Vlados-Tarasuk › Blog › Ремонт Chery Tiggo T11 2.4 Часть 1
Попросила меня соседка посмотреть ее машину. говорит мощность пропала, «газ давлю, а она не едет».
Спрашиваю какого года, что менялось, что не менялось. И так я узнал что машина 2007 года, менялось в машине масло в ДВС и антифриз… ВСЕ… больше не чего. Кстати пробег у нее оказался не большой всего 37900, ездит она на ней только в деревню и обратно. написал ей список покупок, в него я внес
Свечи зажигания
Высоковольтные провода
Масло в ДВС
Промывку ДВС
Антифриз
Тормозную жидкость
Масло в ГУР
Комплект ГРМ
Ремень кондея
Ремень генератора
Воздушный фильтр
Вышло все в 14000 (единственное я забыл купить тормозную жидкость и ремни кондея и генера)
Начал с простого: поменял фильтр.
После приступил к свечам: заменил провода, начал откручивать свечи…
Таких я вытащил 2 шт.
позвал деда, начали думать
Он хотел их выкрутить отверткой, подточил, но не получилось. Подождали отца, он посоветовал снять крышку клапанов, мол легче будет добраться. Как потом оказалось вся махинация была зря. Я хотел сразу поменять ремень ГРМ, но ее состояние еще хорошее и я решил его не менять
На следующее утро со свежей головой мы вытащили обломыши свечей.
С заменой масла ГУР проблем не было.
А вот с антифризом я помаялся, так как там очень не удобная система, надо залить жидкость в расширительный бачок и выжимая патрубок выталкивать воздух. потом завел двигатель и все уходило по тихоньку в систему, а я доливал.
после замены свечей решил прокатиться и машина меня порадовала, на 2 передаче не сильно нагружая двс ехала 70-75 км\ч
Спасибо что уделили время, о данной машине я еще напишу одну запись
Источник
Chery Tiggo T11 (2005-2016) – азартная лотерея
Первые Чери Тигго Т11 сошли с конвейера в 2005 году. Кроссовер для Российского рынка производился в Китае и в России — до мая 2008 года на заводе «Автотор» в Калининграде, а с ноября 2008 года на ТагАЗе (в том числе под названием Vortex Tingo с октября 2010 года). Рестайлинговая версия FL была представлена весной 2012 года, но на наш рынок попала в августе 2013 года. Обновленный кроссовер собирался исключительно в Китае.
Прообразом модели послужил Toyota RAV4 второго поколения. Под капотом Тиго разместили лицензионные силовые агрегаты Mitsubishi. Chery Tiggo благодаря невысокой цене пользовался в своем классе неплохим спросом.
Надежность кроссовера, безусловно зависит от условий эксплуатации и грамотного технического обслуживания. Но есть одно но…. Не малую роль играет и дело случая. Помимо «родословных» болезней есть и непредвиденные — внезапно возникающие. В итоге, при одних и тех же условиях эксплуатации, кто-то ездит и не знает бед, а кто-то себя истязает устранением бесконечно всплывающих неисправностей. Поэтому мнение об этом автомобиле у владельцев складывается неоднозначное.
Стоит еще добавить, что родная китайская сборка более качественная, чем российская. Вместе с тем, многие жаловались на неудовлетворительное качество рабочих жидкостей, залитых в силовой агрегат на заводе. В частности, охлаждающая жидкость на автомобилях российской сборки со временем могла дать осадок, что нередко приводило к заклиниванию термостата в открытом положении.
Двигатели
Чери Тиго комплектовался 4-цилиндровыми бензиновыми двигателями рабочим объемом 2,4 л / 130 л.с. и 1.8 л / 132 л.с. Чуть позже появились 1,6 л / 119 л.с. и 126 л.с., а так же 2,0 л / 136 л.с.
Все моторы, за исключением 1.6 / 126 л.с., имеют ременный привод ГРМ, который следует менять каждые 50-60 тыс. км (5-8 тыс. рублей плюс 4-5 тыс. рублей за работу). Пренебрегать своевременным обновлением привода ГРМ не стоит, ровно как и экономить на запчастях, так как случаи обрыва не редкость. Последствия очевидные — встреча клапанов с поршнями. Ремонт в самом лучшем случае обойдется минимум в 20 000 рублей.
1.6 / 126 л.с. с индексом SQRE4G16 получил надежный цепной привод ГРМ.
Некоторые владельцы Tiggo с двигателем 2,4 л столкнулись с неприятными случаями обрыва клапана и разрушением шатуна. Мотор склонен к «растрате» охлаждающей жидкости через нижний патрубок радиатора, стык помпы с трубкой термостата или через саму трубку. Иногда «дают течь» заглушки в блоке цилиндров.
Стоит добавить, что после 200-250 тыс. км двигатель 2.4 порой начинает подъедать масло.
Для мотора 1,8 л характерны затруднения с холодным запуском в сильные морозы — ниже 15 градусов. Виновник – датчик температуры охлаждающей жидкости. Реже причина в «уставших» катушках зажигания. Снижение тяги и дерганье на низких оборотах нередко вызваны неисправностью датчика массового расхода воздуха.
Двигатели 1,6 л и 2,0 л «именными» болячками не страдают. Но они не лишены общих проблем характерных для силовых агрегатов Тигго.
Из-за неисправности топливного насоса (1500 рублей) или регулятора давления топлива (РДТ) двигатель начинает глохнуть и перестает запускаться с первого раза, а потом и вовсе отказывается запускаться при остатке топлива в баке менее половины или 1/3. Что бы беда не застала врасплох, особо смекалистые возят с собой «НЗ» в объеме 5 литров. После небольшой порции горючего двигатель легко стартует. Такое поведение может наблюдаться ближе к 100 000 км. Предвестник — медленная реакция стрелки оборотов на нажатие педали газа.
Оригинальный регулятор давления топлива редко служит долго, его надежность очень низкая. Механики советуют устанавливать регулятор давления топлива от «Волги» или «Ланоса». Работники автосервисов не рекомендуют чистить сеточку бензонасоса, так как в 90% случаев после этого выходит из строя РДТ.
Катушки зажигания и высоковольтные провода могут «приказать долго жить» уже после 30-50 тыс. км. Нередко водители замечали дерганье при разгоне на 2-ой передаче. В поисках решения проблемы приходилось сталкиваться с заменой топливного фильтра, свечей зажигания, катушек, высоковольтных проводов и даже прошивали ЭБУ. Но не всегда это заканчивалось положительным исходом.
Датчик уровня топлива со временем начинает «привирать», а потом и вовсе ложит стрелку указателя на ноль. Причина — износ ламелей.
После 80-120 тыс. км приходится менять опоры силового агрегата — чаще заднюю (1500 рублей за оригинал).
Трансмиссия
До рестайлинга Tiggo комплектовался 5-ступенчатой механической коробкой передач, а в паре с моторами 2.0 и 2.4 предлагался 4-скоростной автомат.
Обновленный FL лишился автомата, но приобрел вариатор (только с 1.6) и роботизированную коробку передач (только с 1.8 / 132 л.с.). Обе коробки серьезных нареканий пока не вызывают.
Первое время механические коробки передач не отличались высокой надежностью. Жизненный цикл коробки сопровождался шумами, хрустами и рокотом. Проблемы с переключениями появлялись к 40-80 тыс. км. Известны случаи разрушения подвесного и вторичного валов. На ранних экземплярах после 250 000 км пробега встречалось разрушение дифференциала коробки.
На коробках с тросовым приводом включения может «залипнуть» рычаг выбора передач из-за оплавления рубашки тросов, расположенных слишком близко к выпускному коллектору. Проблема имеет место на Тиго с моторами 1,8 и 2,0 л. На Tiggo с двигателем 2,4 л проблемы с включением передач могут появиться зимой — из-за попадания влаги в рубашки тросов или под гофру механизма переключения передач.
Сцепление нередко «заканчивается» после 70-90 тыс. км, но есть и «счастливчики», откатавшие 150-160 тыс. км до первой замены. За замену сцепления дилеры просят около 10 000 рублей, в стороннем сервисе придется отдать около 7-8 тыс. рублей.
С автоматической коробкой передач DP0, доставшейся Тиго в подарок от Рено, иногда бывало не все гладко. Так при пробеге более 30-40 тыс. км на приборной панели высвечивалась шестеренка с восклицательным знаком. При этом могли появиться несильные толчки. Причина – клапаны модуляции давления. Приходилось либо менять клапаны, но иногда удавалось отделаться промывкой гидроблока. Стоимость клапана 2-2,5 тыс. рублей, а работ по замене 4-6 тыс. рублей. «Официалы» просили за ремонт до 80-90 тыс. рублей.
На машинах старше 3-х лет порой не включался режим «Р» (паркинг) из-за разрушения хрупкого наконечника, соединяющего тросик и рычаг выбора передач. Со временем появлялась коррозия на контактах гребенки разъема коробки.
В остальном проблем с автоматом не возникает.
Полноприводные версии Тиго, выпущенные до мая 2008 года, донимали ощутимой вибрацией в диапазоне скоростей 60-100 км/ч. Причина — неправильная балансировка карданного вала. Победить вибрацию производителю удалось путем переноса электромуфты на задний редуктор и установкой на ее место подвесного подшипника.
ШРУСы, внутренний и внешний, порой требуют замены при пробеге более 70-90 тыс. км. Причем виноваты в этом обычно прохудившиеся пыльники. Наружный ШРУС доступен за 3300 рублей.
Ходовая
Подвеска кроссовера имеет средний срок службы. Стойки и втулки стабилизатора поперечной устойчивости требуют замены на 40-60 тыс. км. Передние и задние амортизаторы начинают подтекать или стучать после 60-100 тыс. км. К этому же времени подходят шаровые опоры (500 рублей) и сайлентблоки передних рычагов. При пробеге более 100 000 км ослабевают задние пружины и сайленблоки задних рычагов.
Рулевые тяги служат более 40-70 тыс. км. Рулевая рейка может застучать или потечь после 60-90 тыс. км. Бывают проблемы и с насосом ГУР — дает течь в районе датчика.
После 60-90 тыс. км нередко закисают направляющие суппорта заднего тормоза.
Появляются вопросы и к блоку ABS, который начинает «глючить». Новый блок стоит около 30 000 рублей, но его ремонт не дорог. Причиной «глюка» блока ABS может стать и влага, попавшая в колодку контактов на модуле.
После 120-150 тыс. км могут зашуметь ступичные подшипники (1200 рублей).
Другие проблемы и неисправности
Лакокрасочное покрытие кузова Чери сносное. Однако металл на месте сколов вскоре начинает «цвести». Проблемные места – капот, пороги, задние колесные арки, низ дверей, район дверных ручек, дверь багажника.
При проезде неровностей нередко звучат замки дверей. Лечится недуг обматыванием скобы изолентой.
Сверчки в салоне поселяются целыми колониями. Скрипеть вскоре начинают и передние сиденья. Избавиться от скрипа удается проклейкой креплений. Со временем обтирается краска на руле.
Штатная магнитола так же нередко доставляет проблемы. То не проигрывает диски, то не держит волну, то замолкает, многозначительно выдавая надпись «TOO HOT» — перегрев. Примечательно, что в гарантийной книжке указано, что аудиосистема не попадает под гарантию.
Порой отказывают замки передних дверей (2100 рублей за оригинал).
Со временем начинает свистеть вентилятор печки. После смазки втулок свист пропадает. Если в салоне зимой потоки воздуха распределяются неравномерно (водителю холодно, а переднему пассажиру жарко), значит придется заменить забившийся радиатор печки (1500-2000 рублей).
Время от времени владельцам доводится обновлять подшипник муфты компрессора кондиционера (300-700 рублей плюс 2-4 тыс. рублей за работу).
В сырую погоду или после мойки отдельные владельцы столкнулись с полным «безмолвием» приборной панели. Причина — попадание влаги. После нескольких дней «сушки» работоспособность панели восстанавливалась.
Проблемы с генератором появляются после 50-70 тыс. км. Новый генератор обойдется в 5-6 тыс. рублей.
Стоит ли покупать?
Многие владельцы сравнивают приобретение Chery Tiggo с игрой в лотерею. Никогда не знаешь, как покажет себя именно твой автомобиль. Стоит отметить, что оригинальные запчасти зачастую выхаживают значительно меньше, чем те, что установлены при сборке изначально. Ресурс аналогов ничуть не меньше оригинальных запчастей.
Источник
Chery Tiggo Тигрик › Logbook › Ремонт двигателя (часть 2)
С удалением балансиров проблем не возникло. Вкладыши выбил, развернул и забил назад при помощи оправок из блога. Левый балансир снял полностью. Правый. что на маслонасосе, обрезал и заварил отверстие в валу. Для глушения отверстия в передней крышке, где выходил левый балансир, была выточена заглушка из алюминия. Заглушку выточили на +, под тугую посадку. Я намазал герметиком низ посадочного отверстия, заморозил углекислотным огнетушителем заглушку ( что бы она сжалась) и вставил в отверстие. сидит мертво.
Попутно менял все сальники. Так же провел профилактику генератора — замена подшипников и щеток. Про это напишу отдельно.
Поршни пришли такие. Теперь можно не бояться обрыва ремня ГРМ, поршнях сделана цековка.
У родных коренных вкладышей коленвала стояли такие полукольца
А у новых полукольца выполнены за одно с вкладышем.
Перед запрессовкой пальцев в новые поршни, заморочился с развесовкой поршней и шатунов. Разница в весе между поршнями была 1,7 гр. стала 0.8 гр.
1 порш. был 389,75 стал 388,55
2 порш 388,85
3 порш 388,40
4 порш 388,05
Разница веса в шатунах была 1.5 гр., стала 0.25 гр.
1 шат был 643,90 стал 642,35
2 шат был 642,80 стал 642,35
3 шат 642,60
4 шат 642,40
Когда все было готово, в течении 3-х вечеров собрал движок, воткнул его на место, обвязал. В четверг 21 февраля залил промывочное масло ( по совету, что бы остатки металлической пыли после расточки вымыть из системы). Завел машину. Завелась с четвертой попытки. поработала секунд 10 и я услышал звук П -шшшшш. Сразу заглушил двигатель и пошел смотреть. Выдавило масло через масляный фильтр. Я подумал, что плохо его затянул и подтянул еще специальным ключом. Завел машину. На этот раз масло зашипело почти сразу. Т.к.
время было уже позднее — пошел спать. На следующий день, на работе анализировал произошедшее и пришел к выводу, что у меня неисправен перепускной клапан, который должен сбрасывать излишки давления в картер. Купил еще промывочного масла, т.к. убежало больше половины. Вечером снял это узел
Разобрал клапан.Оказалось что пож пружину и поршень клапана попал водный раствор Деталана, которым я мыл все детали двигателя, и замерз там. Лед не давал пружине сжаться и клапан был закрыт. От этого фильтр даже раздуло. Удалил лед, долил промывочное масло. Завел двигатель, прогрел до рабочей температуры, проверил на утечки — все в порядке. Слил промывочное масло. Залил на обкатку полусинтетику Лукойл Люкс
23 и 24 февраля обкатывал движок на холостых, с постепенным увеличением оборотов. В понедельник, 25 февраля, попросил расчистить дорогу до трассы от снега и на буксире вытащить меня к трассе, т.к. снега много и я обязательно где-нибудь застряну. А буксовать мне .сейчас противопоказано. И вот с тех пор я проехал уже более 400 км. Езжу потихоньку — 70-80 км\ч. Ощущения только положительные. Появилась тяга, какой не было с момента покупки. Машина отзывается на небольшое нажатие педали. На светофоре трогаюсь аж с пробуксовкой ( это еще видимо после удаления балансиров). Компрессия 16 атм во всех цилиндрах.Это видимо еще из-за прокладки ГБЦ. Старая прокладка была 1.4мм, новая (металлическая) — 0,5мм. Значит степень сжатия тоже увеличилась, а мне для моего ГБО это и нужно было.Так же я перенес газовые жиклеры ближе к бензиновым форсункам ( раньше они стояли по середине канала впускного коллектора).
Из-за этого ( думаю) у меня на прогретом двигателе, ( при работе на газу и включенном вариаторе) на холостых оборотах, двигатель начинал задыхаться и глох если не поддашь газку. Если вариатор отключить — то работал лучше, но расход газа увеличивался. Теперь газ подается непосредственно в впускные каналы головки.
В общем — глаза боятся — руки делают! Я переживал, как буду в холодном гараже, зимой сажать на герметик масляный поддон? Но природа сжалилась — в тот день на улице было +1. Я еще электрическим тепловентилятором прогрел место крепления на блоке. Сам поддон еще утром занес домой, прогрел, намазал герметиком, дал ему подвялиться и бегом крепить. Вроде все хорошо получилось, протечек нет.
Вот калькуляция расходов, для наглядности:
Airtex 9399 Помпа водяная Lancer 2 4 4G69 /Galant 4G64 1*1 533=1533
CHERY SMD315465 ПРОКЛАДКА НАСОСА ВОДЯНОГО (ПОМПЫ) 1*24=24
MITSUBISHI MD185528 Пpокладка 1*140=140
TADEMITSU MD332035 Прокладка ГБЦ TADEMITSU MD332035 1*696=696
CHERY SMW250333 ПРОКЛАДКА МАСЛЯНОГО НАСОСА 1*38=38
CHERY B111205311 ПРОКЛАДКА ПРИЕМНОЙ ТРУБЫ CH Bonus, Eastar, Kimo, Tiggo, Very 3*10 =30
NOK KMD184303 Колпачек маслосъемный MMC 4G63/64, 4G91-94 — впуск/выпуск, 6G72/73 SOHC — впуск 18*50=900
MITSUBISHI MD372536 САЛЬНИК РАСПРЕДВАЛА (СТАРЫЙ НОМЕР MD153103) 1*148=148
FENOX R32116 Ролик направляющий ремня ГРМ 1*322=322
CHERY SMD333080 Прокладка впускного коллектора Chery SMD333080 1*90 =90
Hot-parts 1018SMD198128 САЛЬНИК СВЕЧНОГО КОЛОДЦА 2,4 CH TIGGO (УВЕЛИЧЕННЫЙ РЕСУРС) 1018SMD198128 4*48 =192
CHERY SMD310913 SMD310913 Прокладка клапанной крышки 2*82 =164
Dayco 4PK935 Ремень генератора поликлиновой 1*320=320
Stellox 1126081SX ПРОКЛАДКА КОЛЛЕКТОРА ВЫПУСКНОГО HYUNDAI LANTRA SONATA 1.6-2.4 16V 90-00 1*127=127
Dayco 94468 Ремень ГРМ MITSUBISHI L200 2.0 96- 1*789=789
KOS KOS067 САЛЬНИК КОЛЕНВАЛА ЗАДНИЙ 1*143=143
MITSUBISHI MD343563 Сальник коленвала передний MITSUBISHI MD343563 HYUNDAI/KIA/MITSUBISHI 1*171=171
NOK KMD095355 Сальник маслонасоса MMC 4G63/4G64/4G67, 4D68 91- 1*120=120
MITSUBISHI MD 041021 Кольцо уплотнительное масляного насоса 1*120=120
TAIHO M136ASTD Вкладыши коренные комплект 1*1100=1100
TAIHO R136ASTD Вкладыши шатунные комплект 1*540=540
Auto-GUR RR384 Кольцо уплотнительное трубки помпы 2*25=50
Kimiko QR5231602500KM Подшипник выжимной 1*320=320
CARGO 140817 Щетки генератора 1*60 =60
GREAT WALL SMD159502 Клапан впускной 4G64 2*100=200
GREAT WALL MD364870 Втулка направляющая впускного клапана 1*180=180
FENOX R32116 Ролик обводной ремня вспомогательных агрегатов 1*400=400
CARGO 140419 Подшипник генератора задний 1*300=300
NTN 6303 Подшипник генератора передний 1*200=200
TEIKIN 43228050 Поршни без колец MITSUBISHI 4G64 4*1050=4200
TPR 33957 0.50 Кольца поршневые, ремонтный размер + 0,5 1*2500=2500
GREAT WALL Клапан выпускной 8*130=1 040,00
Расточка блока 2000
Шарошение седел клапанов, притирка клапанов 2800
Транспортные расходы 700
Антифриз 515
Промывочное масло 8 л 500
Масло Лукойл Люкс 10W-40 1000
Очиститель карбюратора 2 б 285
Источник