Что сначала наносят грунтовку или шпаклевку при ремонте кузова авто

Перед шпаклеванием надо грунтовать?

По шпаклевке потом красить или сначала на нее тоже грунт нанести?

Надо ли использовать эпоксидную шпаклевку или вполне подойдет полиэфирная?

Какой лучше грунт использовать — двухкомпонентный или просто из баллончика (написано акриловый, но однокомпонентный)?

Как шкурки нумеруются в переводе с импортного на наш? Вот P120 это какая будет по-русски?

— Не наносить шпатлевку Polykit IV на термопластичные акриловые эмали и травящие грунты/грунты-выравниватели (washprimers и washfillers).

и не морочьте людям голову.

Теперь по поводу того с водой шпаклевать или нет?

если руками и если Боди (или какая другая шпаклевка что допускает водой) то лучше с водой. Особенно если нет шлифмашинки то Боди вообще предпочтительнее. Если есть шлифмашина — то в принципе пофигу чем шпаклевать.

: Правильно толстые слои недопустимы, они отвалятся все равно от вибраций, что на грунт, что на металл ее ложи.
— см выше.

: Из практики:
: у меня заднее правое крыло было когдато сильно бито и стояла ремонтная арка, арка эта снова благополучно подгнила по краям, но в остальном все было в ажуре. Когда я менял арку, то вскрыл все эти дела — оказалось там вокруг лежит слой шпалевки до 5мм толщиной. Причем лежала давно, на большой площади и ничего не отвалилось. Шпалтевка оказалась мягкой и элатичной типа линолеума. Может именно потому она и не отвалилась от вибраций.
— это давно ремонтировали хорей полиэфирной. Я стекловолокно попробовал первый раз в 98-м на своей 2106 — там результат очень и очень похожий, за исключением того что грунт и краска со стекловолокна не отваливается.
: Иван.

P.S. В советские времена когда шпаклевок почти не было люди офигительно шпаклевали припоем расплавленным в тигеле. У моего отца была волга отремонтированная таким образом.

: далее травящий грунт технологический процесс представляете? занимает часа 4 при 20 гадусах, так может нанести преоброзователь импортный без смывания водой.

— Далее идем и читаем перевод на
http://www.toyotabc.ru/paint/sikkens/repair-system.htm
для тех кто не знает — это перевод оригинальной инструкции к материалам Сиккенс.
читаем как раз про травящий грунт: После нанесения грунт Washprimer CR не шлифуется. Нанесение последующих покрытий через 15 мин., но не позже чем через 24 часа при 20 C.

реальность такова что если +25 — +30 и работаем на солнце то основной грунт можно положить уже минут через 5. Кстати — хотите верьте хотите нет но это свойство Сиккенса позволяет сделать окрас на улице без шагрени.

: шпаклевка замечание про термопластич. акр и т.д. принимается, но неточность термопластичный акрил на металле применяется редко, для него есть другие материалы.
— стекловолокно имеет коэф. темп. расш. почти как у металла. Так что все там просто.

: О 2мм и прочности «прилипания». если жестянщик не может вывести металл с точностью в 2 милиметра, или он делает на отеб.сь или это совсем не жестянщик.если любую шпаклевку наносить существенно толще 2 мм поводки страшные(ради экперемента нанисите на тонкий кортон(нагляднее чем металл) площадью 100 на 100мм и толщиной 3мм и положите на ровную поверхность, проконтролируйте по поверхности кортона через час, сутки , 3 суток)и потом надо заботится о будущем. Если машину продовать и дотошный покупатель придет с магнитиком? лишний повод придраться.
— очень часто встречается такая ситуация что невозможно вывести ждесть в +/- 2 мм. Я например не раз видел машины пришедшие на разбор из Германии где в самых неожиданных местах (двери, пороги, задние части крыльев) встречаеются слои шпаклевки до 30 мм — а иной раз и больше. Да конечно ты поймаешь это магнитом — но по сути все равно что там металл или шпаклевка лишь бы держалось крепко. Что интересно — если шпаклевка лежит то коррозии в этих местах нет. Что касается эксперимента с листом — нет таких жестяных мест в авто чо-б испытывать такие деформации во время движения. И еще одно наблюдение — если грамотно шпаклеванное стекловолокном место бьется то металл конечно деформируется а вот шпаклевка ломается и куски её обычно остаются на металле. А вот полиэфирная отваливается на раз два от металла мелкими кусками.

: как шпаклевка так и грунт к металлу имеет ТОЛЬКО механическую адгезию, поэтому и существует пункт прошкуривания (искуственно увеличивается поверхность) и удаления рыхлой ржавчины и плохо держащегося лкп.
— Агдезия безусловно механическая — диффузии нет как и у смол на основе ЭДП. Но вспомним про холодные сварки — как там держится то ? Но всю ржавчину ты все равно не удалишь в гнилом месте, даже если и травишь это место. Более того продукты травления тоже удалить нелегко.

: А основная задача грунта это вытавнивание поверхности, чтобы под краску прошкуривался только грунт с старым лкп(у метала и краски разная жесткость и за один проход шкуровального бруска сошкуривается разная толщина.)
— Основная задача грунта обеспечивать хорошую агдезию ЛКМ в течении длительного времени. А шлифуют его в основном для того что-бы устранить дефекты возникшие при грунтовании типа шероховатостей возникших от высокой плотности грунта, попавших посторонних примесей и мелких частиц.

P.S. Все это написано на основании личного опыта и не является инструкцией по ремонту.

: пескоструйка
: сварка
: пневматика
: камера
: сборка разборка авто
: слесарка
: Голова и руки многих людей

+++ и Хорьх 1923 года выпуска.

А ваще то есть туча хороших книжец которые дают продавцы красок так. У меня уже есть.в ней страниц 200 а4 формата и каждая очень интересная.

Можно ли без краскопульта использовать двухкомпонентные грунты? Просто кисточкой например?

А почему «забудь про грунты из баллончика»? Не стойкие однокомпонентные?

Про Novol что-нибудь можете сказать?

А вот просто советской эпоксидкой шпаклевать плохо?

Источник

Нанесение шпаклевки на “голый” металл кузова автомобиля

Нович­ки в кузов­ном ремон­те часто спра­ши­ва­ют, как нуж­но пра­виль­но нано­сить авто­мо­биль­ную шпа­клев­ку. Мож­но ли шпа­кле­вать «голый» металл кузо­ва или сна­ча­ла нуж­но загрун­то­вать ремонт­ную область. Так­же, воз­ни­ка­ет вопрос нане­се­ния шпа­клев­ки на ста­рую крас­ку кузов­ной панели.

Итак, раз­бе­рём­ся в этом вопро­се. По тех­но­ло­гии шпа­кле­ва­ния кузо­ва авто­мо­би­ля, шпа­клев­ка долж­на нано­сить­ся на чистый металл, под­го­тов­лен­ный для шпа­кле­ва­ния наждач­ной бума­гой. Мож­но исполь­зо­вать шли­фо­валь­ную бума­гу с гра­да­ци­ей абра­зи­ва P80-P120. При зачист­ки, к при­ме­ру, про­во­лоч­ной наcад­кой, поверх­ность может сгла­дить­ся. Шли­фо­ва­ние метал­ла создаст рис­ки (цара­пи­ны), за кото­рые шпа­клев­ка будет дер­жать­ся. Мож­но сра­зу счи­щать ста­рую крас­ку экс­цен­три­ко­вой шлиф­ма­шин­кой, с соот­вет­ству­ю­щим шли­фо­валь­ным кругом.

Зачи­ща­ет­ся область, пре­вы­ша­ю­щая гра­ни­цы повре­жде­ния (с запасом).

Нанесение шпаклевки на “голый” металл кузова автомобиля

В этой неболь­шой ста­тье я затро­ну тему нане­се­ния шпа­клев­ки на «голый» металл автомобиля.

Нович­ки в кузов­ном ремон­те часто спра­ши­ва­ют, как нуж­но пра­виль­но нано­сить авто­мо­биль­ную шпа­клев­ку. Мож­но ли шпа­кле­вать «голый» металл кузо­ва или сна­ча­ла нуж­но загрун­то­вать ремонт­ную область. Так­же, воз­ни­ка­ет вопрос нане­се­ния шпа­клев­ки на ста­рую крас­ку кузов­ной панели.

Зачи­ща­ет­ся область, пре­вы­ша­ю­щая гра­ни­цы повре­жде­ния (с запасом).

Финишный слой автомобильной шпатлёвки

Финиш­ный слой нано­сится на всю ремонт­ную область. Это тон­кий слой шпа­клёвки. Можно доба­вить в шпа­клёвку немного поли­мера из набора для ремонта стек­ло­во­локна. Добав­ля­ется при­мерно такое же коли­че­ство, что и отвер­ди­теля из тюбика. Далее добав­ля­ете отвер­ди­тель для шпа­тлёвки и раз­ме­ши­ва­ете. Полу­чив­ша­яся шпа­тлёвка легко нано­сится тон­ким слоем и хорошо раз­рав­ни­ва­ется. При затвер­де­ва­нии сверху зашпа­тлё­ван­ной поверх­но­сти может обра­зо­ваться немного лип­кий слой. Его можно убрать рас­тво­ри­те­лем и начи­нать шли­фо­вать.

Нужно ли грунтовать перед шпаклеванием?

Един­ствен­ный грунт, кото­рый мож­но при­ме­нять перед шпа­кле­ва­ни­ем, это эпок­сид­ный грунт. Дела­ет­ся это, в слу­чае, если кузов дол­гое вре­мя вос­ста­нав­ли­ва­ет­ся. Обыч­но так дела­ют рестав­ра­то­ры, у кото­рых маши­на сто­ит дол­гое вре­мя (ино­гда несколь­ко недель и даже меся­цев) в мастер­ской. В воз­ду­хе, как извест­но, есть вла­га. При дли­тель­ном воз­дей­ствии воз­ду­ха, даже в гара­же, под кры­шей, металл окис­ля­ет­ся и, в даль­ней­шем, может появить­ся кор­ро­зия. Если с метал­лом про­из­во­ди­лись сва­роч­ные рабо­ты, то его так­же луч­ше покрыть эпок­сид­ным грун­том, пред­ва­ри­тель­но зачи­стив шов и убрав окалину.

Неко­то­рые офи­ци­аль­ные сер­вис­ные цен­тры доро­гих авто­мо­би­лей так­же при­ме­ня­ют эпок­сид­ный грунт при ремон­те для допол­ни­тель­ной гаран­ти­ро­ван­ной защи­ты от ржавчины.

Нано­сить шпа­клёв­ку на эпок­сид­ный грунт мож­но до момен­та пол­но­го затвер­де­ва­ния. Про­ис­хо­дит хими­че­ская связь грун­та и шпа­клёв­ки. Эпок­сид­ный грунт пол­но­стью затвер­де­ва­ет дли­тель­ное вре­мя (см. инструк­цию к кон­крет­но­му грун­ту). Нуж­но, что­бы грунт хоро­шо про­сох несколь­ко часов, а потом мож­но нано­сить шпа­клёв­ку. Перед этим нуж­но под­го­то­вить грунт абра­зи­вом, но не про­ти­рать его до метал­ла, ина­че теря­ет­ся смысл защиты.

Сами про­из­во­ди­те­ли авто­мо­биль­ных шпа­клё­вок допус­ка­ют при обыч­ном кузов­ном ремон­те нано­сить шпа­клёв­ку на «голый» металл. Металл дол­жен быть без сле­дов ржавчины.

Рекомендации:

1. Тща­тельно раз­ме­ши­вайте шпа­тлёвку с отвер­ди­те­лем. Отвер­ди­тель, не всту­пив­ший в реак­цию со шпа­тлёв­кой, в даль­ней­шем про­явится через слои покры­тия в виде пятен.
2. В жар­кую погоду коли­че­ство отвер­ди­теля, кото­рое необ­хо­димо доба­вить в шпа­тлёвку умень­ша­ется при­мерно в два раза.
3. Для того, чтобы раз­ве­сти густую шпа­тлёвку, можно доба­вить в неё немного поли­мера из ремонт­ного ком­плекта со стек­ло­во­лок­ном.
4. Банка со шпа­тлёв­кой должна быть гер­ме­тично закрыта во время хра­не­ния, чтобы не сохла шпа­тлёвка, иначе она теряет эла­стич­но­сть.
5. Крыша, капот, двери явля­ются эле­мен­тами кузова, на кото­рые воз­дей­ствует повы­шен­ная виб­ра­ция. На этих эле­мен­тах нужно исполь­зо­вать эла­стич­ную шпа­тлёвку, чтобы избе­жать тре­щин. Подой­дёт шпа­тлёвка с алю­ми­ни­е­вой пуд­рой и шпа­тлёвка с угле­во­лок­ном.

Что раньше: грунтовка перед шпаклевкой или наоборот?

Активное использование автотранспортного средства рано или поздно приводит к появлению на его лакокрасочном покрытии различных царапин, сколов, полноразмерных вмятин. Если мелкие дефекты еще можно кое-как оставить без внимания, то с крупными придется бороться как минимум по двум основным причинам. Во-первых, это попросту неэстетично, а чем дороже и солиднее автомобиль, тем сильнее дефект бросается в глаза. Во-вторых, из чисто практических соображений: абсолютно любая царапина может обнажать поверхность основного металла, что со временем вызовет его коррозию и разрушение.

Решением проблемы является автомобильная покраска. Но перед этим соответствующие поверхности необходимо самым тщательным образом обработать и подготовить с использованием грунтовки и шпаклевки, чтобы исключить нарушение целостности покрытия. Здесь у начинающих маляров (или тех автолюбителей, которые пытаются осилить этот процесс самостоятельно) часто возникает вопрос: наносится грунтовка под шпаклевку или наоборот?

Сушка автомобильной шпатлевки:

Для сушки шпа­тлёвки нужно, чтобы тем­пе­ра­тура в мастер­ской была не менее 20 гра­ду­сов.

Шпа­тлёвки не отвер­де­вают при низ­кой тем­пе­ра­туре. Если доба­вить больше отвер­ди­теля, чем поло­жено, то лиш­ний отвер­ди­тель не всту­пит в реак­цию со шпат­лев­кой, что ухуд­шит каче­ство покры­тия. Таким обра­зом, важно соблю­дать тем­пе­ра­тур­ный режим и сме­ши­вать шпа­тлёвку с нуж­ным коли­че­ством отвер­ди­теля.

Можно при­ме­нять инфра­крас­ную сушку. При этом полу­ча­ете пре­иму­ще­ство в ско­ро­сти затвер­де­ва­ния шпа­тлёвки и умень­ше­ния её даль­ней­шей про­садки.

Разница между грунтовкой и шпаклевкой

Подобные вопросы возникают по той причине, что начинающие мастера не до конца понимают (или вообще не понимают), чем один материал отличается от другого, а также не различают их роль в процессе создания нового или ремонта поврежденного лакокрасочного покрытия автомобиля. Начнем, пожалуй, с грунтовки, так как она является обязательным этапом покраски кузовных элементов машины.

Главной задачей грунта является создание надежного сцепления покрытия и основного металла. Кроме этого, в его задачи входит:

Автомобильная шпаклевка в готовом виде представляет собой пластическую массу, используемую для коррекции существующих дефектов поверхности. Очевидно, что сначала нужно заполнить полости трещин, сколов или вмятин, иначе ни одна покраска не сможет гарантировать приемлемый результат. Цветом она, конечно, сыграет, но вот видимые неровности останутся.

Итак, грунтовка под шпаклевку не наносится. Происходит все наоборот: сначала поверхность шпаклюется для устранения видимого дефекта, а уже потом грунтуется, чтобы обеспечить надежную основу для лакокрасочного покрытия.

Подготовка к покраске своими руками: Видео

Мойка кузова

Первый этап подготовки машины к окрашиванию — мойка. При мойке необходимо использовать губку средней жесткости и применять специализированные моющие средства, растворяющие жир и удаляющие стойкие загрязнения.

Загрязнения снимаются со всех поверхностей, которые будут окрашиваться, жировая и солевая пленка, которая снижает адгезию к шпаклевке и грунтовке. Также в процессе мойки убираются загрязнения из пор: в дальнейшем они могут мешать зачистке и шпаклевке.

Маскировка деталей и зачистка кузова

После того как машина будет вымыта и тщательно просушена, переходим к следующему этапу. Нам нужно защитить все поверхности, попадание на которых краски будет нежелательным. Для этого закрываем эти участки полиэтиленовой пленкой, а пленку фиксируем малярным скотчем. Съемные элементы лучше не заклеивать, а демонтировать – так они гарантировано не пострадают при окрашивании.

После маскировки поверхностей выполняем зачистку дефектов – сколов, трещин или царапин лакокрасочного покрытия. Для зачистки используем наждачную бумагу с зерном до Р280. При обработке дефекта удаляем все слабо держащиеся фрагменты, а края зачищенного участка сглаживаем.

Обезжиривание

Когда все требующие внимания участки будут зачищены, необходимо обезжирить предназначенные к окраске поверхности. Первичное обезжиривание происходит еще при мойке кузова, но для полного удаления жировой пленки нужно обработать детали специальными составами.

Выполнять обезжиривание до зачистки нецелесообразно: при работе с абразивом поверхность неминуемо будет загрязнена, потому потребует дополнительной очистки.

Обратите внимание! Все работы с летучими растворителями необходимо выполнять в перчатках, очках и респираторе, под вытяжкой или в хорошо проветриваемом помещении.

Шпатлевание

Шпатлевка при подготовке машины к покраске используется для того чтобы выровнять повреждённые поверхности, заполнив царапины или другие дефекты. Там, где поверхность будет выравниваться с применением шпатлевки, ее зачищают до металла, используя сначала крупнозернистую наждачную бумагу (Р80), а затем абразив с меньшим размером зерна (Р180).

Перед началом работ шпаклевка смешивается с отвердителем (оптимальная доля отвердителя – не более 3% по массе). Материал наносится только на металл или на эпоксидную грунтовку.

Для выравнивания поверхности используется либо шпатель, либо небольшой фрагмент листовой резины. Сама шпаклевка укладывается с небольшим запасом по толщине — выравнивать слой и «выводить» его вровень с основной плоскостью мы будем на следующем этапе подготовки к покраске.

Какая шпаклевка лучше и как ее применять

Поскольку мы уже немного разобрались в том, чем один компонент отличается от другого, не лишним будет рассмотреть вопрос их выбора и практического применения. Выбирается автомобильная шпаклевка в зависимости от существующей ситуации по действующему базовому веществу.

Тип	Применение	Особенности
Стекловолоконная.	Используется для выравнивания крупных вмятин, как черновой слой. Обладает хорошей эластичностью.	Создает надежный армирующий слой. Достаточно трудно обрабатывается, требует выравнивания финишным слоем.
Универсальная крупнозернистая.	Также относится к грубым шпаклевкам с высокой эластичностью.	Ее преимуществами являются хорошая адгезия, незначительная усадка.
Мелкозернистая.	Это финишная автомобильная шпаклевка, которая используется для удаления пор в металле, выравнивания поверхности перед грунтовкой.	Легко обрабатывается, может быть применима для деталей из стекловолокна и пластиков.
Акриловая.	Используется для обработки больших площадей. Может успешно заменять финишную массу.	Отличается от предыдущих видов жидкой структурой. Это своего рода грунт-шпатлевка, поскольку на нее можно непосредственно наносить краску.

Выбор и нанесение грунтовки

Когда геометрия поверхности полностью воссоздана, можно приступать к обработке грунтом, который обеспечит надежное сцепление слоя краски. Перед этим уже было сказано несколько слов о свойствах грунтовки, которые главным образом определяют ее классификацию. Рассмотрим ее виды подробнее.

Для нанесения грунта можно использовать покрасочные пистолеты или краскопульты, в которых под давлением не менее 2 атмосфер происходит распыление жидкости. Перед этим рекомендуется в обязательном порядке очистить поверхность, пройтись антисиликоном для обезжиривания. Первичные грунтовки обычно наносят в 2 тонких слоя, между которыми нужна пауза до полутора часов просушки. После этого накладывают вторичный грунт толщиной в 3 слоя. Перед нанесением следующего слоя необходимо выждать до 10 минут, чтобы жидкость подсохла и стала матовой.

Процесс покраски корпусных элементов автомобиля – это достаточно кропотливое занятие, в котором обязательно должны сочетаться такие этапы, как грунтовка и шпаклевка. От их выбора, верной очередности их нанесения и правильности сочетания во многом зависит качество всей проделанной работы по подготовке автомобиля к окрашиванию.

Подготовка автомобиля к покраске: пошаговая инструкция

Правильная подготовка авто к покраске — обязательное условие для того, чтобы автоэмаль легла на все поверхности ровно и держалась крепко, не отслаиваясь и не шелушась. При самостоятельном перекрашивании машины качество выполнения этого этапа работ предельно важно, но и при работе в малярной камере готовить кузов тоже следует максимально тщательно.

Подготовка авто к покраске включает в себя целый ряд операций – от мойки и обезжиривания до нанесения грунта. Все они направлены на повышение адгезии краски с материалом кузова, и поэтому при проведении таких работ нужно использовать качественные расходные материалы.

Возможно ли нанесение шпаклевки на “голый” металл кузова автомобиля

Существует конкретная технология шпаклевания кузова автомобиля — на нее и стоит полагаться. Так мы выясняем, что нанесение шпаклевки должно происходить на чистый металл. Но это не отменяет того факта, что подготовить металл с помощью наждачной бумаги нужно! То, что она лишь негативно скажется на процедуре, абсолютный бред.

Можете смело выбирать бумагу с градацией P80-P120 и ни о чем не беспокоиться. Что касаемо проволочной насадки как инструмента для зачистки, это приводит к сглаживанию поверхности. Возникают ли царапины от шлифования металла? Очевидно, что да. За них шпаклевка и держится.

Удаление старой краски с помощью эксцентриковой шлифовальной машинки возможно. Главное правильно подобрать шлифовальный круг. Тут стоит помнить, что нужно чистить область, которая больше границ повреждения (небольшой запас нужен).

С чего начать? Подготовка поверхности под шпатлевание

В технологической инструкции к той или иной шатлевке производитель обязательно указывает, во-первых, типы поверхностей, пригодные для нанесения шпатлевки, а во-вторых — градацию абразивного материала, которым поверхность должна быть обработана перед шпатлеванием. Но давайте еще раз впомним эти базовые рекомендации.

Общеизвестно, что перед нанесением шпатлевки стальную поверхность рекоменуется обрабатывать абразивным материалом градации Р80. Риска от абразива Р80 на металле является оптимальной для физической адгезии шпатлевки и составляет 10 мкм, что обеспечивает хорошее сцепление слоя шпатлевки с поверхностью и в то же время исключает просадку шпатлевки и проявление шлифовальных рисок сквозь слои покрытий.

Однако при несплошном шпатлевании деталей (а это подавляющее большинство всех случаев шпатлевания) не стоит бездумно следовать этой рекомендации. Нужно помнить, что в этом случае достаточно толстый слой шпатлевки накладывается лишь в середине дефекта, а чем ближе к краям зашпатлеванного участка, тем слой шпатлевки тоньше, а значит, риск его просадки в грубую риску возрастает.

Именно поэтому после снятия старого ЛКП с ремонтного участка периферийные зоны (участки перехода от металла к старому покрытию) следует обработать абразивом более мелкой градации — Р150 или P180.

Также эта операция предотвратит возникновение усадки на старом ЛКП (где осталась риска от Р80), если туда случайно будет нанесена шпатлевка (забегая наперед отмечу, что этого стоит избегать). Ведь риска от Р80 на ЛКП составляет уже целых 20 мкм, что является пределом для шпатлевания — может возникнуть усадка. А обработав границы ЛКП бумагой P150 или P180 мы понизим риску до оптимального размера (риска от абразива P180 на ЛКП составляет 8-10 мкм).

То же самое можно сказать и об удалении различных мелких дефектов поверхности (например, небольшой царапины) при помощи доводочной шпатлевки. Слой шпатлевки в таком случае будет небольшим, а сама шпатлевка мелкозернистая, поэтому P80 здесь будет слишком грубой, нужно брать материал более мелкой градации (например, Р150). Под нанесение жидкой шпатлевки поверхность также шлифуется бумагой P150.

На пластиковых деталях работа грубой наждачкой также недопустима (пластик гораздо мягче металла). Здесь для обеих зон будет достаточно обработки градацией Р150. То же самое можно сказать и об алюминиевой и оцинкованной поверхности — использовать на них грубую бумагу, такую как P80-P100 нельзя. Для этих типов металлов рекомендуется брать бумагу не грубее P180.

При шлифовке вручную используйте хотя бы на одну градацию мельче, чем при машинной: вместо P80 берите P100 или P120, вместо P150 — P180 и т.д. Помните, что ручная обработка всегда грубее механической!

После того, как поверхность подготовлена, важно решить, для какого вида повреждений и для каких участков автомобильного кузова применить ту или иную шпатлевку. Ответ на этот вопрос вы найдете в этой статье.

Нужно ли грунтовать металл перед шпаклевкой

Теперь разберемся в вопросе, обязательно ли требуется грунтовка, или же сразу можно переходить к шпаклеванию.

Отметим, что подходит только эпоксидный грунт. Грунтуют, как правило, авто, кузов которых продолжительное время восстанавливался. Причем тут продолжительность времени? Воздуху свойственна влага. Где бы автомобиль не находился, металл все равно окисляется. А окисление приводит к коррозии. Точно стоит покрывать металл эпоксидным грунтом, если ранее осуществлялись сварочные работы. Перед процедурой обязательно зачищается шов, убирается окалина.

Можно ли рассматривать грунт как еще одну защиту от ржавчины? Да. Если хотите дополнительную защиту, стоит грунтовать.

Даже если грунт еще целиком не затвердел, приступать к шпаклеванию безопасно. Самое главное, это убедиться в просыхании грунта (на это потребуется несколько часов). Подготовка грунта абразивом нужна. Самое главное, не переусердствовать. Если протереть грунт до металла, весь смысл процедуры теряется.

Что говорят производители автошпаклевок? Нет никаких запретов на нанесение шпаклевки на чистый металл. НО! Следы ржавчины должны отсутствовать.

Много споров идет на тему того, допустима ли шпаклевка на старую краску. В таком случае металл получает дополнительную защиту за счет имеющейся краски — все предельно просто. Но подготовить краску следует обязательно. Для этого используется обычная шлифовальная бумага P120.

А вот если краска не заводская, никаких советов давать не буду. Нужно убедиться, что она должного качества. Но лучше все же убрать краску.

Смотрите также

Комментарии 18

Полезная статейка, спасибо.

…положить то можно эпокс на кислотник, но весь смысл в кислотнике пропадет, он нейтрализуется эпоксом. Тоже самое если нанести шпаклю на кислотник или базу…кислотник надо закрывать акриловым грунтом, он нейтральный и примет на себя любые покрытия.

В видосе мне показалось, или там реально мелькнул один маляр с украины? подписан на его канал, на ютубе))) А в целом, значит я правильно сделал))) намазав шпаклевку на грунт)) ато один маляр, знакомый, говорил вот делать нехрен насмотрелся ютуба типа))) ржавчины не было поэтому, кислотником не пользовался, сразу эпоксидником, а вот еще вопрос как правильнее закрыть шпаклевку снова грунтом, или можно красить прям на нее? ато у меня получились провалы в месте шпаклевания(((, я думаю может из за краски, несовместима со шпаклей, так то шпаклянул ровно, придется переделать, хочется красиво)) в ютубе хрен пойми тоже, некоторые красят на краску, а кто то говорит, нужно перекрыть грунтом

Не показалось))) Я тоже на канал этого украинского маляра подписан

так ничего и не понял с этого видео. как правильно? Я делаю как по советовал Нестеров кислотник а сверху акрил Это правильно?

Ну если сам Нестеров посоветовал, то правильно))

ща в понедельник моляры подтянутся)) раскидают чо к чему)))

Ну да, они то знают, это ведущий техник не в курсе)))

Спасибо! Очень познавательное видео, мне очень надо было знать ответ на эту тему.

Молодец, тут прям четко всё объяснил, а я это путем проб и ошибок познавал, когда на кислотник эпоксидный налил — дума — какого фига он весь вспучился…

Да блин, половина драйва говорит что так и надо! Еще и спорят когда им говорят что это бред.

половина драйва пуливер в руках не держали, но все равно будут спорить что нужно єпоксидник ложить на кислотный

Я перекрывал боди 960 акрилом перед эпоксидником. На эпо выступили желтые крапинки местами, похожие на налет ржи. Может кислотник желтый проступил хз. Но не вспучивало и не подымало ничего. После пескоструя «мочалку» обрабатывал

Если мокрый по мокрому ложил! кислотник когда не досох или лишка где то залил, он жидкий а эпо и акрил тяжелее и плотнее грунты поэтому кислотника остатки выходят поверх грунта

желтого средне дал, сушка дня два была. я стремные места бруноксом залил. пористые места после песка желтели, бактерии остались в порах

половина драйва пуливер в руках не держали, но все равно будут спорить что нужно єпоксидник ложить на кислотный

Пусть пол драйва тогда почитают агитацию на банке с кислотным грунтом(фосфатирущим), там прямым тектом написано что нельзя эпоксидник ложить на кислотник, только акрил

одно с двух либо они не читают что на банке написано, либо они никогда не пользовались кислотным грунтом

половина драйва пуливер в руках не держали, но все равно будут спорить что нужно єпоксидник ложить на кислотный

половина драйва скажет что на железо надо не кислотник а эпоксидник

Источник