Датчик уровня топлива киа спортейдж 1 ремонт

KIA Sportage FAQ › Logbook › Вывод проводов из бензобака.

Как я уже писал, машина иногда (раз в три дня примерно) глохнет. Что характерно, глохнет на холостом ходу. После чего заводится не сразу, а через три-четыре сеанса кручения стартером с паузами.

Отзывчивые соклубники в комментариях надавали мне полезных советов, в числе которых был совет заглянуть в бензобак. Заглядывание туда теперь, когда сборка крепится нержавеющими болтиками, дело совсем нетрудное. Открутил сборку, заглянул.

Хлопьев ржавчины, как было в старом баке от прежнего хозяина, не наблюдается. Не зря, получается, держу бак полным. Сеточка чистая. «Прозваниваю» провода. Вроде бы всё в порядке. А ну-ка изменим положение проводов. Подёргаем их слегка. Пропадает сигнал в «плюсовом» проводе насоса. Скорее всего, в соединении четырёхпинового кубика с жёлтой деталькой, через которую собственно и идут электромагистрали в бак.

От этой детальки, кстати, оторван под самый «корень» проводок, призванный нести сигнал о пустом баке на панель приборов.

Да, я читал как один соклубник восстановил подобное соединение, проделав кропотливую работу по «обстругиванию» жёлтой фишки, пайке проводов и заклейке эпоксидкой. У меня талантов ювелира нет, да и проблему пропадания «плюса» этим не решишь, поэтому задумался о других вариантах.

Самое очевидное решение: заменить жёлтую фишку на фишку от бензонасоса отечественной машины.(Коннектор (фишка бензонасоса) 2112-1139019) Это действие повлечёт за собой замену штекера, с которым фишка соединяется вне бака. Поиск в немногочисленных магазинах городка, где я сейчас нахожусь, ничего не дал. Нет таких деталей в продаже. Хотя неожиданно есть в продаже вся проводочно-фишечная конструкция.

Купил я эту конструкцию. Повертел в руках. Хлипкая какая-то, провода тонюсенькие. Штекер, втыкаемый в бензонасос, конечно, хорошо бы поменять на новый, на старом защёлка уже повреждена, да задубела. А нет ли штекера отдельно? Есть! Тоже в ВАЗ-товарах, но с более толстыми проводами.

Цена — три копейки. Берём и его!
И всё-таки. Как вывести провода из бензобака, не нарушая его герметичности? В Интернете я встретил пару упоминаний о выводе проводов с помощью загадочной «специальной резиновой заглушки». Фотографий этого чуда авторы не поместили, а воображение рисовало что-то вроде резинового грибка с отверстием для проводов. В магазинах нашлась только конусообразная подходящая по размеру резиновая деталька непонятно от чего. Если просверлить в ней дырку для проводов, да сделать на конусе окамляющее углубление, да запихать этот конус в дырку сборки… То может и получится «специальная резиновая заглушка». Будет ли она герметично сидеть в дырке? Будут ли герметично сидеть в отверстии провода? Не деградирует ли резина под гнётом следующих десятилетий и от воздействиея бензина? В общем, детальку-то я купил, но уверенности не приобрёл. Вместе с ней купил знаменитый казанский герметик, вроде как устойчивый к бензину. И на всякий случай прихватил кусок бензошланга.

Вернувшись к машине, отрезал все фишки. Провода соединил напрямую. Пути назад нет.

Продолжил фантазировать. Есть болты-винты, которые очень плотно входят в бензошланг. Если в таком болте просверлить внутреннее отверстие, то можно через это отверстие пропустить провода. Болт посадить на кусочки бензошланга, как на шайбы. Затянуть. На болт напялить бензошланг, который, вместе с проводами и герметиком затянуть хомутом. Но сколько нерво-часо-свёрл уйдёт на создание отверстия внутри болта без помощи токарного станка? Сверлите, Шура, сверлите…

Остаётся ещё холодная сварка. Так пафосно называется старая добрая эпоксидка со всякими добавками. Как и ко всяким клеям, я к ней отношусь недоверчиво. Вы, наверное, помните мой слоган.

Лучшая присоска — это клей, лучший клей — это гвоздь, лучший гвоздь — это шуруп, лучший шуруп это строительный гвоздь, лучший строительный гвоздь — это болт насквозь и гайка, лучший болт с гайкой — это сварка, лучшая сварка — непосредственно к арматуре здания.

Сходил в магазин, выбрал ту холодную сварку, в списке волшебных свойств которой упоминается заклейка бензобаков. «Титан» (город Электроугли). Вдруг в ней содержится магия, защищающая от растворения бензином? Помимо магии, от бензина я призвал защищать сварку ещё и металлические шайбы. Задумка была такая. Шайбы прилепляются на холодную сварку, закрывая дырку в сборке с внутренней и наружной сторон. Провода закладываются в дырку, образованную шайбами внутри той же холодной сварки. Есть надежда, что провода «вмёрзнут» в холодную сварку. Плацдарм под шайбы и сами шайбы я начистил до блеска шлифмашиной и наждачкой. После чего слепил всю конструкцию и оставил на ночь.
На следующий день, убедившись в окаменелости, примерил прокладку.

Шайба на внутренней поверхности сборки мешала уложить прокладку должным образом. Пришлось стачивать шайбу напильником. Сначала я использовал напильник с мелким рисунком. Нажимал очень осторожно, боясь отклеить шайбу. Но постепенно осмелел, в ход пошёл полуметровый напильник с очень грубой сеточкой. И нажимал я изо всех сил. Удивительно, но склейка выдержала!

Несколько слов надо сказать и о проводах. Как и многие, я был поражён, увидев, что разные электропроцессы, в том числе и с искрением, происходят непосредственно в бензине и в его парах. Но, как объясняет всезнающий Интернет, бензин, оказывается, диэлектрик, а в баке слишком мало кислорода, чтобы произошло возгорание даже при коротком замыкании.

Провода в устройствах, которые продаются специально для бака, многие наделяют в своём воображении магической изоляцией, которая (одна такая) не растворяется в бензине. А обычные, бытовые провода, дескать, с бензином не дружат. Так это или нет, сказать трудно. Как бы то ни было, я надставил кусочек плюсовой магистрали самым обычным проводом и загерметизировал самой обычной трубкой-термоусадкой.

И, напевая — «не растворяется, не растворяется, не растворяется такое никогда», — закрыл крышку. Под крышкой скрылись: свежекупленный моторчик Mapco 22760 (рекомендация соклубника с ником Civil ) с «правильным» трапециообразным сеточкой-фильтром и почти новый (ставил прошлым летом) поплавковый механизм указания уровня топлива.

Дырку люка в салон залил казанским герметиком.
Датчик НУТ теперь работает.

Наш автомобиль — уже не роскошь. А средство передвижения. Средство передвижения идей в голове.

Источник

Клуб владельцев корейских автомобилей

KIAвод — есть боевая единица сама в себе, способная справиться с любой мыслимой и немыслимой неожиданностью.

Текущее время: 04 июл 2021, 12:44

• Автомобильный форум‹Знакомство и общение реальных владельцев‹Sportage‹Sportage KM‹[Sportage KM] Электрооборудование
• Изменить размер шрифта
• Версия для печати
• Мобильный вид

[Sportage KM]Датчик уровня топлива

[Sportage KM]Датчик уровня топлива

Referee74 » 19 май 2009, 16:38

Re: Датчик уровня топлива

МихМих » 20 май 2009, 08:20

Re: Датчик уровня топлива

Referee74 » 20 май 2009, 20:34

Re: [Sportage KM]Датчик уровня топлива

МихМих » 21 май 2009, 09:46

Там ещё какой-то датчик прикручен «SUВ SENDER», может он чудит?

Re: [Sportage KM]Датчик уровня топлива

biggpike » 21 май 2009, 10:08

Re: [Sportage KM]Датчик уровня топлива

KomA177 » 21 май 2009, 10:18

Re: [Sportage KM]Датчик уровня топлива

БОЛЬШОЙ » 21 май 2009, 16:14

Re: [Sportage KM]Датчик уровня топлива

Referee74 » 21 май 2009, 19:53

Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:

МихМих писал(а):

Там ещё какой-то датчик прикручен «SUВ SENDER», может он чудит?

Re: [Sportage KM]Датчик уровня топлива

БОЛЬШОЙ » 21 май 2009, 20:15

Re: [Sportage KM]Датчик уровня топлива

Referee74 » 21 май 2009, 21:01

Классный способ. Я задумался над этим..

Добавлено спустя 48 минут 44 секунды:
Начинаю разбираться.
В спортяге бак такой формы что когда в нем от половины и меньше жидкости то она распределяется и находится в разделенных между собой емкостях. Никакиз трубчатых переходов между собой как не смотрел замечено не было. А форма такая для прохода кардана и за счет такого понижения увеличение салона.
Кто=то в какой-то теме писал что в спортике нет характерной выемки в салоне для кардана, так вот она в бензобаке. А теперь стало ясно про то как у меня кончилось топливо , а бак показывал половину. Полезу во второй, не замеченый( стереотип раз датчик, то один) датчик топлива, гемор по видимому от него.
А насчет сложившихся стереотипов скажу. была у меня Хнда джаз, такой маленький но довольно шустрый малолитражик 1,4. Чего-то стал подтраивать и решил я поменять свечи. Купил 4 новых и полез в движок с кулачек размером.
пришлось второй раз ехать в магазин т.к. у неё свечей оказалось 8 ( по две на каждый цилиндр). Вот после этого и не верь в разные небылицы.
С уважением.

Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
Огромное спасибо за наводку на мысльМихМиху

Re: [Sportage KM]Датчик уровня топлива

AstorS » 21 май 2009, 22:55

Re: [Sportage KM]Датчик уровня топлива

Referee74 » 21 май 2009, 23:09

Re: [Sportage KM]Датчик уровня топлива

Referee74 » 23 май 2009, 12:30

Отчет о ремонте датчика топлива:
Вчера занимался своей проблемой , опишу ниже подробный отчет о проделанной работе и своих домыслах.
1.Это нужно чтоб максимально назад откинуть нижнюю часть сиденья(фото1)

2.На нижней петле горизонтальной заднего сиденья выкрутить винт
фиксирующий декор. крышку.(фото2)

4.Отогнуть верхнюю часть декор.
крышки и сдвинуть её вправо. На всем сидении их 4 шт.(фото3)

5.Головкой на 17
откручиваем кронштейны-петли нижней части заднего сидения.(фото4)

6.Откидываем вверх сидушки и крепим их ремнями безопастности ,
чтоб они нам на голову не упали.(фото5)

7.Крышка основного датчика,фильтра, клапана и топливного насоса.
Находится в левой части ниши под сиденьем.(фото6)

13.Крышка суб-датчика , находится в правой части.(фото7)

8.Сначала снимаем основной датчик. Отключаем эл.разьем датчика,
из двух трубок снимаем сначала левую(на рисунке)потом правую.
Особое внимание при осоединении правой шланги от металического
отвода датчика
, она под остаточным давлением от насоса топлива.
Надо сначала её сантимов 10
от разъема пережать хирургическим зажимом, только после этого осоединять.
(фото8)
9.
11. Отсоединение производить в следующем порядке(фото9,10)

12. Контрящую желтую скобу поднимаем вверх.(фото11)

9. Нажимаем на освободившуюся под ней синий фиксатор
и стягиваем вправо(по рисунку).(фото12)

12. Головкой на 8 откручиваем 8 болтов крепления датчика.(фото13)

14. Ту же операцию проделываем с суб-дачиком находящимся с правой части.(фото14)

17. Вынимаем их обоих из бака и на фото отлично видно что у обоих есть датчик топлива.(фото15)
Они работают синхронно, т.е. один показывает уровень ссылаясь на второй, и наоборот.
Если один выйдет из строя или останеться на одном месте второй будет показывать
в половину меньше чем фактический уровень топлива(до конца алгоритм не понял, рисунки прилагаются 1,2,3).
Ищим причину некорректного показателя уровня топлива. Подсоединяю оба датчика к
эл.разъемам и синхронно оба начинаю двигать от нуля к полному. Зажигание включено.
Четко и без задержки идут показания.причина не в электрике.
Бак у Спортиджа Нью устроен как два разных сосуда, перетиканием из одного во второй занимается топливный насос,
он же подает топливо из бака к форсункам двигателя
Когда производится заливка топлива то оно заполняет сначала левую часть бака, потом переливом из левой поступает в правую,
пока не заполнится весь бак.
Откачка топлива (как я понял) происходит из л.части, и по мере забора по команде( из за разности показаний датчика л.части п.части бака)
клапан переключается и насос дополнительно делает забор топлива из п.части и подкачивает её в л. часть, пока датчики не станут в один ровень,
и снова из л.части бака.
Если по какой-то причине происходит сбой то забор осуществляется только из л.части бака, и объем бака уменьшаеться соответственно в половину.
Я нашел причину моего случая. Дело в том что забор из левой части происходил быстрее чем подкачка из правой части бака. В левом датчике стоит насос,
который через бумажный фильтр
кочает топливо из п.части в л.часть. Он то и был забит разной мутью. Только не понятно зачем фильтр там нужен, ведь насос к форсункам
топливо качает не через него , а на прямую ,тольео через капроновую сетку.
Я сделал операцию
18.Посредством этого патрубка в л.часть бака топливо переливается из п.части.(фото16)
20. Взял л.датчик, снял блок уровня топлива и отогнул верхние четыре фиксатора.(фото17)
23. Разъеденил на две части.(фото18)
24. во этот клапан, отвечающий за подкачку топлива мкжду баками.(фото19)
25. Перевернул нижнюю часть корпуса и снял крепежную крышку насоса с трех фиксаторов.(фото20)
26. Вынул сам топливный насос с капроновой сеткой.(фото21)
39. Филтр запаян внутри. Паяльником распаял нижнюю часть корпуса датчика.(фото22)
38. Отковырнул отпаяный сегмент. Стенки корпуса довольно толстые.(фото23)
31.32. Достал забивнийся элемент фильтра.(фото24,25)
30. После удаления фильтра замаял шов в корпусе из ПВХ паяльником.(фото26)

Источник