Черри амулет ремонт двигателя
Чери Амулет. Почему клинит двигатель
Рассмотрим, как определить, что стартер не может провернуть коленчатый вал именно из-за клина, а также как предотвратить последствия перегрева, масляного голодания и последующий капитальный ремонт ДВС.
-Сваривание вкладышей с шейками коленчатого вала вследствие масляного голодания.
-Заклинивание поршневых пальцев в верхней головке поршня. Как и в случае с вкладышами, причина может быть в масляном голодании. Но палец заклинивает и по причине несоосности верхней головки и поршневого пальца.
-Из-за возникшего перекоса появляются локальные зоны полусухого трения и чрезмерного натяга, что может стать причиной критического теплового расширения, задиров и заклинивания.
-Поршень заклинил в цилиндре вследствие перегрева двигателя или ухудшенного теплоотвода.
-Разрушившийся поршень блокирует перемещение шатуна и вращение коленвала.
-Неквалифицированный ремонт двигателя. Неправильный выбор тепловых зазоров при сборке ЦПГ, коленчатого вала, не устраненные неисправности системы смазки могут стать причиной описанных выше поломок.
-Также причиной клина могут стать болты, гайки, по неосторожности уроненные в цилиндры или впускной тракт.
-Погнутый клапан блокирует движение поршня. Основная причина «встречи» клапанов с поршнями – обрыв ремня ГРМ. После обрыва либо перескока сразу на несколько зубьев цепи ГРМ и удара происходит изгиб стержня клапана.
-Сильная деформация приводит к тому, что клапан не может двигаться по направляющей и блокирует движение поршня на подходе к ВМТ. К аналогичным последствиям приведет рассухаривание клапана.
Как понять, что двигатель заклинило
Мысль о том, что двигатель заклинил, приходит после щелчка втягивающего реле стартера, за которым не следует вращение коленчатого вала. Вполне вероятно, что стартер щелкает, но не крутит из-за севшей АКБ или неисправности самого пускача. Чтобы определить заклинивший двигатель, необходимо попытаться прокрутить коленчатый вал вручную. Сделать это можно 2 способами:
прокрутить коленвал ключом за болт крепления шкива. Недостаток в том, что на большинстве современных автомобилей компоновка подкапотного пространства ограничивает доступ к шкиву;
вывесить одну из сторон ведущей оси, включить наивысшую передачу и попытаться за колесо провернуть двигатель.
Не стоит пытаться провернуть коленчатый вал, буксируя автомобиль на тросу. Если двигатель заклинил, то усердные попытки провернуть коленвал могут привести к еще большим повреждениям.
Что делать при заклинивании
Предположим, двигатель на вашем авто все-таки заклинил, но вы не желаете разбирать его полностью для капитального ремонта. В таком случае снимите ремень ГРМ и попытайтесь провернуть шестерню/и распределительного вала. Если шестерня не вращается в направлении вращения КВ, вполне вероятно, что двигатель заклинил из-за клапанов. В таком случае ремонт заклинившего мотора рекомендуем начинать со снятия клапанной крышки, ГБЦ.
Если шкив коленчатого вала не вращается ни в какую из сторону, демонтируйте поддон для снятия бугелей коренных вкладышей, крышек нижних головок шатунов. В случае обнаружения задранных, прихваченных к коленчатому валу и провернутых вкладышей, замены подшипников скольжения все равно будет недостаточно. Мы рекомендуем не только проверить масляный насос, но и снять коленчатый вал для продувки сжатым воздухом каналов подвода масла. Вполне вероятно, что канал закоксован, что привело к локальному недостатку смазки. Если подшипники скольжения в норме, необходимо снятие и дефектовка ЦПГ.
Нехватка моторного масла в нагруженных парах трения приводит к трению на сухую, из-за чего детали быстро перегреваются. Расширение вследствие нагрева ведет к уменьшению теплового зазора, а из-за повышения температуры на деталях из мягких сплавов появляются локальные зоны оплавления. Именно такой разрушительный эффект имеет масляное голодание на подшипники скольжения коленчатого вала, шатунов.
Первыми в случае падения давления масла чаще всего страдают коренные вкладыши коленвала, так как при работе двигателя на них идет наибольшая нагрузка. Из-за высокой температуры происходит прихватка вкладышей и шейки вращающегося коленчатого вала. Последствие – проворачивание вкладышей в постелях и появление характерного стука (в таких случаях говорят, что двигатель стуканул). При усугублении проблемы пара шейка-вкладыш прихватываются настолько сильно, что после остановки двигателя и попытке последующего запуска стартер попросту не может провернуть коленчатый вал. Это и является главным признаком заклинившего мотора.
Основные причины низкого давления масла в двигателе:
-тосол в масле
-низкая производительность маслонасоса. О характерных неисправностях и методах проверки читайте в статье «Как правильно проверить масляный насос»;
-забитая сетка маслоприемника;
-низкий уровень масла в двигателе. При значительном превышении уровня противовесы коленвала начинают взбивать масло и насыщать его воздухом, что также чревато ухудшением смазки трущихся пар;
-появление эмульсии вследствие смешивания масла с водой, ОЖ;
-неподходящий состав, вязкость моторного масла;
-забитые каналы подачи масла к поршневому пальцу, магистрали смазывания вкладышей коленчатого вала.
Критическое повышение температуры ведет к чрезмерному тепловому расширению элементов ЦПГ. При сгорании ТПВС поршень подвергается большим термическим нагрузкам, нежели цилиндр. Также стоит учитывать, что большинство поршней изготавливаются из алюминия, который по сравнению с чугуном имеет двойное тепловое расширение. Уменьшение зазора между поршнем и стенкой цилиндра ведет к полусухому трению, так как масляная пленка вытесняется расширяющимся поршнем. В местах соприкосновения возникают зоны локального перегрева, из-за чего поршень все с большим давлением воздействует на стенку цилиндра. Именно это становится причиной первых задиров.
Дальнейшее тепловое расширение ведет к повышению коэффициента трения и заклиниванию поршня в цилиндре. Двигатель в таком случае глохнет и больше не заводится. В некоторых случаях после остывания двигатель еще можно прокрутить стартером, но работать нормально он уже не будет. Наиболее печальный вариант развития событий – остановка двигателя с характерным стуком и «кулак дружбы».
Чтобы двигатель не заклинил вследствие перегрева, рекомендуем:
-соблюдать допуски завода-изготовителя при выборе антифриза;
-следить за уровнем ОЖ;
-понимать симптомы неисправности термостата, поломки помпы системы охлаждения, чтобы в случае необходимости проверить исправность термоклапана, заменить водяной насос;
-периодически промывать соты радиатора системы охлаждения двигателя.
Источник
Ремонт двигателя чери амулет а15 своими руками
Выполняем своими силами капитальный ремонт двигателя chery amulet 1,6
В очередной нашей статье мы хотим рассказать о том, как самостоятельно выполнить капитальный ремонт двигателя объёмом 1,6 литра на Чери Амулет .
- Прежде всего, мы должны отметить, что такой вид ремонта можно выполнять только при наличии соответствующего опыта.
- В лучшем случае доверять его проведение стоит опытному специалисту либо выполнять самостоятельно, но под его руководством.
- Связано это с тем, что данный вид ремонта довольно сложный и требует определённых знаний и навыков.
- Итак, прежде чем начинать разборку агрегата сливаем с него все жидкости (антифриз, масло и пр.).
- Дальше отсоединяем фильтра,шланги все, аккумулятор, катушку зажигания и генератор.
- При снятии последнего нужно учитывать одну небольшую хитрость.
- Прежде всего откручиваем немного болт, который удерживает сам генератор.
- После этого стоит немного аккуратно ударить по самому болту с той целью, чтобывтулка на противоположном конце кронштейнанемного села.
- Для того, чтобы облегчить эту задачу можно капнуть на втулку немного масла или аэрозольной смазки.
- После этого болт легко получится открутить и снять сам генератор, не повредив при этом его кронштейн.
- Дальше разбираем ГРМ, для чего снимаем зашитуюкрышку, шкив и другое навесное оборудование.
- Затем отсоединяем «штаны» глушителя Чери Амулет, чтобы можно было снять коллектор.
- А для того, чтобы легче было открутить болты крепленияколлектора с вечера мы обработали их аэрозольной жидкостью и маслом.
- В таком состоянии оставили на ночь, а уже утром без проблем сняли коллектор.
- После этого снялиремень ГРМ, натяжнойролик и кронштейн, в следствии чего получили возможность открутить и головку блока цилиндров.
- Но, перед этим внимательно осмотрим её вокруг, чтобы ничего больше нам не мешало её демонтировать.
- Для этого отсоединяем все шланги ипатрубки, а также датчики или их фишки и пр.
- Также отсоединяем тросикпедали газа и отводим в сторону клапан абсорбера.
- Кроме того, не забываем открутить два болта на 13, которые удерживают кронштейн в форме пластины сзади двигателя.
- Ну и после этого можем откручивать и снимать крышку клапанов.
- Судя по её состоянию, здесь уже ранее проводились какие-то ремонтные работы.
- Дальше уже ничего нам не мешает снимать также и ГБЦ.
- Здесь мы хорошо видим, что в камерах сгорания видны следы масла. И особенно в масле находится первый цилиндр силового агрегата.
- Становится понятным, что здесь что-то произошло. Видимо проблемы с клапанами также.
- Сама прокладка ГБЦ неизвестного происхождения, но не из дорогих однозначно.
- Однако никаких пропусков масла через неё нигде не происходило.
- При осмотре блока цилиндров мы обнаруживаем дырку в одном из поршней.
- Кроме того, всепоршни и кольца грязные, везде накипь присутствует.
- Одним словом, нужно снимать поршневую всю и смотреть, что же там всё-таки случилось и какие последствия этого всего.
- После того, как подняли поршни, при осмотре обнаружили, что хона в цилиндрах здесь уже давно нет.
- В связи с этим на стенках цилиндров хорошо просматривается зеркало.
- Кроме того, на ощупь чувствуется ступенечка во всех цилиндрах, то есть серьёзная выработка.
- Это свидетельствует о довольно большом пробеге у этого агрегата.
- Мало того, в первом цилиндре обнаружили задиры. Они чувствуются прямо на ощупь.
- Когда мы попробовали рукой пошатать поршни в третьем и втором цилиндре, то оказалось, что имеется солидный люфт.
- Следовательно, дальше нет необходимости проверять поршневую двигателя Чери Амулет, а просто разбирать всё и снимать полностью.
- Но, мы всё же провернуликоленвал ещё на 180 градусов и увидели точно такую же картину.
- Поэтому, судя по всему, нам придётся снимать блок, растачивать цилиндры, менять поршни, кольца поршневые и, наверное, даже коленвал придётся заменить.
- А раз так, то вынимаем двигатель полностью. Для этого, откручиваем стартер, две подушки двигателяи другое навесное оборудование.
- После этого стоит подвесить двигатель, чтобы можно было его потом вынимать и при этом поворачивать в нужном направлении.
- После этого с помощью домкрата приподнимаем немного КПП в районе колокола и откручиваем оставшиеся пару болтов.
- Затем монтировкой чуть-чуть сдвигаем двигатель в сторону от коробки.
- Кроме того, в самом сцеплении виден шток, который просто отвёрткой нужно затолкать внутрь.
- Если это не сделать, то он не даст поднять двигатель. Мало того, предварительно нужно полностью отпустить лапку сцепления.
- И затем немного поворачиваем двигатель и постепенно вытаскиваем его вверх.
- После того, как мы сняли поддон картера и маслоприёмник, то увидели, что двигатель находится в ужасном состоянии.
- Он просто весь в грязи, но это пока не критично. После этого снимаем сцепление и вынимаем поршни.
- После того, как протёрли шейки коленвала, то хорошо видно на глаз, а с помощью пульсометра тем более, что все они нуждаются в шлифовке.
- Поршни находятся в более-менее сносном состоянии, за исключением одного – с первого цилиндра .
- На нём видна пробоина, задиры по кругу, выбоины и прочие повреждения.
- При этом кольца все находятся в нормальном состоянии и ни одно не прилегло.
- Правда вкладышшатуна этого поршня весьма «красивый» конечно.
- На нём видны огромные выработки и прочие потёртости. Теперь становится понятным, почему этот поршень имел самый большой люфт.
- Но, как бы там ни было, мотор мы всё равно будем разбирать и снимать коленвал.
- Попытались снять нижнююшестерню, но она полностью заклинила и никаким способом снять её не получалось.
- Поэтому нам пришлось её просто разбить и только потом получилось снять.
- А причиной всему стала неправильная установка этой шестерни.
- Дело в том, что при установке шестерни коленвала Чери Амулет была установлена шпонка наперекос и шестерню посадили на место с помощью болта.
- Результат неправильной установки – клин внизу.
- Поэтому стоит запомнить, что эту шестерню нужно одевать на валтолько от руки, не применяя ни в коем случае никаких усилий.
- Кроме того, одной из причин заклинивания шестерни стало наличие солидной ржавчины на коленвале.
- Это свидетельство отсутствия смазки. А причиной слабой смазки коленвала стала порванная прокладка маслонасоса.
- По состоянию масляного насоса отчётливо видно, что он неоднократно ранее снимался. Может быть поэтому и прокладка оказалась повреждённой.
- Водяной насос или помпа водяная при внешнем осмотре не вызывает никаких вопросов.
- Но вот состояние патрубка помпы водяной говорит о том, что имело место подтекание антифриза.
- Притом, антифриз был очень грязным, о чём говорят следы коррозии и наросты на патрубке помпы.
- После дальнейшей разборки блока оказалось, как и предполагалось, примерно 0,5мм выработки в первом цилиндре.
- Кроме того, имеются множество задиров. Однако, такая картина только в первом цилиндре почему-то.
- Остальные цилиндры в более-менее сносном состоянии.
- Также имеется множество задиров на шейках коленвала. Все эти задиры настолько очевидны, что даже измерять их нет смысла.
- Ну, а вот для выборки поршней необходимо произвести специальные замеры цилиндров.
- Прибор устанавливаем поперёк, затем разворачиваем, смотрим также вверху, внизу и по центру.
- Выставляем при этом размер 79,97 и таким образом постепенно проверяем все цилиндры.
- Дальше обтираем блок цилиндров, снимаем с него вкладыши и всё остальное, что там есть и отправляем на проточку.
- Нужно также отметить, что когда мы сняли термостат Чери Амулет, то обнаружили, что там установлена самодельная прокладка.
- Мало того, отверстие пароотводящего патрубка оказалось там забитым. Кроме того, обнаружили, чтораспредвал также уже имеет царапины. Коллектор был посажен на самодельную паронитовую прокладку, которая частично перекрывает каналы.
- Имеются выработки и в самих колодцах.
- И в добавок ко всему на первом цилиндре немного сорванной оказалась резьба свечи зажигания.
- Итак, коленвал нам вернули после шлифовки, поэтому мы принимаемся за его промывку.
- Делаем это в специальной ванне с добавлением бензина.
- Затем обыкновенной малярной, но только чистой, щёткой тщательно смываем весь абразив, который остался после шлифовки.
- В обязательном порядке тщательно прочищаем все каналы распредвала.
- Мы для этого использовали обыкновенный медицинский шприц.
- Такую промывку нужно делать несколько раз, поскольку если останется абразив, то он попадёт затем в двигатель.
- А это очень плохо, потому, что чревато новыми задирами.
- О том, насколько грязным является вал можно судить по качеству бензина после первой промывки.
- Конечно, при желании и наличии возможности такую промывку можно выполнить и водой или каким-то раствором под давлением.
- А тем временем нам выполнили шлифовку блока цилиндров.
- Правда, при этом остались на его присадочной поверхности кое-какие дефекты, но это уже не критично.
- Теперь также тщательно промываем от грязи, остатков прокладок и пр. весь блок цилиндров.
- Эту операцию лучше выполнять с использованием компрессора или другого устройства, подающего жидкость под давлением.
- Особое внимание уделяем всем каналам, а также отверстиям с резьбой.
- По завершению этой работы продуваем все каналы и отверстия, смазываем внутренние стенки цилиндров и оставляем блок на некоторое время просыхать.
- В качестве рекомендации хотим сказать, что не сочтите за лишнее и выкрутите в блоке Чери Амулетзаглушку.
- Это нужно сделать для того, чтобы промыть её, поскольку на этой заглушке также имеются остатки грязи от вкладышей.
- Кроме того, возьмите длинную спицу с тряпочкой и протрите хорошо это отверстие насквозь. Там тоже всегда есть достаточно грязи.
- Ну и когда блок уже просох, бугеля и вкладыши также помыты и протёрты, можем приступать к сборке агрегата.
- При этом, на конец резьбы на всех болтах капаем буквально пару капель масла.
- Ну и капельку буквально под головку каждого болта после того, как наживили, чтоб легче было закручивать.
- Также смазываем все вкладыши.
- После этого, так установили коленчатый вал и все бугеля, закручиваем каждый болт на бугелях на половину момента.
- Затем рукой проверяем вращение коленвала. И так после каждого затянутого на половину болта.
- Не забываем также устанавливать упорные полукольца коленвала, при этом выставляем зазор до 0,3 мм.
- В нашем случае зазор составил 0,35-0,40 мм. А это уже много.
- Поэтому взяли кусок фольги №1 и с неё вырезали контур полукольца коленвала.
- После этого вырезанный контур установили вместе с полукольцами со стороны бугеля на ненагруженную часть в качестве прокладки и коленвал практически не бегает.
- Люфт составил теперь всего лишь 0,15 мм.
- Дальше устанавливаем новый оригинальныйсальник коленвала.
- Предварительно тонким слоем наносим на него герметик и смазываем кромку.
- Масляного насоса, также, как и упорных полуколец, в продаже мы попросту нигде не обнаружили.
- А так, как старый у нас находился в более или менее нормальном состоянии, то мы его привели в порядок и решили устанавливать снова.
- Конечно, можно было заказать новый масляный насос Чери Амулет, но нам просто некогда было ждать пока его пришлют.
- Поверхность прилегания насоса находилась в ужасном состоянии, поэтому пришлось довольно основательно потереть ею о плиту. В результате она стала почти идеальной, за исключением некоторых шероховатостей, которые уже не столь критичны.
- Кроме того, отполировали шестерни насоса и его крышку.
- Дальше собрали этот масляный насос, установив оригинальный сальник.
- Теперь несколько слов относительно прокладок.
- Мы уже в который раз призываем не покупать прокладки бирюзового цвета, как для насоса, так и для задней крышки.
- Дело в том, что они просто не подходят. Мы советуем покупать всегда прокладки чёрного цвета из паронита.
- После этого, так как поверхность прилегания маслонасоса у нас не очень идеальная, поэтому перед его установкой наносим тонкий слой герметика на который ставим прокладку.
- И затем устанавливаем этот узел на двигатель.
- Не забывайте также устанавливать прокладку и под маслозаборную трубку.
- Можем также презентовать её каталожный номер для тех, кто ещё не в курсе.
- Дальше устанавливаем на место помпу.
- Установили туже самую, что была установлена ранее, потому, что она относительно новая ещё.
- При этом все болты М6 крепления помпы закручиваем с усилием 14 Н/м с контрольной протяжкой до 16 Н/м.
- Сильнее затягивать не рекомендуем, поскольку болты могут оборваться.
- Как известно, на каждом поршне имеются два стока масла.
- При этом расположены они с одной стороны поршня, а с другой стороны нет ни одного.
- Поэтому мы советуем посредине пустой частикорпуса поршня просверлить сквозное отверстие диаметром 1,5 – 2,0мм.
- Но, не просто отверстие, а делаете его немного под углом и вплотную к нижней кромке последней канавки.
- Это даст возможность маслу стекать внутрь поршня и кольца таким образом не будут закоксовываться.
- Так, как на пальцах поршней Чери Амулет были довольно приличные выработки, глубиной до 0,5 мм.
- Поэтому мы запрессовывали пальцы в поршни с помощью оправки со старого болта от поршня автомобиля российской марки ВАЗ.
- При этом грели их с помощью паяльной лампы на бруске из жёсткого дерева, закреплённом в тиски.
- После этого оставили поршни остывать.
- Затем установили их в блок цилиндров, ставим крышки шатунов, всё смазываем и затягиваем с усилием 35 Н/м.
- После этого выполнили контрольную затяжку до 38 Н/м.
- И завершив это, проверили вращение коленвала за его шкив. Он должен проворачиваться равномерно от лёгкого усилия.
- Дальше устанавливаем маслозаборник, после чего обезжириваем поверхность прилегания и все стыки . Потом смазываем герметиком.
- Затем устанавливаем хорошенько отмытый поддон картера.
- Его стоит мыть несколько раз и тщательно, поскольку там собирается очень много грязи и осадок от вкладышей, особенно под пробкой.
- При затяжке поддона не спешите затягивать болты сразу.
- Делайте это в несколько приёмов по кругу. Конечное усилие затяжки должно составлять при этом 8 Н/м.
- После этого устанавливаем маховик и сцепление.
- Дальше можем вешать мотор на автомобиль. Предварительно устанавливаем подушки двигателя, при необходимости меняем на новые. После установки двигателя обтягиваем все подушки, устанавливаем дальше навесное оборудование.
- Не забываем при этом установить кронштейн усилителя опоры двигателя.
- Затем собираем гидроусилитель.
- Здесь нас ждал целый ряд «сюрпризов» и всё из-за того, что вновь приобретённые детали совсем не походили.
- А поэтому приходилось где-то спиливать, где отверстия протачивать напильником.
- В общем пришлось основательно повозиться, пока собрали полностью гидроусилитель Чери Амулет.
- После этого принялись за ГБЦ. Здесь также проблем целая куча.
- На седлах клапанов, а также на самих клапанах присутствуют ощутимые выработки, практически целые ступеньки.
- Поэтому пришлось хорошенько прошлифовать сёдла, а также почистить сами камеры сгорания.
- Всё делается для того, чтобы клапана плотно прилегали к корпусу ГБЦ.
- Также пришлось убрать образовавшиеся ступеньки и поправить стержни клапанов.
- Дальше подготавливаем крышку клапанов для установки.
- Для этого её также нужно тщательно вычистить и помыть. Кроме того, почистить канавку и выставить крепежи, если крышка неровная.
- А в это время пришли заказанные новые клапана. Поэтому берём каждый из них и поочерёдно «прибиваем».
- Для этого сначала наносим специальную пасту на фаску клапана, затем смазываем немного его стержень инаправляющую в головке. Вставляем клапан в направляющую и с помощью специальной прибивочной машинки «прибиваем» .
- Делаем это в два-три приёма, добавляя пасты при этом.
- В результате кромка тарелки клапана должна получить матовый оттенок.
- Точно такой же матовый оттенок должен быть и у седла клапана.
- Это ещё называют рабочей кромкой.
- После того, как закончим притирать все клапана нужно снова тщательно промыть головку блока цилиндров.
- Это в обязательном порядке нужно сделать, поскольку в ней может собраться абразив в достаточных количествах.
- Так же промываем и протираем тщательно все клапана.
- После этого засухариваем клапана с помощью рассухаривателя, предназначенного для работы с двигателями автомобилей марки Жигули.
- Правда, для этого нам пришлось несколько его переделать. Прежде всего пересверлили отверстие немного ниже и чуть выше.
- А также подкладывали в тарелку шайбу, поскольку она слишком глубокой оказалась и сухарик при этом просто вываливается.
- Для засухаривания использовали новые маслосъёмные колпачки среднего качества.
- Кроме того, под клапан ставим «бублик» от стабилизатора, при этом ГБЦ Чери Амулет устанавливается на чистый картон.
- А сверху накручиваетсягайка с широкими краями.
- После этого устанавливаем головку вертикально для того, чтобы можно было смазать шейки распредвала и самвал.
- Кроме того, в таком положении очень удобно смазывать кулачки и, самое главное, отверстия для гидрокомпенсаторов.
- Делаем это во всех четырёх цилиндрах.
- А затем с помощью рожкового ключа на 24 проворачиваем медленно распредвал, чтобы масло полностью везде разошлось.
- Таким образом мы предотвращаем возникновение эффекта сухого запуска двигателя.
- Распредвал при этом должен вращаться мягко и легко.
- Дальше устанавливаем сальник распредвала, а также его датчик и можно ГБЦ устанавливать на блок .
- При этом не забывайте ставить также центровочную втулку.
- Однако, для успокоения совести мы решили организовать ещё одну проверку для головки блока цилиндров.
- Для этого поставили старые свечи, все клапана плотно закрыли и в камеры сгорания налили бензина, можно растворителя, установив предварительно головку горизонтально.
- В таком состоянии дали постоять минут 10-15 и убедившись, что бензин никуда не уходит, а клапана держат, ещё взяли крышку от старого жигулёвского бензонасоса.
- Одеваем эту крышку на сопло пистолета шланга компрессора и под давлением продуваем вход в каждую камеру.
- Пузырьков в камерах при этом не должно быть. Это свидетельствует также о том, что клапана держат отлично и никаких пропусков воздуха внутрь нет.
- Таким способом проверяем, как впускные, так и выпускные каналы.
- Если пузырьки при этом присутствуют, значит нужно проверить клапан и его седло на плотность прилегания.
- После полной проверки устанавливаем головку на блок и притягиваем болтами.
- При этом, перед установкой каждый болт ГБЦ на кончике резьбы смазываем чуть-чуть маслом .
- Затяжку выполняем от середины и накрест расходимся к краям. Протягиваем в несколько приёмов с усилием 20, 40, 60 и 80Н/м.
- Затем с усилием 85Н/м. И после этого ещё раз для контроля с таким же усилием проходим по кругу.
- Нужно здесь отметить, что мы рекомендуем в обязательном порядке выполнять такую операцию с помощью динамометрического ключа, поскольку в противном случае можно просто порвать болты.
- Дальше ставим генератор Чери Амулет, коллектор через прокладку.
- Смазываем при этом его шайбы графитовой, а можно и медной смазкой.
- Затем ставим новую трубку для масляного щупа,раскидываем проводку, устанавливаем тросик педали газа, ремень жёсткости под коллектором, датчик детонации, лямбда-зонд и выхлопную.
- После этого собираем ГРМ, одеваем ремень ГРМ и натягиваем его с помощью натяжителя.
- Дальше устанавливаем коромысла, которые, также, как и все гаечки, шайбы и стойки промываем тщательно в бензине.
- При этом сами стойки отполировали, чтобы получить идеальную поверхность, а также уменьшили высоту на 0,2 мм.
- Затем устанавливаем прокладку крышки клапанов и саму крышку. После этого подключаем генератор, одев на него ремень также.
- Подключаем также штаны глушителя и устанавливаем защитный щиток.
- При этом болты на нём установили новые, поскольку старые при демонтаже обломались и пришлось их высверлить.
- Так, как термостат наш также в ужасном состоянии был, то нам также придётся его хорошенько почистить и заменить кольцо.
- После того, как почистили и промыли, собираем термостат обратно, поверхность прилегания при этом, как и соответствующую поверхность на блоке, обезжириваем.
- Дальше покрываем тонким слоем герметика, устанавливаем прокладку и прикручиваем на место сам термостат.
- Точно также поступаем и с датчиком фаз.
- Здесь снова приходится констатировать, что отверстия прокладок зелёного цвета не совпадают, поэтому от них лучше отказаться.
- После установки термостата подключаем все трубки, проверив при этом состояние хомутов.
- Дальше устанавливаем катушку зажигания и после этого заливаем масло в двигатель.
- Предварительно не забудьте проверить на поддонепробку. Так, как двигатель пустой, масло можно выливать практически всю канистру.
- Теперь приступаем к закачиванию.
- Для этого без установки свечей зажигания прокручиваем несколько раз коленвал до тех пор, пока из-под компенсаторов не появится масло.
- После того, как закачали масло, проворачиваем за шкив распредвал и проверяем совпадение меток на ГРМ.
- Если всё нормально, то теперь можно устанавливать на место все свечи зажигания двигателя Чери Амулет.
- Дальше пробуем запустить двигатель. Если он запустился, то заливаем в систему тосол и проверяем все соединения на наличие подтёков.
- В нашем случае обнаружилось подтекание на датчике уровня масла.
- Мы его подтянули немного теперь всё в норме. Дальше устанавливаем на место защиту ГРМ.
- Теперь проводим обкатку двигателя на холостых оборотах. Для этого запускаем его и даём проработать буквально пару минут.
- Затем проверяем уровень тосола и при необходимости доливаем.
- Снова дальше запускаем на пару минут двигатель и снова проверяем уровень охлаждающей жидкости. И так делаем несколько раз.
- Также устанавливаем воздушный фильтр, лучше поставить новый. Можно заодно и поменять масло в ГУР.
- Дальше прогреваем двигатель до момента включения вентиляторови проверяем показания температуры при этом.
- Также нужно сверить показания температуры по датчику на панели приборов и фактическую по показанию внешнего термометра.
- Они должны практически совпадать. В противном случае нужно поменять датчик температуры.
- С помощью специального прибора проверяем работу остальных узлов двигателя.
- Нужно отметить также, что пробег данного двигателя составил по спидометру 89,5 тыс. километров.
- И мы уже выполнили ему капитальный ремонт.
- Проверили работу по панели приборов.
- Маслёнка при работающем двигателя не срабатывает, никаких других ошибок не высвечивается.
- Вентиляторы включаются при нужной температуре, лямбда зонд также работает.
- Сам двигатель также работает нормально, а поэтому ремонт мы выполнили правильно.
- На этом рассказ наш о выполнении самостоятельно капитального ремонта двигателя 1,6 Чери Амулет также окончен.
Схемы электрооборудования
Обозначения на электросхемах1 — линейка проводников монтажной платы основного монтажного блока: 30 — положительный проводник, подключенный напрямую к аккумуляторной батарее без предохранителя; 15 — положительный проводник, подключенный к выключателю (замку) зажигания без предохранителя;
X — положительный проводник, подключенный к выключателю (замку) зажигания без предохранителя. 2 — разбиение монтажной платы основного монтажного блока. Это разбиение включает в себя предохранители, реле и разъемы. 3 — указание на продолжение провода или схемы, 4 — символ точки присоединения (штекера) к монтажной плате основного монтажного блока.
Может использоваться как вспомогательный символ при ссылке на монтажный блок. Например, Е/8 обозначает восьмой штекер колодки Е монтажного блока. 5 — обозначение контакта. Это обозначение обычно нанесено на компонент электросхемы. 6 — маркировка продолжения схемы или провода.
Номер в квадратной рамке соответствует порядковому номеру продолжения провода на электросхеме. 7 — внутренний провод. Присутствует при изображении внутренней схемы компонента электросхемы. 8 — порядковый номер на электросхеме. Используется для поиска компонентов электросхем и соединительных точек «разорванных» проводов. 9 — точка соединения проводов в колодке.
Схема 1. Соединения генераторной установки и системы пуска двигателя: 1 — аккумуляторная батарея; 2 — предохранитель (60 А); 3 — предохранитель (120 А); 4 — замок (выключатель) зажигания; 5 — стартер; 6 — генератор; 7 — регулятор напряжения;
8 — точка подсоединения к кузову отрицательного вывода аккумуляторной батареи; 9 — точка подсоединения «массы» к двигателю, расположенная со стороны коробки передач; 10 — точка подсоединения «массового» провода (кронштейн, расположенный за монтажным блоком)
Схема 2а. Система управления двигателем: 1 — датчик уровня топлива в баке; 2 — топливный насос; 3 — электронный блок управления двигателем; 4 — катушка зажигания; 5 — свечи зажигания; 6 — датчик концентрации кислорода в отработавших газах;
7 — клапан продувки адсорбера; 8, 9, 10, 11 — форсунки; 12 — предохранитель (7,5 А) питания электронного блока управления двигателем; 13 — предохранитель (30 А) главного реле; 14-главное реле; 15 — реле топливного насоса; 16 — предохранитель (15 А) топливного насоса
Схема 2б. Система управления двигателем: 1 — регулятор холостого хода; 2 — датчик температуры охлаждающей жидкости; 3 — комбинированный датчик температуры и давления впускного воздуха; 4 — датчик положения дроссельной заслонки; 5 — датчик детонации; 6 — датчик положения коленчатого вала; 7 — диагностический разъем; 8 — датчик фаз
Схема 3. Кондиционер, исполнительный механизм, система охлаждения: 1 — электровентилятор радиатора; 2 — реле электровентиляторов радиатора; 3 — реле низкой скорости электровентиляторов радиатора; 4 — реле высокой скорости электровентиляторов радиатора;
5 — предохранитель (30 А) реле низкой скорости электровентиляторов радиатора; 6 — предохранитель (30 А) реле высокой скорости электровентиляторов радиатора; 7 — предохранитель (10 А) реле вентилятора кондиционера и реле обогрева заднего стекла; 8 — реле вентилятора кондиционера (в монтажном блоке);
9 — реле обогрева заднего стекла; 10 — предохранитель электровентилятора отопителя; 11 — реле кондиционера; 12 — переключатель скоростей электровентилятора отопителя; 13 — резистор последовательного регулирования скорости электровентилятора отопителя; 14 — электровентилятор отопителя
Схема 4. Выключатель кондиционера, электромагнитный клапан режима рециркуляции, высоковольтный и низковольтный выключатели: 1 — выключатель; 2 — выключатель режима рециркуляции; 3 — индикаторная лампа включения кондиционера; 4 — электромагнитный клапан режима рециркуляции; 5 — термовыключатель; 6 — высоковольтный выключатель; 7 — низковольтный выключатель
Схема 5. Датчик аварийного падения давления масла, датчик температуры охлаждающей жидкости, выключатель сигнальной лампы включения стояночного тормоза, датчик скорости: 1 — датчик температуры охлаждающей жидкости; 2 — датчик аварийного падения давления масла;
Схема 6. Аудиосистема: 1 — магнитола; 2 — антенна; 3 — правый задний динамик; 4 — правый передний динамик; 5 — левый передний динамик; 6 — левый задний динамик; 7 — левый передний высокочастотный динамик; 8 — правый передний высокочастотный динамик
Схема 7. Комбинация приборов: 1 — предохранитель (10 А) дисплея и часов; 2 — предохранитель (10 А) комбинации приборов; 3 — многофункциональный дисплей; 4 — тахометр; 5 — электронные часы; 6 — прибор сравнения с заданным уровнем; 7 — сигнальная лампа резервного уровня топлива в баке;
8 — сигнальная лампа неисправности антиблокировочной системы тормозов; 9 — контрольная лампа включения левого указателя поворота; 10 — контрольная лампа включения правого указателя поворота; 11 — сигнальная лампа разряда аккумуляторной батареи; 12, 21, 25, 26 — лампы подсветки комбинации приборов;
13 — контрольная лампа системы управления двигателем; 14 — сигнальная лампа включения стояночного тормоза; 15 — многоканальный преобразователь; 16 — стабилизатор; 17 — указатель уровня топлива; 18 — указатель температуры охлаждающей жидкости; 19 — сигнальная лампа аварийного падения давления масла;
Схема 8. Передние противотуманные фары, прикуриватель, сигнальная лампа включения кондиционера: 1 — предохранитель (15 А) прикуривателя; 2 — лампа правой передней противотуманной фары; 3 — лампа левой передней противотуманной фары; 4 — выключатель кондиционера; 5 — контрольная лампа включения кондиционера; 6 — лампа подсветки патрона прикуривателя; 7 — прикуриватель
Схема 9. Электромагнитная муфта компрессора кондиционера, двухтоновый звуковой сигнал, система обогрева заднего стекла: 1 — предохранитель (10 А); 2 — предохранитель (20 А) звукового сигнала; 3 — предохранитель (20 А); 4 — предохранитель (20 А) обогрева заднего стекла;
5 — реле электромагнитной муфты компрессора кондиционера; 6 — реле звукового сигнала; 7 — лампа подсветки кнопки включения обогрева заднего стекла; 8 — контрольная лампа включения обогрева заднего стекла; 9 — выключатель обогрева заднего стекла; 10 — электромагнитная муфта компрессора кондиционера; 11, 12 — звуковой сигнал; 13 — обогреватель заднего стекла
Схема 10. Очиститель и омыватель ветрового стекла, выключатель звукового сигнала: 1 — предохранитель (15 А); 2 — реле очистителя ветрового стекла; 3 — насос омывателя ветрового стекла; 4 — кнопка включения звукового сигнала; 5 — переключатель очистителя и омывателя ветрового стекла; 6 — очиститель ветрового стекла
Схема 11. Передние фары, реле фар, передние указатели поворота: 1 — реле фар; 2 — предохранитель (10 А) левого указателя поворота; 3 — предохранитель (10 А) дальнего света левой фары; 4 — предохранитель (10 А) ближнего света левой фары; 5 — предохранитель (10 А) ближнего света правой фары;
6 — предохранитель (10 А) дальнего света правой фары; 7 — предохранитель (10 А) правого указателя поворота; 8 — лампа левого указателя поворота; 9 — лампа дальнего света левой фары; 10 — лампа ближнего света левой фары; 11 — лампа ближнего света правой фары; 12 — лампа дальнего света правой фары; 13 — лампа правого указателя поворота
Схема 12. Переключатель указателей поворота, реле аварийной сигнализации, выключатель габаритного освещения: 1 — предохранитель (20 А); 2 — реле аварийной сигнализации; 3 — переключатель указателей поворота; 4 — контрольная лампа включения аварийной сигнализации; 5 — выключатель аварийной сигнализации; 6 — выключатель указателей поворота; 7 — выключатель габаритного освещения
Схема 13. Задние фонари, стоп-сигналы, габаритный свет: 1 — предохранитель (10 А); 2 — выключатель стоп-сигналов; 3 — лампа левого переднего указателя поворота; 4 — лампа левого заднего габаритного огня; 5 — лампа левого стоп-сигнала; 6 — лампа правого стоп-сигнала;
7 — лампа правого заднего габаритного огня; 8 — лампа правого переднего указателя поворота; 9 — лампа левого заднего указателя поворота; 10 — лампа левого повторителя указателя поворота; 11 — лампа правого заднего указателя поворота; 1 2 — лампа правого повторителя указателя поворота
Схема 14. Переключатель наружного освещения: 1 — предохранитель (10 А); 2 — контрольная лампа включения габаритного освещения; 3 — переключатель наружного освещения; 4 — реостат подсветки комбинации приборов
Схема 15. Задние противотуманные фонари, свет заднего хода: 1 — предохранитель (15 А); 2 — реле противотуманных фар; 3 — лампа подсветки выключателя противотуманных фар и противотуманных фонарей; 4 — контрольная лампа включения противотуманных фонарей;
Схема 16. Внутреннее освещение, освещение регистрационного знака: 1 — предохранитель (15 А); 2 — устройство задержки выключения плафона освещения салона; 3 — плафон освещения салона; 4 — лампа освещения багажника; 5 — выключатель плафона освещения салона при открывании левой передней двери;
6 — выключатель плафона освещения салона при открывании правой передней двери; 7 — выключатель плафона освещения салона при открывании правой задней двери; 8 — выключатель плафона освещения салона при открывании левой задней двери; 9 — выключатель освещения багажника; 10 — лампа освещения регистрационного знака
Схема 17. Центральный замок: 1 — предохранитель (30 А); 2 — электропривод замка правой передней двери; 3 — блок управления центральным замком; 4 — электропривод замка левой задней двери; 5 — электропривод замка двери задка; 6 — электропривод замка правой задней двери; 7 — электропривод замка левой передней двери
Схема 18. Электропривод регулировки зеркал заднего вида: 1 — предохранитель (20 А); 2 — переключатель регулировки зеркал заднего вида; 3 — регулировка влево; 4 — регулировка вниз; 5 — регулировка вверх; 6 — регулировка вправо; 7 — электропривод регулировки левого зеркала; 8 — обогреватель левого зеркала; 9 — обогреватель правого зеркала; 10 — электропривод регулировки правого зеркала
Схема 19. Антиблокировочная система тормозов (ABS): 1 — датчик частоты вращения левого заднего колеса; 2 — датчик частоты вращения левого переднего колеса; 3 — датчик частоты вращения правого переднего колеса; 4 — датчик частоты вращения правого заднего колеса;
Схема 20. Блок управления и передние стеклоподъемники: 1 — модуль управления стеклоподъемниками; 2 — выключатель стеклоподъемника левой передней двери; 3 — выключатель стеклоподъемника правой передней двери; 4 — электромотор стеклоподъемника левой передней двери; 5 — электромотор стеклоподъемника правой передней двери
Схема 21. Блок выключателей стеклоподъемников: 1 , 4 — выключатель стеклоподъемника левой задней двери; 2 — выключатель блокировки задних стеклоподъемников; 3, 7 — выключатель стеклоподъемника правой задней двери; 5 — электромотор стеклоподъемника левой задней двери; 6 — электромотор стеклоподъемника правой задней двери
Схема 22. Очиститель и омыватель ветрового стекла, выключатель звукового сигнала (вариантное исполнение): 1 — предохранитель (20 А); 2 — реле очистителя ветрового стекла; 3 — насос омывателя ветрового стекла; 4 — кнопка включения звукового сигнала; 5 — переключатель очистителя и омывателя ветрового стекла; 6 — очиститель ветрового стекла
Источник