becker, это 1903 год.
Пока вот что получается:
Буду благодарен за ответы и комментарии.
С уважением,
НД
| Эти 3 пользователей сказали Спасибо! NickFMS за это сообщение: |
| Этот пользователь сказал Спасибо! Сергей Дмитриевич за это сообщение: |
| Этот пользователь сказал Спасибо! zyama за это сообщение: |
Всё-таки они немного разные. У Вас ветрячок простой, а на моём мехе раздвигающийся.
А гонг спиральный двойной, разных тонов звучания.Бой как на Кремлёвской башне. Соседи вздрагивают 
Пока вот что получается:
Пожалуйста, дайте фотографии корпуса и гонга Ваших часов.
Я — дилетант. Начал с войлочных корчоток, машинка Dremel. Получалось, хотя медленно, и с большим расходом корчоток. Перешел на ручной труд с использованием материала Mirlon (жёсткость Ultra fine) — что-то типа жесткого войлока. Случайно увидел рулончики этого материала производства фирмы Mirka в хозмагазине (http://www.mirka.com/en-CA/ca/CA_Top. CA_Scuff-Pads/), и решил попробовать. Оси чистит на «ура», особенно, если удавалось зажать шестеренку в вертящемся патроне, а рукой с этой мягкой шкуркой сжимать ось.
Потом знакомый слесарь посоветовал использовать латунную волосяную корчоточку — вот эта штука драит на славу! Трибы хорошо прочищаются.
Платины сначала вручную драил Mirlon’ом, потом войлочным кругом.
Вот с цифером побоялся сам что-то делать. Отдал в лабораторию с гальваникой, разобрав на детали. Сначала они всё это уложили в УЗ ванночку и сняли грязь. Сказали, что круглый цифер был посеребрен. Вот он после очистки:
Они его гальваникой посеребрили заново. Стало вот так:
Я пытался понять, почему серебро белое, мне пытались объяснить, что серебро какое-то особенное, честно скажу, не понял. Цифры и лимб прорисовали краской на эпоксидной основе. Вручную. Есть огрехи видимые, но ладно.
Латунную часть, которая прямоугольная с полукругом сверху, уложили в гальванику и нанесли 0,2 мм меди. Процесс занял двое суток, ибо делали на щадящем режиме, в противном случае получилась бы бугристая поверхность.
Собираюсь обработать сверху цифер лаком из баллончика.
Источник