Opel Corsa B Ремонт рулевой рейки, ее восстановление, замена задней подушки двигателя, регулировка к
Показать панель управления
Комментарии • 0
Здраствуйте Евгений, очень понравилось ваше видео ремонт рулевой рейки Опель Корса в, объяснение последовательное и поучительное, если у вас остались размеры нижнего игольчатого подшипнека скиньте мне yuri70st@gmail.com, буду вам благодарен
Женя, таже херня, купил новые, поставил, иногда глохнет хоть ты убейся, я уже думал про это, но дурак я, выкинул старые звёзды, а зазор и правда велик, не проще найти такие же? Или уже все, их не выпускают?
Олег я все не упомню о чем говорю в видеороликах, напомни о чем именно речь, видосов на канале много!
на цешке нужно подрамник снимать
Молодчик, все четко сделал, скажи пожалуйста можно ли поменять капролоновую втулку не снимая всю рейку, то есть снять только тягу и потом поменять?
где то была инфа что можно ,снимаешь колесо,рул.тягу,выкручивешь руль вправо до упора.в втулку вкручиваешь 2длинных самореза за которые можно вытянуть втулку.только надо ОЧЕНЬ ОСТОРОЖНО И ВНИМАТЕЛЬНО ВКРУЧИВАТЬ САМОРЕЗЫ,чтоб не поцарапать вал. но это ремонт так сказать временный и по быстрому!
Думаю это проблематично. Нужно снимать рейку.
Медные шайбы после разогрева надо в воду опускать,иначе они не мягче станут,но твёрже .У меди всё наоборот нежели у стали.
Вместо игольчатого подшипника латунную втулку поставил!сколько прослужит?два дня по ямам! Кривой ремонт
Однако то, что после ремонта при пробеге 23000км рейка до сих пор работает без нареканий, это факт! Это еще не предел.
По хорошему рейку надо померять микрометром.если есть выработка то шлифануть по диаметру потом выточить втулку та что справочник из капролона(лучше использовать бельгийский китайский г.. но)ну а если вместо игольчатого подшипника и использовать втулку то ее надо выточить с натягом и запрессовать,потом развёрткой развернуть под червяк.латунь для этих целей не канает! Никак а вообще теперь подшипников море под заказ привезут любой даже игольчатый любого размера.
Латунь нельзя использовать!она не держит давление при вращении рулевого колеса на втулку в данном случае будет действовать не только трение но и радиальная сила.лучше использовать бронзу браж9-4она и износостойкая и может испытывать давление.это так в кратце по простому. И не надо людей вводить в заблуждение если не знаешь свойства металлов и материалов
Так для справки тебе, латунь очень износостойкий металл, его широко использовали раньше и сейчас используют в данной теме! Мне не верь на слово, а загугли и проверь сам. С того времени я проехал 23000 км рейка до сих пор как и была, без всяких проблем. Я никому не навязываю свою точку зрения, у всех своя голова на плечах. Я всего лишь показываю то, что я сам делаю и делаю так как считаю правильным!
Втулки фиксируются стопорным кольцом(там же проточка под усы), пробивать втулки не надо. Их от наших дорог и так раздолбит. Снимаешь чехол рычага КПП, сдвигаешь в лево(там отверстие есть) до совпадения с нижним отверстием, вставляешь штырь на 5 мм. На каробке где механизм выбора есть кнопка с пружинкой, крутишь механизм против часовой стрелки и нажимаешь кнопку пока не войдёт. ВСЁ, идёшь затягивать хомут. Если коробка старого образца то в место кнопки заглушка, вынимается и ставится штырь.
Стопорного кольца с завода там нет, проточка сделана для упора пластиковых лепестков, что бы втулка не выпадала.
@Евгений Иванов я же говорю, там проточка под зацепы для заводской втулки. Туда становится стопорное кольцо как с завода.
Про такой метод регулировки кулисы я не знал, благодарю за информацию! А про втулки, я их не покупал, а изготавливали с токарем под мой вал, есть технология накатки отверстия, я сам не знал мне токарь рассказал и объяснил и даже на второй заготовке показал и правда, так и произошло, когда он выточил все в размер, то втулка получилась значительно хуже, чем с накатанным отверстием, я уже проехал 17000км все работает отлично, стуков нет. Родная втулка так и фиксировалась, но с выточенной пришлось придумывать ее фиксацию по другому.
Приведенные ниже указания относятся только к рулевым колесам без подушек безопасности. Из соображений безопасности снимать подушку безопасности следует на СТО.
Отсоедините отрицательный провод от батареи.
Установите передние колеса в положение прямолинейного движения.
Осторожно отверткой снимите крышку с кнопкой клаксона.
Снятие крышки рулевого колеса с кнопкой клаксона
Отогните стопорную пластину гайки крепления рулевого колеса и отдайте гайку.
Пометьте положение рулевого колеса относительно рулевого вала.
Снимите рулевое колесо с помощью съемника, например, OPEL-КМ-210-А.
Снятие рулевого колеса
Для облегчения снятия не следует стучать по рулевому валу и дергать рулевое колесо в разные стороны.
При необходимости замените кабельный барабан в ступице рулевого колеса.
Сегмент наружного освещения на кабельном барабане в положении его установки должен быть обращен налево.
Сегмент наружного освещения на кабельном барабане рулевого колеса
Смажьте контактную поверхность кабельного барабана смазкой «Kontaktfix» или вазелиновым маслом.
Установите на место рулевое колесо так, чтобы совпали нанесенные заранее метки.
Установите новую стопорную пластину и затяните гайку крепления рулевого колеса с усилием 25 Нм.
Проедьтесь на автомобиле, проверив правильность установки рулевого колеса.
Отодвиньте электропроводку на крышку рулевого колеса и установите крышку.
Подсоедините отрицательный провод к батарее и проверьте работу звукового сигнала.
Проверьте автоматический возврат в исходное положение переключателя наружного освещения.
Загрязненное рулевое колесо можно вымыть нейтральным бытовым раствором и теплой водой.
Источник
Opel Corsa Испаночка › Logbook › Нужна подсказка по рулевой рейке.
Привет всем! Сегодня ездил в сервис по поводу дребезга в передке.Все подергали, пощупали и приговорили рулевую рейку.Все остальное в норме, шаровые, сайлентблоки, стабилизатор, стойки, опорники без претензий.Я даже сам попробовал, качаю левое колесо влево-вправо слышно постукивание.На драйве нашел несколько записей по ремонту рейки но все про Корса Ц.Вот у меня вопрос, рейки на Ц и Д одинаковые?
Opel Corsa 2007, engine Gasoline 1.4 liter., 90 h. p., Front drive, Manual — DIY
Comments 33
Посмотри стойки стабилизатора! Если их дергать просто так то не понять сломаны они или нет, так как они в напряжении. Или подданкрать подвеску и пошатай их, или лучше открути и посмотри состояние шаровых соединений. Так же хорошенечко сам осмотри(монтажкой подергай) рулевые наконечники! Если одни зи этих шаровых соединений хоть чутка разболтаны то будет дребезг в подвеске! А на сервесе тебе наговорят всё менять, и то что не сломано- им это выгодно!
Стойки стабилизатора пол-года назад поменял. И на СТО не докопались ни к чему кроме как к рейке.
Вчера заказал в Русьавто ремкомпдект, там он стоит около 800 деревянных . До того как приобрести сей комплект долго думал и читал на форуме пока не поговорил с товарищем у которого Opel meriva на которой все рулевое и передняя подвеска от corsa d, так вот там стоят втулки как и на цешке . Если интересно могу сделать фото отчет по замене втулок
Спасибо за информацию, это я и хотел узнать.Значит конструктивно рейка сделана как на Цешке а там все элементарно делается.
Конкретно на моей 2007 года она ремонтопригодна, а на рестайле как я не могу сказать
У меня тоже 2007, мотор Z14XEP.
У меня тоже херовый ))))стоит . В конце месяца меняю цепь и помпу
Источник
Общая информация Опель Корса
В передней подвеске применены две амортизационные стойки МакФерсона, состоящие из винтовой пружины и встроенного гидравлического амортизатора Амортизационные стойки крепятся с кузову и поворотным кулакам болтами. Боковое смещение ограничивается поперечными рычагами, которые связаны с соответствующими поворотными кулаками через сменные шаровые опоры. Поперечные рычаги связаны с кузовом через резиновые опоры. Продольное смещение ограничивают тяги, закрепленные на поперечных рычагах. Стабилизатор поперечной устойчивости связывает обе тяги между собой. Благодаря этому на поворотах уменьшается наклон автомобиля. Крутящий момент двигателя передается на передние колеса через приводные валы. Приводные валы имеют различную длину и оснащены шарнирами равных угловых скоростей (ШРУС). Подшипники передних колес не разбираются и заменяются комплектно.
Автомобили Opel Corsa и Tigra оснащены задней подвеской с рычагами и соединительной балкой Подвеска состоит из открытой поперечной трубы, к которой с каждой стороны приварен продольный рычаг. В поперечной трубе находится дополнительный стабилизатор. Продольные рычаги соединены с кузовом через резинометаллические опоры болтами. Для снижения ощущения неровностей дороги служат винтовые пружины и гидравлические амортизаторы. Подшипники задних колес имеют возможность регулировки. Модель Combo имеет жесткую ось с листовыми рессорами и амортизаторами, которые характеризуются высокой прочностью. Такая конструкция обеспечивает возможность значительно большей загрузки автомобиля. По сравнению с моделями Corsa B и Tigra изменена конструкция также подшипников задних колес Они встроены не в тормозные барабаны, а расположены в отдельной ступице, крепящейся к тормозному барабану болтами.
С 09.1997 г. выпуска на моделях Combo изменена конструкция крышки ступицы колесных подшипников.
Рулевой привод состоит из рулевого колеса, рулевого вала и рулевых тяг. Рулевое колесо закреплено на рулевом валу, который связан с рулевым механизмом. Через зубчато-реечное зацепление вращение рулевого вала передается зубчатой рейке. Зубчатая рейка через шаровые шарниры связана с рулевыми тягами. Последние через шарниры и поворотные кулаки передают движение на передние колеса автомобиля. Рулевой привод должен иметь легкий ход и не должен иметь люфтов. Он не требует обслуживания, но в период проведения технического обслуживания необходимо проверять герметичность уплотнительных манжет. В зависимости от модели и комплектации автомобиля он может оснащаться гидроусилителем рулевого управления (ГУР). Автомобили с двигателями DOHC 1.0 и 1.2 л оборудованы электрическим усилителем руля (EPS); на автомобилях с двигателями OHC объемом от 1.2 до 1.7 л применяется обычный ГУР. Задачей ГУР является снижение усилия, необходимо для поворота рулевого колеса, прежде всего, при низкой скорости или на стоянке.
ГУР состоит из насоса, резервуара жидкости ГУР и связывающих из шлангов. Насос приводится во вращение от двигателя через V-образный ремень. Насос подает жидкость из резервуара под высоким давлением к корпусу клапана, расположенному в рулевом механизме. Клапан связан с рулевым валом и подает масло в зависимости от направления вращения рулевого колеса в соответствующую сторону рабочего цилиндра ГУР. Жидкость воздействует на поршень и, таким образом, облегчает процесс поворота колес. Одновременно поршень выдавливает жидкость с другой стороны рабочего цилиндра через возвратную гидравлическую линию в резервуар.
Принцип действия EPS состоит в следующем. Вращение рулевого колеса регистрируется датчиком крутящего момента (3), сигнал передается на блок управления EPS (5). От VSS и ECM блок управления EPS получает информацию о скорости движения автомобиля. Блок управления EPS рассчитывает необходимую величину усилия, которую создает электродвигатель (1) и передает на рулевой механизм (8). Величина и направление вспомогательного усилия определяются величиной тока электродвигателя, определяемой блоком управления EPS. Через нижний рулевой вал (7) осуществляется прямая механическая связь между рулевым колесом и рулевым механизмом. Таким образом, при выходе из строя EPS автомобиль остается управляемым. EPS работает только при работающем двигателе.
Конструкция рулевого привода с электрическим усилителем (модели DOHC 1.0 и 1.2 л)
1 — Электродвигатель 2 — Червячная передача 3 — Датчик крутящего момента 4 — Сигнал от VSS
5 — Блок управления EPS 6 — Сигнал числа оборотов коленчатого вала от ECM 7 — Нижний рулевой вал 8 — Рулевой механизм
Часто в процессе обслуживания компонентов подвески приходится сталкиваться с неподдающимся отдаванию крепежом. «Прикипание» элементов крепежа связано с тем, что они постоянно подвержены внешним воздействиям, находятся в контакте с водой, грязью, копотью и прочими способствующими развитию коррозии субстанциями. С целью облегчения процедуры отдавания такого «прикипевшего» крепежа его следует заблаговременно пропитать обильным количеством проникающего масла. Зачистка открытых резьбовых частей крепежа жесткой проволочной щеткой также способствует облегчению отдавания приржавевших гаек. Иногда, в особо тяжелых случаях, для отпускания «прикипевшего» болта/гайки можно воспользоваться выколоткой. Выколотка упирается в край шлица гайки/головки болта, затем по ее противоположному концу наносятся резкие удары молотком. Следите за тем, чтобы выколотка не сорвалась, старайтесь не повредить неточными ударами резьбу. Довольно эффективным способом является также прогревание неподдающегося отдаванию крепежа и окружающей его поверхности компонента факелом паяльной лампы или газовой горелки, хотя составители данного Руководства и не рекомендуют без крайней нужды прибегать к такой технологии ввиду ее потенциальной опасности, связанной с возможностью возгорания и риском получения ожогов. Для увеличения крутящего момента при отпускании крепежа предназначены различного рода удлинители, вороты и трубные насадки на них. Однако, помните, что не следует использовать такого рода усилительные приспособления в комплекте с оборудованным «трещоткой» приводом — слишком велик риск выхода из строя храпового механизма. Иногда гайка/болт начинает поддаваться после того как будет предварительно слегка подтянута по часовой стрелке. Весь крепеж, отпускание которого потребовало применения неординарных мер при сборке подлежит замене!
После отдавания внимательно проверяйте состояние крепежа и в случае необходимости производите его замену элементами того же типоразмера. При сборке затягивайте крепеж компонентов подвески и рулевого управления строго с требуемым усилием.
Ни в коем случае не предпринимайте попыток рихтовки деформированных компонентов подвески и рулевого управления — заменяйте дефектные детали новыми!
Так как процедуры обслуживания компонентов подвески выполняются под автомобилем, следует заранее позаботиться о возможностях подъема транспортного средства и фиксации его в поднятом положении (приготовьте надежные домкрат и подпорки).
Ни в коем случае не выполняйте никакие работы под автомобилем, закрепленном в поднятом положении лишь посредством домкрата!
