D link dsl 2640u ремонт

D link dsl 2640u ремонт

В той выборке модемов,

которая мне попалась под руки, около 80% неисправностей было следующего рода:
периодическое моргание всех светодиодов

периодический сброс АДСЛ соединения

периодический сброс LAN
Предположение, что это плохие электролиты в БП модема, в принципе, подтвердилось. Итак, вскрываем модем. Отрываем четыре резинки снизу и откручиваем винты.

На следующей фотографии-конденсаторы, на которые следует обратить особое внимание. Они обведены белыми линиями. Это 2 электролита 2200 мкф на 25 вольт и один 470 мкф на 16 вольт.Они, как правило, вспухшие, резинки выдавлены.

Если есть осцилограф, можно посмотреть уровень пульсаций на выходе вторичного источника питания 3,3 вольта, как раз там стоит емкость 470 мкф на 16 в.

Вот такая, не очень радостная картинка. При напряжении 3,3 вольта, пульсация что-то около 0,5 вольта. Емкость на 470 мкф меняем однозначно.

Выводы.
Техника не самая плохая, модемы очень редко гибнут от внешних воздействий, но для круглосуточной работы не приспособлены. Поработал- выключи модем, вытащи адаптер из розетки, а лучше и АДСЛ линию выдернуть.

Источник

Ремонт роутера D-Link (DSL-2640U)

Не работает роутер D-Link
Model DSL-2640U
Маркировка на плате T0047805C
С Wi-fi антенны и на Lan портах, при подключении к питанию отходят сигналы непонятной формы (не знаем какими они должны быть, был использован осциллограф для наблюдения), но при этом сам роутер не включается, индикация не горит, в чём может быть неисправность, что посоветуете проверить?

Может быть с осмотра внешнего вида платы и проверки вторичных питаний, как и у любой эл. техники?

Может быть с осмотра внешнего вида платы и проверки вторичных питаний, как и у любой эл. техники?

логично, что на внешний вид и поступление питания была произведена проверка

Нет, не логично. Особенно, если судить по другой Вашей теме. Никто не обязан догадываться, что Вы проверили и о чем умолчали. Что Вы в школе проходили, а что — нет.
Каков был вопрос — такой и ответ.

Была проблема именно с таким модемом , после 3-х лет работы , на «холодную» стал не сразу включался , индикации не было , после 5 мин во включенном состоянии достаточно было нажать кнопку ON/OFF и модем запускался .Потом вообще перестал подавать признаки жизни .Думал уже на отвал чипа , который под радиатором , так как после прогрева платы феном работоспособность модема восстанавливалась , но стоило плате остыть , модем зависал и повторное включение уже ни к чему не приводило . Но проблема оказалась в импульсном стабилизаторе TLV6256 , который на холодную не запускался , чуть его нагреешь и на его выходе появляются 1.8 вольт , пропайка данной микросхемы решила проблему .

Источник

VT’s blog

Категории

• Bugz (30)
• FreeNAS (3)
• linux (10)
• soft (31)
• Железо (63)
• Новости (16)
• Статьи (56)
• Фото (50)
• Юмор (11)

Свежие записи

Облако меток

WP Cumulus Flash tag cloud by Roy Tanck and Luke Morton requires Flash Player 9 or better.

Ремонт ADSL Wi-Fi роутера D-Link DSL-2640U

По случаю летней жары неожиданно перестал работать ADSL Wi-Fi роутер D-Link DSL-2640U.

После включения появляется линк на портах, но индикатор питания горит красным цветом, а также отсутствует активность других индикаторов. Поиск показал, что проблема массовая и от жары не зависит, техподдержка D-Link на официальном форуме безмолвствует, народ чинит сам. Гарантии нет, т.к. сабж был предоставлен провайдером. Вскрытие показало, что вспухли почти все конденсаторы в роутере и в его БП. Роутер питался от хорошего серверного UPS-а, так что можно сделать вывод об применении дешевых низкокачественных элементов. Особенно удивил БП — на печатной плате явно видно, что должен стоять конденсатор большей емкости.

Ниже несколько фотографий до и после ремонта.

Сам ADSL Wi-Fi роутер D-Link DSL-2640U:

Купленные в магазине конденсаторы оказались заметно больше изначально установленных, потому пришлось устанавливать их горизонтально, закрепив на высокотемпературный герметик. Выглядит не сильно красиво, зато работает и ремонтопригодно в дальнейшем.

Один комментарий к “Ремонт ADSL Wi-Fi роутера D-Link DSL-2640U”

Купил D-Link DSL-2640U со степпингом CS. Печатная плата стала меньше и элементов не так много. Как сказали на сайте производителя это тот же С2, но с другим корпусом. По сравнению со снимками выше — модернизировали не только сам маршрутизатор, но и блок питания. Залезть в блок питания, правда, не получилось — корпус запаян намертво!

Источник

Интересное из жизни.

D-link DSL-2640U — ремонт своими руками + апгрейд и моддинг 🙂

Запись опубликовал Константин Артурыч · 16 августа, 2012

14 468 просмотров

Есть такой замечательный производитель, звать его D-link, и производит он не менее убогую замечательную железку D-link DSL-2640U.

Однажды случилось с ней интересное. Работала — работала, а тут я и новая прошивка.

Хоть и работала она «через пень колоду», грузилась по 5 минут, да и то не с первого раза, хозяева в ней души ничаяли, но я и новая прошивка её добила окончательно.

Ни настроить, ни загрузить. Сказ можно продолжать долго, но забрал я её дальние дали и темницу темную к себе на ремонт без гарантии восстановления (на самом деле хотелось поковырятся хоть в какойнибуть железке, да «скил» покачать, а у аппарата как месяц закончилась гарантия).

Вскрыв я увидел такую картинку:

— Нехорошо — подумал я, потратил 30 рублей и купил пару конденсаторов.

После замены агрегат не «взлетал».

Потратив еще 10 рублей заменил еще один конденсатор.

Заработало! Улыбнулся и отдал хозяевам.

С кем не бывает, конденсаторы частенько летят, электричество в розетках не идеальное.

Прошло время(что то около 9 месяцев) и снова «старт» идет по пять минут и то не с первого раза.

Затронул рукой — да от него прикуривать можно!

Разбор показал сдохший конденсатор, который я заменил последним

Благо был в запасе, заменил.

Ну, а что бы не парится с постоянной заменой конденсатора решил сбивать температуру пациенту.

Приобрел вот такой куллер «для видеокарты»:

Цена которому аж 28 рублев.

Дальше небольшой фото отчет в помощь, если кто захочет повторить(для меня ничего сложного в этом нет, но если боитесь или незнаете — лучше не лезть, Вы делаете все на свой страх и риск! Я не несу ответственности за Ваши действия! А всего лишь делюсь «историей из жизни», но никак не руководством к действию )

В наличии куллер и маршрутизатор :

Инструменты которые понадобятся:

1. Канцелярский нож;

2. Белый карандаш (необязательно, но необходим для удобства);

1 мм толщиной и

2мм, кароче говоря потолще и потоньше);

4. Консервный нож (необязательно);

5. Паяльник и все для него ;

8. и. НАПИЛЬНИК! Куда ж без него! (я не шучу, он действительно нужен).

Находим место куда хотим «запилить» куллер. Карандашом размечаем внутренее отверстие, где сам вентилятор и размечаем будущие места крепления.

Примерно так должно быть:

После разметки аккуратненько, без сильного нажима, я начал плавно проводить по намеченному кругу канцелярским ножом, так сказать «закрепил рисунок».

Разметив, взял шило и пытался его утаить в мешке и.

Крышка стала выглядть так

Немного повозившись с шилом и канцелярским ножом, понял что проще намеченный «диск» довырезать консервным ножом.

Заготовка стала примерно такой:

Далее в ход пошел напильник, которым сточил острые углы и заусенцы, появившиеся из-за варварских издевательств.

Закончив с напилингом, малым шилом сделал отверстие под шурупы. При необходимости отверстия можно расширить бо́льшим шилом, я же только немного поковырялся, что бы шурупы прошли, не допускайте свободного хода

Важная мелочь: на куллере провода могут быть дополнительно закреплены, у меня провод с креплением получался только наружу, выломал смело

Вот собсно конечный результат. Думал будет выглядеть страшнее.

С корпусом закончили.

Тут необходим мультиметр, хотя можно обойтись и без него.

«Прозваниваем» питание, разбираемся где +, а где минус.

— Если хочется что бы куллер работал всегда, как только подключен в сеть, то достаточно потыкатся оголенными проводами в контакты, разобратся где крутится кулер, а где нет и паять. На этом все, собираем, включаем и радуемся

— Если же необходимо что бы он включался, только когда включен маршрутизатор, то придется покопаться.

Разобравшись где минус, где плюс на контактах гнезда питания, «тыкаем» в плюс мультиметр и при включенном аппарате ищем пресловутые 12V на контактах кнопки питания. Как нашли, отключем и смотрим есть ли при такой же комбинации 0(или остаточные 0,6V). Как только найдете — то Вы по верному адресу.

Я же вообще подписал + и — ручкой, т.к сначала заменил кондей, а на след. день приобрел кулер.

У кулера срезаем пиновый разъем, снимаем изоляцию. все стандартно

Хотя мой кулер — отдельная песнь. Имет 3 провода(ну раз типа для видеокарты). Желтый я так понял управляет оборотами. Красный соответсвенно — плюс , черный — минус. Но не тут то было. Все с точностью до наоборот. Мда, китайпром — он такой, так что лучше все проверить перед паянием.

Вот собственно и все

PS: Если хочется сделать «потише» пропеллер, то нужен резистор.

Меня же вполне устроил тихий куллер, да и пользоватся им не мне и стоит он обычно в корридоре, так что не критично

Спасибо за внимание

Источник