Что такое полый ремонт

Как отремонтировать старый пол из дерева: варианты, цена

Деревянный пол из досок – надежное покрытие, хорошо подходящее для квартиры. Он служит достаточно долго, но есть некоторые нюансы: дерево гигроскопично и на него действует влага. В летний период, при высокой температуре и влажности доски разбухают, а зимой происходит их усыхание. При этом между половицами появляются щели. Со временем старая древесина может начать гнить и терять свои свойства. Под весом мебели на поверхности появляются царапины и вмятины, а краска отстает. И, наконец, наступает момент, когда требуется ремонт деревянных полов.

В зависимости от срока эксплуатации деревянного пола требуются определенные способы реставрации:

• обновление покрытия;
• обычный ремонт при появлении щелей, прогибе досок и скрипе;
• капитальный ремонт при подгнивании пола, когда им уже невозможно пользоваться;
• полная замена настила с применением современных способов отделки.

Проверка качества пола

Когда делается ремонт деревянного пола своими руками, следует правильно оценить, в каком он состоянии. Чтобы проверить свой пол, следует снять с него финишные покрытия (линолеум, ламинат и др.) и добраться до досок.

• Качество древесины определяется постукиванием по ней киянкой. Глухой звук означает, что доска с гнилью.
• Подозрительные поверхности проверяются шилом. Если оно свободно входит на 10 мм, доску следует заменить.
• Ржавчина на гвоздях показывает повышенную влажность в помещении.

От того, насколько повреждена деревянная поверхность, зависят затраты и объем работ.

Деревянные половицы укладываются на лаги, которые опираются на железобетонное основание. Для ремонта деревянного пола с полной заменой целесообразно сделать «плавающий» пол, представляющий собой бетонную стяжку, лежащую на слое теплозвукоизоляционного материала и контактирующую только с ним. Цена подобного основания высокая, но оно того стоит.

Циклевка

Циклевку полов в квартире применяют в случае, когда на поверхностях есть пятна, вмятины, царапины, толстый слой краски. Ручной способ циклевки деревянного пола в квартире своими руками слишком трудоемок. В настоящее время применяют шлифовальные машинки, работающей по принципу трения наждачного полотна о плоскость.

Перед циклевкой все гвозди следует утопить на 3–5 мм, чтобы не повредить абразивный материал.

• В первую очередь шпателем удаляется старая краска с подогревом строительным феном.
• Следующий этап – шлифовка: машинкой проходят сначала вдоль половиц, а затем – поперек.
• Перед покрытием деревянного покрытия лаком его шлифуют мелкой наждачкой. После заделывают шпаклевкой для дерева все неровности и делают еще один проход.

Лак рекомендуется наносить тремя слоями, с окончательным просушиванием каждого.

Частичная замена половиц

Починить деревянное покрытие можно путем замены отдельных досок на поврежденных участках. Это делается следующим образом:

• По забитым гвоздям находится расположение лаги. Над ее серединой выпиливается фрагмент сгнившей половицы.
• Укладывается новая доска с подгонкой размеров и обработкой антисептиком по всем поверхностям, кроме торцов.

Саморезы, скрепляющие доски, удалить просто. Достаточно их вывернуть шуруповертом. Гвозди сначала слегка вытягиваются с помощью пассатижей, а затем выдергиваются гвоздодером.

• Аналогичным образом меняются все участки деревянного покрытия с подгнившими половицами.

Следует соблюдать важное правило: доска должна лежать как минимум на трех лагах.

Сложней всего заменить шпунтованную доску без поломки замка. Здесь нужны определенные навыки.

Заделка щелей

Между досками со временем образуются щели. Происходит это по следующим причинам:

• деформация от изменения влажности;
• неправильная технология укладки;
• усыхание досок.

Появление щелей делает вид пола непривлекательным. Кроме того, через них попадает воздух, охлаждающий помещение.

• Разошедшиеся швы в большинстве случаев заделываются шпаклевкой для дерева. Ее можно приобрести в магазине. В сухих помещениях применяется клеевая шпаклевка, а во влажных – масляная. В нее можно добавлять морилку или колер. Перед нанесением пол зачищается от лака или краски металлической щеткой. После заполнения щели поверхность выравнивают резиновым шпателем.
• Когда щелей много, а их ширина большая, производят перекладку досок. Другой вариант – застилание пола фанерой, ДВП, ДСП или ОСВ. Его покрывают листами только в сухих помещениях, поскольку при этом ухудшается вентиляция и древесина начинает гнить.
• Широкие щели необходимо забить до упора клиновидными деревянными штапиками с использованием клея ПВА. Выступы ровняются шлифовальной машинкой или рубанком. Готовое покрытие покрывается несколькими слоями лака или краски.

Устранение скрипа

Устройство деревянного пола со временем приводит к рассыханию и изменению формы досок. В результате половицы начинают скрипеть. Причины скрипа пола:

• между досками и лагами образуются зазоры;
• торцы половицы упираются в стены;
• ослабли элементы крепления;
• трение между боковыми поверхностями досок.

Скрипучий пол обычно требует проведения капитального ремонта. Это не всегда возможно. Часто хозяева делают косметический ремонт деревянного пола в квартире, чтобы его не вскрывать. Это можно считать временной мерой, поскольку продолжительного эффекта здесь ожидать не приходится.

Если в своем доме есть подпол, скрипящий пол можно отремонтировать, вставив снизу клинья между половицами и лагами. В квартире доступа к полу снизу нет, поэтому применяют следующие способы.

• Половицы закрепляются саморезами, установленными встречно под углом 45–600 к поверхности доски, которую следует притянуть к лагам.
• Между половицами засыпается тальк или графитовый порошок.
• Пространство под досками задувается пеной.
• Пол застилается листами фанеры толщиной 12 мм.
• На скрипящих половицах гвозди заменяются на саморезы. Подобное мероприятие часто избавляет от проблем со скрипом.

Капитальный ремонт

Капитальный ремонт пола на лагах делается с заменой половиц. В этом случае от старого деревянного пола избавляются полностью. Это требует вскрытия и демонтажа всех досок. Также проверяются и выравниваются лаги, а подгнившие заменяются. Целесообразно заменить их полностью.

• Бетонное перекрытие очищается от мусора, дефекты следует заделать. В домах с деревянными перекрытиями их тоже надо ремонтировать.
• На первом этаже необходимо уложить утеплитель, а звукоизоляция нужна везде.

Доску надо брать шпунтованную и хорошо просушенную, иначе через год в полу появятся щели.

• Все доступные места следует обработать антисептиком. Старые доски применять не рекомендуется, поскольку грибок может перейти с них на новые.
• Головки саморезов утапливаются в древесине, после чего шпаклюются, а поверхность пола в этих местах шлифуется.

Капитальный ремонт сложнее косметического. Ознакомиться с процессом в подробностях можно, посмотрев видео в конце статьи.

Покраска пола

Красить следует только полностью отремонтированный и очищенный пол. Поверхности без краски и зашпаклеванные участки покрываются олифой, после чего пол сохнет не менее 2 дней.

• Сначала красят напольный плинтус. Для плинтуса из МДФ и деревянного подходит акриловая, масляная и алкидная краска, а для пластмассового – только акриловая. Кисть при этом используют небольшую.
• Тщательно подготовленная поверхность позволяет получить ровное покрытие.
• Краску следует наносить не менее чем в два слоя, давая каждому высохнуть.
• Покрытие лаком делает поверхность глянцевой.

Стоимость работ

Цена ремонта деревянного пола зависит от его состояния и требуемых работ:

• демонтаж старого деревянного покрытия в Москве и Санкт-Петербурге обойдется примерно в 100 руб. за 1 м2;
• демонтаж лаг – 100 руб. за 1 м2;
• устройство лаг – 110–200 руб. за 1 м2;
• устройство черновых дощатых полов – около 200 руб. за 1 м2 в СПб и 280 руб. за 1 м2 в Москве;
• укладка фанеры на деревянное основание – 100–200 руб. за 1 м2;
• укладка доски (массива) – от 600 руб. за 1 м2.

Заключение

При правильной оценке состояния покрытия можно самостоятельно решить, как отремонтировать деревянный пол без значительных затрат. Качественно отремонтированный пол прослужит еще долго. Если средств на капитальный ремонт недостаточно, можно сделать косметический.

Источник

Ремонт старого деревянного пола своими руками

Приобретя квартиру в доме, построенном в далекие 50 – 60-е годы прошлого столетия будущие хозяева сразу, как правило, готовятся к необходимости проведения масштабных ремонтных работ. Реконструкция особенно необходима, если жилье капитально не ремонтировалось со дня его постройки – а даже такое встречается. В подобных случаях обычной генеральной уборкой или сравнительно быстрыми косметическими мерами — никак не обойтись.

Ремонт полов в хрущевке

Ремонт полов в хрущевке обычно стоит на одном из первых мест в списке капитальных обновлений. Старые доски наверняка поизносились, потеряли прочность. Покрытие может скрипеть, а его поверхность с многочисленными слоями краски — иметь далеко не привлекательный внешний вид. Кроме того, в пространстве под дощатым настилом за время эксплуатации скопились немалые залежи пыли. Если же квартира находится на первом этаже, не исключено, что в пространстве под полом обосновались насекомые. Там же обычно хорошо чувствуют себя колонии плесени или грибка. Именно поэтому, приобретая по сходной цене такое жилье, необходимо сразу же быть готовым к тому, что придется хорошо поработать и немало потратиться, чтобы привести его в порядок.

Что собой могут представлять полы в квартире старого дома

Как правило, «хрущевки» обустроены дощатым деревянным настилом на лагах. Существует несколько вариантов ремонта пола. И чтобы выбрать из них подходящий, необходимо определить, насколько плачевно его исходное состояние.

Такое неприглядное состояние может быть у деревянного пола в «хрущевке». И это еще – не самый плохой вариант.

Поэтому ремонт может быть поверхностным (такая удача выпадает нечасто), капитальным с переборкой и отбраковкой поврежденных досок и лагов, или же с полной заменой дощатого настила стяжкой.

От того, насколько аккуратно обустроен пол в квартире, зависит внешний вид всего интерьера. Поэтому, чтобы решить проблему быстро, некоторые ограничиваются укладкой на достаточно стабильный дощатый пол фанеры или ОСП с последующим настилом декоративного покрытия, например линолеума или ламината. Однако, такой вариант не избавит от щелей между досками и неприятных скрипучих звуков. Поэтому чаще всего приходится прибегать к более радикальным мерам.

Но для того чтобы решиться на капитальный ремонт, необходимо знать, как устроена конструкция старого покрытия.

Старые полы в хрущевке могут состоять из следующих элементов:

• Бетонное или деревянное основание. Деревянное межэтажное перекрытие нередко применялось при постройке домов в ту пору. Оно состоит из мощных деревянных балок, обшитых досками с двух сторон, то есть со стороны пола на верхнем и потолка на нижнем этаже. Пространство, образовавшееся между досками, может быть заполнено шлаком или минеральной ватой.
• Далее, на основание-перекрытие закрепляются или просто укладываются лаги.
• Между лагов может находиться утеплитель (шлак или минеральная вата), но чаще это пространство вообще оставлялось пустым.
• Сверху лагов настилается чистовое дощатое покрытие.

Если при демонтаже досок обнаружится бетонное перекрытие, то этот обстоятельство открывает широкие возможности по выбору технологии дальнейших работ. Если же основа деревянная, то на нее лучше всего уложить новый или отреставрированный дощатый настил, или же закрыть лаги толстой фанерой.

Хотя в подполье, по идее, должен находиться утеплитель, чаще всего, затевая ремонт, владельцы квартир обнаруживают там только строительный мусор. Если же в полу за время его эксплуатации образовались щели, то мусор, оставшийся от строителей, успел пополниться новыми запасами пыли из помещения.

Демонтаж деревянного покрытия обычно открывает сопевшие залежи строительного мусора и скопившейся за десятилетия пыли.

Пылевые залежи негативно влияют на здоровье жильцов. В них обитают микроскопические пылевые клещи, вызывающие аллергические реакции. Любят в такой грязи селиться и другие насекомые. Поэтому при демонтаже покрытия можно обнаружить очень нелицеприятную картину.

За период эксплуатации дома лаги и половицы, как правило, приходят в негодность — рассыхаются, деформируются или подгнивают. Поэтому и появляется щели, пол прогибается и скрипит при перемещении по нему.

Учитывая все названные выше факторы, довольно часто хозяева приходят к закономерному выводу. Старые деревянные полы в «хрущевке», которые прослужили более полувека, подлежат замене.

Проведение капитального ремонта старого деревянного пола

Демонтаж деревянного покрытия

Если решено произвести полную реконструкцию покрытия, то начинают ее именно с демонтажа старого настила.

Весьма грязная и трудоемкая, но необходимая операция – демонтаж старого износившегося дощатого покрытия пола.

Итак, демонтаж деревянного покрытия происходит в следующем порядке:

• Первым шагом аккуратно демонтируются плинтуса. Если они находятся в хорошем состоянии, то их можно будет использовать вторично.
• Далее, со стороны дверей или начиная от стены, используя монтировку, от лаг отрывают первую доску. Причем, не стоит ее насильно отрывать полностью от одного лага — нужно только ослабить крепление. Таким образом, пройдя по всей длине доски, приподнимают ее ото всех лаг. Этот способ поможет не только легко отделить доску, но и сохранить ее в целости.

Бывает, что лаги вообще не закреплены к поверхности перекрытия. То есть настил поднимается вместе с ними.

• Необходимо отметить, что в некоторых случаях лаги даже не закреплены на основании, и мастера поднимают дощатый настил вместе с ними, переходя затем к его разборке. Поэтому сняв первую доску, демонтаж необходимо начинать с проверки прочности закрепления лагов.
• Если этот способ снятия покрытия не подходит, или же лаги прочно закреплены на основании, то доски подцепляются и отрываются от них поочередно.
• Если доски не деформированы, находятся в приличном еще состоянии и их планируется использовать вторично, то при демонтаже их рекомендуется сразу пронумеровать.
• Сняв все дощатое покрытие, необходимо проверить прочность и ровность лагов. Если они закреплены неровно или же имеют повреждения, то их придется заменить или переустановить по уровню. Поэтому лаги также следует отделить от основы.

Отбраковка и очистка старых досок от гвоздей и мусора.

• Теперь предстоит самая неприятная работа — очистка всех демонтированных деревянных элементов пола от старых гвоздей и грязи. Для этой цели потребуется гвоздодер и клещи. В процессе очистки можно будет проверить, насколько крепкой осталась древесина, и какие из досок или лагов необходимо заменить новыми.
• В случае если половицы были изготовлены из доски недостаточной толщины и прогибались при ходьбе, придется изменить шаг установки лагов. Это сделает конструкцию более надежной, а сам настил стабильным.
• Освободившееся перекрытие необходимо полностью очистить от грязи, мусора и старого утеплителя, если он обнаружится под настилом.

Подготовка основания

При капитальной реконструкции деревянного пола перед установкой нового дощатого настила основание под него необходимо хорошенько подготовить. Поэтому этот процесс также необходимо рассмотреть отдельно. От него зависит и долговечность, и комфортность эксплуатации новых полов.

Если основанием является железобетонная плита перекрытия, то следует определиться, из какого материала будут сделаны новые полы. Здесь существуют разные варианты его обустройства:

• Можно выставить по уровню лаги и вернуть на место доски (старые или с заменой на новые). Или же настелить на лаги толстую фанеру с последующей укладкой финишного покрытия.
• Установить систему маяков и выровнять полы стяжкой.
• Применить технологию «сухой стяжки».
• Уложить слой термоизоляции, а затем смонтировать систему «теплый пол» с соответствующим ему покрытием.
• Если поверхность полов деформирована не сильно, то их можно выровнять самовыравнивающимся составом.

Если же после снятия дощатого настила под ним обнаружилось деревянное основание, то существует два варианта приведения полов в порядок:

Укладка фанерных листов на выставленные в горизонтальной плоскости лаги

• Закрепить на него лаги и настелить доску или фанеру (ОСП).
• Просто закрыть деревянное основание толстой фанерой.

Если необходимо утеплить или звукоизолировать полы, то следует отдать предпочтение первому способу обустройства. Между лагами останется свободное пространство для нужного изоляционного материала.

Какое бы основание под настилом ни обнаружилось, оно требует подготовки. Сюда включаются следующие действия:

• Бетонное и деревянное основание необходимо хорошо очистить.

Грунтовка бетонного основания.

• Бетонное основание рекомендуется обработать грунтовочным составом глубокого проникновения. Стоит выбрать грунтовку с антисептическими качествами, особенно если квартира находится на первом этаже, над подвалом. Кроме этого, раствор свяжет нестойкий верхний слой бетона, заполнит его поры, что предупредит образование пыли.

Обработка деревянного основания грунтовкой.

• Деревянную основу необходимо обработать пропиткой, которая защитит ее биологического разложения. Многие грунтовки такого типа дополнительно повышают и огнестойкость древесины, что тоже немаловажно.

Заделка зазоров между досками шпаклевочным составом.

• Если между досками основания за время эксплуатации полов образовались зазоры, то их необходимо обязательно заделать. Это можно выполнить шпатлевкой по дереву на масляной основе, деревянными рейками, вбиваемыми в пространство между досками или специальным клеем-герметиком. Выбор способа ремонта будет зависеть от ширины щелей.

Подготовив основание, можно переходить к дальнейшим работам.

Полное переобустройство деревянного пола на лагах

Обновление пола на лагах производится аналогичным образом что на железобетонном, что на деревянном перекрытии. Поэтому инструкция, представленная ниже, подойдет для обоих вариантов.

В таблице ниже в качестве одного из многочисленных примеров представлена последовательность обустройства пола, в качестве покрытия в котором будет использована фанера большой толщины (15÷20 мм). Однако, необходимо сразу обратить внимание на допущенную ошибку — мастер не обработал основание грунтовочным составом. Выбрав такой способ реконструкции, не стоит отказываться от этого простого, но очень важного этапа, который специалисты безоговорочно рекомендуют проводить.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемых операций
	Чтобы настил получился ровным, после очистки пола необходимо произвести разметку горизонтальной плоскости. Лучше этот процесс осуществлять с помощью лазерного уровня. Им определяется ровная линия на стене по всему периметру комнаты. От нее уже можно будет «плясать» в любую сторону, например, намечая уровень итогового поднятия покрытия. Намеченные лазерным построителем горизонтальные линии следует «поднять» маркером или же отбить малярным шнуром. Тогда при выключении прибора или его случайном смещении работа не пойдет насмарку.
	Следующим шагом выставляется рама каркаса. В ней заранее размечаются и вырезаются пазы для установки лагов. Они должны быть установлены с шагом не более 600 мм. Если фанера, монтируемая сверху них, имеет небольшую толщину (12÷15 мм) то лаги необходимо укладывать с меньшим шагом — в 400÷450 мм. Чтобы рама была выставлена идеально горизонтально, в нужных местах придется делать подкладки, подобрав нужную толщину. Для подкладок можно использовать отрезки деревянных реек, бруса или же куски керамической плитки. Между рамой и стеной должен оставаться зазор шириной в 50÷100 мм.
	Далее, лаги примеряются к пазам рамы, и с их краев на ширину бруса срезается половина толщины. То есть их соединение будет осуществляться «в полдерева», что добавит обрешетке жесткости. В данном случае каркасная конструкция дополнительно укрепляется перпендикулярными перемычками, которые не допустят прогибов фанерного настила.
	Рама выставлялась по намеченным горизонтальным линиям. При монтаже лагов необходимо постоянно контролировать их горизонтальность с помощью строительного уровня.
	К основанию и лаги и рама каркаса закрепляются с помощью перфорированных металлических уголков. Шаг установки таких креплений – порядка 400÷500 мм.
	Можно переходить к термоизоляции. В качестве утеплителя в данном случае использовалась каменная вата «Rockwool» в плитах. Толщина слоя должна соответствовать высоте бруса обрешетки, иначе при ходьбе по полу будет отчетливо слышен стук шагов. Вата же, заполнив пространство, не только станет преградой для холода, но и значительно снизит уровень шума
	Маты должны быть плотно прижаты к брусьям обрешетки. Если лаги или рама уложена на подкладки, и между ними и основанием образовался зазор, то его также необходимо заполнить утеплительным материалом. Оставленное пустое пространство будет снижать звукоизоляционный эффект.
	Следующим шагом, вся конструкция каркаса накрывается полиэтиленовой пленкой, которая фиксируется на брусе с помощью скоб и степлера. Если пленочное покрытие будет состоять из нескольких полотен, то они настилаются внахлест друг на друга, на 100÷150 мм. Линии нахлестов желательно проклеить строительным скотчем. Пленка предотвратит попадание микроскопических волокон минеральной ваты в жилое помещение. А кроме того, защитит утеплитель от попадания на него воды со стороны помещения при случайном ее разливе на пол.
	Когда напольный каркас будет полностью готов, сверху него можно монтировать доску или фанеру. В данном случае, выбран второй вариант. При монтаже фанеры необходимо соблюдать сохранение технологических зазоров, между стеной и фанерой они должны составлять 8÷10 мм, а также между листами — 3÷5 мм. При раскрое фанеры учитывается, что все стыки листов должны прийтись ровно по осевым линиям лаг и перемычек между ними.
	Листы фанеры закрепляются на всех лагах и перемычках с помощью саморезов, вкручиваемых с шагом в 25÷30 мм. Шляпки саморезов должны быть утоплены в древесину, иначе они будут мешать монтажу финишного покрытия, а в процессе эксплуатации станут причиной возникновения скрипа. Длина саморезов выбирается в зависимости от толщины фанерных листов. Важно, чтобы они вошли в брус обрешетки на 35÷40 мм. Только в этом случае фанера будет надежно прижата к каркасу обрешетки.

Фанера станет надежным основанием для любого декоративного напольного покрытия. Если планируется укладка ламината или паркетной доски, то на фанерное основание настилается подложка, а затем производится монтаж.

В случае если для покрытия выбран линолеум, зазоры между фанерными листами рекомендуется заполнить герметиком. Этот материал обладает эластичностью, и не будет препятствовать температурному расширению материала, а линолеум по линиям стыка не станет со временем проминаться.

Поверхностный ремонт деревянного пола

Капитальный ремонт пола, с заменой лаг или доски, обойдется недешево. Поэтому если при проведении ревизии обнаружились лишь отдельные недостатки, то возможно обойтись и поверхностным ремонтом.

Перед проведением любых ремонтных работ, связанных с обновлением полов, необходимо полностью освободить комнату.

К этой категории работ можно отнести все способы, в которые не входит полный демонтаж и переборка старого покрытия. Поверхностный ремонт возможен, если полы находятся в удовлетворительном состоянии, но имеют некоторые изъяны:

• Между досками в процессе эксплуатации образовались небольшие щели.
• Половицы немного деформировались. Некоторые из них прогнулась ниже или выступили выше основной поверхности настила.
• Дощатое покрытие имеет многочисленные слои краски, которая в некоторых областях отслоилась и отделилась от древесины. В связи с этим полы выглядят неаккуратно, чем портят весь интерьер помещения.
• Покрытие в некоторых зонах поскрипывает, что действует раздражающе на окружающих.
• Несколько названных выше изъянов в комплексе.

Разбираемся, что можно со всем этим сделать.

Как заделать щели между досками?

Иногда заделки щелей в дощатом полу вполне достаточно, чтобы покрытие приобрело эстетичный внешний вид.

Заделать щели между досками можно несколькими способами. Какой из них выбрать — зависит от ширины образовавшихся зазоров, а также от желания и возможностей мастера.

Итак, избавиться от щелей можно, применив деревянные рейки или шпаклевочные составы. В случае если доски прогрызли мыши, для заделки таких «троп» подойдет смесь цемента с битым стеклом.

Последовательность работ при заделке щелей между половицами с помощью реек-клиньев

• Для того чтобы заделать щели деревянными рейками потребуются сами деревянные планки, столярный или ПВА-клей, стамеска и деревянный или обычный молоток. Если выбирается последний, то еще необходимо будет подготовить отрезок бруска, через который рейки будут забиваться в щели.

Рейки должны иметь примерно такую же толщину, что и ширина щели, и иметь зауженную книзу форму, по типу клина.

Перед установкой реек просветы между досками необходимо хорошо очистить от пыли и других загрязнений. Лучше этот процесс произвести с помощью пылесоса, установив на него щелевую насадку.

Затем и рейки, и щели промазывают клеем. Рейки устанавливают между досками и аккуратно забивают в зазоры. Если забивание осуществляется деревянным молотком, то постукивание производится по всей длине рейки, так, чтобы клин вошел в щель постепенно. Если будет использован обычный молоток, то сверху рейки устанавливается отрезок бруска и простукивание производится по нему.

Далее необходимо дождаться пока клей высохнет. Потом срезать выступающую часть клина, если он не забился до конца, с помощью рубанка или стамески и молотка. Затем отремонтированная область обрабатывается наждачной бумагой и покрывается лаком или краской.

Ремонт щелей с помощью шпаклевочной пасты.

• Другой вариант заделки щелей — это заполнение их шпаклевочным составом, который лучше изготовить самостоятельно. Для выполнения ремонта потребуется шпатель, стамеска для очистки зазоров, шлифовальная машинка или наждачная бумага, закрепленная на отрезке бруса. Шпаклевку несложно приготовить самостоятельно. Для этого существует достаточно много рецептов. Но основных, которые чаще всего используются строителями, два:

— смесь мелких опилок и клея ПВА (возможны два вариант приготовления ремонтного состава);

— клеевая масса из бумаги и клейстера.

Первый вариант приготовить несложно. Необходимо просто смешать ингредиенты, добившись необходимой консистенции. Шпаклевка должна быть пастообразной.

Второй вариант из клея и опилок потребует немного больше времени для изготовления. В этом случае, берется клей ПВА и горячая вода в пропорции 2:15 и перемешивается до однородного состояния. Затем, в получившийся раствор добавляется 5 частей мелких опилок и 5 частей цемента. Массу снова необходимо перемешать до однородности и оставить настояться в течение 5÷7 минут. При желании, пасте можно сразу придать нужный оттенок, добавив в нее красящий пигмент или немного масляной загустевшей краски.

Самодельная шпаклевка для заделки щелей между досками.

Третий вариант шпаклевочной массы изготавливается из следующих ингредиентов:

— кусочков бумаги, размоченных в теплой воде;

— сваренного из муки или крахмала клейстера;

— медного купороса, добавленного в клейстер в пропорции 1:10.

Вся масса тщательно перемешивается до однородного состояния и до достижения густой консистенции.

Любой из этих составов наносится одинаково — с помощью шпателя. Щели, как и в предыдущих случаях, очищаются и заполняются шпаклевкой. После ее высыхания, поверхность зачищается до гладкости и окрашивается.

Заделка щелей полимерным эластичным шнуром.

• Существуют и другие способы заделывания щелей, схожие с предыдущими вариантами, но с применением других материалов. Например, вместо реек может быть использован специальный эластичный шнур, который просто закладывается в зазоры. Или же бечевка из натуральных материалов, пропитанная клеем.

Заполнение щелей герметиком для деревянных полов.

Еще один способ — это заполнение щелей специальным клеем-пеной или же герметиком, предназначенным для деревянных поверхностей.

После заделки щелей любым из этих способов, верхняя часть щели может быть аккуратно зашпаклёвана под цвет основного покрытия.

Способы избавления от скрипа

Избавиться от скрипа может помочь один из описанных выше методов заделки щелей. Если же неприятные звуки продолжает донимать, то стоит применить другие способы их устранения.

Итак, что же можно предпринять, если скрип пола постоянно действует на нервы и даже будит членов семьи в ночное время. В первую очередь необходимо определить зоны скрипа опытным путем, походив по дощатому полу в тяжелой обуви, и понажимав на разные доски.

Существует несколько вариантов, которые помогут справиться с этой проблемой:

• Первый, самый простой способ удаления скрипа — это засыпать между «шумных» досок обычный тальк, который смягчит трение древесины.

Просто, и очень часто – весьма эффективно: устранения сильного рения между досками порошком талька.

Вместо талька, можно использовать графитный порошок, имеющий определенную жирность и также способный смягчить процесс трения.

Однако, необходимо сразу же отметить, что этот способ только на время устранит проблему.

• Если крепления досок к лагам по каким-либо причинам ослабились, и они не имеют жесткой фиксации, необходимо удалить старые гвозди и заменить их длинными саморезами. Саморезы нельзя вкручивать в старые отверстия, оставшиеся от гвоздей – для них необходимо выбрать другое место. Забивка старых гвоздей может дать только временный эффект тишины, затем скрип обязательно вернется.

Террасный шуруп SPAX-D – дороговато, конечно, но на самых проблемных участках пола будет обеспечено идеальное прилегание доски к лагам.

Для надежной фиксации досок на лагах лучше всего использовать специальные саморезы с особой резьбой и компактной шляпкой, которую легко будет утопить в древесину. Такие крепёжные изделия предназначены для фиксации натуральной террасной доски. Но очень хорошо показывают себя и на «капризном» деревянном полу.

• Если доски на лагах зафиксированы надежно, скрип могут издавать плохо закрепленные к основанию лаги. В этом случае, придется просверлить сквозное отверстие через доску и лагу в основании и произвести притягивания всей конструкции с помощью анкерных болтов.
• Заливка подпольного пространства монтажной пеной. Это довольно дорогой, и к тому же – недостаточно надежный способ. Да, пена, расширяясь, заполнит все пустое пространство под дощатым покрытием, и взаимное трение различных элементов исчезнет. Однако, со временем, под воздействием нагрузок, пена может просесть, начать крошиться, и скрип снова появится. Достоинствами заполнения подполья пеной можно назвать дополнительное утепление и звукоизоляцию пола.

Выравнивание пола и снятие старого окрасочного покрытия

В случае если отдельные доски немного прогнулись или приподнялись, а красочный слой потрескался и облупился, существует три возможности приведения его в порядок:

• Шлифовка дощатой поверхности с помощью циклевальной машины или ручной шлифовальной машинки.
• Выравнивание поверхности с помощью фанерных листов.
• Демонтаж досок, и замена их на новое покрытие или же переборка и возвращение на место старого.

Старый деревянный пол, требующий реставрации.

Шлифовка поверхности

Шлифовку или циклевку пола лучше производить с помощью специальной машины. Только так можно добиться идеального снятия неприглядных верхних слоев и выравнивания поверхности.

Проведение циклевки деревянного пола специальной профессиональной машиной

На устройстве можно выставить толщину снимаемого слоя, поэтому всю поверхность покрытия доводится до идеала. После циклевки можно будет определиться, нанести на доски новый слой краски или лак.

Очищенный от старой краски и верхнего потемневшего слоя древесины дощатый пол, покрываемый лаком. Практически – как новый…

Можно, конечно же, произвести очистку полов и вручную, использовав шлифовальную или фрезерную машинку. Однако, этот процесс достаточно трудоемок, займет много времени, и нет никакой гарантии, что результат будет положительным. Это связано с тем, что ручные инструменты способны охватить своим воздействием небольшую площадь обработки. А переходя на соседний участок, можно случайно снять меньшую или большую толщину верхнего слоя.

Ручная шлифовальная машинка оправдывает себя на небольших участках, требующих выравнивания.

Этот способ выравнивания подойдет только в том случае, если у мастера достаточно большой опыт в выполнении подобных работ. Или же, если планируется закрыть поверхность фанерными листами. То есть, главной задачей является не эстетичность внешнего вида пола, а только его ровность. Подойдёт он и в том случае, если неровность локализована на весьма незначительном по площади участке.

В любом случае перед началом любой циклевки или шлифовки необходимо убедиться, что шляпки крепежных элементов (гвоздей или саморезов) утоплены в древесину на нужную глубину.

А в размещенном ниже видео показывается, как мастер обошелся при выравнивании пола только электрическим рубанком. Однако, пусть читателя не вводит в заблуждение кажущаяся простота такого процесса. Чтобы достичь нужной ровности старого дощатого пола таким способом — придется немало попотеть.

Видео: Выравнивание старого пола в «хрущевке» под ламинат

Выравнивание деревянного пола фанерой

Если деревянные полы достаточно крепкие, но со временем между досками появились внушительные щели, которые заделать будет сложно, существует два выхода:

• Заменить старые доски на новый дощатый настил, то есть выполнить полную реконструкцию покрытия.
• Настелить сверху досок фанерные листы.

Монтаж фанеры поверх старого деревянного пола.

Если решено выбрать второй, менее трудоемкий и более чистый вариант, то работы стоит производить в следующем порядке:

• Старое деревянное покрытие необходимо очистить от пыли и грязи.
• Произвести проверку пола на ровность с помощью строительного уровня. Если некоторые доски деформировались, то их стоит выровнять циклевкой, если это возможно, или же заменить на новые.
• Щели заделывать необязательно, особенно если квартира находится выше первого этажа, а для покрытия выбрана фанера толщиной в 18÷20 мм. В этом случае доски попросту будут выполнять роль лагов.
• Листы фанеры укладываются с соблюдением деформационного зазора от стен шириной 8÷10 мм. Между листами также оставляется компенсационный зазор в 3÷5 мм.
• Фиксация фанеры к дощатому основанию осуществляется саморезами, которые вкручиваются с шагом 300÷350 мм. Причем закрепление должно быть произведено по всей площади листа, а не только по периметру. Для равномерного распределения крепежных элементов по поверхности, листы лучше всего заранее расчертить на квадраты. На пересечении линий и будут вкручиваться саморезы. Чтобы облегчить задачу, в этих точках сначала просверливаются отверстия меньшего диаметра, чем у саморезов, так как последние должны плотно входить как в фанеру, так и в доски основания.
• Затем в отверстия расставляются саморезы. После этого с помощью шуруповерта выполняется окончательная фиксация. На инструменте следует оптимально выставить максимальное усилие затяжки (на «трещотке»). Так, чтобы шляпки саморезов «утонули» в фанере примерно на 1 мм.
• Следующий ряд фанеры укладывается со сдвигом стыков на 400÷600 мм.
• Если планируется уложить два слоя фанеры, то стыки листов верхнего слоя не должны совпадать с линиями соединений нижнего.

Окончательная шлифовка уложенного и зафиксированного фанерного настила

• После окончания монтажа фанеры, рекомендуется пройтись по стыкам покрытия циклевальной или шлифовальной машиной. Если на краях листов останутся заусеницы от распила, то они будут впоследствии мешать укладки ламината или паркетной доски. Кроме того, сойдут на нет возможные небольшие «ступеньки» между листами.
• Далее, можно переходить к монтажу декоративного покрытия, изучив заранее технологию его укладки.

Замена деревянного покрытия на наливной пол

Если полы находятся в плачевном состоянии и требуют демонтажа, но новые деревянное покрытие укладывать нет желания или средств, то альтернативой может стать самовыравнивающийся наливной пол.

Одно из решений – отказаться от деревянного пола в пользу наливной самовыравнивающейся стяжки.

Готовые составы для наливных полов рассчитаны на быстрое высыхание и приведение железобетонной поверхности перекрытия в идеальный порядок.

Обустройство наливного покрытия состоит из нескольких этапов. Причем первый, подготовительный — не менее важен, чем финишный.

Итак, после демонтажа дожатого покрытия и лагов, тщательной уборки мусора, производятся следующие действия:

Дефекты на бетонном основании должны быть отремонтированы.

• Производится проверка поверхности. Если на ней обнаружатся трещины, их необходимо тщательно заделать. Для этого трещина расширяется, грунтуется и заполняется однородным цементно-песчаным раствором или специальной ремонтной шпаклёвкой. В некоторых случаях для мелких трещин может подойти и герметик, предназначенный для работы с бетоном. Если на поверхности присутствуют впадины или выступы, от них также необходимо избавиться. Выступающие части счищаются шлифовальной машинкой или попросту сбиваются. Впадины заполняются ремонтным составом до общего уровня основания. Чтобы раствор имел хорошее сцепление с бетонной поверхностью, в области впадины необходимо сделать насечки, затем очистить ее от мусора и загрунтовать.

Грунтовка бетонного основания под наливной пол.

• Следующим шагом, грунтовка наносится на всю поверхность пола. Этот состав призван создать требуемую высокую адгезию между основанием и раствором наливного пола.
• Затем, в подготовленной емкости производится замешивание раствора, согласно рекомендациям, размещенным производителем на упаковке. Замешивание необходимо производить с помощью строительного миксера, или насадки, которая устанавливается на электрическую дрель или перфоратор.

Разравнивание раствора по поверхности игольчатым валиком.

• Раствор разливают на бетонное основание лужами начиная от дальней стены комнаты. Сначала раствор распределяется по поверхности широким шпателем или раклей. А затем окончательно выравнивается прокаткой игольчатым валиком.
• Когда вся поверхность пола будет покрыта слоем самовыравнивающегося состава требуемой толщины, дается время на просыхание и набор прочности. Время просыхания каждого конкретного состава может быть разным — эта информация обязательно указывается на упаковке смеси.

Этот способ хорош тем, что работы производятся довольно быстро. И при должном старании, следовании технологической инструкции — по силам даже начинающему мастеру. Раствор быстро сохнет, а значит, вскорости можно будет переходить к следующему этапу работ. По достижении готовности такое основание подойдет практически для любого типа декоративного покрытия пола.

Теперь, имея информацию о способах ремонтных работ полов в домах-«хрущевках» и оценив состояние полов в собственной квартире, можно определиться с выбором оптимального метода. Однако прежде чем браться за капитальную реконструкцию, необходимо правильно взвесить и свои финансовые возможности, и наличие опыта в строительстве и отделке. Если проводить ремонт собственными силами, то можно сэкономить приличную сумму, потратившись только на строительные материалы.

Источник