- Гидравлическая растяжка в кузовном ремонте
- Устройство и принцип действия
- Насадки и удлинители гидравлической растяжки
- Использование гидравлической растяжки в кузовном ремонте автомобилей
- Обслуживание гидравлической растяжки
- Как происходит вытягивание кузова?
- Измерение «геометрии» кузова
- Стапель для вытягивания кузова автомобиля
- Правила вытягивания кузова автомобиля
- Гидравлическая растяжка
- Гидравлическая стяжка
- Кузовные захваты
- Вытягивание чашек амортизаторов
- Зазоры
- Как вытягивают кузов автомобилей
- Восстановление геометрии
- Вытяжка кузова автомобиля своими руками
- Что нужно для вытягивания повреждений?
- Как это работает?
Гидравлическая растяжка в кузовном ремонте
Приветствую Вас на блоге kuzov.info!
В этой статье рассмотрим устройство и принцип работы гидравлической растяжки и как она применяется в кузовном ремонте.
Для устранения аварийной деформации автомобильного кузова требуется сильное воздействие в направлении противоположном удару. Для этого используется гидравлическая растяжка. Она обеспечивает достаточное давление с минимальным усилием для мастера. Больше всего распространена “гидравлика”, способная прилагать усилие 4 и 10 тонн.
Устройство и принцип действия
Гидравлическая растяжка состоит из 3‑х базовых элементов: насоса (помпы), самой растяжки и гибкого шланга высокого давления, соединяющего насос с растяжкой.
Помпа включает в себя резервуар и ручку для накачки. В гидравлической помпе содержится масло. При накачке помпой, цилиндр создаёт давление и проталкивает масло по шлангу, заполняя растяжку, и толкает её цилиндр. Ручная помпа нагнетает достаточное давление, чтобы преодолеть внешнее сопротивление, действующее на выдвигающийся поршень. Когда на ручку помпы приходится воздействовать с усилием, то это сигнализирует о том, что “гидравлика” достигла своего предела.
Когда поршень выходит на максимальную длину, масло стравливается обратно в резервуар помпы через специальный клапан, чтобы не выдавить поршень больше положенного и не испортить “гидравлику”. Растяжка предназначена только для вытягивающего действия. Она не должна применяться для слишком длительного удержания давления под нагрузкой. Она имеет систему фиксации для крепления труб, увеличивающих её длину и различных насадок, входящих в комплект набора.
Насадки и удлинители гидравлической растяжки
- Большинство насадок используются на конце гидравлической растяжки, откуда выходит цилиндр. На стационарном (неподвижном) конце применяется широкая плоская насадка-основание №11, чтобы распределить нагрузку на большую площадь.
- Адаптер (или коннектор) №8 используется с удлинительными трубами и насадками, которые могут быть соединены с растяжкой. Вставляется со стационарной стороны.
- Насадки со смещением №14 и №15 применяются там, где невозможен доступ для приложения прямой нагрузки. Насадка с вылетом помогает получить лучший доступ в труднодоступное место.
- Насадка в виде клина №10 применяется для воздействия на внутреннюю часть углов, для придания точечного усилия в определённую область.
- Комбинированная насадка №12 используется для воздействия на конструкции с углами.
- Зубчатая насадка № 9 является универсальной. Зубья предотвращают соскальзывание при давлении.
- Резиновая насадка №13 применяется для выправления вмятин на листовом металле панелей. Резина предотвращает дополнительные повреждения при надавливании.
- Клиновидный разделитель №16 подключается к шлангу вместо растяжки. При накачивании две части разделителя расходятся друг от друга под усилием. Применяется для разведения близко расположенных конструкций, где невозможно действовать гидравлической растяжкой.
- Гидравлическую растяжку можно увеличить на любую нужную длину, добавлением дополнительных труб-удлинителей (№№ 4,5,6,7).
- Когда в растяжку вставляются удлинительные трубы, то давление, передаваемое на кузов, снижается c добавлением каждого удлинителя. Таким образом, чем длиннее конструкция с удлинителями и насадками, тем меньшее давление она передаёт. Когда используется 2 и больше удлинительные трубы вместе, то всегда нужно располагать самую короткую трубу дальше от растяжки для стабильности конструкции.
Использование гидравлической растяжки в кузовном ремонте автомобилей
- Для начала работы гидравлическая растяжка должна соединяться с помпой шлангом, стравливающий клапан должен быть закрыт поворотом его по часовой стрелке до предела. Не закручивайте вентиль слишком сильно. Рычаг должен быть прикручен к ручке помпы. Чтобы убрать давление, нужно повернуть вентиль клапана против часовой стрелки. Не откручивайте вентиль больше, чем на половину оборота.
- Гидравлический насос можно располагать в любом положении, от горизонтального до вертикального, но конец шланга помпы всегда должен находиться внизу, когда помпа расположена не горизонтально.
- Никогда не превышайте нагрузку, которую способна выдать “гидравлика”.
- Перед её применением нужно измерить расстояния между контрольными точками, чтобы определить направление приложения усилия. Это может быть единичное, либо серия последовательных воздействий, со сменой положения растяжки.
- При использовании “гидравлики” важно понимать, что давление образуется на обоих её концах одновременно. Таким образом, может возникнуть опасность деформации неповреждённого элемента кузова во время её воздействия, если место расположения растяжки выбрано неправильно. Давление может прилагаться локально или распределяться на большую площадь, применением специальных насадок или подкладыванием деревянных брусков из твёрдого дерева.
Устранение вмятины
Порядок воздействия растяжкой с резиновой насадкой на обширную вмятину. Не надавливайте сразу в центр большой вмятины.
При устранении обширной вмятины (к примеру, на крыше) гидравлическая растяжка должна воздействовать вокруг её внешних краёв, постепенно переходя от периферии к центру, как при рихтовке вмятины рихтовочным молотком. Так вмятина постепенно возвратиться в первоначальное состояние. Для такого вида ремонта используется специальная резиновая насадка, которая исключит дополнительную деформацию листового металла при надавливании. Если действие растяжки будет направлено напрямую в самую глубокую точку повреждения, без устранения напряжения вокруг, то образуются складки и металл растянется, что потребует дополнительной рихтовки.
Использование гидравлической растяжки в проёмах
“ Гидравлика” может применяться в проёмах кузова для возврата геометрических параметров в первоначальное состояние. Для этого на отбортовки проёмов могут устанавливаться деревянные бруски из твёрдого дерева с пропилом для отбортовки, на которые будет опираться растяжка, либо специальные зажимы.
Вытягивание растяжкой в комбинации с цепью
Для более эффективного воздействия растяжка должна располагаться, примерно, под углом 45 градусов, угол цепи с полом не должен быть меньше 90 градусов. На иллюстрации показан неправильный вариант расположения. В этом случае усилие направлено вверх, а не на вытягивание повреждённого кузова.
Гидравлическую растяжку можно использовать в комбинации с цепью и зажимом для вытягивания смещённых частей кузова. Для этого должен быть упор для её основания и крепление для цепи. Горизонтальное вытягивание при помощи цепи и растяжки можно реализовать, расположив её под углом 45 градусов. Для вытягивания под углом вверх растяжка будет располагаться вертикально и требует удлинения при помощи удлинительных труб.
Обслуживание гидравлической растяжки
Как убрать воздух из системы?
После продолжительной работы гидравлической растяжки, в системе может накопиться значительное количество воздуха. Он вызывает более медленное реагирование цилиндра при накачке или его нестабильную работу. Чтобы удалить воздух из системы следуйте инструкции, приведённой ниже.
- Убрать воздух из “гидравлики”: расположите помпу в более высокое положение, чем шланг и растяжка. Задача – переместить воздушные пузырьки вверх в резервуар, где они и должны быть. Закройте вентиль клапана и накачайте помпу так, чтобы толкатель полностью выдвинулся. Полностью откройте вентиль клапана, позволив маслу и воздуху возвратиться в резервуар. Повторите эту процедуру 2–3 раза.
- Удаление воздуха из помпы: толкатель должен быть полностью втянут внутрь. Открутите болт с конца резервуара, закрывающий отверстие для заливки масла. Это позволит воздуху выйти наружу. Потом снова закрутите болт.
Проверка уровня масла
Если помпа при накачивании не создаёт давление, то её резервуар может быть переполнен или, наоборот, в нём слишком мало масла. Также это бывает из-за воздуха в системе. При недостатке масла поршень может не выходить на всю длину.
Для измерения уровня масла, поршень растяжки должен быть втянут внутрь до конца. Поместите помпу вертикально, так, чтобы болт с щупом для проверки уровня масла был сверху. Открутите болт, проверьте уровень масла и добавьте, если требуется. Для добавления в резервуар используйте только специальное гидравлическое масло, не образующее пены. Не смешивайте разные по составу жидкости и не используйте тормозную или трансмиссионную жидкость, а также моторное масло. Использование не специального гидравлического масла приведёт инструмент к поломке.
Для лучшей работы и увеличения срока службы, рекомендуется менять масло 1 раз в год.
Хранение гидравлической растяжки
Если растяжка не используется, то поршень помпы (который задействуется ручкой при накачивании) и поршень должны быть втянутыми внутрь, а вентиль клапана закрыт.
Содержите гидравлическую растяжку и помпу в чистоте. Все элементы нужно начисто вытирать до и после использования. Когда шланг высокого давления отсоединён, то необходимо закрывать места соединений защитными колпачками для защиты от пыли. Смазывание движущихся частей помпы поможет предотвратить появление коррозии и гарантирует свободное движение этих частей.
Источник
Как происходит вытягивание кузова?
Эта статья будет интересна новичкам в кузовном ремонте, интересующимся процессом вытягивания кузова автомобиля после аварии. Мы рассмотрим некоторые моменты, известные для профессионалов, но непонятные для новичков.
Итак, перед ремонтом повреждённого кузова автомобиля, важно внимательно осмотреть и понять логику повреждений. Что и куда сместилось, что можно отремонтировать, а что нужно менять. Нужно определить, изменены ли геометрические параметры кузова.
Измерение «геометрии» кузова
При ударе в переднюю или в заднюю часть автомобиля, могут быть повреждены соответственно передние или задние лонжероны. При боковых ударах может сместиться боковая стойка кузова, а также порог и пол. Полная картина будет видна, после разбора кузова, снятия повреждённых панелей, радиаторов, фар и пр.
Ремонт начинается с постановки «на место» всех силовых элементов, влияющих на геометрические параметры кузова. Даже если какие-то из силовых элементов требуют замены, их, всё равно, нужно вытянуть и, насколько возможно, вернуть «геометрию» кузова до нужных размеров. Это вернёт точки креплений элементов, требующих замены на свои места.
Для понимания того, куда и насколько сместились силовые элементы кузова, для измерения геометрических параметров применяются различные измерительные системы. Чаще всего, в условиях гаражных мастерских и небольших автосервисах применяют линейки для измерения геометрии кузова, а также простые рулетки.
Рулеткой не всегда удобно пользоваться, так как на пути двух точек, между которыми нужно измерить расстояние, могут быть различные преграды (особенно в моторном отсеке). Измерительная линейка позволяет сделать замеры достаточно легко (см. статью о измерении геометрии кузова).
Важно проверить диагонали чашек амортизаторов и мест крепления подвески к кузову. Эти параметры влияют на выставление развала-схождения колёс.
Стапель для вытягивания кузова автомобиля
Для того чтобы вытягивать силовые элементы кузова, а также, в целом, производить вытягивающие операции, кузовщики применяют стапель. Стапель предназначен для жёсткого крепления кузова и последующего вытягивания его повреждённых элементов. Крепление обычно производится за отбортовки порогов. Это нужно, чтобы автомобиль не двигался вместе с вытягиваемым элементом.
Многие гаражные мастера кузовного ремонта обходятся без применения стапеля. Для этого в гаражах используют забетонированные петли, которые располагаются по периметру гаражного пола. Они служат как для вытягивания кузова (к ним цепляется лебёдка или гидравлическая стяжка), так и для фиксации автомобиля цепями с обратной стороны вытягивающего усилия.
Если вытягивается перед, то привязывается цепями к петлям зад автомобиля, если вытягивается зад, то привязывается, соответственно, передняя часть. Также, используют упоры, при применении бокового вытягивающего усилия.
Чаще, всё же, применяется стапель.
Гаражные мастера кузовного ремонта приобретают стапели, пригодные для применения в небольших мастерских, а также копируют и изготавливают конструкции заводских стапелей, а также собирают самодельные стапели, придуманные самостоятельно. В крупных автосервисах применяются стапели платформенного типа.
Правила вытягивания кузова автомобиля
Принцип вытягивания повреждённого элемента в том, чтобы приложить усилие в направлении, противоположном силе удара при аварии.
В процессе вытягивания необходимо простукивать складки на металле, образованные при деформации. Реализуется это следующим образом: вытягивающее усилие выравнивает элемент и потом процесс как бы приостанавливается, после простукивания, вытягивание возобновляется, и складка металла разравнивается.
Существует такое понятие, как «перетяжка». Смысл в том, чтобы перетянуть повреждённый элемент немного больше, чем нужно, так как он всё равно немного вернётся.
Отштампованный металл, можно сказать, имеет «память». То есть, все деформированные детали кузова находятся в напряжении. Задача кузовщика снимать эти напряжения, выравнивая повреждённые элементы и «помогать» металлу вернуться в исходное состояние.
Иногда, при вытягивании силовых элементов кузова, применяют нагрев . Это помогает вытянуть неподатливые участки. Не рекомендуется делать на высокопрочной стали силовых элементов, так как это значительно её ослабляет. Также, иногда, приходится делать надрезы, чтобы ослабить неподатливые складка.
Гидравлическая растяжка
Гидравлическая растяжка применяется в кузовном ремонте для вытягивания методом выдавливания. Существуют различные гидравлические растяжки, дающие различное усилие от 4‑х тонн и выше.
Примером применения этого приспособления можно назвать вытягивание боковых стоек кузова, выдавливанием изнутри салона. Можно выправлять смещённые в сторону лонжероны. А также, выправление деформированных дверных проёмов и проёмов лобового и заднего стёкол.
Обычно мастера-кузовщики приобретают набор, включающий в себя несколько видов удлинителей разной длины, насадки, саму растяжку и гидравлический насос, но можно купить каждый элемент отдельно.
Гидравлическая стяжка
Гидравлическая стяжка действует как предыдущий девайс, но наоборот, стягивает. Может применяться для вытягивания, как альтернатива лебёдки.
Кузовные захваты
Для непосредственного крепления цепи от вытягивающего устройства (лебёдки или стяжки) к повреждённому элементу применяются различные кузовные захваты. Иногда приваривают металлические петли и пластины с петлями в местах, где невозможно применить кузовной захват, либо при отсутствии специальных захватов.
Некоторые современные кузовные захваты имеют самозажимную конструкцию. При добавлении вытягивающего усилия, захват сжимается сильнее, что предотвращает его выскальзывание.
Вытягивание чашек амортизаторов
Как было сказано выше, при измерении «геометрии» кузова важно проверить расположение чашек амортизаторов. Измеряются диагонали отрезков от центров верхних болтов крепления стоек к болтам крепления кронштейнов капота к кузову. Также, проверяются диагонали расстояний между центрами болтов обеих чашек кузова.
При смещении чашек амортизаторов применяется специальное приспособление. Оно позволяет вытягивать чашку в любом направлении.
Зазоры
После вытягивания всех силовых элементов и замены повреждённых деталей кузова, не подлежащих восстановлению, примеряются лицевые панели кузова. Если все силовые элементы вытянуты правильно и все места креплений встали на свои места, то все зазоры лицевых панелей кузова должны быть ровными и одинаковыми с обеих сторон автомобиля.
Все двери, капот и крышка багажника должны закрываться без значительных усилий и не задевать за соседние панели кузова. Неравномерность зазоров может показать, что и куда недотянуто или перетянуто. Зазоры, таким образом, дают информацию о том, правильно ли вытянут кузов.
Подводя итог можно сказать, что при наличии необходимых, не самых дорогостоящих инструментов и устройств, а также знаний и опыта можно вытягивать сложные повреждения кузова автомобиля даже в условиях гаражной мастерской. Опыт, конечно же, имеет немаловажное значение. При недостаточном опыте лучше начинать вытягивать аварийные кузова, имеющие небольшие смещения силовых элементов.
Не менее высокого мастерства требует рихтование повреждённых панелей кузова. Овладев базовыми приёмами рихтования, можно выправлять достаточно сложные повреждения. О способе рихтования вмятин при помощи рихтовочного молотка, поддержки и кузовной гладилки читайте в другой статье.
Как вытягивают кузов автомобилей
Вытягивание автомобиля, кузова автомобиля по стоимости даже если произошло небольшое ДТП либо иные повреждающие факторы, выходит довольно дорого. Хотя, кажется, что при выполнении таких работ ничего трудного нет.
Главное желание, свободное время и необходимые инструменты, тогда ремонт кузова машины возможен самостоятельно. Как вытягивается, вытягивают кузов, разберёмся поэтапно:
Сначала необходимо определить объём необходимых работ, а этого машину надо вымыть, затем тщательно осмотреть. Первым делом, надо убедиться в том, не нарушена пространственная геометрия кузова. Проконтролировать геометрию можно измерив расстояния между всеми контрольными точками.
Когда информации по этим точкам отсутствует, тогда можно сориентироваться по видимой силовой структуре. Например, расстояния между креплениями подвески, креплениями двигателя являются симметричными.
Когда геометрия корпуса пострадала, тогда восстановление машины своими руками будет крайне затруднительным. Потому что, нужно не только знать, как кузов вытягивают кузов, необходимо специфическое оборудование, фактически нужен целый стенд, который позволяет вытягивать корпус в любом необходимом направлении. Оборудование громоздкое и недешёвое.
Конечно, можете попытаться применить имеющиеся под руками средства, например растяжки либо домкраты, однако, качественно произвести восстановление корпуса машины подобными средствами весьма затруднительно.
Если у вас нет возможности воспользоваться соответствующим стендом (например, арендовать), тогда приобретать стенд, нет никакого смысла – в сервисе ремонт обойдется дешевле.
Второе, на что следует обратить пристальное внимание — пятна ржавчины. Тем более сквозную коррозию пропускать нельзя. Появление ржавого пятна на поверхности, не означает, что кузов насквозь не прогнил – металл под краской уже может отсутствовать. Такие места следует проверить (простым постукиванием, по звуку сразу станет все понятно).
Как правило, ремонт кузова начинают только из-за появления мелких повреждений на видном месте. Однако проконтролировать остальные пункты не помешает.
А если вмятины не большие, разрывов, вытягивания металла не произошло, не задеты рёбра жёсткости, тогда их можно выправить аккуратно, и последующая покраска не понадобится. Достигается это восстановлением формы путём механического воздействия, при этом сохраняется лакокрасочный слой, работа сложная и требующая опыта.
Пир более сложных работах, сохранить лакокрасочное покрытие не удается, поэтому после рихтовки требуется грунтовка и окрашивание.
Восстановление геометрии
Процесс состоит из вытягивания определённой точки корпуса в трёхмерном пространстве, для чего необходимо «вычислить» нужную точку геометрически, и предугадать затем поведение корпуса при вытягивании, а здесь требуется некоторый опыт. Потому, нужно рассмотреть более простой, часто необходимый вид ремонта.
Затем, устраняют последствия возникшей коррозии. Куски со сквозными дырами вырезаются целиком, до цельного металла, затем привариваете материал заплаты.
Если коррозия еще не достигает подобного размаха – тогда просто зачищаем до металла ржавую поверхность.
Небольшие дефекты (например, неглубокие вмятины, появившиеся на ровных поверхностях) исправляются проще всех. Их называют «хлопуны», из-за хлопков при восстановлении – будет достаточно нагреть либо воздействовать механически с другой стороны, вмятины возвращаются с хлопком в первоначальное состояние.
Ремонт серьёзных повреждений потребует удаления лакокрасочного покрытия. Для этого удобно воспользоваться шлифовальной машинкой, с насадкой. Главное при шлифовке не перегреть металл (чтоб не посинела поверхность), иначе меняются его свойства, и он продолжит разрушаться, даже под слоем шпатлевки и краски.
Вот когда по периметру некоторых вмятин металл вытянулся довольно сильно (получилась глубокая вмятина). Тогда необходимо «вывести» его назад, чтобы металл вернулся к начальному виду.
Воздействовать необходимо по периметру, плавно вытягивая поверхность к её изначальному виду. Вам понадобится небольшая наковальня и резиновый молоток (либо деревянный). Применение железного молотка нежелательно, так как он сам приводит к деформации жести.
Наковальню прикладываете к внешнему краю полученной вмятины, а молотком действуете изнутри, возвращая металл на место.
Если металл растянут слишком сильно, тогда выправить его предыдущим методом весьма затруднительно. Однако, тоже потребуется удаление лакокрасочного покрытия. Кроме этого, ремонт такого типа требует наличия строительного фена и даже аппарата для точечной сварки с использованием графитовых электродов.
Процесс, фактически, аналогичен предыдущему – нужно выправлять вмятину от краев к центру. Только сначала используется точечный нагрев погнутого металла, а затем применяется механическое воздействие. После нагрева металл становится пластичнее и податливее. Уровень нагрева подбираете опытным путём.
При использовании промышленного фена, сложностей не будет. Однако применение точечной сварки требует внимания, иначе возможно прожечь железо насквозь. Форму электрода, подбирают по форме вмятины, круглую вмятину удобнее исправлять круглым электродом, а длинную – широким.
С этой целью приваривают (прихватывают) электрод к месту на поверхности, которое нужно вытянуть. Затем, воспользовавшись специальным инструментом, или обратным молотком металл вытягивают. Затем электрод отламывают, а поверхность шлифуют.
Вот достаточно простой и максимально эффективный метод для восстановления формы, при вытягивании кузова машины своими руками, так как из дорогостоящего оборудования необходим только аппарат для сварки. А обратный молоток можно легко изготовить самостоятельно.
Вытяжка кузова автомобиля своими руками
Вытяжка кузова является весьма сложным процессом, который обычно выполняется после ДТП, когда все искажения геометрии кузова автомобиля устраняются при помощи оказания противоположного усилия полученному во время аварии.
Что нужно для вытягивания повреждений?
Для исправления повреждений такого характера всегда используются специальные инструменты, которые могут вернуть в прежнее состояние любую часть автомобиля, это гидравлические и винтовые домкраты, которые можно применять на:
- проемах дверей,
- капоте и крышке багажника,
- проемах лобового и заднего стекла.
То, сколько стоит вытяжка кузова всегда зависит от метода работы, но иногда отремонтировать машину после незначительного столкновения, например, неудачной парковки, можно и своими руками. Чтобы выполнить рихтовку своими руками методом нагрева , нужно вооружиться:
- резиновые или металлические молотки разного веса;
- средства для защиты – перчатки, очки;
- источник тепла – горелка или фен.
Как это работает?
Выравнивание формы кузова при помощи домкратов должно происходить в несколько этапов:
- Демонтаж всех деталей, которые каким-либо образом мешают проведению ремонта и доступу к местам повреждений.
- Установка кузова автомобиля на специальные опоры.
- Установка гидравлического домкрата и определение угла воздействия.
- Запуск вытяжки. Во время проведения процесса вытягивания всегда очень важно выполнять замеры специальной кузовной линейкой и сравнивать показатели по контрольным точкам первичного чертежа корпуса.
- Во время вытягивания механики также «постукивают» молотком по всем перекосам и сгибам металла, что помогает придать корпусу первичную форму.
- В случаях, когда с первого раза так и не удалось вытянуть детали в прежнее положение, производится повторное вытягивание с передавливанием, в таком положении все оставляют на сутки для «привыкания» металла. Если повреждения очень масштабные, то вмятину могут вытягивать сразу два или три домкрата.
Такой метод может подразумевать использование вакуума в тех случаях, когда вогнутая часть сохранила целостность лакокрасочного слоя, он позволит избежать необходимости делать «косметику». Он может обойтись дороже, но учитывая, сколько стоит покраска машины, такая вытяжка все же дешевле.
Не исключено и использование обратного молотка, но здесь покраски не избежать. Метод работает так:
- К погнутому участку приваривается зацепной крючок из толстой проволоки.
- К крючку цепляется обратный молоток, которые ударами будет вытягивать металл в изначальное положение.
- Когда процесс успешно завершен, зацепки срезаются, а кузов проходит шлифовку и покраску.
Иногда для установки обратного молотка может просверливаться отверстие для зацепки, в которое продевается гайка с шайбой. После завершения отверстие обрабатывают шпатлевкой или заваривают.
Еще одним способом ремонта корпуса является вытягивание с применением газовой горелки, в основном его используют для осадки вытянувшегося металла и разравнивания складок. Здесь работать нужно очень осторожно, держа горелку на расстоянии, иначе есть риск прожигания корпуса.
Обратите внимание, что вытяжка должна быть своевременно закончена. Это означает, что все работы вы должны завершить одновременно с полным остыванием поверхности, иначе он может вернуться в неправильное положение.
Самым популярным же среди приспособлений для устранения деформаций автомобильного корпуса является специальный стенд:
- На него устанавливается кузов и закрепляется струбцинами в четырех точках для надежной фиксации – в точках соединения пола автомобиля с порогами.
- Подбираются подходящие захваты исходя из локации повреждений. Затем они крепятся на автомобиль, и устанавливается правильный угол вытягивания.
- Запускаются гидравлические домкраты, которые выполняют предварительную вытяжку корпуса. После этого производятся контрольные замеры, при необходимости процесс повторяют.
- Далее выполняется рихтовка корпуса.
Также заслуживает внимания и самый простой способ ремонта деформаций – демонтаж испорченной детали с применением усилителя, который 6-миллиметровым сверлом пройдет по периметру сварочного шва и отделит часть корпуса от корпуса. Его рихтуют и приваривают на место.
Если ремонту подвергается весь кузов, то нужно предотвратить проседание дверей путем подставки под передние и центральные стойки специальных козелков в том количестве, сколько потребуется для надежной опоры.
Для каждого вида деформации могут применяться различные методы вытяжки и рихтовки, при этом все они направлены на сокращение масштабов вмешательства в целостность кузова. Поэтому предпочитаемым способом вытяжки считается работа с корпусом автомобиля на стенде или использование домкратов. Маленькие же вмятины порой можно ликвидировать своими руками бытовым феном, используя нагревание.
Источник