- Ремонт двигателя Шкода Октавия
- Двигатели Шкоды Октавиа
- Помощники водителя в поиске неисправности
- Список работ по ремонту двигателей модели Октавиа
- Замена маслосъемных колпачков
- Замена опоры, ГБЦ и прокладки клапанной крышки двигателя
- Капитальный ремонт
- Капитальный ремонт или замена двигателя Шкода Октавия?
- Стоимость капитального ремонта
- Ремонт двигателя Шкода Октавия А5
- Капитальный ремонт двигателя 1.8 TSI — 2.0 TSI
Ремонт двигателя Шкода Октавия
Для каждого автолюбителя становится печальным момент, когда в машине начинаются проблемы с двигателем. Это не только может повлечь за собой большие финансовые расходы, но и заставить пересесть владельца на общественный транспорт. Кроме того, многое в ремонтах мотора зависит от большого количества факторов. Так, к примеру, на ремонт двигателя Шкода Октавия оказывает влияние то обстоятельство, что за все время производства указанной модели она оснащалась многими силовыми агрегатами.
Двигатели Шкоды Октавиа
Начиная со своего первого поколения и заканчивая современными моделями, двигатели Шкоды Октавия представляли собой:
- бензиновые агрегаты с объемом от 1.2 до двух литров литров и мощью от 60 до 20й лошадки;
- турбированные бензиновые моторы с мощностью в 150 сил и объемом 1.8 литров, на смену которым пришли модели TSI;
- турбированными и атмосферными двухлитровыми дизелями, имевшими мощность доходящую до 170 лошадей.
А линейка автомобилей с индексом А7 комплектовалась сразу тремя типами силовых агрегатов:
- бензиновым «атмосферником» MPI с объемом 1,6 литров и 110 лошадками;
- турбированными TSI различной мощности и различного объема;
- турбированным двухлитровым мотором TDI CR с 144 лошадьми.
Из всего этого разнообразия специалисты считают самым надежным и долговечным вариантом атмосферник с объемом 1.6 литров. А вот малообъемная Шкода Октавия ремонт двигателя требует значительно чаще. Как, впрочем, и турбированные силовые агрегаты TSI разного объема, стоимость работ по которым всегда значительно выше, нежели с моторами другого типа.
Помощники водителя в поиске неисправности
Интенсивная эксплуатация Шкода Октавия приводит к быстрому появлению необходимости проводить ремонт двигателя. И даже если владелец мало понимает в устройстве своего автомобиля, на помощь придет индикатор неисправности, который располагается на приборной панели и сообщает водителю об обнаружении неисправности путем подачи сигнала. В случае возникновения серьезной поломки, указать на нее могут и некоторые дополнительные признаки:
- появление трудностей при запуске мотора;
- изменение звучания работы двигателя;
- неожиданное падение мощности автомобиля;
- увеличение расход топлива;
- изменение цвета газов, выходящих из выхлопной трубы.
Список работ по ремонту двигателей модели Октавиа
Любые работы по диагностике, а тем более ремонту двигателей, устанавливаемых на автомобили Шкода Октавиа должны выполняться в специализированной автомастерской, где есть все необходимое оборудование. Лишь специалисту, обладающему навыками и инструментом для проведения работы, под силу точно выявить и убрать причину поломки.
Ниже приведем перечень наиболее часто возникающих проблем и варианты их решения.
Отзывы владельцев Шкода Октавия о технических характеристиках и стоимости автомобиля в зависимости от комплектации читайте здесь. Видеоматериалы о новинках модели, экстерьере и интерьере обновленного автомобиля смотрите тут.
Замена маслосъемных колпачков
При увеличении расхода моторного масла больше значения одного литра на тысячу километров, а также появлении черных или сизых выхлопных паров сразу может возникнуть мысль, что мотор нуждается в капитальном ремонте. Однако в большинстве случаев дело здесь в маслосъемном колпачке. Поэтому надо сперва заменить эту деталь силового агрегата и проверить результат.
Если все стало в порядке, то можно дальше эксплуатировать машину. В том же случае, если цвет выхлопа не изменился, а масло продолжает уходить из бачка, то проблема в самом моторе.
Замена опоры, ГБЦ и прокладки клапанной крышки двигателя
Если в машине появляется посторонний стук или скрежет во время трогания с места и каждом последующем переключении передачи, а также раскачивание или вибрация работающего мотора, то, скорее всего, произошел износ опорных деталей.
Во время замены опоры мотора стоит с полной ответственностью подходить к выбору запасных частей. Лучше всего немного переплатить, но поставить оригинальные «подушки», либо максимально приближенные по своим характеристикам аналоги. Кстати, подобрать запчасти легко при помощи ВИН-кода автомобиля.
Если на двигателе появились коробления, участки с трещинами или масляные подтеки, то мотор нуждается в замене головки блока цилиндров (ГБЦ) либо прокладки крышки клапанов. Подобные неисправности становятся следствием сильного перегрева или неверной эксплуатации машины. Важным моментом перед началом установки новой прокладки является проверка должной работы системы ВКГ, потому что появлению обозначенной неисправности часто сопутствует увеличение в картере показателя давления.
Капитальный ремонт
Шкода Октавиа ремонт двигателя в полном объеме требуется лишь при появлении сильного износа деталей либо нарушения целостности коленчатого вала, а также цилиндров или поршней. В таком случае силовой агрегат отказывается работать или делает это с перебоями и заметными нарушениями, среди которых можно выделить:
- отсутствие стабильности в наборе оборотов во время прогрева;
- снижение приемистости и мощи;
- резкий рост масляных потерь;
- изменение окраса выхлопных газов;
- появление вибрации и стука после запуска двигателя.
Кроме того, при осмотре часто выявляется свечной нагар, уменьшение компрессии сразу в нескольких цилиндрах. Однако каждый из указанных симптомов может быть свидетельством и несерьезной неисправности. По этой причине до вынесения мотору «приговора» необходимо провести тщательную диагностику.
Капитальный ремонт или замена двигателя Шкода Октавия?
Замена двигателя Шкода Октавия или ремонт старого мотора? Над решением такого вопроса думает каждый владелец, которому сообщили о необходимости капитального ремонта двигателя автомобиля. Естественно, принять окончательный вердикт о проведении капремонта или замены можно лишь на основании результата измерения величины износа деталей и люфта между ними, а также наличия иных дефектов, чтобы устранить которые потребуется:
- заваривать трещины в блоке;
- провести хонингование и расточку;
- проточить шейки и постели валов;
- заменить поврежденные поршни и шатуны;
- установить новые кольца и вкладыши;
- поменять маслонасос;
- восстановить ГБЦ.
Если работа будет выполнена качественно, то «сердце» машины получит более высокий ресурс хода и характеристики, нежели до появления поломок.
Стоимость капитального ремонта
Определить точный ценник такой работы можно лишь с учетом всех фактором, среди которых:
- объем операций по восстановлению движка;
- бренды и качество использованных запчастей, в том числе их оригинальность либо недорогие аналоги;
- оплата нормочаса сотрудника специализированной автостанции;
- продолжительность гарантийного пробега, а также обслуживания.
Источник
Ремонт двигателя Шкода Октавия А5
Капитальный ремонт двигателя Шкода Октавия 1.8 TSI (2.0 TSI отличается только ходом поршня). Расточка блока цилиндров, замена поршней и масляных форсунок.
Подробный отчет по всем этапам с фото, перечнем запасных частей тут
Причина ремонта двигателя явился повышенный расход масла или «масложор». Для владельцев Skoda Octavia данное явление не новость. В большинстве случаев, главным виновником масложора на турбо двигателях 1.8 tsi и 2.0 tsi служат маслосъемные кольца неудачной конструкции.
Двигатели 1.8-2.0 TSI (TFSI) встречаются на всех автомобилях концерна VAG: Фольксваген, Шкода, Ауди, Сеат. Разница в ремонте будет несущественной, поскольку отличия только в расположении и навесных агрегатах. Идентично выполняются работы для моторов 1.8/2.0 TSI: BZB, CAWA, CAWB, CBFA, CCTA, CCTB, CGYA, CCZA, CCZB, CCZC, CCZD, CDAA, CDAB. Чаще всего встречаются на Октавии, Суперб, Тигуан
Наверное, самый важный вопрос, который мучает автовладельцев — это стоимость ремонта. А зависеть она будет от состояния двигателя и что хотим получить на выходе.
Ели говорить о масложоре, то в некоторых случаях можно обойтись заменой колец и это будет самый недорогой вариант. Когда блок цилиндров имеет эллипс (как правило при пробегах от 200 т.км), то нужно растачивать и менять поршни. Ну и форсунки охлаждения днища поршней (масляные форсунки), также могут причиной увеличенного расхода масла, более подробно в описании ремонта.
Капитальный ремонт двигателя 1.8 TSI — 2.0 TSI
Переборка двигателя CCZA, с пробегом более 200 000 км. Расход масла около 1 литра на 700 км. Первоначальный план устранить только масложор был пересмотрен и двигатель подвергся капитальному ремонту. Будем растачивать блок, менять поршня и кольца на правильные, установим новые масляные форсунки. Список всех запчастей с номерами в конце описания.
- Снимаем корпус воздушного фильтра, АКБ.
- Снимаем площадку АКБ, снимаем щётки стеклоочистителя, снимаем жабо.
- Снимаем заливную горловину омывающей жидкости, снимаем адсорбер, кронштейн адсорбера, расширительный бачок охлаждающей жидкости, отсоединяем топливную магистраль и паров бензина из бака
- Отсоединяем жгут проводов идущий от блока управления двигателя к самому двигателю, и вытаскиваем данный жгут с туннеля, то есть полностью его освобождаем. Так же отсоединяем все силовые (масса двигателя, силовой провод стартера) и управляющие провода (разъём АКП DSG-6, датчика давления во впуске от интеркуллер до дроссельной заслонки и др.) в районе левой фары (показано жёлтой стрелкой).
- Снимаем воздушный патрубок, идущий с турбины на интеркуллер, приводной ремень навесного оборудования, снимаем компрессор кондиционера (3 болта под головку на 13 мм.)
- Сверху двигателя Октавии отсоединяем патрубки ОЖ идущие на радиатор охлаждения и патрубки, идущие на радиатор отопителя салона, предварительно сливаем охлаждающую жидкость с системы охлаждения. Отсоединяем трос переключения передач АКП. Сверху выполнены работы по отключение и отсоединению мотора от кузова автомобиля.
- Снизу силового агрегата нужно открутить нижнюю опору КПП; отсоединить разъём датчика температуры и уровня масла; приводные валы; выхлопную трубу непосредственно от турбонагнетателя, а так же крепление выхлопной трубы от подрамника.
- Силовой агрегат остался висеть только на подушках (мотора и КПП), цепляем цепь за технологические проушины и, подкатив гидравлический кран, приподнимаем силовой агрегат.
- Так как силовой агрегат приподнят, откручиваем подушку двигателя 1.8 tsi и коробки передач. Поднимаем весь силовой агрегат, ничего не задев.
- Снимаем патрубки системы охлаждения, делается для удобства снятия КПП. Перед отсоединением КПП от силового агрегата, снимаем фланец правого привода и отсоединяем КПП (Фланец крепится сквозь тело шестигранником на 6 мм).
- Снимаем двухмассовый маховик, металлическую пластину КПП (между мотором и КПП), задний сальник коленчатого вала. Что бы выгнать Октавию устанавливаем приводные валы обратно в ступицы и затягиваем (если этого не сделать, то ступичный подшипник придёт в негодность) привода подвязываем на тросы, устанавливаем площадку АКБ и сам аккумулятор.
- Крепим и устанавливаем мотор на кантователь.
- Снимаем кронштейн двигателя, снимаем масляный щуп, снимаем электромагнитный клапан, снимаем верхнюю крышку ГРМ, снимаем шкив коленвала, снимаем нижнюю крышку ГРМ, снимаем кронштейн поддержки распредвалов, снимаем натяжитель цепи ГРМ, снимаем успокоители цепи, снимаем цепь ГРМ.
- Отсоединяем патрубки маслоотделителя, снимаем маслоотделитель. Снимаем масляный фильтр, отсоединяем разъём идущий на топливные форсунки, разъём на дроссельный узел, датчик давления во впуске, датчик давления топлива в рампе и др. Откручиваем болты крепления впускного коллектора и кронштейн поддержки коллектора и, покачиваниями удаляем впускной коллектор с направляющих.
- Откручиваем банджо болты трубок масленой магистрали турбины и трубок охлаждения турбины. Откручиваем 5 гаек головкой на 12 мм., крепления выпускного коллектора и медным молотком наносим удары снизу в верх по выпускному коллектору для его снятия. Снимаем выпускной коллектор.
- Откручиваем 2 болта крепления ТНВД и снимаем его, затем откручиваем 3 болта крепления вакуумного насоса и снимаем насос. Откручиваем болты крепления пастелей распредвалов в направлении от краёв к центру. Снимаем пастель распредвалов, а так же удаляем распредвалы.
- Откручиваем болты крепления ГБЦ (Головки Блока Цилиндров) в направлении от краёв к центру и снимаем головку блока цилиндров с блока цилиндров.
- На фото видно, что сам цилиндр ещё сохранил заводской хон.
- Переворачиваем блок цилиндров и снимаем масляный поддон.
- Снимаем пластиковый маслоотражатель, он крепится тремя болтами TORX 30.
- Снимаем масляный насос. Снимаем второй масляный поддон.
- Откручиваем шатуны и вынимаем поршня из блока цилиндров. Откручиваем бугеля и извлекаем коленчатый вал из блока цилиндров.
- Блок цилиндров будет отдаваться на расточку под 83,01 мм. Цилиндр Ø: 82,51 мм (номинальный размер). Был небольшой эллипс, пробег чуть более 200 000 км.
- Рассухариваем ГБЦ. Впускные и выпускные клапана обязательно подписываем. В нашем случае выпускные клапана не подписывали, так как их отдаем на обработку сёдел и фасок клапанов, замену направляющих.
- Смываем масло с блока цилиндров и головки блока цилиндров для транспортировки.
- Разница после чистки впускного клапана.
- После обработки блока и головки цилиндров, начинаем сборку. Крепим блок цилиндров и устанавливаем на кантователь.
- Устанавливаем масляные форсунки новой ревизии (06J 103 154 AA) старой ставить не рекомендую и затягиваем их моментом 27 Нм.
- Устанавливаем новые коренные вкладыши.
- Наносим смазку для сборки двигателя на трущиеся поверхности.
- Устанавливаем коленчатый вал.
- Устанавливаем бугеля коленчатого вала и затягиваем их предварительно смазав болты маслом, моментом 65 Нм с доворотом на 90°. Смазываем боковые болты крепления бугелей затягиваем моментом 20 Нм с доворотом 90°.
- Устанавливаем новые поршни в блок цилиндров, предварительно смазав стенки цилиндров маслом. Обязательно соблюдаем направленность положения поршней.
- Затягиваем шейки шатунов, предварительно смазав маслом, моментом 30 Нм с доворотом 90° .
- Устанавливаем второй поддон и затягиваем моментом 15 Нм с доворотом на 90° в указанной последовательности. Устанавливаем масляный насос, предварительно проверив, пластиковые направляющие и затягиваем болты крепления моментом 9 Нм. Устанавливаем пластиковый маслоотражатель, предварительно заменив клапан вентиляции картерных газов и уплотнительное кольцо. Болты крепления затягиваем моментом 9 Нм. Устанавливаем масляный поддон и затягиваем болты крепления моментом 8 Нм с доворотом 45° в следующей последовательности.
Головку блока цилиндров на направляющие и начинаем протягивать болты крепления ГБЦ предварительно смазанные маслом в следующей последовательности:
1. Затянуть предварительно гаечным ключом с тарированным моментом затяжки усилие 40 Нм.
2. Жестким ключом следует повернуть дополнительно на 90°.
3. Жестким ключом следует повернуть дополнительно на 90°.
4. Болты -стрелки- следует затянуть предварительно с приложением момента 8 Нм.
5. Болты -стрелки- следует повернуть дополнительно жестким ключом на 90°.
1.Гайки следует затянуть с приложением момента 5 Нм.
2. Гайки следует затянуть с приложением момента 12 Нм.
3. Гайки следует затянуть с приложением момента 16 Нм.
4. Гайки следует затянуть с приложением момента 25 Нм.
Источник