Всем привет! Данная запись будет посвящена ремонту генератора, а если точнее я менял на нём подшипники, т.к. ну ВАЩЕ надоел мне это свист. Перед тем как заняться ремонтом я начал искать на просторах интернета различные инструкции, и если о ремонте какая-никая инфа есть, то о съёме нет просто ничего. На словах кто-то что-то объяснял, но я попробую рассказать подробно, и добавить к рассказу немного фотографий. Сразу хотел бы отметить что съём я производил частично из подкапотного пространства, а частично из под правой арки со снятым колесом( так удобнее гораздо чем вертеть руль). И очень важно перед началом работ снять клемму с аккумулятора .
И так, смотрим под капот(напоминаю что генадий стоит с задней части двигателя возле коллектора), видим что к гене идут два болта: 1. натяжной( отмечен фиолетовым), его хорошо отпускаем, но откручивать полностью смысла нет. Лично я его крутил из арки когда понял что в подкапотном пространстве критично мало места(кста это был первый раз за этот день когда я вспомнил добрым словом конструкторов моей машины), и крутил его головкой на 10 и маленькой трещоткой 2. крепление гены к кронштейну(отмечен красным, его откручиваем полностью). его я крутил под капотом накидным ключом на 10(трещоткой не так удобно из-за отсутствия места. Первую часть выполнили, приступаем ко второй. Вторым пунктом я отключал проводку. К Геннадию подходит клемма которую так же можно будет увидеть на фото чтобы знать на какую сторону нужно надавить. Так же подходит провод который крепится к генератору гайкой на 10. На этом проводе надет резиновый наконечник который не смотря на сопротивление нужно снять. гайку я открутил головкой надетой на отвёртку и удлинитель. Остался только один болт который держит сам генератор. болт на 13, виден сразу, откручивается легко. открутив его можно вытащить генератор в проём брызговика и рулевой рейки. Поздрвляю генератор снят!)
Авторские права Гостевая книга FAQ (вопросы/ответы)
—>
—>
—>Авторизация —>
—>
—>
—> —> —> —> —> —>
—> —>Календарь —>
—>
« Апрель 2014 »
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
—>
—> —>
—> —>Архив записей —>
—>
2009 Ноябрь
2009 Декабрь
2010 Январь
2010 Февраль
2010 Март
2010 Июнь
2010 Июль
2010 Август
2010 Сентябрь
2010 Октябрь
2010 Ноябрь
2010 Декабрь
2011 Январь
2011 Февраль
2011 Март
2011 Апрель
2011 Июнь
2011 Октябрь
2012 Январь
2013 Март
2013 Апрель
2013 Май
2013 Июнь
2013 Июль
2013 Август
2013 Сентябрь
2013 Октябрь
2013 Ноябрь
2013 Декабрь
2014 Январь
2014 Февраль
2014 Март
2014 Апрель
2014 Май
2014 Июнь
2014 Июль
2014 Август
—>
—> —>
—> —>Статистика —>
Оригинальный генератор производителя Nippon Denso (естественно, производства Китай — и Чери спокойно лепит на него свой логотип, чтобы не отчислять проклятым япошкам за лицензию). Такой же был замечен на японских машинах, например Toyota. Особенность конструкции этого генератора заключается в том, что блок щеток имеет соединение непосредственно с плюсом генератора по схеме DENSO (а не со специальным выпрямителем возбуждения, как у европейцев — по схеме BOSCH). Отсюда и проблема покупки доступного регулятора напряжения.
На картинках прекрасно видно, в чем отличие. Естественно, умнейшие просто добавляют в генератор еще три диода (максимальный ток возбуждения не превышает 6 ампер, поэтому через диоды будет течь всего по 2 ампера, такие диоды достаточно малогабаритны), соединяют плюсовую щётку с ними — после чего к генератору резко подходят любые «таблетки» европейского стандарта (в том числе от генераторов ВАЗа). Если таблетку неудобно ставить внутри генератора — можете вывести провода и поставить ее вместе с радиатором охлаждения где-нибудь в моторном отсеке.
Щетки можно подобрать опять же от ВАЗ-овского генератора, немного подпилить — и они встанут в щеточный узел как родные.
Ну и уж раз вы разбираете генератор — имеет смысл сразу заменить подшипники (или, если их состояние не внушает опасений — то хотя бы добавить в них смазки).
Базовый генератор Чери имеет мощность 0.8 квт (максимальный ток 75 ампер), код детали S11-3701110BB (S11-3701110FА) и применяется на машинах Chery Kimo, QQ6, Indis. Есть более мощный генератор на киловатт и более, взаимозаменяемый с этим — код смотрите сами по базе запчастей.
Забавно, что на ВАЗах в основном ставят генераторы 37.3701 на 55 ампер. И только отдельные люксовые версии ВАЗа могут иметь генератор 9412.3701 на 80 ампер (многие такой генератор вообще никогда не видели).
Для любопытных — маленький ликбез по генераторам DENSO:
Помимо «массы», генераторы имеют следующие внешние выводы с обозначением: B — силовой вывод для соединения с плюсовым проводом бортсети; L — вывод встроенного регулятора напряжения для соединения с лампой контроля исправности; S — вывод входной сети регулятора напряжения для соединения с «плюсом» батареи; IG — вывод регулятора напряжения для питания цепей регулятора напряжения через выключатель зажигания; FR — вывод регулятора напряжения для соединения с бортовым компьютером и системой электронного впрыска.
Вывод «B» винтовой, а «L», «S», «IG» и «FR» — плоские штекеры 6,3×0,8 мм, объединенные конструктивно в пластмассовой колодке регулятора напряжения. Другие применяемые варианты схем отличаются от приведенной отсутствием выводов S и FR.
В сравнении с компактными генераторами фирм Bosch и Valeo генераторы Nippon Denso отличаются следующим:
установка статора в крышке со стороны привода и сопряжение крышек аналогичны генераторам Valeo с тем отличием, что пакет статора со шлифованным наружным диаметром входит в проточку крышки по скользящей посадке (у Valeo с гарантированным зазором). В связи с этим центрирование статора не требуется. Однако, при эксплуатации в условиях повышенной влажности и загрязнения извлечение статора из крышки при разборке генератора может быть затруднено из-за коррозии и загрязнения соприкасающихся поверхностей.
Выпрямительный блок, регулятор напряжения и щеткодержатель выполнены в виде отдельных конструктивных узлов, размещены на наружном торце крышки со стороны контактных колец и закрыты металлическим кожухом, служащим дополнительным теплоотводом выпрямительного блока. Сам выпрямительный блок состоит из монтажной платы и двух медных теплоотводов, расположенных друг над другом. В выдавках теплоотводов припаяны силовые корпусные диоды фирмы Toshiba.
При необходимости увеличения мощности используется дополнительное плечо выпрямителя, питаемое от нулевой точки обмотки статора. Электрическое соединение элементов блока в схему осуществляется контактной сваркой с шинами монтажной платы, концы выводов фаз и нулевой точки прижимаются винтами к контактным площадкам монтажной платы. Регулятор напряжения выполнен в пластмассовом корпусе с алюминиевым оребренным теплоотводом, помимо внешних штекерных выводов он имеет 4 вывода для винтового соединения с соответствующими выводами выпрямительного блока и щеткодержателя. При отсутствии трех дополнительных диодов обмотка возбуждения с последовательно соединенным выходным транзистором регулятора включается на » + » и » — » внутри генератора.
Схема регулятора напряжения с использованием сигнала от фазы генератора и подачи » + » бортсети на вывод IG через выключатель зажигания обеспечивает функционирование лампы контроля исправности и уменьшает ток разряда аккумуляторной батареи при неработающем двигателе и включенном выключателе зажигания
Помехоподавительный конденсатор размещен в корпусе регулятора напряжения.
Щеточно-контактный узел тщательно защищен от попадания извне влаги и грязи, для чего используется резиновое уплотнение.
Щетки применяются меднографитовые, с поперечным сечением 5×7 мм. Допустимая температура окружающей среды +90°С. Максимальная рабочая частота вращения ротора
18000 об/мин. Регулируемое напряжение в контрольной точке 14,5+0,3 В, термокомпенсация отрицательная.
При проверке генератора, а также при эксплуатации автомобиля необходимо соблюдать ряд простых правил, чтобы не вывести генератор из строя:
– не допускать работу генератора с отключенной аккумуляторной батареей; – не проверять работу генератора на «искру», так как при этом через диоды протекает значительный ток, и они выходят из строя; – не проверять диоды напряжением более 12 В или мегомметром; – при проведении электросварочных работ отключать все провода от генератора и от аккумуляторной батареи; – проверять узлы и цепи электрооборудования и устранять неисправности при неработающем двигателе и отключенной аккумуляторной батарее.
Причина неисправности
Способ устранения
Генератор работает, но аккумуляторная батарея заряжается слабо или не заряжается совсем
износ или повреждение шкива; износ токосъемных щеток; износ коллектора (токосъемных колец); повреждение регулятора напряжения; замыкание витков статорной обмотки; износ или разрушение подшипника; повреждение выпрямителя (диодного моста); повреждение проводов зарядной цепи. Распространенные неисправности аккумуляторной батареи: короткое замыкание электродов/пластин батареи; механическое или химическое повреждение пластин аккумулятора; нарушение герметичности банок аккумуляторов — трещины корпуса аккумулятора в результате ударов или неправильной установки; химическое окисление выводных клемм аккумулятора. Основными причинами указанных неисправностей являются: грубые нарушения правил эксплуатации; истечение срока службы изделия; различные производственные дефекты. Безусловно, конструкция генератора сложнее аккумуляторной батареи. Вполне резонно, что и неисправностей генератора в разы больше, и диагностика их значительно сложнее.
Автомобилисту очень полезно знать основные причины неисправностей генератора, способы их устранения, а также профилактические меры по предотвращению поломок.
Все генераторы подразделяются на генераторы переменного и постоянного тока. Современный легковой транспорт оснащается генераторами переменного тока с встроенным диодным мостом (выпрямителем). Последний необходим для преобразования тока в постоянный, на котором работают электропотребители автомобиля. Выпрямитель, как правило, находится в крышке или корпусе генератора и представляет с последним одно целое.
строение генератора. Генератор в деталях
Все электроприборы автомобиля рассчитаны на строго определенный диапазон рабочих токов по напряжению. Как правило, рабочие напряжения — в диапазоне 13,8–14,7 В. Ввиду того, что генератор «привязан» ремнем к коленчатому валу двигателя, от разных оборотов и скорости движения автомобиля, он будет работать по-разному. Именно для сглаживания и регулирования выдаваемого тока предназначен реле-регулятор напряжения, играющего роль стабилизатора и предотвращающего как скачки, так и провалы рабочего напряжения. Современные генераторы снабжены встроенными интегральными регуляторами напряжения, в просторечье именуемые «шоколадкой» или «таблеткой».
Уже понятно, что любой генератор это достаточно сложный агрегат, чрезвычайно важный для любого автомобиля.
Виды неисправностей генератора
Ввиду того, что любой генератор — это электромеханическое устройство, соответственно и разновидностей неисправностей будет две — механические и электрические.
К первым относятся разрушение креплений, корпуса, нарушение работы подшипников, прижимных пружин, ременного привода и другие, не связанные с электрической частью поломки.
К электрическим неисправностям относятся обрывы обмоток, неисправности диодного моста, выгорание/износ щеток, межвитковые замыкания, пробои, биения ротора, неисправности реле-регулятора.
Основные неисправности генератора
Нередко симптомы, указывающие на характерные неисправного генератора, могут появиться и вследствие совершенно других неполадок. Как пример — плохой контакт в гнезде предохранителя цепи обмотки возбуждения генератора покажет на неисправность генератора. То же подозрение может возникнуть из-за обгоревших контактов в корпусе замка зажигания. Так же, постоянное горение лампы-сигнализатора неисправности генератора может быть вызвано поломкой реле, мигание этой лампы включающего может свидетельствовать о неисправности генератора.
Основные признаки неисправности автогенератора:
При работающем двигателе мигает (или непрерывно горит) контрольная лампа разряда аккумулятора. Разрядка или перезаряд (выкипание) аккумуляторной батареи. Тусклый свет автомобильных фар, дребезжащий или тихий звуковой сигнал при работающем двигателе. Значительное изменение яркости фар при увеличении числа оборотов. Это может быть допустимо при увеличении оборотов (перегазовки) с режима холостого хода, но фары, загоревшись ярко, дальше яркость свою увеличивать не должны, оставаясь в одной интенсивности. Посторонние звуки (вой, писк) исходящие от генератора. Необходимо регулярно контролировать натяжение и общее состояние ремня привода. При трещинах и расслоениях необходима немедленная замена.
Технические параметры Chery Kimo 1.3 / Чери Кимо в кузове 5 дв. хэтчбек с двигателем 83 л.с, 5МКПП выпускающихся c 2007 г.