Тотальный апгрейд винтовки Crossman 2100.
Руководство по усовершенствованию «кросмана»
Кросман снова в бою. Оказалось, это не клапан был виноват. В конкретно этом экземпляре есть неприятная особенность: дырки в насосе под ось цевья изнутри имеют очень острые края и в процессе впихивания клапана половина кольца, что вокруг него, остается на полу отрезанная заусенцами. Заусенцы сточил, а клапан впихивал по 2 полоскам никелевой фольги (очень прочная, из нее еще сетки для электробритв делают).
| Дом из профилированного бруса сечение профилированного бруса для дома. art-trade.com.ua/torgovye-stellazhi |
Тотальный апгрейд винтовки Crossman 2100. Руководство по усовершенствованию «кросмана»
Соорудил хронограф себе НОРМАЛЬНЫЙ.
2 светодиода АЛ307 с надетыми кембриками, 2 фотодиода маленьких. Все в трубке. Надевается жестко на ствол крыськи и винтом прижимается.
+ прога АирСпид уважаемого коллеги из Минска — Anton’a Proprock’a.
В общем, скорость с 15 качков матчевой пулькой НОРИКА 304м/с.
На 15 выстрелов — 11 по 304м/с и 4 по 303м/с.
ОЧЕНЬ даже небольшой разброс скоростей.
Но поганым турецким Ornek — от 295м/с до 317м/с.
Родной убогий поршень с пластиковой фигулькою — отстой. Сделать хочу новый — с регулировкой длины под разные манжеты. (Сейчас у меня плоская на винте с потайной головою М4) Не, ну и пружину они в клапан пихают!! Впору такую в 512-ю ставить:-))). Поставил другую.
Руководство по апгрейду кросмана
1. Ударный Механизм.
Заливаем в «ударник» на 5мм свинец. И/или ставим слабую пружину в клапан; я ставил от кнопки из совкового магнитофона, ее же можно и под шептало. Если выбран вариант со свинцом, то все это может не встать на взвод. Если не будет взводиться, то производим обрезание боевой пружины — так сказать, «эмпирически» — подбирая оптимум по легкости усилия взвода и силе удара по штоку. Чтобы уменьшить ход спуска, надо на выступ шептала надеть кусок в 5мм от гелевого стержня.
2. Клапан.
Как говорилось, можно поставить слабую пружину. Но перед накачкой надо будет взводить. Обязательно обрезаем фторопластовую затычку в клапане. Остаться должно от нее около 5мм. Вообще, в клапане много чего не к месту — огромный «зад» штока сильно снижает максимальный объем.
Также можно при изношенности родного резинового колечка, герметизирующего перепуск из клапана в ствол, поставить кусок от трубки капельницы — идеально подходит. Кольцо, что ставится в проточку на впускной части клапана, можно найти за рубль в любом хозмаге (отделе «сантехника»). Также решается проблема с манжетой (см. ниже).
3. Досылатель.
Родной досылатель — нехороший. Слишком толстый и короткий конец:-)) и никакой герметичности. Делаем так. Аккуратно нагреваем магнитик и зажимаем плоскогубцами. Тащим. И вот он благополучно извлечен. Берем сверло 1.8 или 2 мм (если 2, то хвостовик стачивается на конус). Аккуратно вплавляем (или сверлим углубление в пластике досылателя и потом вплавляем (главное — ТОЧНО ПО ЦЕНТРУ!) отрезок хвостовика.
Длина подбирается так, чтобы досылатель проталкивал пульку на нарезы примерно на 1мм за перепускную дырку, а на пульке в центре не оставалось следа в виде кольца. Если таковой присутствует, делаем конус еще более острым. Потом делаем на досылателе проточку и ставим резинку от зажигалки (колечко). Место для проточки определяется так: при полностью задвинутом досылателе (см.выше) кольцо должно плотно прижиматься к стенкам ствола.
Если досылатель выбивает при выстреле, то ту часть, что подпружинена, надо чуток сточить — чтобы бок досылателя дальше выпирал из выреза ствольной коробки. Прилично улучшается кучность — ведь раньше пулька загонялась в ствол воздухом. Но если ствол уже раздолбан шариками, то это не сильно поможет.
Кстати, подаватель для шариков совершенно не нужен — оставим их (шарики) буржуинским бойскаутам:-).
4. Приклад.
Лучше всего заказать приклад под себя — спортивного типа. Если Вы решили оставить родной «пластмассовый уродец», то приготовьтесь к худшему — он отломится при мало-мальски приличном усилии. Я (и не только я) через это прошел. Ну не совсем через это, но через последствия оного. Лечится так: Берется деревянный шкант прямоугольного сечения, фиксируется в прикладе маленькими шурупами и ЭДП, можно еще и большим саморезом, в нем сверлится дыра в месте его крепления (под винт ствольной коробки). Немного подогнать, чтобы там он ничему не мешал, и все ОК.
5. Насос.
С насосом главная бяка — убогая кросманская манжета. После 10-12 качков она проминается и воздух весь уходит. Также вокруг клапана есть резиновое кольцо — при накачке воздух так и прет за него и выходит из дырки в насосе сбоку. Но это не все. Плохо то, что при запихивании клапана в насос, дырки под ось цевья рвут ему это кольцо. Это лечится: надо скруглить их края изнутри. «Высший пилотаж» (нужен токарь!): Делается новый поршень, полностью металлический и с регулировкой длины, а можно и с кольцевой проточкой под уплотнитель и с поролоновым кольцом -масленкой. Устраняются все задиры внутри насоса, особенно в пазу под тягу поршня. Также нужно подобрать плоскую манжету с креплением на винт м4 с потайной головою. Если посмотреть в том же магазине(см.выше), то можно что-нибудь похожее найти. Я так и сделал. Получилось отлично.
6. Ствол.
Тут все просто. Надо в 4-5 местах по всей длине на ствол поставить подобия втулок под внутренний диаметр ствола, перевернуть его кожух (чтобы вид не портили некрасивые дырки.) Потом спиливается мушка:-))), чтобы вид не портила и не мешала при стрельбе с оптикой. Ствол на конце оборачивается в 1-2 оборота скотча, чтобы плотно сидел в той фигне, что была мушкой. Сама бывшая мушка тоже обматывается скотчем, чтобы не болталась. Надо также что-нибудь подложить в пазы ствольной коробки, чтобы исключить люфт насоса со стволом. Потом берется подходящий ключ — шестигранник, откручивается та алюминиевая де талька, что крепится на казеннике, скругляются края отверстия, где ходит досылатель. Мне так порвало 5 колец, пока это не сделал.
ВСЕ.
Теперь наш подопытный, если он еще выжил:-) будет показывать завидную точность и мощность. Отличная вещь получается: легкий, короткий, никакой отдачи, хороший спуск — легкий и четкий, бесшумный. (Естественно, бесшумный только при применении «регулятора уровня звука») У меня были 2 Иж-53, мр-651, иж-60, иж-38, мр-512 и др. Кромсан на голову выше всего. Ну, если только в квартире баловаться, то иж60 вне конкуренции. Хотя кросмановские стволы — не лучшие, и не мешало бы перестволить его двенадцатинарезным латунным от иж-38 старых выпусков.
Источник
crosman 2100 ремонт
Прошу помоч решить проблему. Не накапливается воздух. С начала с чего-то вдруг подумал, что дело в отсутствие прокладки 130-036 т.к. там её нет. НО воздух ненакачивается вообще, когда качаешь, сопротивления нет. В чем проблема? ИЛи лучше так — надо ли ля устранения поломки разбирать трубку с поршнем и накопителем? Разбирать там что-то страшно. крыс старый и ко мне он попал не новым.
вариантов есть 2 (на мой не очень опытный взгляд, т.к. свою крыску я ещё не разбирал):
1) нет манжеты в насосе
2)накопитель стравливает накачанный воздух обратно
Как вариант смазать!
А потом уже посмотри может ударник продавливает шток и воздух выходит, перед накачкой взведи!
Манжета есть, смазана. Никак не накачивает. Ударник не при чем т.к. я пытался накачать в таком состоянии, когда ударника вообще не было. На сколько я понял, если ударник не давит, т.е. блок накопителя свободен, то при накачке воздух никак не может выходить. Получается, проблема может быть в 3х вещах: сама трубка, в которой все это дело находится, накопитель, поршень. МНе кажется, что поршень. Манжета наверно старая. Её купить можно где? ИЛи заменить чем? Или легче новый поршень выточить?
ЫЗ
Когда разбирал, то слово пц вертелось в голове все время:
-Казенник присоединен к накопителю через прокладку и прижимается только за счет своего положения в ствольной коробке. т.е. может это и работает, но никогда нельзя быть в этом уверенным.
-Строго над перепускным отверстием в казеннике, на верхней его гране, на той же оси есть еще она дырочка с резьбой.. Винтика там нет, а резьба есть. Для чего сие приспособление и влияние на работу пневмы я не понимаю.
-Вкладной ствол центрирован с помощью намотки изоленты. Это может привести с серьезной несоосности самого ствола и кожуха?
-Создатели 100% не заботились об удобстве сборки. Хотя еще раза 2 разберу-соберу и можно будет тешить себя соревнованиями на скорость с закрытыми глазами )
«Или легче новый поршень выточить?»
-Лучше точить и не только поршень еще и накопитель, усиливать рычаг и т.д. и т.п.
«-Строго над перепускным отверстием в казеннике, на верхней его гране, на той же оси есть еще она дырочка с резьбой.. Винтика там нет, а резьба есть. Для чего сие приспособление и влияние на работу пневмы я не понимаю.»
-Я так понял ты не первый хозяин ствола? У меня в этом месте малюсенький винтик с внутренним шестигранником вкручен.
«-Вкладной ствол центрирован с помощью намотки изоленты. Это может привести с серьезной несоосности самого ствола и кожуха?»
— Слой изоленты и я накрутил — в первом приближении она устраняет возможность утечки воздуха между стволом и «казенником». Для соосности мне выточили две втулочки в фальшствол.
У меня на новой винтовке тоже нету болтика, дырка там вроде несквазная, через него воздух не выходит, хотя кто его знает если есть значит надо!
Винтик контрит ствол в «казеннике».
У меня в Ките сломался клапан отлетела шпилька на которой было колечко, решил приклеить резинку на клапан, но проблемма в том что резина просто выгарает при накачке!
Что можно использовать в качестве уплотнителя на клапане и чтобы непригорала, а то под 20 качков а от туда чутьли не дым просто не держит?
Помогите. Разобрал винт, в корпусе насоса в районе накопительной камеры отверстие, через него при накачке выходит часть воздуха. Чем его заделать?
Источник
Crosman 2100 ремонт насоса
А вот за идейку про ВНЕШНЮЮ фиксацию резинки на шток боевого клапана — РЕСПЕКТ.
quote: А вот за идейку про ВНЕШНЮЮ фиксацию резинки на шток боевого клапана — РЕСПЕКТ.
quote: вполне достаточно данных из таблицы.
2. Диаметры всех частей досылателя?
3. Где брал, и от кого/чего новая усиленная пружина ударника? Я себе пока не нашел подходящую. Пробовал одну более сильную, но она оказалась медленнее, и скорость даже упала
quote: 1. Сколько длина втулки перепуска? 6 или 7 мм?
quote: У меня получилось 6,7мм в длину
quote: 3. Где брал, и от кого/чего новая усиленная пружина ударника?
quote: Пружину родную можно оставить.
А вот с родной пружиной остались вопросы Моя даже со свинцовым утяжелителем, около 5мм, не пробивает больше 14-15 качков. Там правда и с 12-ти качков полета пули в прицел не видно, и мощность вполне устраивает, но чисто в плане осознания неправильности ситуации как-то неуютно. И всегда хочется максимума.
Зато хоть стабильность подравнялась, когда я входной клапан выточил из фторопласта, с плоским дном и направляющей из гвоздика Оказавается это вполне реально при наличии тисков, обычного ножа и эл.дрели. Теперь наслаждаюсь. С хорошего упора, четыре выстрела — четыре попадания на 35-40м при ощутимом ветре в мелкие камешки размером с ноготок. Ну до чего ж приятно. Не ожидал такого от 2100, чесслово.
quote: разница по толщине чуть не в полтора раза. Так что можно подобрать.
quote: И всегда хочется максимума.
А кто в курсе, какой диаметр досылателя и его проточек в КИТе? Подозреваю, что больше чем 4.5мм, как и диаметр ствола до перепуска. Не хочется сифона, но и резинки рвать от перетяга — тоже. У меня их уже штук 10 поменялось за 2 месяца на родной пластмассе.
quote: какой диаметр досылателя в КИТе?
quote: на поршне выдерживает тоже не слабую нагрузку, но не рвется
У меня поверхность нормальная, но выдерживает далеко не каждая резинка: кучку извел, особенно на поршне. Там важен именно диаметр основы, а точнее — насколько сообразуются усилия «на срез», просвет этого «среза», ну и собсно качество резинки.
Поэтому в идеале досылатель должен практически герметизировать вход, а резинка — дожать мельчайшие просветы. Иначе она скушается быстрее.
Источник
нужен совет по ремонту Кросман 2100
Помогите советом.
У моего Кросмана (после попыток увеличить мощность ударной пружины) начал западать выпускной клапан.
Я разобрал накопитель, немного отшлифовал шток выпускного клапана и с западанием всё наладилось, НО накопитель перестал держать воздух. И не держит он в районе выпускного клапана (я так предполагаю). Скажите, там ведь не должно не какой резинки стоять? Герметичность клапана за счёт чего происходит? Уплотнение происходит за счёт взаимодействия штока клапана и корпуса накопителя? Или за счёт направляющего, пластмассового ограничителя пружины одетом на конце штока клапана? В принципе, шток клапана имеет «типа шляпку» и этой «типа шляпкой» он герметичность закрывает выпуск воздуха, посадочное место (седло) под эту шляпку хорошо «притёрто» по типу «седла» для клапана в жигулёвском двигателе. НО при высоком давлении (за счёт накачки — нагнетания воздуха в накопитель) это соединение воздух не держит! Я и резинки пробовал ставить , если маленькая то её разрывает и выдувает в выпуск накопителя (при выстреле), если большая то её «перекашивает» и герметичность пропадает. Потратил кучу времени и резинок уплотняющих накопитель в компрессоре (от частого снятия и установки накопителя эти резинки попросту рвались). Если можете дайте совет дельный.
Или за счёт направляющего, пластмассового ограничителя пружины одетом на конце штока клапана?
Огромное спасибо за ценную информацию! удивительно, как этот клапан держит? он ведь изготовлен из твёрдой пластмассы, а вот впускной клапан из фторопласта.
скажите. а как вы думаете, есть смысл увеличивать входное отверстие накопителя? ведь при увеличении этого отверстия можно будет делать меньше качков? или нет?
и какие есть способы уплотнить шток накопителя? видел фотографию с резинкой от зажигалки и прижимной шайбой на двух болтиках. но это нужно нормальный сверлильный станок, чтобы всё аккуратно сделать, может есть ещё какие то способы?
скажите. а как вы думаете, есть смысл увеличивать входное отверстие накопителя? ведь при увеличении этого отверстия можно будет делать меньше качков? или нет?
Темы я естественно читал и дочитался 😊. В одной теме обратил внимание на возможность установки пружины от троса ручника Жигулей. У пружины больше диаметр толще проволока.Я купил трос, снял пружину, рассверлил ударник (муздыкался с переточкой победитового сверла потому что досылать калёный). Короче говоря воткнул я эту пружину, а взвести винтовку не получается 😊. слишком пружина тугая а «рычажок» взвода маленький и пластмассовый. Это хорошо что отверстие рассверленное позволяет вернуть на место штатную пружину, а так бы пипец, ударник купить НЕ РЕАЛЬНО! Вот вам и советы в интернете.
Но зато я нашёл более мощную пружину но подходящую к Кросман 2100. Эта пружина стоит в передней фаре ваз-2107. Количество витков и толщина проволоки подходящая, но сама пружина по жоще, теперь у меня и 15 качков пробивает и даже 20 😊, а раньше не более 8 качков стреляла.
С клапаном выпускным я немного позанимался. по шлифовал на наждачке , но 5-10 выстрелов и клапан перестаёт работать 😞. Что делать? Может пружинка в клапане села? Может сам клапан и его посадочное место выработались и герметичности не будет?
Вот вопросы.
Можно ли » на коленке» изготовить выпускной клапан из фторопласта?
Можно ли купить новый накопитель на Кросман 2100?
Можно ли купить новый выпускной клапан на Кросман 2100 ?
Где искать пружину накопителя на Кросман 2100 ?
Я вот подумал.А что если под «родной» клапан (выработанный) подложить прокладку из фторопласта? Только нужно как то умудрится вырезать такую маленькую прокладочку.
Я вот подумал.А что если под «родной» клапан (выработанный) подложить прокладку из фторопласта? Только нужно как то умудрится вырезать такую маленькую прокладочку.
я все понял.и сделал как вы сказали.ещё пружину в накопителе подрастянул не много.и все заработало.большое спасибо за помощь.
С-Б-А
Это правильно. Кстати это и есть сам клапан. Можно потянуть за шток и притереть поверхности, но сначала надо вытащить и посмотреть поверхности. Может что то налипло и сделало забоину. Проверить, не давит ли ударник на шток. Тогда перед накачкой взведите ударник. А ВООБЩЕ ТЕМА ПО ЭТОЙ ИГРУЩКЕ ОЧЕНЬ БОЛЬШАЯ И В НЕЙ ВСЕ РАСПИСАНО.
[/URL][URL=http://img.allzip.org/g/24/orig/10262688.jpg]
Очень заинтересовал плоский выпускной клапан, дайте пожалуйста ссылку на тему откуда эта фотография? Меня интересует, накопитель на фотографии от кросман 2100? Не самодельный? По моему посадочное место для клапана выпускного, должно выглядеть по другому.
Родной клапан выполнен с «буртиком», я предполагаю что если, клапан будет плоский, то усилие для его открывания (открывания достаточного для пробивания 20ти качков), нужно будет меньше.
Но посадочное место под клапан (внутри накопителя) не ровное и не под углом (как на картинке), вот вопрос, потребуется ли перетачивать посадочное место под клапан, если делать его плоским?
Родной клапан выполнен с «буртиком», я предполагаю что если, клапан будет плоский
С-Б-А
В родном исполнении буртик находится в накопителе, а сам клапан плоский. И еще замечание, В МК давление растет с каждым качком и на первых качках жесткий клапан плохо держит воздух и тут надо обращать внимание на запирание клапана именно на первых качках. Тут как раз и играет роль форма седла и материала клапана. Родное исполнение как раз и дает надежное запирание. В первых вариантах этих винтовок клапан был латунный с мягкой запорной вставкой.
[URL=http://img.allzip.org/g/24/orig/10328579.jpg][/URL]
У меня клапан из капролона (наверное) и выглядит также как на вашем рисунке (последнем) но без мягкой вставки. Действительно, первый «качёк» часто идёт в холостую, остальные идут нормально. На фотографии где накопитель в разрезе ( этот накопитель самодельный или, не от современный кросман 2100) , выпускной клапан изображён плоским и «буртик» в накопителе сделан под углом. В моём накопителе это «буртик» не под углом, а имеет П образную форму (по моему, но я могу ошибаться, нужно более внимательно посмотреть), то есть , по кругу посадочного места клапана сделана проточка и «буртик» клапана чётко становится в эту круговую проточку. В процессе экспериментов с клапаном, я обратил внимание что если, клапан установить так чтобы не он запирал, а сам шток при помощи «шляпки фиксатора» запирал выход воздуха, то можно пробивать 20 качков. Такой позитивный эффект возникает в результате малой площади экспериментального клапана-«шляпка фиксатор» в диаметре не более двух миллионов, но он из метала-твёрдый и плохо держит давление при накачке. В ходе эксперимента мне удалось накачать винтовку и выстрелить только несколько раз. Поэтому я думаю что рабочая площадь клапана не должна быть слишком маленькой, а вот плоской может сработать как надо. Но сделать «посадочный» буртик как на фотографии острым у меня не получится, для этого нужно умение и точный инструмент, вот я и думаю, может ли получится улучшить работу клапана если сделать его плоским, а посадочное место под клапан (в накопителе) оставить без изменений?
На фотографии где накопитель в разрезе
С-Б-А
Фото разрезов сделаны на родных накопителях. Обратный конус на седле накопителя сделан для лучшего запирания. Сам клапан в родном исполнении имеет плоский торец. Все остальное, это выработка при эксплуатации. Или я вас не понял. В свое время я перепробовал много вариантов исполнения запирания и открытия клапана. И у меня сложилось мнение, что родное исполнение надежнее. Но все опыты проводились на 1377 и задачей стояло получить максимум при минимуме качков. В 2100 и 1377 конструкция накопителей одинаковая.
У моего накопителя ( заводского) «пробка»-та часть где стоит впускной клапан, прикручивается не по середине накопителя , как на вашей фотографии. Клапан выпускной изготовлен в форме «рюмки», его рабочая поверхность не плоская (как на вашей фотографии) , а в виде круговой грани.Вы говорите что рабочая поверхность накопителя под выпускной клапан должна быть плоская, а у моего накопителя там выемка по кругу, как раз для рабочей грани выпускного клапана. Возможно что,это выемка является выработкой. Но тогда что получаеся? Пластмасса — капролон, твёрже силумина-алюминия, ? Но в общем я вас понял, оптимальная форма для выпускного клапана -ровная поверхность и посадочное место под него в виде конус выступа (как на вашей фографии) и если нет возможности сделать этот конусный выступ (в корпусе накопителя) то нет смысла заниматься усовершенствованием выпускного клапана, да? Я правильно вас понял?
У меня появились вопросы относительно компрессионного и мульти компрессионного оружия. ИЖмех выпускает пистолет и винтовку -компрессионные, а кросман делает мульти компрессионные изделия. Разница между ними в том что мульти -многократная накачка, а компрессионная это одноразовая накачка.да? Я правильно понимаю? Или нет?
И второй вопрос, если у кросман 2100 (к примеру) , для нормального выстрела требуется 10 качкоав (к примеру) , то в случае увеличения накопителя и системы его накачки в 10 раз, то накачать такую винтовку можно одним движением, я правильно понял? останиться решить проблему габаритов конструкции и преодоления усилия накачки, да? Я правильно понял? Но ведь наверняка люди думали о компрессионной винтовок способной одним-тремя качками стрелять с приличной скоростью. Или это в принципе не возможно?
SemSmit
У меня появились вопросы . я правильно понял?
Зачем тебе это знать, ты же нифига не будешь с этим делать.
А когда будешь делать — этих вопросов у тебя не будет.
SemSmit
. винтовок способной одним-тремя качками стрелять с приличной скоростью.
Однокачковая схема НЕ допускает более 1 качка, но зато не имеет мертвых объемов. Если конструкцию можно качнуть более 1 раза — то это уже МК со всеми присущими недостатками. При переделке К в МК (установка накопителя и обратного клапана) — появляется возможность накачивать несколько раз, но сама эффективность каждого качка падает вдвое.
Единственная серийная МК на сегодняшний день с высоким КПД накачки — пистолеты зораки Hp-01, так как имеют двухступенчатый насос. К сожалению не без конструктивных недостатков — сделан без запаса вечности.
Вот бы такой насос как на Зорьке, да в ИЖ 60 приладить, может кто знает где взять? Или чертёж хотя бы.
Вот бы такой насос как на Зорьке, да в ИЖ 60 приладить, может кто знает где взять? Или чертёж хотя бы.
С-Б-А
В ИЖ 60 можно использовать саму идею двухступенчатого насоса, а сама конструкция должна быть другая. В Зораки насос качается вместе с накопителем и ствол подвижный, вместо рычага.
Источник