Чем отремонтировать низ двери авто

Как отремонтировать сгнившие двери и другие части кузова машины

Статья о ремонте сгнившей двери, а также других частей кузова автомобиля: инструменты для ремонта, ход работы. В конце статьи — видео о ремонте сгнившей двери машины. Статья о ремонте сгнившей двери, а также других частей кузова автомобиля: инструменты для ремонта, ход работы. В конце статьи — видео о ремонте сгнившей двери машины.

Все мы знаем, что автомобили делают из металла. Еще мы знаем, что даже металлические части машины подвержены износу и старению. Некоторые детали или даже целые механизмы можно перебрать и заменить, если будет такая необходимость. Но при износе кузова и его элементов потребуется гораздо больше работы, особенно при наличии сгнивших частей.

Как изнашивается кузов

Расходы при ремонте кузове будут ощутимыми, если вы доверите работы специалистам на станции, которые обладают необходимым оборудованием и инструментами. Можно ли попробовать отремонтировать некоторые части кузова самостоятельно? Можно, но для этого потребуется больше времени и сил, поскольку в гаражных условиях получить доступ к затрудненным участкам остова сложнее.

Прежде всего, когда покупаете машину, бывшую в употреблении, уделите отдельное внимание повреждениям кузова:

износ кузова по причине возраста;

износ кузова из-за образований коррозии;

повреждения остова из-за участия машины в авариях.

Изнашивание металла по причине возраста остановить невозможно. Даже если хозяин машины тщательно следил, чтобы она постоянно блестела, остановить старение металлических частей он не в силах. Трещины, возникшие по причине усталости металла, приводят к провисанию дверей, к появлению сложностей при открытии-закрытии замков и т.д.

Если автомобиль побывал в аварии и на кузове остались ее отметины, может потребоваться замена поврежденных участков остова. Есть такая услуга — «бесконтактное удаление вмятин», которая по принципу вантуза позволяет избавиться от некоторых послеаварийных повреждений. Но если за дело взялась ржавчина, потребуется более серьезный подход к ремонту, чтобы предотвратить дальнейшее «съедание» автомобильного остова.

Обнаружение гнилых участков кузова

Некоторые сгнившие элементы остова обнаружить не составляет особого труда — вы открываете дверь автомобиля и видите, что она сгнила в нижней части вместе с порогом. Однако ржавчина имеет нехорошее свойство прятаться, и порой найти ее бывает сложно.

Обнаружить проржавевшие участки порога также не вызовет особого труда — проводится визуальный осмотр с целью поиска пятнышек ржавчины. И при обнаружении хотя бы малейших участков коррозии рекомендуется восстановление изношенного участка, иначе в противном случае ржавчина пойдет и дальше все съедать.

Иногда доступ к внутренностям порога скрыт молдингом — в этом случае его необходимо снять, и в ряде случаев вы увидите, что значительная металлическая часть уничтожена.

Ремонт сгнивших участков двери

Как мы уже выяснили, при появлении люфта в определенном месте двери, скорее всего, возникает коррозия. Туда практически не поступает воздух, поэтому гнить дверь начинает именно с этой части. Коррозия уничтожает металл изнутри, поэтому поначалу ее сложно заметить.

Принцип ремонта сгнивших дверных участков заключен в следующем порядке действий:

Прежде всего, потребуется избавиться от того участка, который полностью сгнил. В этом пригодятся ножницы по металлу, которыми аккуратно удаляется сгнившая часть. Старайтесь, чтобы сколов образовалось как можно меньше.

Вырезанная часть сразу не выбрасывается, поскольку по ее размерам необходимо изготовить заплатку, желательно из того же металла. При этом заплатку лучше делать с некоторым запасом, чтобы потом приварить ее внахлест к целой части двери.

Далее потребуется избавиться от ржавчины на той части двери, к которой вы намереваетесь приваривать. Небольшие проржавшие сколы удаляются при помощи болгарки или напильника, а лишь тронутые коррозией участки зачищаются наждачной бумагой.

Когда цельная часть будет очищена от коррозии, заводим заплатку и привариваем ее внахлест с целью скрепления дверной конструкции.

Избавляемся от оставшихся после сварки швов и металлических сколов при помощи напильника, болгарки или шлифовального круга, стараясь придать более-менее гладкую поверхность.

Следом наносится грубая шпатлевка, приобрести которую можно в автомобильных магазинах.

Когда зашпатлеванный слой засохнет, его необходимо обработать наждачкой зернистостью 80. После чего слой дополнительно зачищается наждачкой с зернистостью 120. Для зачистки можно использовать и шлифовальный круг, существенно ускоряющий процесс обработки. Но ручная зачистка дает более качественное и равномерное покрытие.

Далее наносим финишную шпатлевку, после чего поверхность также обрабатывается наждачной бумагой, на этот раз с зерном на 220 и на 320.

Зачищенная поверхность грунтуется, и когда загрунтованный слой полностью высохнет, наносится краска.

Если дверь прогнила очень сильно, также можно попробовать восстановить сгнившие части. Однако это потребует гораздо больших финансовых и временных затрат, поэтому в ряде случаев целесообразнее будет заменить полностью сгнившие двери — тем более, если вы эксплуатируете машину отечественного производителя, ведь ценники на детали кузова у них не очень высоки.

Ремонт сгнивших порогов

Порог представляет собой конструкцию из трех компонентов:

наружная часть порога;

Эти элементы соединяются между собой при помощи точечной сварки. И коррозии могут быть подвержены сразу все составляющие. По этой причине в начале ремонта порогов потребуется снять двери «железного коня» и только потом приступать к работе:

Наружную часть гнилого порога также потребуется удалить. Сначала избавляемся от ржавых передних порогов, а уже потом беремся за задние. В последнюю очередь удаляем сгнившие участки между передним и задним порогом.

Ржавый усилитель удаляется, но не полностью — оставляем небольшую часть, на которую будет привариваться новый. Рекомендуется оставлять и небольшую часть соединителя.

Оставшиеся цельные части порога, а также потенциальные участки нанесения сварки зачищаются от коррозии.

Первым производится приварка нового соединителя, впоследствии к которому приваривается свежий соединитель порога.

После чего оставшиеся сварные швы необходимо удалить, чтобы порог равномерно прилегал к кузову.

Наружная часть порога аккуратно приваривается встык с остальной частью в целях избежать образования неровностей или зазоров.

Осталось только приваривать соединитель к нижней части кузова, обработать цельную конструкцию порога одним или двумя слоями грунтовки, после чего произвести его покраску.

Ремонтировать сгнившие участки кузова не очень сложно при наличии сварочного аппарата, абразивных инструментов, а главное — желания и времени. Если же вы не располагаете свободным временем, целесообразнее будет обратиться на станцию за помощью, чтобы квалифицированные спецы смогли быстро и качественно произвести ремонт сгнившего кузова.

Видео о ремонте сгнившей двери машины:

Источник

Ремонт низа дверей на авто своими руками

Мы постараемся ответить на вопрос: ремонт низа дверей на авто своими руками по рекомендациям подлинного мастера с максимально подробным описанием.

Всем привет,не секрет что проблема с дверьми на ксюхах была есть и скорее всего будет всегда,и я с это проблемой тоже столкнулся.моей машине уже 12 лет,двери начали гнить где то год на 4-5,но все было терпимо до поры до времени,зачищал,подкрашивал и так каждый год. Но вот год назад начали появляться сквозные дырки,затем в углах дверей просто начали отваливаться куски металла,изначально хотел отрезать низ двери и просто наварить новое железо,но обломался со сварочным и пришлось идти другим путем,в этой теме я покажу и расскажу что и как я делал. Кстати по поводу покупки новой или б/у двери почему то это оказалось проблемотично,нигде нет,а цена новой двери будет где то в районе 5-6 тыс.руб. а я потратил на 2 двери около 700-800 рублей и один день работы.И так начнем.
P.S. прошу прощения за качество фото,фоткал на телефон.

Видео (кликните для воспроизведения).

1. зачищаем места ржавчины ( я использовал балгарку) кое- где даже просто срезал металл.

2. так как низвааааще сгнил, то у меня наружний лист двери просто оторвался от самой двери (снизу) надо было соединить эти две половины, для этого я использовал автомобильный пластилин(как герметик, замазывал стык из нутри, сняв обшивку),так же я замазал металлические пластины( можно использовать стальную проволку)чтобы сделать нижнюю грань двери, которые просто вставил между “половинок” для того что бы при работе они не вывалилисьэто выглядит примерно так:

3. Затем на всю эту историю наносим шпатлевку со стекловолокном

4. Зачищам (т.к. эта шпатлевка не очень податлива к обработе использовал опять же балгарку)

5. Потом наносим шпатлевку,но уже финишную

6. Зачищаем, уже наждачной бумагой
7.Красим. я красил не краской,а решил не заморачиваться и просто купил баллон антигравия и покрасил им все что ниже молдинга получилось довольно симпатично.

Две последние фотки сделаны после дождя,и визуально кажется что есть косяки,но на самом деле дверь получилась идеально ровной и с нормальными зазорами.

1. Шпатлевка со стекловолокном примерно 240 руб. (у меня еще осталось больше полоаины)
2. Шпатлевка финишная тоже где то 240 руб (так же осталось больше половины)
3. Набор резиновых шпателей 40 руб.
4. Антигравий около 250 руб (ушел весь)
5. По желанию преобразователь ржавчины около 300 руб.
6. Наждачка (халява) ;D

Если кому то помогу то буду рад,пишите если кому что непонятно.

Трудно себе даже представить машину, лишенную такого элемента, как дверь, так что всем водителям будет интересно, как осуществляется правка двери автомобиля, в каких случаях это можно сделать самостоятельно, а когда шансов спасти ее вообще не остается.

В основном, двери состоят из панелей (внутренней и наружной), а также стальных оконных рамок, которые приваривают с внутренней стороны. Для того чтобы придать жесткости, к внешней панели привариваются специальные вертикальные усилители. Также обязательным элементом данной конструкции являются ограничители, не допускающие соприкосновения кузова и торца двери при открывании последних. В основном, крепятся они посредством шарниров.
‘ alt=»»>

К сожалению, никто не застрахован от разных неприятных ситуаций, в результате которых на поверхности двери могут появиться дефекты, такие как вмятины или же царапины. Но если с последними как-то можно смириться, то ездить на авто с помятой дверью не только некрасиво, но и небезопасно, если повреждение сильное. Отреставрировать ее можно в том случае, если она сохранила свою геометрию, зазоры и без труда открывается, а также закрывается. Также очень важную роль в данном вопросе играет целостность каркаса. Если он в порядке, то о ремонте можно говорить, но если он поврежден, а металл сильно растянут, в этом случае уже необходима замена двери автомобиля.

Нет тематического видео для этой статьи.

Видео (кликните для воспроизведения).

Правку вполне можно сделать самостоятельно, для начала необходимо оценить уровень повреждения. Легкую вмятину без заломов и складок возможно устранить путем выдавливания. Осуществляется это практически любым подручным средством: рукой, киянкой, доской, ручкой от молотка и т.д. При этом учтите, что ни в коем случае нельзя сильно давить на поврежденный металл острыми поверхностями, особенно металлическими, так как это может привести к возникновению новых дефектов – острых бугров.

При возникновении так называемой хлопушки (излишком металла в виде бугра или же большой вмятины) следует действовать следующим образом: с внутренней стороны сделать несколько рядов точек сваркой, расстояние между ними должно быть около 2 см. В принципе нанести точки можно и на внешней поверхности, просто их необходимо будет еще и обточить. При более значительных повреждениях с нарушением геометрии нужно вскрытие дверей авто. Затем снимается замок и часть, в которую он вмонтирован. Это необходимо для того, чтобы свободно прикрыть дверь и оценить величину зазора. Для начала необходимо отрегулировать зазоры, а потом уже приступать и к правке стоек.

Помните, реставрируемая поверхность должна быть на несколько миллиметров ниже уровня не поврежденных деталей, чтобы хватило места на шпаклевку, иначе придется вдавливать ее обратно.

Однако иногда необходимо только лишь заменить дверь на новую, в основном, это происходит при значительных повреждениях. Конечно же, первое, с чего нужно начать, это осуществить вскрытия дверей автомобиля. Затем снимаем поврежденный элемент, при этом учтите, что там проходит электропроводка, так что в обязательном порядке снимите клеммы с аккумулятора. Далее, сняв накладку и ручку, нужно открутить гайки крепления дверей, после этого снимается и крепление фиксатора. Теперь элемент можно демонтировать.

Осуществляя данную операцию, обязательно запомните количество регулировочных прокладок под петлями, это необходимо для установки нового элемента. Выбив специальный штырь петли, можно демонтировать и ее. Установка же новых дверей производится в строго обратной последовательности. Конечно, если вы не совсем уверены в своих силах, тогда лучше обратиться к профессионалам.
‘ alt=»»>

.
Упрощённый подход к ремонту низа дверей на этом видео.
В данном случае дверь всё равно не спасти, можно только на год, на два закрыть ржавчину. В чём причина?
Ржавчина пойдёт изнутри, а полностью удалить у нас её не получится. Нижняя завальцовка двери уже вздувшаяся, а то говорит о том, что процесс разрушения уже “пошёл”. Поможет только сварка, отрезание и замена низа двери новым металом.

Как закачиваю пушсало в двери здесь

Обожаю водить машину. Если день не сидела за рулём, как это сказать помягче… появляется некий дискомфорт…. У меня нексия, ржавчина на дверях – это похоже болезнь этой марки. У моей машины тоже появилась ржавчина на дверях.

У меня такая же хорошая болезнь, только немного испортило занятие ремонтом. К своей машине отношусь не всегда должным образом. Но иногда делаю её подарки и тогда уже вины не чувствую…
Ржавчинка, это конечно, неприятно. Бывают такие неприятности.
Про школу – давайте вместе ещё поучимся, потом может быть что-нибудь вместе и нарисуем. Это я про авто-форум для девушек. Такая вот идея.

Изготовление рем вставок двери:/>
Часто на старых автомобилях сгнивает низ двери. В этом ролике я покажу как можно своими руками восстановить низ сгнившей двери, как восстановить филенку наружную и внутреннюю часть двери. Ремонт сгнившей двери немного сложный тем что эта часть наружная и должна выполнятся качественно и осторожно так как есть вероятность что обшивку двери может покоробить. Конечно же и у меня не обошлось без проблем. Но я постарался все сделать максимально качественно так позволил мой уровень умений в кузовном ремонте.

ремонт обшивки, Ремонт,сгнившей, двери, авто, автомобиля, кузовной ремонт, своими руками, видео, гнилой двери, кромки, филенки, завальцовки, ржавой, сгнил низ двери ремонт, угол двери, низ двери, рем вставки

#Ремонт_сгнившей_двери_автомобиля #Ремонт_обшивки_двери_автомобиля
#сгнил низ двери

Предыдущее видео про ремонт кузова, а это о ремонте дверей, этой самой, старенькой Тойоты. Здесь Вы увидите мой процесс ремонта сгнивших от времени дверей автомобиля, изготовление латок каркаса двери и верхней дверной панели. В общем зачем описывать? Когда можно всё посмотреть. Подписывайтесь на канал, здесь будет нужное и честное видео.

Как восстановить низ дверей авто. Сам принцип, а сделать можно аккуратнее.

Кузовной ремонт автомобилей в гараже. Канал о ремонте автомобилей и не только. Подробности на моем сайте. http://remontkuzova.blogspot.ru/ Как купить споттер Пилот и контактную сварку. http://remontkuzova.blogspot.ru/p/blog-page_17.html Фото оборудования и инструмента. http://remontkuzova.blogspot.ru/p/blog-page_12.html Комментарии с матом и оскорблениями буду удалять.Вопросы о цене ремонта останутся без ответа.

Поддержать проект bitcoin: 1NxGjV4CojBui97guVrJ4FHZMLk5b2zAHP Пополнить кошелек WebMoney Z118921972326 USD U424827059446 UA R783630973780 RUB E596722362064 EUR Так как же восстановить кузов на автомобиле имея в наличии простой аппарат РДС (у нас это Verona 270). Мы расскажем какие простые способы сварки возможно использовать на тонком металле при реставрации кузова (сварка внахлест, сварка в стык). Расскажем о деформации метала и геометрических изменениях при нагреве металла (возникающего при сварке сплошным швом и точечной сварке). Хороших Вам сварных швов! Проект существует на честном слове и инициативе участников. Стать меценатом нашего канала легко, как никогда прежде. https://www.patreon.com/weldingterritory

Покраска арок и порогов после переварки=переварка порогов=переварка арок=покраска авто = полировка авто = грунтовка авто = шпаклевка авто = переварка авто = подготовка авто к покраске = кузовной ремонт = ремонт кузова = в гараже = своими руками = переходом = рихтовка = авто = автомобиль = ржавчина Композиция “Navajo Night” принадлежит исполнителю Audionautix. Лицензия: Creative Commons Attribution (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Исполнитель: http://audionautix.com/————————————————————————————————————————–Буду очень рад Вашей помощи – ВебМани 493745365042 – спасибо

Очень часто двери автомобиля поддаются коррозии, что в дальнейшем приводит к их ремонту. В большинстве машин рем ставку на низ двери не найти в магазинах так как их попросту не изготовляют. И поэтому автовладельцам-самодельщикам которые решаются варить авто своими силами будет очень полезное данное видео. В этом видео я покажу как сделать красивую рем вставку на нижнюю кромку двери вашего автомобиля не имея специального инструмента, а молоток, уголок и немного смекалки. На примере своей таврии я сделаю прямую рем вставку и скругленную или радиусную кому как удобно. Изготовление, рем, вставки, рем вставки,Рем вставка, панели, двери, филенки, шубы, автомобиля, с загибом, радиусную, закругленную, из метала, листового, ремонт, нижний, кант, край, самостоятельно, ремонт, двери, передней, задней, водительской, пассажирской, Заз, таврия, славута, ваз, Виготовлення, панелі, двері, фільонки, автомобіля, з загином,закруглену, з метала, нижній, край, самостійно, двері, передньої, задньої, водійської, пасажирської, таврія

Для всех автолюбителей, которые являются владельцами автомобиля ГАЗ 24, эта статья будет достаточно полезна и интересна. Сегодня мы рассмотрим, как можно своими руками, довольно легко и просто, отремонтировать дверь машины, которая насквозь сгнила.

Что касается других частей автомобиля, то, как видно на фото, они уже обработаны и в конечном итоге, до покраски, будут выглядеть так.

В нашем случае мы рассмотрим процесс «реставрации» с самого начала. С чего следует начинать? Прежде всего понадобится вырезать ржавый кусок двери, который полностью пришел в негодность.

Понадобится внимательно посмотреть, в каком месте металл целый, то есть, где его не коснулась ржавчина и ровно к нему вырезать часть двери.

После того, как будет срезан проржавевший кусок двери, по полученному лекалу, понадобится вырезать новую заготовку из металла (подойдет обычный лист, например, с капота). В своем роде получится конверт, в котором понадобится загнуть края. Кроме этого, нужно будет проварить внутреннюю часть двери (заменить металл, который сгнил).

В результате чего внутренняя и наружная часть будут его подгибать.

Когда ржавый кусок двери будет срезан, у нас получится такой вот вид автомобиля.

Срезанный кусок на части резать не нужно, потому что, ориентируясь на его размеры, мы будем вырезать заготовку.

Однако делать ее понадобится с запасом. Желательно, чтобы новая заготовка зашла под металл, а не была «стык в стык».

Получится, что она будет в нахлест, с внутренней стороны. Таким образом, в этом месте конструкция будет немного жестче, чем раньше.

В отдельных местах понадобится сделать соединение «стык в стык». Основная же часть заготовки зайдет под низ оставшейся двери.

Ее нужно будет заварить, зашлифовать, в результате, часть сварки останется на металле, который будет вдавлен, а часть буде в стыке металла. Таким образом, получится несколько усиленная конструкция.

С чего мы начнем непосредственный ремонт двери? Необходимо избавится от коррозии внутреннего металла (эту часть понадобится полностью вырезать).

Новую часть, которая будет выступать в качестве внутренней основы, мы будем вваривать к несущей части.

Состоять она будет из трех частей.

То есть сначала нужно зачистить этот участок, чтобы избавится от следов ржавчины. Здесь можете посмотреть как удалить ржавчину.

Первым делом, после того, как будет удалена ржавчина, мы вырезаем небольшую заготовку из прямоугольного листа металла.

Важно на самой заготовке повторить контур формы двери. Также рекомендуется оставить небольшой бортик, в котором понадобится сделать болгаркой прорези, которые потом будут вварены в металл двери. Края этих прорезей, с помощью плоскогубцев, можно загнуть в любую сторону и, таким образом, получить практически любую форму.

Вот так заготовка должна выглядеть, когда станет на свое место. После этого останется только ее обварить.

Почему мы не снимаем дверь? Так мы можем лучше регулировать зазоры по порогу. Что имеется в виду: расстояние от порога до кромки заготовки – 1 см., такое же расстояние должно оставаться и между дверьми.

То есть сначала понадобится обварить нашу новую заготовку.

А потом прямоугольную часть металла в этой области.

Приваренная пластина будет иметь следующий вид.

Ничего страшного, что она может выглядеть немного не аккуратно. Это внутренняя часть. Главное – ее надежно приварить, чтобы держалась. Здесь важно не забывать оставлять зазор в 1 см. между порогом и заготовкой, а также между дверьми.

Следующий наш шаг – вырезаем пластину и подгоняем ее под зазор.

Должна получится вот такая пластинка.

Края ее нужно загнуть крамкогибом. В ней кромки загнуты сбоку и снизу.

Также следует оставить небольшой паз.

Он будет находится в части, которая показана ниже.

Примеряем, как все подходит одно к другому. Осталось обварить отдельные места, чтобы все было герметично.

Так будет выглядеть обваренная задняя часть реставрируемой после ржавчины двери.

Места, которые будут соприкасаться с наружным конвертом, нужно обязательно зачистить.

После этого останется вырезать вставку конверта и ее приварить. Что нам понадобится? Из куска металла нужно будет вырезать квадрат, который по размерам перекрывал бы реставрируемое пространство двери.

Рекомендуется также покрыть уже приваренные части антикоррозийным грунтом.

Также следует сварной шов покрыть автомобильным герметиком. Чтобы вырезать новую заготовку, следует приложить старый кусок, измерить расстояние, взять во внимание изгиб, то есть сделать так, чтобы в результате получилась заготовка, похожая на отрезанный кусок.

Таким образом, отмеряем необходимое расстояние с одной и другой стороны, рисуем линии и отрезаем.

Для лучшего изгиба понадобится выкинуть кусочек металла, оставить маленький паз, который можно будет загнуть пласкогубцами. Это нужно для перехода на двери. Как загнуть края, чтобы все было ровно? Подойдут два уголка, которые мы зажимаем в тиски.

Важно, чтобы они находились на одном уровне. Потом вставляем пластину, по нарисованной линии, совмещаем ее с плоскостью уголков, зажимаем и изгибаем руками. Когда пластина будет согнута, ее понадобится выровнять молотком. Потом вынимаем пластину и образовавшейся бортик изгибаем молотком. В результате, должна получится такого рода заготовка.

Потом она закроется и благодаря небольшому запасу получится полный перегиб.

Теперь останется наложить сверху заготовки ранее вырезанную часть, отмерить по ней нужного размера часть, оставить небольшой запас, по месту подогнать и вварить. Вот такой результат должен получится.

Важно также проверить зазоры, которые по всей длине и внизу должны быть одинаковые. Возможно уменьшение зазора в нижней части. Это объясняется тем, что бортики не загнуты. После того, когда они будут загнуты, зазор увеличится. Останется только обварить новую часть сплошными точками.

После этого останется только придать новой части форму. Сначала может несколько выступать ребро жесткости, понадобится вдавить его назад.

Однако после рихтовки и когда борты будут загнуты, все должно встать на свои места. Останется только прошпаклевать новую часть двери.

Этот вариант хорош для всех, кто не имеет возможности выложить сразу 1500 грн. за одну дверь. Конечно, не стоит допускать свой автомобиль до такого состояния, лучше следить за ним, применять антикоррозийные средства и тогда машина сможет прослужить достаточно долгое время.

После того, как все будет заварено, останется только прошпаклевать и покрасить восстановленный участок. Таким образом, автомобиль будет выглядеть достаточно впечатляюще. Если сравнивать с начальным состоянием, то можно сказать, что получилось больше, чем ожидалось.

Многие владельцы нексий знают, что низ дверей и арки подвержены коррозии, и через некоторое время эксплуатации нексии на ней появляется ржа. Можно загнать машину на станцию кузовного ремонта, но это будет стоить недешево. А можно сделать ремонт своими руками: хоть это будет выглядеть колхозно, зато лучше, чем ржавчина и дыры в дверях.

Из своих попыток отремонтировать и покрасить цветом GAN (серебристый металлик) хотелось сказать следующее:

1.Краска подобранная и закачанная в баллончик, при нанесении может/будет иметь другой оттенок нежели в тестовой выкраске на пластине (которую делают при подборе). Это происходит из за недостатка давления в баллончике, следовательно проблема не решается, на светлых цветах переходом покрасить не получится. С темными цветами не знаю, может меньше проблем. Лак тоже в баллончиках хрень полная.
2. Покрасив две двери почти целиком (кроме стоек) получил результат на 3+. В общем в перспективе перекраска двух дверей+покраска еще одной. Итого в ценах СПБ на 2016 г. это минимум 15т.р. В итоге пока поезжу так, а в перспективе за эти деньги можно купить адекватный комплект компрессора и краскопульта, и красить самому, т.к. для машины данного ценового сегмента, считаю гаражную покраску вполне адекватным решением, но красить надо краскопультом.

Ремонт дверей легковых автомобилей предусмат­ривает следующие виды работ по устране­нию наиболее часто встречающихся де­фектов: замену наружной панели вследст­вие значительного ее разрушения корро­зией или аварийной деформации, не устраняемой правкой и рихтовкой, устра­нение обрыва петель боковых дверей, ре­монт звена петли двери задка, устранение неприлегания усилителя к наружной па­нели двери.

Замену наружной панели двери при­меняют в случае, если она не пригодна к ремонту ранее описанными способами правки и рихтовки. Наружную панель за­меняют полностью или частично (при коррозионных разрушениях нижней части двери). Панель меняют полностью при значительных ее деформациях вследствие аварии или при больших площадях корро­зионных разрушений основных элементов двери.

Замену наружной панели двери осу­ществляют после снятия двери с кузова и полной ее разборки.

Полную замену наружной панели две­рей кузовов автомобилей ВАЗ осуществ­ляют в такой последовательности.

Срезают шлифовальной машинкой или напильником загиб зафланцовки на­ружной панели двери по контуру, указанному стрелками (рис. а). Завальцованную кромку наружной панели двери мож­но не срезать, а отогнуть ее зубилом и молотком в местах соединения с внутрен­ней панелью, усилителями и рамкой. В этом случае работы по отсоединению на­ружной панели выполняют после высвер­ливания точек сварки. Для дверей автомо­билей ВАЗ-2121, -2108 предварительно отрезают наружную панель двери в мес­тах вывода ее на рамку двери.

Высверливают дрелью с твердосплав­ным сверлом диаметром 6 мм точки кон­тактной сварки (рис.б) в соединении наружной панели двери с усилителями, рамкой и внутренней панелью.

Выполняют правку и рихтовку дефор­мированных участков деталей двери с по­мощью молотка и рихтовочной поддержки или наковальни.

Зачищают шлифмашинкой детали двери в местах сопряжения с наружной панелью.

Пробивают дыроколом или сверлят дрелью на верхней отбортовке панели от­верстия диаметром 5 мм через 60 — 70 мм (рис. в).

Устанавливают на новую панель шумопоглотительную прокладку (для ВАЗ-2108 две прокладки) и прогревают ее лю­бым нагревательным элементом до темпе­ратуры размягчения.

Наносят кистью клей типа ГИПК-133 или УП-5-207 по периметру наружной па­нели в местах ее соединения с внутренней панелью.

Устанавливают каркас двери в наруж­ную панель и фиксируют молотком и под­держкой подгибом в четырех местах (рис. г).

Зафланцовывают молотком и поддер­жкой наружную панель двери (рис. д) по контуру.

Приваривают панель к каркасу в точ­ках, указанных стрелками, и по перфора­ции (рис. д), используя полуавтомат для сварки в среде углекислого газа и про­волоку Св-08ГС-0 или Св-08Г2С диамет­ром 0,8 мм (режим сварки выбирают в со­ответствии с рекомендациями инструкции на сварочный полуавтомат).

Зачищают шлифмашинкой сварочные швы заподлицо с панелью в месте установ­ки уплотнителей стекла. Готовят дверь к окраске и противокоррозионной обра­ботке.

Частичную замену наружной панели дверей кузовов автомобилей ВАЗ выпол­няют в следующем порядке.

Размечают линейкой поврежденную часть панели с учетом 10 мм припуска на соединение. Удаляют поврежденную часть панели по линии разметки с по­мощью зубила и молотка, клещей, ножниц и другого режущего инструмента.

Правят и рихтуют кромки сопрягае­мых деталей панели с помощью рихтовоч-ного инструмента. Зачищают шлифма-шинкой корродированные участки и кром­ки свариваемых деталей.

Формуют кромку оставшейся части наружной панели с помощью кромкогиба по линии сопряжения с ремонтной встав­кой. Изготавливают из листа толщиной 0,8 — 1,0 мм стали типа 08кп ремонтную вставку необходимых размеров и подгоня­ют ее по месту, используя ножницы и рих-товочный инструмент.

Прокалывают дыроколом или сверлят дрелью отверстия диаметром 5 мм шагом 30 — 40 мм по кромке соединения ремон­тной вставки с наружной панелью двери.

Наносят кистью КФ-25 клей типа ГИПК-133 по периметру ремонтной встав­ки, устанавливают ее по месту и закреп­ляют быстродействующими клещами.

Приваривают по отверстиям ремонт­ную вставку, используя полуавтомат для сварки в среде углекислого газа, проволо­ку Св-08ГС-0 или Св-08Г2С-0 диаметром 0,8 мм (режим сварки выбирают в соответ­ствии с рекомендациями инструкции на сварочный полуавтомат).

Зафланцовывают молотком и поддер­жкой (рис. д) ремонтную вставку по контуру. Приваривают ремонтную встав­ку к внутренней панели двери в точках, указанных стрелками, используя необхо­димые сварочные материалы, оборудова­ние и оснастку. Готовят отремонтирован­ную дверь к окраске и противокоррозион­ной обработке.

Устранение обрыва петель боковых дверей автомобиля ВАЗ-2121 “Нива” осу­ществляют после разборки двери и снятия ее с кузова.

После сборки дверей и навески их на кузов выполняют регулировку зазоров (рис. б) по проему.

Ремонт звена петли двери задка ав­томобилей ВАЗ-2102, -2104 выполняют только после снятия с кузова двери 4 задка , облицовки 3 задней поперечины крыши, торсионов 2 и самой поврежденной петли 1 (рис. а).

При ремонте неисправного звена пет­ли (рис.б) высверливают ось 5 поводка со стороны расклепки электродрелью со сверлом диаметром 10 мм и выбивают ее слесарным бородком и молотком. Затем собирают подвижное звено петли, для чего устанавливают новую ось с промежуточ­ными шайбами и расклепывают ее.

Установку звена петли, торсионов, об­лицовки и двери задка на кузов осущест­вляют в порядке, обратном разборке.

Устранение неприлегания усилителя к наружной панели двери автомобилей ВАЗ производят после снятия ручки 2 при­вода стеклоподъемника, ручки 3 привода замка, подлокотника 4 и обивки 5, а также после отсоединения ограничителя 1 двери (рис. а).

При ремонте: удаляют механическим способом противошумную мастику БПМ-1 по периметру усилителя; устанавливают под усилитель прокладку шириной 55 мм и длиной 150 — 200 мм , выполненную из материала “Келлер”; вставляют деревян­ную распорку длиной 70 мм между па­нелью и перегородкой (рис. 9.8, б); уста­навливают инфракрасную лампу мощно­стью 300 — 500 Вт на расстоянии 120 мм от панели и нагревают ее в течение 20 — 30 мин; охлаждают нагретые поверхности в естественных условиях в течение 30 мин; снимают распорку между панелью и пере­городкой; соединяют ограничитель двери и устанавливают на дверь ранее снятые детали.

Как восстановить и отремонтировать сгнившую дверь автомобиля. Подробная видео инструкция

Как правильно выставить зажигание на Ваз-2101

Как заменить нижние шаровые автомобиля. Видео

Регулировка карбюратора ВАЗ-2108 своими руками. Видео

Как убрать ржавчину с порога автомобиля. Видео

Как правильно восстановить, усилить и запаять бампер. Видео

Регулировка зажигания на ВАЗ 2105, 2106, 2107 своими руками. Видео

Как распознать битую машину при покупке. Видео

Вытяжка порога авто обратным молотком своими руками. Видео

Как промыть инжектор на авто своими руками. Видео

Как сделать шпатлевание мест сварки на автомобиле. Видео

Как установить бесконтактное электронное зажигание на ВАЗ. Видео

Установка бесшумных замков на Ваз “Классику”. Видео

Как заменить ремень ГРМ. Видео

Как отремонтировать автомобиль после переворота. Видео

Двери любого транспортного средства являются одной из самых сложно нагруженных его составляющих. Многократное ежедневное открытие и закрытие, постоянное воздействие атмосферных осадков с течением времени приводит к необходимости их ремонта. Общеизвестно, что кузовной ремонт, в том числе и дверей, является одним из самых технически сложных и дорогих.

Двери автомобиля со временем могут провисать и с трудом открываться

Выбирать можно из нескольких вариантов:

1. На станции технического обслуживания. Лучше всего — специализированной на марке вашего автомобиля.
2. У «хорошего специалиста» по совету товарищей или по объявлению.
3. Своими руками.

Размышляя над выбором, имейте в виду, что:

СТО — это специализированное предприятие. Хорошая станция, выполняющая кузовной ремонт, имеет соответствующее оборудование, персонал, сервис. Выполнив дефектовку для ремонта, вам сообщат сумму, которую придется заплатить. Вот тут и настанет момент принятия решения — соглашаться или нет? Решать вам, но не забывайте, что такая работа, возможно, стоит этих денег.

«Хороший специалист» — тоже вариант. Разберитесь, как качественно он уже выполнял работу кому-либо. Поговорите с этим человеком о проблемах при выполнении ремонта дверей, как они показывают себя в эксплуатации. Не поленитесь посмотреть на оснащение мастерской, где, возможно, будет выполняться работа. Отсутствие необходимого оборудования, захламленность и неубранная грязь — это признаки, не говорящие в пользу выбора ремонта именно здесь.

Замена стеклоподъемника и зеркала на двери автомобиля

Своими руками. Если вы мастеровитый автомобилист, хороший слесарь, сварщик, маляр, имеете набор инструмента, оборудования, навыки и желание, то такой ремонт — это ваш выбор. Однако заметьте, сколько нужно уметь, иметь и знать! Экономия при этом, возможно, и будет, но качество зависит только от вас.

Итак, выбор сделан. Выполнять ремонт любимого автомобиля решено своими руками.

Основное — это коррозия нижней части, максимально подверженной как атмосферному влиянию, так и элементам дорожного покрытия (мелкие камешки, соль и грязь при эксплуатации в зимних условиях). В начальной стадии это проявляется в виде мелких точек красно-коричневого цвета на окрашенной поверхности. В окончательной стадии — сквозные отверстия в теле любой кузовной конструкции автомобиля, в том числе и дверях.

Мелкие повреждения при неаккуратном открывании и более крупные при возможных дорожно-транспортных происшествиях. Это сразу видно по сколотой краске, образовавшихся углублениях различного размера и конфигурации.

Провисание на петлях — дверь закрывается и открывается с усилием и ненужным звуком. При движении прослушивается посторонний стук. Повреждения стеклоподъемников, дверных замков, уплотнителя — стекло не поднимается, не опускается, двери не закрываются, в салоне — сквозняк, посторонний шум и капли дождя.

Коррозионное повреждение. Одно из самых распространенных и неизбежных последствий при недостаточном принятии антикоррозионных мер в процессе эксплуатации машины.

Ремонт своими силами потребует наличия следующих инструментов:

• измерительного: линейки, рулетки, штангенциркуля;
• отрезного: ручных ножниц по металлу, болгарки, виброножниц;
• листогибочного — в виде специальной оснастки для выполнения загибов на листовых деталях. Они будут монтироваться в нижней части дверной конструкции;

Профессиональный набор инструментов для ремонта авто

сварочного аппарата для полуавтоматической сварки в среде углекислого газа. Это лучший вариант, так как нужно будет сваривать тонколистовой металл;

для зачистки: специальных щеток, насадок, абразивных зачистных кругов для болгарки, наждачной шкурки различной зернистости;

малярного — шпателей для нанесения шпаклевки, набора покрасочного пневмоинструмента (краскопульт, компрессор, шланги). Желательно иметь приспособления для осуществления подогрева свежеокрашенных поверхностей автомобиля. Это обеспечит необходимый режим высыхания нанесенной краски;

полировального — комплекта для полировки и придания изделию соответствующего товарного вида;

слесарного: тисков, молотков, верстака, зажимов, струбцин.

Необходимые материалы для ремонта авто — это листовое железо для вырезки из него деталей требуемой конфигурации. В лучшем варианте это должна быть бывшая в употреблении дверь такого же автомобиля. Из ее пригодных частей будут вырезаны элементы соответствующей толщины для последующего использования. Сварочная проволока требуемой толщины и марки. Грунтовка, краска — на ваш выбор.

Такой кузовной ремонт, как устранение коррозии на дверях автомобиля, выполняется в несколько этапов в следующей последовательности:

Этап первый:

• демонтаж этих деталей;
• осмотр и определение границ распространения коррозии до неповрежденной части металла;
• разметка для последующей вырезки с учетом возможностей отрезного инструмента;
• вырезка дефектной части.

Этап второй:

• определение размеров ввариваемых деталей с учетом величины нахлестов на основной металл или сварки встык. Для мест со сложной конфигурацией лучше вымерять и сделать лекала. При снятии замеров следует учесть припуски на последующие загибы. Их необходимо будет выполнить для деталей на нижней и боковой кромке дверной конструкции;
• вырезка новых деталей по размерам и лекалам;
• подгонка их по месту;

После ремонта дверей автомобиля производится подгонка креплений

прихватка сваркой и доработка в случае необходимости;

окончательная приварка деталей полуавтоматической сваркой сплошным швом или точками в зависимости от качества сборки и места их расположения;

предварительная зачистка после сварки;

монтаж отремонтированной конструкции и примерка ее в дверном проеме автомобиля;

при необходимости — правка и повторная примерка, чтобы дверь хорошо закрывалась.

Этап третий:

• окончательная зачистка металла и грунтовка с последующим высыханием;
• зачистка после грунтовки со шлифовкой под покраску;
• монтаж двери на место ее установки и подготовка под покраску (закрытие мест, не подлежащих окрашиванию). Можно деталь на автомобиль не монтировать, а производить покраску отдельно;
• подготовка покрасочного материала согласно инструкции и нанесение его на дверь;
• сушка покрашенной части с последующей полировкой.

Этот дефект опасен тем, что при его несвоевременном устранении дверь автомобиля и кузов в местах крепления выйдут из строя. Ремонт может потянуть за собой серьёзные финансовые и временные затраты.

Практически определить предпосылки к развитию провисания несложно.

Приоткройте дверь и внимательно осмотрите место присоединения петель к кузовной части и двери. Малейшие признаки коррозии — это сигнал о необходимости принятия мер к ее устранению. Упустите время — коррозия разовьется, и вы даже не заметите, как дверная конструкция отвалится от кузова. Поэтому в такой ситуации немедленное принятие мер — это лучший вариант.

Второй признак провисания — это ослабление крепежа петель к кузовной или дверной его части. Откройте и возьмитесь за дверь снизу со стороны ручки для открывания. Сделайте движение вверх-вниз и понаблюдайте за поведением крепежных болтов. Если обнаружите движение петель относительно болтов при покачивании (люфт), значит, это и есть причина провисания. Болты нужно хорошо подтянуть и обязательно установить причину их ослабления. Если вы выясните это и устраните недостаток, подобный ремонт вам в дальнейшем долгое время не понадобится.

Дверные части кузова обеспечивают комфорт и безопасность при передвижении. Ответственно отнеситесь как к их техническому состоянию, так и к кузовной части в целом. Постоянный контроль над этими вопросами принесет вам безусловную экономию средств и времени.

Смог ли кто победить эту проблемму?

Машина Ксю 2002. Ржавеет как у всех низ дверей. Началось в этом году, но как-то сильно быстро. Сама по себе ржавчина меня не сильно беспокоит, но не хотелось бы, чтобы двери рассыпались через годик-другой т.к. пока машинку продавать не планировал.

Т.е. можно ли что-нибудь сделать такое, чтобы ржа хотя бы не увеличивалась? (полностью победить, как я понял, нереально) Может залить/замазать чем?

P.S. ФАК смотрел, поиском читал мого сообщений, но ничего, кроме констатации факта ржавления не нашел. Неужели все так плохо?

Просто, но обстоятельно надо было немного раньше Тут рекомендовали Раст-Стоп – согласен.
Однако, надо прыскать его не только и не стольковнутрь дверей, сколько посмотреть внутреннюю нижнюю кромку, отколупать отслоившийся герметик и вдоль кромки попрыскать Раст-Стопом 2 раза с интервалом 2 суток.

Если бы было тепло, я бы нашел и привел здесь одну из своих ссылок на то, как и снаружи все грамотно обработать, но сейчас это не имеет смысла, если только нет теплого гаража. Если есть – поищи поиском.

Добрый день! Я Артем. Чуть меньше 9 лет работаю слесарем и мне нравиться работать руками. Когда создаешь новые полезные вещи или возвращаешь к жизни сломанные предметы. Разве это не прекрасно? Рекомендую, перед реализацией идей с моего сайта, проконсультироваться со специалистами. Удачного рабочего дня!

Источник