Что такое средний ремонт одежды

Средний ремонт одежды

Средний ремонт одежды связан с использованием швей­ных машин и характеризуется заменой мелких деталей из­делий и постановкой различных видов заплат. К среднему ремонту одежды относятся следующие основные виды ра­бот: замена пришедших в негодность вешалок, шлевок, кла­панов карманов, листочек у карманов шинелей; зашивка распоровшихся или поврежденных швов; наложение или вшивка заплат; обтачивание низков рукавов шинелей, кур­ток утепленных солдатских, телогреек ватных и другого об­мундирования. Одновременно-с выполнением операций сред­него ремонта производятся все работы по мелкому ремонту.

Из перечисленного перечня наибольший удельный вес по затратам труда занимают работы, связанные с поста­новкой заплат. Рассмотрим в связи с этим разновидности и последовательность выполнения некоторых из. них (рис. 2.2).

Втачная заплата (рис. 2.2, а) применяется при ремон­те изделий из суконных и камвольных тканей. В ремонти­руемом изделии вырезают прямоугольное отверстие, вырез в углах подрезают на 1 см. Выкраивают заплату с припу­ском против выреза на 2 см по ширине и длине, затем вта­чивают заплату на машине.

Настрочные заплаты применяются при ремонте изделий из тонких шерстяных тканей для придания изделию боль­шей прочности. Они выполняются так же, как и втачные, но вместо разутюжки шва оба среза перегибаются в сто­рону детали и прострачиваются сквозной строчкой на 2 мм от края заплаты. При настрочке по заплате получается

накладная настрочная заплата (рис. 2.2, б), наложенная на лицевую сторону детали, а при настрочке по детали — подкладная настрочная заплата (рис. 2.2,в), подшитая с изнанки изделия.

Натачная заплата (рис. 2.2, г) ставится на невидных местах изделий из суконных тканей, для этого заплата

Рис. 2.2. Виды заплат при ремонте военной одежды:

а — втачная заплата; б — накладная настрочная заплата; в —

подкладная настрочная ааплата; г — натачная заплата; д — при-

строчная заплата; в — двухсторонняя заплата; ж — двухсрезно-

Источник

Красиво шить не запретишь!

Елена Красовская

Красиво шить не запретишь!

Руководство для новичков

Учитесь шить он-лайн с Еленой Красовской

Виды ремонта одежды

Конечно, в современном мире, с таким стремительным ритмом жизни, трудно себе представить женщину, которая, удобно расположившись на диванчике, крестообразными стежками заштопывает носки….

Но, ремонт одежды, актуален всегда. Знаю по себе и своему семейству. Когда, купленные только что, джинсы, «случайно» рвутся где-то в области ягодиц. Ну, не выбрасывать же вещь сразу! Починка одежды, конечно, по сравнению с шитьем новых изделий, может показаться тяжелой и нудной обязанностью. Но в тоже время, работа эта несложная и способна по-настоящему увлечь, потому что дает возможность поэкспериментировать.

Ремонт можно разделить на три категории:

Мелкий ремонт– пришивание оторванных пуговиц, металлических крючков и петель, восстановление изношенных или обметывание новых петель, пришивание вешалки, ремонт подкладки, вставка мелких заплат и т.д.;

Средний ремонт – починка поношенных мест, смена деталей, незначительное изменение размера изделия или его деталей;

Крупный ремонт – это изменение размера и фасона отдельных деталей.

Срок носки одежды увеличивается при ремонте отдельных деталей, а также при перелицовке изделия.

Ну, перелицовывать изделие, сейчас вряд ли кто захочет, если только – это не самая любимая вещь в вашем гардеробе, а вот, например, удлинить или подшить брючки выросшего сына, вполне вам по силам.

Необходимо подобрать подходящий по фактуре и цвету кусок ткани, выкроить манжеты нужной длины и притачать к низу брюк.

Существуют такие виды отделки, требующих ремонта вещей: декоративные детали; тесьма, шнур, бейка, сутаж, пуговицы, пряжки; конструктивные средства (складки, защипы, аппликации).

Самое простое для восстановления одежды – это отделка различными материалами, декоративными деталями, фурнитурой.

В качестве дополнительных отделочных материалов используют мех (кстати, очень модный в этом сезоне), кожу, бархат, трикотаж.

Особенный эффект достигается сочетанием отделки тканями двух цветов – игра на контрасте, или одинаковых цветов, но разной интенсивности тона.

Конечно, нужно смотреть, чтобы ткани и материалы отделки, сочетались с основной вещью по цвету, плотности и фактуре, а вещь преображалась. А не наоборот.

Совет: Не выбрасывайте полоски ткани, которые вы обрезали, чтобы укоротить готовые вещи. Собирайте кусочки кружева, широких атласных лент, остатки подкладочной ткани. Меня, не раз выручала коробочка с такими «сокровищами».

Источник

Средний ремонт одежды

К случайным повреждениям одежды относятся различного вида разрывы, прорезы и прожоги ткани (рис. 28). Обычно для исправления такого вида повреждений требуются рабочие высокой квалификации и значительная затрата времени.

Рис. 28. Поврежденные изделия: I — пола разорвана вдоль лацкана; II — пола с разрывами ткани; III — спинка с разрывом ткани у верхнего конца шлицы; IV — пола с разрывом ткани на месте пуговицы; а разрыв ткани от кармана вниз, б — разрыв ткани под прямым углом.

В ряде случаев исправить такие повреждения, чтобы их не было заметно, невозможно, особенно в изделиях из тонких льняных и других легких тканей.

В изделиях из суконных, драповых и других хорошо уваленных тканей указанные повреждения можно исправить так, что они будут малозаметными или почти незаметными с лицевой стороны.

Для ремонта случайных повреждений существует несколько способов художественной штопки: штуковка, распошив, вплетение односторонней вставки, двухстороннее переплетение, простая штопка и др. Выбор способа ремонта определяется строением ткани, характером изъяна, а также степенью износа ремонтируемого изделия.

Штуковка применяется на изделиях из суконных и драповых тканей. Ремонт одежды распошивом применяется для маскировки линии шва после втачки заплаты машинным способом при починке легко осыпающихся шерстяных и полушерстяных тканей. Ремонт при помощи вставок применяется на изделиях из дорогих тканей: шерсти, метро, люкс, трико и т. д.

Двухстороннее переплетение применяется при ремонте изделий, поврежденных молью или незначительных разрывов, прожогов, когда размер повреждения не превышает 2—2,5 см. Указанным способом ремонтируют изделия из тканей, имеющих несложное строение. Переплетение производится нитями, вынутыми из ремонтируемого изделия, отдельно по основе и утку ткани.

Ремонт одежды способом текстильной штопки производится при небольших разрушениях ткани. Это высококачественный вид ремонта.

Однако он не получил широкого распространения, так как переплетения тканей, особенно костюмных, очень сложны, а восстановление их выполняется до сих пор вручную и это могут делать только специалисты, хорошо знающие способы переплетения тканей, их структуру и свойства и умеющие выполнять работу с большой точностью. Кроме того, текстильная штопка требует большой затраты времени, что повышает стоимость ремонта.

Ниже описан метод ремонта одежды при помощи штуковки, вставки заплат концами и простой штопки.

Ремонт штуковочными стежками. При таком ремонте разрывы и прорезы очищают от осыпавшихся нитей, подрезая их ножницами, и затем сшивают их тонкой иглой, заправленной шелковой нитью в цвет материала.

При штуковке края деталей с лицевой стороны должны быть тщательно совмещены, чтобы рисунок на ткани точно совпадал.

Штуковку производят с изнанки детали; стежки располагают ближе к лицевой поверхности ткани, но так, чтобы их не было заметно с лицевой стороны (см. рис. 10).

При накладывании штуковочных стежков ткань сшивают в одном направлении, а затем в другом. Частота стежков — 5—7 на 1см строчки.

Для ремонта тканей с повышенной осыпаемостью применяют так называемую вставку заплат концами. При умелом выполнении такого ремонта разрывы становятся совершенно незаметными (рис. 29).

Рис. 29. Детали после ремонта штуковкой заплаты концами основных и уточных нитей: I — ремонтируемая деталь с изнанки; II — деталь с лицевой стороны; 1 и 2 — концы нитей основы; 3 и 4 — концы нитей утка.

Заплату прямоугольной формы больше размера дыры на 2—3 см вырезают как обычно и накладывают изнанкой на лицевую сторону детали так, чтобы края ее заходили на отверстие одинаково со всех сторон. Рисунок заплаты должен точно совпадать с рисунком детали. Заплату приметывают частыми ручными стежками на расстоянии 1 — 1,2 см от края отверстия детали. До приметки из краев заплаты выдергивают нити основы и утка так, чтобы с двух сторон образовались концы нитей основы, а с двух других — концы нитей утка. Длина концов нитей основы и утка должна быть не меньше 2—3 см. После этого приступают к штуковке. В иглу вдевают оба конца прочной и тонкой нитки, чтобы на другом конце образовалась петля. Конец иглы вводят в ткань на уровне края заплаты и пропускают ее под верхним слоем переплетения, захватывая нити ткани, лежащие сверху на отрезке в 1 см, и выводят нить наизнанку, не протаскивая полностью петлю нитки.

Затем в нитяную петлю пропускают конец нити из края заплаты и протаскивают ее наизнанку детали.

Так поочередно протаскивают наизнанку детали все концы нитей основы и утка заплаты.

Штопка. Иногда при небольших разрушениях ткани одежды ее штопают на машине или вручную.

Для штопки вручную (рис. 30,I) нитки выдергивают из открытых краев швов ремонтируемой одежды или специально подбирают по цвету, выработке и толщине.

Рис. 30. Штопка: I — вручную; II — машинными зигзагообразными строчками; а, б — направление основных нитей ткани; в, г — направление уточных нитей; д — нить штопки; е — игла.

Для проведения штопки поврежденное место подготовляют так, чтобы нити основы и утка во всех четырех углах располагались под прямым углом друг к другу. Нити, образующие штопку, прокладывают по направлению линии а—б основных нитей, а затем— по направлению в—г уточных нитей ткани. При поворотах нить штопки должна образовать небольшую петельку, равную 1—1,5мм.

Нити, образующие штопку, переплетают в шахматном порядке, т. е. одну нить берут на иглу, а другая в это время проходит под ней.

При точном чередовании нитей можно получить любую узорную штопку, отвечающую рисунку ткани ремонтируемой детали.

При повреждениях площадью не более 10 X 15 мм штопку производят на швейной машине, прокладывая на поврежденном месте несколько машинных строчек, расположенных зигзагообразно (рис. 30, II).

С изнанки детали под поврежденное место подкладывают отрезок из той же ткани, что и изделие, или отрезок, подобранный по цвету и структуре указанной ткани. После наложения строчек края этого отрезка обметывают.

Источник

3. Средний ремонт

Средний ремонт характеризуется починкой изношенных мест, сменой деталей, незначительным изменением размера изделия или его основных деталей. К этой группе ремонта относятся следующие работы: починка проношенных мест по стойке и отлету воротника, низу изделия, низу рукавов, по бортам, лацканам, карманов и петель; починка случайно поврежденных участков деталей одежды (прорезы, разрывы, прожоги), замена деталей, например, карманов накладных прорезными и наоборот, обтачек прорезных карманов, манжет, верхнего воротника, подкладки в рукавах, мешковины карманов; частичное изменение размера или фасона изделия, или его основных деталей, например, расширить или сделать уже спинку от ростка до низа или в области талии, не выпарывая воротника и т. п.

При выполнении среднего ремонта различных узлов изделий имеется большая возможность использовать отделки, которые в настоящее время широко применяют в современных моделях.

Например, при значительном разрушении бортов и петель края можно заменить новым подбортом или отделать кантом или бейкой из отделочного материала, шнуром, кожей, мехом, трикотажем (рис. 1, 2).

Если борт разрушен в нескольких местах или по всему краю и ширина проношенного края до 1 см, то подборта отпарывают и борта обтачивают так, чтобы потертые места попали в шов, одновременно штопают разрушенные петли или заменяют новыми.

В легком платье широко применяют такие виды отделок, как сутаж, бейка, вьюнчик, тесьма, оборка, кружева, вставки и т. д. (рис. 3 — 5). Все эти виды отделок должны быть подобраны к основному изделию по цвету и фактуре ткани.

РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ ОТДЕЛОК

Отделка кантом, втачанным в шов борта. Полоску ткани из отделочного материала накладывают на край борта лицевыми сторонами внутрь и обтачивают со стороны полоски швом шириной 0,2 — 0,3 см от рассечки уступа до линии подгиба низа, делая посадку полоски в углах лацкана. Нижний обрезной край полоски подгибают внутрь на 1 см.

Ко второму краю полоски, начиная от верхнего угла борта до низа, притачивают подборт из основной ткани швом шириной 0,5 см, складывая его с полоской лицевыми сторонами. Нижний конец подборта выпускают длиннее полоски канта на 0,7 — 1 см.

Шов притачивания полоски ткани к полочке разутюживают; делают надсечку в верхнем углу со стороны полоски, не дорезая на 0,1 см до строчки. Шов притачивания подборта к полоске канта заутюживают на сторону. В шве обтачивания борта подрезают неровности, оставляя припуск со стороны полочки 0,4 см, со стороны полоски — 0,2 см.

Подборт отворачивают в правую сторону, отгибая шов притачивания полоски канта к подборту в сторону полочки, и строчат борт в шов канта со стороны полочки; одновременно кант выправляют, после чего подборт отворачивают в сторону полочки, складывают подборт с бортом лицевыми сторонами внутрь и обтачивают швом шириной 0,7 — 1 см так, чтобы кант не попал под строчку. Ширина канта зависит от фасона.

Дальнейшую обработку бортов производят в соответствии с принятой технологией.

Кант из кожи или толстого отделочного материала можно не делать втачным, как описано выше, а нашить потайными подшивочными стежками, накладывая на край обработанного борта, предварительно обметав обрезные края отделочного канта, сложенного пополам в долевом направлении.

Если по модели по борту прокладывают строчку, то отделочный кант прикрепляют строчкой.

Отделка шнуром. Отделочный шнур обычно нашивают на обработанный борт по намеченным линиям потайными подшивочными стежками, при этом необходимо следить за тем, чтобы первоначальная форма отделочного шнура не искажалась, для чего стежки не следует затягивать.

Отделка бейками. В зависимости от способа ремонта и вида изделия бейки могут быть одинарные и двойные.

Одинарную бейку втачивают между двумя срезами, сначала складывая ее с одной из основных деталей лицевыми сторонами внутрь, и притачивают швом шириной 0,6 — 0,7 см, затем вторую сторону бейки стачивают с другой деталью аналогично первой стороне, швы притачивания расправляют и приутюживают или разутюживают.

Одинарную бейку можно настрачивать на деталь, подгибая обрезные края внутрь на 0,6 — 0,7 см. Расстояние строчки от подогнутых краев бейки 0,1 — 0,2 см.

Двойные бейки могут быть настрочные и вытачные.

Полоску ткани для настрочной бейки перегибают пополам в долевом направлении, изнанкой внутрь, обрезные края уравнивают и бейку приутюживают по внутренней стороне.

Обрезные края бейки подгибают внутрь на 1 см и приутюживают, затем накладывают на основную деталь лицевой стороной внутрь, совмещая край сгиба бейки с намеченной линией, затем бейку притачивают на расстоянии 0,6 см от обрезного края, второй край бейки приметывают и пришивают потайными подшивочными стежками.

Второй край бейки может быть отлетным, в этом случае предварительно перед притачиванием к основной детали обрезные края бейки обметывают.

Двойную вытачную бейку обрабатывают следующим образом. Полоску ткани перегибают вдоль посередине лицевой стороной внутрь, обрезные края уравнивают и стачивают швом шириной 0,4 — 0,6 см, затем шов разутюживают и бейку вывертывают на лицевую сторону и приутюживают. Обработанную бейку накладывают на основную деталь по намеченным линиям и настрачивают на расстоянии 0,1 — 0,2 см от краев, затем приутюживают.

Отделка тесьмой. Тесьму накладывают на деталь так, чтобы одна из сторон совпала с намеченной линией, и настрачивают с одной или обеих сторон на расстоянии 0,1 см от края.

Отделка вьюнчиком и сутажом. Отделку накладывают на деталь так, чтобы середина ее совпала с намеченной линией, и настрачивают одной строчкой посередине ширины.

Отделка кружевом. Кружево притачивают к краям деталей или втачивают в швы бортов, воротника, низа рукавов и изделия, в шов кокетки, рельефа. При втачивании кружево накладывают на деталь с лицевой стороны, отступая от обрезного края на 1 см, приметывают и притачивают на расстоянии 0,2 см от кромки. Деталь с притачанным кружевом складывают с другой деталью лицевыми сторонами внутрь, сметывают и стачивают по строчке притачивания кружева.

При втачивании в рельеф кружево накладывают на деталь с лицевой стороны, располагая кромку параллельно намеченной линии, приметывают и притачивают на расстоянии 0,2 см от кромки. Деталь перегибают лицевой стороной внутрь по намеченной линии, сметывают и стачивают по строчке притачивания кружева. Рельеф заутюживают на сторону в зависимости от модели.

Отделка оборками, воланами. Оборки выкраивают под углом 45′ к нити основы или параллельно нити утка. Оборка имеет прямоугольную форму, ширина оборки от 1,5 до 30 см, длина оборки зависит от ее вида. Если оборка присобрана, то длина должна быть в 1,5 раза больше линии пришива, если оборка в складку или плиссе, то длина ее в 3 раза больше линии пришива.

Воланы выкраивают так, чтобы нить утка проходила параллельно линии, соединяющей концы волана. Ширина волана зависит от фасона. Волан имеет вогнутую форму по линии пришива и овальную по отлетному краю, длина вогнутой линии равна длине пришива волана, радиус кривизны вогнутой линии равен примерно одной третьей длины линии пришива.

Оборки и воланы на основные детали настрачивают, притачивают или втачивают в швы горловины, рукавов, рельефов, складок.

Перед соединением на воланах и оборках делают сборки, для чего параллельно внутреннему обрезному краю прокладывают две машинные строчки параллельно на расстоянии 0,2 — 0,3 см одна от другой, затем стягивают на нижние нитки строчек, распределяя сборки. Длина детали после стягивания должна быть равна длине линии пришива, начало и конец строчки закрепляют.

При соединении оборки, волана с основной деталью их накладывают лицевой стороной на лицевую сторону детали, располагая внутренний край по намеченной линии; затем их приметывают и притачивают на расстоянии 0,4 — 0,6 см от края и отгибают на лицевую сторону, заметывают, приутюживают и, если требуется по модели, настрачивают.

При втачивании в швы соединения отделочные детали накладывают изнанкой на лицевую сторону детали на расстоянии 0,5 см от края детали и притачивают со стороны отделочной детали на расстоянии 0,3 — 0,4 см от края отделочной детали. Затем деталь с притачанным воланом, оборкой складывают с другой деталью или обтачкой лицевыми сторонами внутрь, обрезные края уравнивают и стачивают, причем строчка стачивания деталей должна проходить по строчке притачивания оборок, воланов и т. п. Швы заутюживают на сторону и, если требуется по модели, настрачивают.

При втачивании оборок, воланов в рельефы или складки отделочную деталь накладывают на лицевую сторону основной детали лицевой стороной вниз. Обрезной край отделочной детали совмещают с намеченной линией и притачивают на расстоянии 0,4 — 0,6 см от края. Затем основную деталь перегибают параллельно строчке притачивания оборки или волана, огибая шов, накладывают сверху, наметывают и настрачивают на расстоянии 0,1 — 0,2 см от подогнутого края, закрывая строчку притачивания оборки или волана.

Отделка кокилье и жабо. Кокилье и жабо имеют разнообразную форму. Кокилье строят по окружности или по квадрату в виде спирали. Жабо может быть овальным, круглым, с удлиненным срезом по линии пришива, жабо также может быть выкроено по поперечной нити шириной 8 — 12 см, длиной в три-четыре раза больше линии пришива. Кокилье и жабо могут быть одинарными или двойными.

Кокилье и жабо с основной деталью обычно соединяют или вручную, или втачиванием на машине. При втачивании кокилье и жабо накладывают на лицевую сторону основной детали, расправляют по линии пришива и приметывают по намеченной линии, затем перегибают основную деталь так, чтобы край кокилье или жабо упирался в сгиб сложенной детали, и все три слоя стачивают швом шириной 0,5 см.

Отделка рюшью. Рюшь отличается от оборки тем, что обе боковые стороны ее обрабатываются, а пришивают ее к детали посередине, предварительно собрав на нитку или заложив бантовые или односторонние складки.

Если рюшь собирают на сборки, то выкраивают полоску ткани шириной 3 — 4 см по косой или по поперечной нити. Если рюшь закладывают в бантовые или односторонние складки, то полоска материала должна быть выкроена только по поперечной нити шириной 3 — 4 см, длиной в три раза больше линии пришива.

Отделка краев. Внешне обрезные края оборок, воланов, рюшей, жабо и кокилье обрабатывают несколькими способами:

1. Зигзагообразной или ажурной строчкой. Для этого край детали подгибают на изнанку на 0,5 см, заутюживают и прострачивают на машине со стороны подогнутого края, излишек края около шва строчки обрезают.

2. Швом вподгибку с закрытым срезом. Обрезной край подгибают на изнанку на 0,3 — 0,5 см и прострачивают на расстоянии 0,2 см от края сгиба. Припуск на подгиб обрезают около строчки, край детали перегибают на изнанку на 0,1 см и застрачивают вторично по первой строчке со стороны подогнутого края. Этот шов можно выполнить при помощи специального приспособления — лапки-рубильника.

3. Окантовочным швом. Полоску ткани для окантовки выкраивают в косом направлении. Затем полоску складывают с краем обрабатываемой детали лицевой стороной внутрь, обрезные края уравнивают и обтачивают полоску швом шириной 0,3 — 0,4 см, огибают шов обтачивания полоской, заметывают, подгибая обрезной край полоски на изнаночной стороне детали на 0,5 — 0,7 см и прострачивают с лицевой стороны детали около шва притачивания полоски.

Внутренние обрезные края оборок, воланов, кокилье и жабо обрабатывают на машине с зигзагообразной и ажурной строчкой или на обметочной машине.

Если отделочные детали съемные, то внутренние края обрабатывают обтачками. Для этого обтачку лицевой стороной накладывают на изнанку внутреннего края отделочной детали, обрезные края уравнивают и притачивают на расстоянии 0,4 см от края. Шов расправляют, обтачкой огибают шов и перегибают её на изнанку, обрезной край обтачки подгибают внутрь на 0,5 см, закрывая строчку притачивания на 0,1 см, и настрачивают обтачку на расстоянии 0,1 см от подогнутого края.

Вставки могут быть самых разнообразных фасонов: с воротником или без воротника, с защипами, складками, оборками, воланами и т. д.

Горловина основного изделия, окаймляющая вставку, также может быть гладкой, обработанной подкройной обтачкой или косой бейкой, и с воротником. Форма выреза горловины и воротников может быть различной.

Обработку вставки и горловины изделия производят в соответствии с принятыми методами обработки воротников, складок, защипов и т. п.

Вставку выкраивают на основе чертежа лифа. Размер вставки должен быть больше выреза горловины на 2 — 3 см. Края вставки обметывают на специальной машине или обрабатывают краевым швом с закрытым срезом на универсальной машине. Вставку прикрепляют к изделию кнопками или потайными подшивочными стежками.

Подкладку по борту, внутренний край подборта от бортовой прокладки, подшивку подбортов по линии петель, отделочную строчку или вспушку по лацкану и борту предварительно отпарывают, шов обтачивания лацкана и борта распарывают, отпарывают кромку по лацкану и борту. Приутюживают распоротый лацкан и борт. Обмеляют и подрезают изношенный край лацкана и борта в соответствии с новой формой. Затем подборта заменяют в соответствии с принятой технологией.

Источник