Crown lps 1500 ремонт

Ремонт усилителя CROWN XLI 2500

Здравствуйте уважаемые пикабушники!

Так как самому интересна тема ремонта всяко разной электроники решил написать и про своё увлечение. Вкратце люблю ремонтировать разнообразную электронику начиная от усилителей и заканчивая ноутбуками. Начинал своё увлечение с самопальных примочек для гитары, потом были усилители и работа техником на местном телеканале. Какое-то время работал в СЦ ремонтником, там было много интересного но сейчас не об этом.

Собственно сама история. Пришёл я как то раз в местный магазин для покупки некоторого оборудования на репетиционную базу, а именно двух колонок Wharfedale 215. В магазине моё внимание также привлек усилитель CROWN XLI 2500 на мой вопрос что по чем мне ответили что усилитель не рабочий. Дальнейшее общение привело к тому что данный аппарат попал на ремонт ко мне. Проблема в нем была следующая, один канал работает, второй выдает сигнал об аварии.

Начинаем вскрытие данного аппарата и достаем плату усилителя, выглядит вот так:

На данном фото уже снят один из радиаторов оконечного каскада. Собран сей каскад на транзисторах NJW0281G и NJW0302G. После вскрытия выяснилось что выгорели именно эти транзисторы, плюс низкоомные резюки висящие на эмиттерах, транзисторы вольт-добавки, один smd транзистор в предусилителе и несколько сопротивлений. Далее начались поиски выгоревших элементов, к слову в нашем городе достать всё и в одном месте получается крайне редко так что покупалось всё в нескольких магазинах. Нашлось всё кроме транзисторов 0281 и 0302, было принято решение о замене на 2sa1943 и 2sc5200. Далее последовала установка виновников торжества.

Потом меня ждал небольшой сюрприз, собрав все это дело на плату и поставив в корпус произвел пробное включение, ничего не задымилось, сигнал аварии пропал. Пробуем подключить нагрузку в виде тестового 15 дюймового динамика. Вот тут то и начались пляски с бубном, а именно подаем сигнал на вход и всё вроде бы здорово, но при выходе на номинальную мощность канал затыкается и сообщает о перегрузке. Далее последовали поиски схемы и выяснение как устроена схема отключения канала. Тут то меня и вогнало в ступор. Отключаем эту часть схемы и пробуем подать сигнал, такая же бяка. Тут на помощь пришёл осциллограф, собственной персоной:

Тут выясняется что амплитуда режется именно на выходных транзисторах. Разбираю по новой, и тут выясняется что магазине мне стажер продавца выдал сопротивления не 0.33 ома а 33 оМа, замена данных резисторов решила проблему. Ну а мне урок на всю оставшуюся жизнь, доверяй, но проверяй. На последок ещё фото корпуса без потрохов:

Усилитель жив и по сей день, работает исправно)

P.S. приношу свои извинения за качество фото, делал на телефон вечером а так же за орфографию и пунктуацию по русскому языку было 3. пост первый поэтому ни на что не претендую, просто история из жизни. Всем бобра!!

Найдены возможные дубликаты

Сообщество Ремонтёров

5.7K поста 34.4K подписчиков

Правила сообщества

Посты с просьбами о помощи в ремонте создаются в дочернем сообществе: https://pikabu.ru/community/HelpRemont

К публикации допускаются только тематические статьи с тегом «Ремонт техники».

В сообществе строго запрещено и карается баном всего две вещи:

В остальном действуют базовые правила Пикабу.

тоже резинка соскакивает? я ее изолентой примотал

Да, сейчас, это на термоусадке и изоленте)

Здравствуйте, а можно и мне схему выслать на этот усилитель? Тоже принесли в ремонт с подобной проблемой, замкнули канал, вылетели выходники, прицепом предвак тоже зацепило, пару сопротивлений, диод и транзистор разлетелся, диод и резисторы вроде как определил благодаря второму каналу, а вот с маркировкой транзистора сомневаюсь. Заранее спасибо. Почта globus1221@yandex.ru

Скинул на почту.

Не люблю магнитолы, не срослось у меня с ними, попробовать можно, но не хотелось бы во первых тратить чужие средства, во вторых не ручаюсь за стопроцентный результат.

Привет, отправь схемку если не сложно Jokerxotab@Mail.ru,

Почту чиркани, если ещё актуально скину скан схемы.

Я бы с радостью, да вот самого усилителя у меня под рукой давно уже нету. А со схемой буду рядом в выходные, если не забуду то отсканю.

Привет. Подскажи пожалуйста как подбирать пары транзисторов. И как проверять транзисторы на заявленные характеристики?

Привет! Ну вообще существует такое понятие как комплиментарная пара. А так по коэффициенту усиления сравнивать, в данном случае такой вариант я даже не рассматривал.

Молодца! ас какого города? а то бывают подобные поломки.

Давно это было, схемы остались на старом компе, там перегруз по току оконечных транзисторов он смотрит. Там с краю платы стоят мелкие засранцы SMD транзисторы, плюс в обвязке транзисторов силовых несколько резюков таких же их советую проверить, скорее всего у тебя пробиты выходники.

Схему нашёл при переезде, могу на буднях сделать скан если ещё актуально.

Благодарю дорогой . Извини что только сейчас отвечаю . не был тут давно. усь я сделал. нашел в обвязке одного операционника на входе ,битый резистор smd.

а есть кто-нибудь такой же грамотный в Челябинске?

Замучается ремонтировать. Я бы посоветовал посмотреть-поискать на авито что-нибудь японское 90х годов. Сам владею усилителем JVC «Made in Japan» 94 года примерно. Он просто работает. Ни разу не вскрывал даже. Покупался по обьявлению в газете за 1700р. Как я его только не пользовал, куда только не таскал — он работает. До него было штуки 3 Кумира-Пульсара, Радиотехника — замучили ломаться, да и играли неважно на самом деле. А тут звук классный и бонус — пульт д\у. Акай, Пионер, JVC стоит посмотреть.

Согласен, я просто сужу по себе мне было не лень этим заниматься. У меня Радиотехника уку-020 мудохался я с ней долго чтобы что то стоящее получить, потом поставил себе лампу NOVIK 602 в принципе больше и не надо. А для качественного воспроизведения юзаю усь класса А.

Транс впечатляет размерами.

Оживление RTX3060 со сквозным прогаром, задействование неактивных фаз на шим-контроллере NCP81610

Доброго времени суток! Сегодня расскажу про опыт задействования неактивных фаз питания на видеокарте RTX3060. Данный метод актуален при прогарах фаз питания ГПУ.

Для тех, кто не любит много читать — милости просим ознакомится с видеороликом)

Итак, собственно пациент

И его маааааленька «проблема»))

Дело обычное — сверлим/пилим/шлифуем

И получаем новое сквозное технологическое отверстие и предварительно оставшиеся «в живых» два DrMOS.

Первый этап — проверяем отсутствие КЗ, восстанавливаем критически важные дорожки и оцениваем исправность системы питания.

Отлично, два DrMOS остались исправны, видеокарта ИЗО выдает. Далее необходимо восстановить все фазы со снятыми DrMOS.

С завода установлены DrMOS NCP302155, буду их заменять на FDFM3035.

Принципиальной разницы между ними нет, только есть один нюанс — для NCP, в данном случае, используется разрешающий сигнал SMOD# — логического уровня Mid (формируется резистивным делителем с одинаковым номиналами верхнего и нижнего плеча относительно напряжения VCC — 5 вольт, т.е. составляет 2,5 в), а для FDFM данный сигнал FCCM — должен быть равен VCC (5 вольт). Для корректной работы необходимо убрать резистор нижнего плеча.

В сухом остатке получаем рабочую видеокарту, без одной фазы питания, но с двумя пустыми установочными местами и 8-фазным шим-контролером. На этом можно было бы и остановиться, но мне всегда хочется сделать по максимуму, поэтому далее я расскажу про задействование неактивных фаз шим-контроллера NCP81610.

Достаточно распространенный шим-контроллер, поэтому надеюсь данная информация будет интересна.

На видеокарте с завода установлено 6 фаз, при возможности работы шим-контроллера на 8. Можно было бы кинуть длинные перемычки с выводов прогоревшей фазы, но это не «по феншую»)).

Внимательно изучив даташит, можно обнаружить следующее

Выводы с 13-20, обозначающиеся CSP1-CSP8, позволяют отключить фазу, подтяжкой соответствующего вывода резистором 2кОм к напряжению VCC. Соответственно, что бы задействовать 7 фазу (ближайшая к разъему PCI-e на данной видеокарте) необходимо демонтировать данный резистор и, согласно типовой схеме включения, установить его на подтяжку к 21 выводу CSREF. После данных манипуляций шим-контроллер будет формировать необходимый сигнал на выводу PWM7.

Далее необходимо распаять обвязку DrMOS для «новой» фазы питания (это делается без лишних проблем — номиналы элементов обвязки будут идентичны другим фазам).

Отлично, шим сигнал появился — устанавливаем DrMOS на свое место и проверяем исправность всей системы питания NVVDD

Все отлично, но видеокарта с «дыркой» (отверстием — кому как) удручает, поэтому приблизим текущее состояние видеокарты к максимально возможно «заводскому». Для этого заклеиваю одну сторону отверстия скотчем и использую эпоксидную смолу

После высыхания немного подровнял и нанес черную паяльную маску.

Конечный итог проведенной работы выглядит следующим образом

А далее собираю видеокарту и тестирую)

P.S. Благодарю за внимание, надеюсь пост будет интересен и поможет начинающим мастерам))

Ремонт GTX 1070 mini или маленькая видеокарта с большой проблемой

Доброго времени суток! Сегодня на ремонте видеокарта от подписчика из Екатеринбурга.

Со слов владельца — в один прекрасный момент случился бабах и запахло жареным) разбираю пациента и сразу в глаза бросается такая картина

Следы от лезвия оставлены в предыдущем сервисе, в который владелец относил видеокарту, но в сервисе сказали, что ремонт бесполезен и за 1к рублей хотели выкупить карту)))))

Изначально, на месте прогара, были установлены дросселя, которые не выдержали короткого замыкания двух полевых транзисторов верхнего плеча питания ГПУ.

Я решил немного модифицировать и установить предохранитель

Теперь дело за самими виновниками

Одного удалось разглядеть через микроскоп, а второй выдал себя заниженным сопротивлением относительно затвора.

Далее плавно перехожу к следующему прогару и что бы погорельцы не мешали — демонтирую их

Короткие замыкания ушли, сопротивления основных питаний пришли в норму, запаиваю новый предохранитель на 12 вольтовую линию pci-e

И первый запуск видеокарты будет без двух фаз-необходимо убедиться в исправности даблеров основного шим-контроллера.

На видеокарте установлены ncp81062 и, к сожалению, оба оказались пробиты. Точно таких у меня в донорах нет, но благодаря форуму vlab, есть информация, что полный их аналог rt9618 с обозначением 02=. А такие у меня есть.

Устанавливаю новые даблеры и осциллограф выдаёт отличную осциллограмму

Только при выпаивании неисправных транзисторов я обратил внимание, что дроссель немного поднят. Снимаю его полностью и вот такая картина — трещина

Но это не беда, беру донорский дроссель и запаиваю вместе с новыми полевыми транзисторами верхнего плеча. Убеждаюсь в корректной работе всех фаз и собираю карту для тестов

Как видно, драйвера установились и видеокарта задышала новой жизнью)) и в скором времени поедет назад к владельцу)

P.S. Благодарю за внимание, надеюсь пост будет интересен))
Уважаемый подписчики, приславшие видеокарты на ремонт, не переживайте, по тихоньку вскрываю все посылки, но их реально много)

Самодельный штатив для микроскопа или рубрика ОЧумелые ручки

Доброго времени суток! Решил не откладывать в долгий ящик пост про самоделку, мне кажется подписчикам и читателем будет интересно или подтолкнет к нужному решению аналогичной проблемы)

Кстати, рубрика ОЧумелые ручки из телепередачи «Пока все дома», была одной из любимых передач)) Да и в принципе саму программу смотрел из-за этой рубрики и идей от А. Бахметьева. Пару раз, когда еще был ребенком, отправлял в редакцию передачи и свои самоделки — фонарики и т.п.))

Что-то я отвлекся)) Итак, в условиях моего ограниченного пространства, после покупки нового микроскопа, я столкнулся с одной проблемой — куда же мне его так поставить, что бы он не мешал. Стандартные решения для такого плана микроскопов мне не подходили совсем — микроскоп или закрывал бы пол экрана или находился бы в аккурат над паяльной станцией.

Решение пришло вечером за чашечкой кофе и прикидыванием свободного места. В итоге появилось ТЗ:

1. Микроскоп должен совершать движение вверх и вправо (далее поймете почему).

2. Сама конструкция должна легко складываться и перемещаться.

3. Никаких люфтов и дребезжаний.

Чертеж и план изготовления созрел в голове и на следующее утро я помчал в гараж искать обрезки профилей, подшипники и прочую мелочевку.

Первым делом я нашел подходящие материалы. Все сочленения сделаны на подшипниках.

На этом фото завершение первого этапа, а именно — движения в горизонтальной плоскости

Далее, так как кремальера микроскопа рассчитана на штатив в виде трубы, что бы было проще решил нижнее колено сделать следующим образом

Для того чтобы нижнее колено не уходило от вертикали под весом микроскопа, добавил механизм фиксации

Принцип я думаю понятен — на правом профиле есть подвижная часть к которой приварена часть трубки, соответствующей внутреннему диаметру нижнего колена. Когда надо зафиксировать нижнее колено — стопор опускается, когда надо сложить — стопор поднимается.

В сложенном виде микроскоп занимает вот такое положение и ничему не мешает

А в разложенном состоянии конструкция позволяет перемещать микроскоп вдоль рабочего стола во всех направлениях

P.S. благодарю за Внимание, самоделками всегда интересно заниматься, чертежей нет, все собиралась и рассчитывалась в голове)

Ремонт GTX1080ti MSI для подписчика

Доброго времени суток! Продолжаю заниматься ремонтом видеокарт. Сегодня посылка из далекого Хабаровска, с вкусняшками и актом из сервиса ДНС, где видеокарта побывала перед тем, как совершить долгий путь по России и попасть ко мне.

Со слов владельца наблюдалась «плавающая» неисправность — иногда видеокарта могла нормально работать и часами крутить бублик фурмарка, а иногда ПК вместе с ней не стартовал.

Разбираю этого зверя и провожу диагностику

Все сопротивления/напряжения в пределах нормы и видеокарта упорно выдавала картинку каждый раз, до тех пор, пока я решил не проверить на деформацию саму плату.

И, как оказалось, при малейшем изгибе платы в районе чипа видеопамяти канала d1 появляются артефакты и посткарта стопорится на посткоде B2. МАТС находит ошибки именно по этому каналу.

Далее необходимо определить, где именно нарушен контакт — под чипом видеопамяти или самом ГПУ. Иду по наименьшему из зол и снимаю чип видеопамяти, измеряю падение напряжения на даталиниях. И. всё в норме. Запаиваю новый чип.

После замены ситуация немного поменялась — ошибки появились по большему количеству каналов видеопамяти, а ИЗО видеокарта перестала выводить вообще) Причина — во время нижнего нагрева до конца нарушился контакт между ГПУ и платой. Ну тем лучше, теперь проблемное место само себя локализовало и можно смело перекатать ГПУ. После снятия ГПУ было обнаружено несколько «серых» пятаков, что и являлось причиной такого «плавающего» дефекта.

Новые шарики на месте, запаиваю ГПУ и провожу тестирование — ИЗО появилось, атрефактов и ошибок в МАТС нет

Драйвера успешно установились, тесты проходит без проблем. На деформацию текстолита теперь реакции нет. Ремонт считаю завершенным)

Да и для адептов прогрева и духовок еще раз напомню, что 10 серия не поддается прогреву, как это было в старые добрые времена, когда какую-нибудь 700 серию можно было угреть утюгом и она еще месяц или год работала, и процесс ремонта в данном случае заключается в восстановление контакта, а не прогреве ГПУ))

И напоследок, что бы не делать отдельный пост, хочу обратить Ваше внимание на правильность обслуживания видеокарты. Если Вы собрались менять термопрокладки, то убедитесь, что их толщина соответствует заводской, а то можете получить вот такой эффект (GTX660ti для примера)

Неполное пятно контакта ГПУ и системы охлаждения приводило к артефактам, перегреву и выключению видеокарты.

P.S. благодарю за Внимание, надеюсь пост кому-нибудь поможет или просто будет интересен)

Ремонт ASUS DUAL RX580 8Gb и ROG Strix RX570 4 Gb

Доброго времени суток! Сегодня расскажу о двух интересных ремонтах вышеназванных видеокарт для подписчика из Саратова)

Итак — получил на почте две такие красавицы

По симптомам — стандарт нет ИЗО.

Начну ремонт с RX570 — при диагностике отсутствует питание ГПУ и небольшое вздутие на шим-контроллере.

На данной линейке видеокарт для питания ГПУ применяется шим — DIGI+ VRM ASP1300. Ну и как обычно на именно этот шим нет никакой документации, за исключением того, что на форуме влаб упоминается, что он является перемаркированным IR3567B (а на него есть полный даташит).

В наличии ASP1300 у меня нет и его можно получить в основном только с доноров. При этом у меня имеется большое количество видеокарт от ASUS на IR3567B. Вот его распиновка

Сравнив с ASP1300 получаем расположение выводов пин ту пин) Все разрешающие напряжения за пуск шим-контроллера на плате присутствуют, значит необходима его замена.

Более именитые коллеги по ремонту видеокарт категорично заявляли, что процедура замены ASP1300 на IR3567B к успеху не приведет, потому как эти шим программируемые под свое количество фаз и конкретную плату) Но, как говорится, риск — дело благородное, поэтому в руки термофен и в путь)

А вот и новый шим чудесным образом оказался на плате)

Далее первый запуск. и полет нормальный)) все фазы завелись) и напряжение в пределах нормы

Кому интересно — донором послужила плата от fxf rx470.

Далее необходимые тесты, проверка видеопамяти, температуры под нагрузкой и всего остального))

Кстати, бенчмарк Superposition почему-то именно так определяет RX (в 3Дмарк карты определяются правильно).

Далее на операционный стол ложится RX580, которая, со слов клиента, уже побывала в Саратовском сервисе, где приговорили видеопамять. К сожалению, замеры сопротивлений и напряжений эту теорию разрушили в крах — на видеокарте отсутствую питания видеопамяти и ГПУ, а сопротивления в пределах нормы. Каким образом Саратовские мастера при этом приговорили видеопамять неизвестно — видимо гадали на кофейной гуще)

А все свелось к отсутствию сигнала EN (он же энейбл) для запуска шим-контроллеров (такой же как на предыдущей карте ASP1300 и up1540p). Так как схемы и Boardview на эту карту нет, пришлось под микроскопом тестером позванивать куда уходят дорожки.

После не особо продолжительных поисков я уперся в резистор с позиционным обозначением PR1024, который вместо сопротивления 0 показывал бесконечность (а при визуальном осмотре выглядел как новый).

Именно он подает необходимое напряжение на транзистор, через который идет управление сигналом EN. Резистор я заменил, но осциллограмма после шим up1540p оставляли желать лучшего. В следствии чего и up1540p заменил на новую.

После всех манипуляций на видеокарте появились все напряжения, а вот материнская плата застывала на посткоде B2 без каких-либо дальнейших признаков жизни.

Так как пост код не двигался дальше, даже спустя продолжительное время, неисправность видеопамяти на данном этапе тоже не подтвердилась, а вот вопрос какой биос прошит на видеокарте возник сам собой) И соответственно после прошивки родным биосом видеокарта ожила и показала картинку.

Драйвера установились без ошибок, все возможные тесты видеокарта прошла успешно)

На этом ремонт считаю законченным)

P.S. благодарю за внимание, надеюсь пост поможет начинающим мастерам, которые столкнутся с подобными неисправностями)

Оживление RTX2080ti для подписчика

Доброго времени суток)
Сегодня расскажу об оживлении RTX2080ti производства GIGABYTE для подписчика.

У карты интересная история, по словам владельца, в один прекрасный миг, перестала выдавать картинку. Владелец своими силами провёл тестирование видеопамяти по средствам Mats и в результате ошибки чтения обнаружились в одной из банок памяти. Вроде дело не хитрое заменить одну банку и провести тесты, но не всё вышло так гладко, как хотелось бы)

Бедная видеокарта пережила три столичных сервиса, но так и не заработала, после чего пришла мне на ремонт.

Вот такая красавица, пусть и чуть чуть потрёпанная жизнью)

Итак, разбираю и осматриваю

Видно, что память паялась, все в каком-то жирном флюсе сомнительного качества, но замеры основных сопротивлений обнадежили)

Далее, осматривая обратную сторону, я был не то что удивлён, а скорее шокирован-как карта, побывавшая в трёх сервисах, могла оказаться в таком состоянии?

Сбитые и расколотые керамические конденсаторы, сбитые резисторы, разломанный транзистор

Печальная картина-повреждения все механические, т.е. либо карту уронили, либо при снятии бэкплэйта решили вставить между ним и платой отвертку.

В текущем состоянии, при запуске основные напряжения поднимались на пару секунд и падали в ноль-элементарная логика подсказывает, что сбитые элементы критически важны для полноценной работы карты.

Вот и возникает вопрос-если в трёх сервисах смогли заменить память, то как не смогли увидеть, что натворили сзади? Ведь это видно даже НЕвооруженным взглядом.

Ну да ладно, чинить карту надо, рассуждения о добросовестности столичных мастеров опустим)

Проблема заключается в отсутсвие и такой же карты для замеров и каких либо схем на эту модель. Все что удалось найти-это принципиальная схема от RTX2060 nvidia, от неё отталкиваться и буду. Понятно, что у каждого вендора и свои схематические решения и так сказать фишки, но основные узлы принципиальных отличий иметь не должны.

Итак, номиналы конденсаторов установить не трудно, достаточно выпаять аналогичные соседние, потому что, они дублируются, замерить их ёмкость и запаять назад. Основной вопрос заключался в номиналах двух резисторов.

В чате мастеров по ремонту вопрос задавал, но коллеги по цеху помочь не смогли, или модель не особо популярная или качественная и редко ломается)

Пришлось в ручную перерисовывать часть схемы и сопоставляя с имеющейся на RTX2060 смотреть в каких узлах стоят утерянные резисторы и какой у них номинал.

После трёх часов стараний я определил, что сопротивление одного 1,5 кОм, а второй простой нулевик)

Все сбитые детали, были установлены на свои законные места, включая сбитый полевой транзистор в обвязке шим-контроллера и карта подключена к стенду для замеров напряжений)

Напряжения успешно поднялись, в необходимых значениях, посткод карты прошёл и о чудо, картинка появилась.

Далее я проверил память Matsом и ошибок не обнаружилось, что говорит о том, что память всё таки заменили)

Данную видеокарту пришлось установить в свой домашний компьютер для тестирования, потому что стенд ее не потянет)

Извиняюсь, что не скрины экранов, как-то сподручней было сфоткать)

Карта успешно отработала 4 часа под нагрузкой и отправилась назад к подписчику)

P.S. В этот раз проучилось больше текста, чем картинок)))
Всем спасибо за внимание) извиняюсь, за возможные ошибки-в этот раз пишу с телефона)

Замена ГПУ на RX580 MSI

Доброго времени суток!
Сегодня обзор очередного ремонта. В этот раз в роли пациента RX580 на 8 gb от MSI

На данной карте все напряжения и сопротивления в норме, биос прошит и исправен, но карта не определяется ни при каких танцах с бубном. Значит ГПУ не жилец и его буду менять. Имеется донорская плата с прогаром по питанию и предварительно рабочим ГПУ.

Процесс снятия ГПУ сформировал в небольшой видеоролик, надеюсь так будет интереснее

Итак, донорский ГПУ снят, нерабочий ГПУ с платы клиента тоже демонтирован, можно начинать обратный процесс)

И вот уже с накатанными шариками

Донорский ГПУ установлен на своё законное место и настало время первого запуска (сопротивления основных линий питания в пределах нормы). Заранее извиняюсь не успел сделать скрины экрана, поэтому только фото

Картинка появилась, что уже отлично.

Клиент попросил установить бэкплейт от более ставшей модели, но так как текущий радиатор не много отличается, а другого нет, пришлось поработать пилой)

Итак, драйвера установились без ошибок

Тесты пройдены, температура в норме, считаю ремонт завершенным.

P.S. Благодарю за внимание, я в VK-Mafiyaforever

Быстрый разряд батарейки bios на ga-h61m-ds2

По просьбе @Prig0relli выкладываю ремонт материнской платы с «болячкой» быстрого разряда батарейки bios.

В своём предыдущем посте Небольшой ремонт материнской платы GA-h61m-ds2 я указал, что пришла партия данных материнских плат с разными неисправностями.

Сразу хочу оговориться, что пост не является панацеей, а лишь рассматривает частный случай.

Быстрое высаживание батарейки, на мой взгляд, не является особо кричной проблемой, в том случае, если Вы пользуетесь ПК часто и надолго не обесточиваете БП. В других случаях (редкое использование, отключение электросети и др.) эта «болячка» будет сильно раздражать, заставляя каждый раз при запуске выставлять нужные настройки, а если Вы при этом занимаетесь разгоном или по модному — overlooking, то можно получить нервный тик)

Итак, приступим) причин, по которым батарейка быстро садится может быть масса — от банальной грязи, вплоть до вышедшего из строя мультиконтроллера или хаба.

Для начала, если Вы столкнулись с подобной проблемой, в первую очередь необходимо провести визуальный осмотр — проверить наличие подтеков, пыли, грязи, окислов и др.
Если все идеально, то дальнейшие манипуляции необходимо проводить с использованием мультиметра и предварительно извлечь батарейку из установочного места.
Переключив мультиметр в режим измерения сопротивления нужно проверить какое же все-таки сопротивление относительно минуса и плюса батарейки. В нормальном состоянии оно должно быть огромным — больше 2МОм)
Вам очень повезёт, если на материнскую плату будет принципиальная схема или boardviewer (в противном случае мультиметром в режиме диодной прозвонки надо будет искать элементы, соединенные с батарейкой).
Я провёл замеры по вышеуказанной методике и получил показания меньше нормы

В моём случае опять выручила имеющаяся схема.

В соответствии со схемой видно, что плюсовой контакт батарейки, через резистор в 1к, идёт к аноду диодной сборки D2, а так же, на контакт VBAT мультиконтроллера.

На разъёме мультиконтроллера установлен керамический конденсатор BC31 в параллель с минусовым контактом.

С этого конденсатора я и начал проверку (механические повреждения, вибрации часто бывают причиной неисправностей таких конденсаторов).

«Подозреваемый» был демонтирован и проверен, но выстрел оказался в холостую и я его припаял на место).

Следующий на очереди — это диодная сборка D2 (бывают случаи, когда p-n переход деградирует и диод теряет свои свойства и получает обратную проводимость). В этом случае искать прозвонкой не было необходимости, так как D2 был подписан на плате.

Заменив диодную сборку на аналогичную я получил отличные показания мультиметра

Несколько часов материнская плата находилась с «уставшей» установленной батарейкой, но напряжение не упало, хотя до ремонта 0,5 вольт за это время уже бы потерялись)

В том случает, если бы диодная сборка оказалась исправной, то для дальнейших поисков под подозрение ушёл бы мультиконтроллер, конденсаторы C125, С95 и хаб (замена хаба для данного случая была бы нецелесообразной))

На этом ремонт данной материнской платы закончен, надеюсь пост в какой то мере Вам поможет)

Источник