Деревянное окно при ремонте

Технология реставрации старых деревянных окон

Немало современных людей стремятся сделать свой дом максимально экологичным и не спешат заменять привычные деревянные окна на новый пластик. И это не удивительно, ведь древесина считается ценным натуральным материалом с массой достоинств. Одно из главных ее преимуществ – возможность ремонта. Реставрация деревянных окон – задача не простая, но вполне решаемая. Она дает возможность придать старой конструкции вид абсолютно нового изделия.

Целесообразность ремонта окон из дерева

Реставрация деревянных окон своими руками позволяет сэкономить бюджет и облагородить ветхую оконную конструкцию. Перед началом ремонта необходимо учесть срок «жизни» материала, из которого выполнены рамы. Лиственница и сосна способны прослужить не более 35 лет, дуб и бук – больше полувека.

Восстановление деревянных окон вряд ли приведет к желаемому результату, если:

• Структура древесины настолько рыхлая, что при надавливании образуются сильные вмятины;
• Наблюдается полное расшатывание оконных рам в проемах;
• Под краской видны большие темные пятна, которые обычно свидетельствуют о трухе и разложении;
• Рамы выгнуты либо сильно деформированы;
• Деревянные окна повреждены очень серьезно (например, расколоты рамы).

После реконструкции старое окно выглядит как новое

Что понадобится для работы?

Реставрация старых деревянных окон обычно осуществляется по «шведской» системе, позволяющей совместить ремонт и теплоизоляцию оконной конструкции. Для работы понадобится определенный перечень инструментов:

• Отборник (зензубель) – рубанок для формирования и зачистки углублений, фальцев и острожки;
• Несколько стамесок шириной 4-30 мм;
• Пильная лента толщиной 0,3 мм, а шириной – 4-6 мм;
• Мастихин либо плоский нож (сапожный);
• Плотницкий угольник;
• Корончатое сверло по древесине (8-10 мм по внутреннему диаметру);
• Уровень и отвес.

Для качественного восстановления конструкции необходимо запастись специальными инструментами

• Около 300 граммов «жидких гвоздей»;
• Олифа;
• 0,5 кг шпаклевки по дереву или 0,5 кг мелких опилок;
• Цинковые либо титановые густотертые белила;
• Керосин;
• Кисти;
• Гвоздики (по 500 гр. меленьких и на 60-80 мм);
• Наждачка;
• Фанерный либо дощатый щит размером чуть больше оконной рамы;
• Пластиковый мешок шириной 0,5 м, глубиной – 1,7 м;
• Куски водоотталкивающей фанеры сечением 1-1,5 мм;
• Аквариумный клей на силиконовой основе – 10-20 мл.

Пластиковый мешок и керосин не пригодятся, если использовать заводской фен. Не рекомендуется применять глубокопроникающие полимерные шпаклевки по дереву на воде, так как они значительно увеличат теплопроводность древесных частей.

Ремонт деревянных окон своими руками лучше начинать в теплую не сырую погоду. Рекомендованная влажность – 40-65%. При наступлении ненастья оконные проемы необходимо затянуть непромокаемым материалом на временной основе.

Демонтаж и осмотр поверхности

Ремонт окон из дерева начинают с осмотра и проверки стеклопакета. Необходимо снять створки, убрать штапики или удалить замазку, вынуть стекла.

Ремонт начинают с осмотра поверхности рамы и удаления старой замазки

Демонтировать фурнитуру (на ее месте будет установлена новая). Осторожно снять наружные деревянные отливы, убрать все крепежи и железные угольники.

Реставрацию окон следует начинать только после тщательного просушивания всех деревянных деталей.

Снятие краски

Очистить окна старого образца от краски можно несколькими методами.

При помощи строительного фена

Удаление покрытия нужно производить тщательно и осторожно. Рекомендуется заранее снять стекла, так как при направленном попадании горячего воздуха они могут треснуть.

Рекомендованная температура фена – 250 0C. При повышенных показателях древесина обуглится и потеряет свои характеристики. При накаливании краска начнет пузыриться, и ее можно легко удалить профессиональным ножом или мастихином.

Наиболее эффективным методом снятия краски считается применение строительного фена

С помощью химических средств

Старые деревянные окна не выдержат агрессивного воздействия растворителей или сольвента, поэтому для удаления краски следует использовать только керосин:

• Деревянную раму обернуть тканевым материалом и опустить в пластиковую емкость;
• Ткань хорошенько смочить керосином, емкость закрыть и оставить на пару дней;
• Поочередно вынимать планки и удалять краску. Если все детали вытащить одновременно, то керосин испарится, краска вновь застынет и перестанет отслаиваться;
• Остатки лакокрасочного покрытия удалить наждачкой или шлифмашиной.

В качестве химического растворителя рекомендуется использовать керосин

Как отремонтировать сгнившие участки рамы

Сгнивший отрезок рамы можно заменить либо восстановить. Для реставрации необходима эпоксидная шпаклевка для древесины. Поврежденное место нужно освободить от краски и удалить труху. Затем нанести шпаклевку, тщательно заполняя все выемки и трещины. Сформировать недостающую часть. Она должна быть чуть больше необходимого размера, так как лишнее удалится при последующей шлифовке.

Если сгнивший участок заменить нельзя, дефект устраняют с помощью шпаклевки

Оставить раму для высыхания минимум на сутки. Отшлифовать отремонтированный участок наждачкой либо шлифмашиной.

Стоит понимать, что подобный ремонт старых деревянных окон помогает восстанавливать внешний вид, но не обеспечивает необходимую надежность, особенно на участках активного использования. Но на глухом или редко эксплуатируемом окне данный способ позволит отреставрировать конструкцию без кардинальной замены.

Шпаклевка и грунтовка небольших дефектов

Перед проведением данной операции необходимо выявить трещины, сколы и другие дефекты деревянных окон, обозначить их маркером и обработать наждачной бумагой. Затем покрыть отмеченные места латексной или масляной шпаклевкой. Работы выполняют резиновым шпателем, сразу удаляя излишки материала. Если необходимо, то после высыхания первого слоя, наносят второй. В завершение деревянную поверхность обрабатывают мелкозернистой наждачкой. Грунтовку наносят в 2 слоя.

Пропитка деревянных окон

Для того чтобы отремонтированные старинные и советские окна прослужили как можно дольше, их нужно покрыть олифой. Она заблокирует развитие новых зародышей гнили и по возможности восстановит структуру ветхой древесины.

Покрытие олифой продлит срок действия оконной рамы и предотвратит образование гнили

Олифу наносят кистью в 3-4 слоя: последующий – после абсолютного впитывания и высыхания предыдущего. Такой обработки хватит на 2-3 года (до очередного ремонта). Пропитка на многие десятилетия осуществляется в куске железной трубы толщиной 10-12 см, запаянном с одного конца. Все действия нужно производить только на улице, в отдалении от жилых построек.

Установить трубу под углом 300, заполнить на ¾ олифой и подогреть снизу раскаленным воздухом от фена или электроплитки. При повышении температуры олифа начнет вздуваться – это будет выделяться влага и воздух. При резком усилении запаха нужно отодвинуть нагреватель и чуть-чуть подождать. Пропитку начинают после исчезновения пузырьков:

• Приготовить железный крючок с острым концом толщиной 5-6 мм;
• Поместить деталь в трубу и придавить крючком на 4-5 мин;
• Зацепить планку острием крючка, вынуть и уложить на просушку;
• Запрещено трогать детали руками (даже в перчатках), так как температура раскаленной олифы превышает 130 градусов.

Подобная обработка позволяет продлить срок службы деревянных оконных рам более, чем на 100 лет, а если их покрыть масляным составом, то перекраска потребуется не раньше чем через 15 лет.

Сборка створок

Подготовленные створки укладывают на щит и тщательно выравнивают по прямоугольности. Особого внимания требуют детали форточки: 1 мм разницы в диагоналях обеспечит щель 0,7 мм.

Выровненный участок закрепляют клеем или гвоздями, аккуратно вбивая их в щит возле створки. Просматривают старые нагели («чопики»).

При сборке створок необходимо предельно точно соблюдать прямоугольность

Просверливают их на середине угла, используя сверло большего диаметра. Если какой-то из нагелей сдвинут в одну из сторон, то нужно:

• Закрепить его по границе несколькими каплями «Супер Клея»;
• Просверлить правильное расположение;
• Протянуть пильную ленту в щели между усами фиксации и перепилить старый нагель.

После сборки всех углов должна получиться довольно жесткая конструкция. Теперь можно брать раму и устанавливать в нее створки. Они сядут более плотно, если на раму приклеить фанерные полосы соответствующей ширины и толщины.

Все детали уложить на выровненное полотно и придавить грузом (примерно 100 кг). Оставить подсыхать и выравниваться на 2-3 суток.

Утепление деревянных окон

Качественный ремонт деревянных стеклопакетов включает их утепление, позволяющее значительно снизить теплопотери дома. Утеплить окна своими руками можно несколькими способами:

• Силиконовыми герметиками;
• Специальной бумагой;
• Тканевыми полосками;
• Трубчатыми профилями;
• Теплосберегающей пленкой;
• Уплотнителем в створках рам.

Наиболее эффективными считаются два последних метода. Сначала места соединения створок и стекол покрывают силиконовым герметиком. Затем берут фрезу и выпиливают по периметру створки под углом 450 углубление в 5 мм. Очищают его от стружки. Последовательно вдавливают, но не растягивают в полученный паз ПВХ-уплотнитель.

При восстановлении конструкции обязательным этапом является утепление оконной рамы

Покраска деревянных окон

Чаще всего, ремонт и реставрация деревянных окон заканчиваются покраской. Для этого рекомендуется использовать специальные составы, хорошо противостоящие перепадам температур и воздействию осадков: масляные краски, акриловые и алкидные эмали.

Покрытие необходимо наносить в 2-3 слоя

Окна желательно покрывать двумя-тремя слоями краски, разводя ее по мере окончания. Оптимальная густота позволит создать равномерный, нерастекающийся слой. Первоначально лучше работать более жидкой краской. Не стоит пытаться сразу закрыть все видимые недочеты на деревянных окнах, так как основная масса начального слоя все равно впитается. Второй слой наносят только после полного высыхания первого.

Оконную раму желательно красить с вынутыми стеклами. Это позволит пропустить неприятную процедуру удаления подтеков. Но если стекла не были вытащены, то для их защиты можно использовать специальную малярную ленту, наклеенную впритык к раме.

Остекление деревянных окон

Реставрация деревянных стеклопакетов заканчивается установкой стекол. Процедура состоит из нескольких этапов:

• Под внутренние углы рамы выдавить немного аквариумного клея из силикона;
• Вставить стекла и закрепить гвоздиками;
• Удалить потеки клея тканью, смоченной в уксусе;
• Не стоит полностью отскабливать силикон от крепежей: он защитит их от ржавчины;
• После застывания клея закрепить стекла замазкой (мел + олифа) или предварительно обработанными штапиками.

Необходимо правильно закрепить стекла в оконной раме

Заключение

Ремонт деревянных окон со стеклопакетами – не слишком сложное мероприятие. Основные неполадки можно с легкостью устранить своими руками. Умелое сочетание старинной реставрационной технологии и современных материалов способно творить чудеса. Немного терпения и вчерашнее обшарпанное окно приобретет новый, отреставрированный облик, сохранив все полезные свойства древесины.

Источник

Как происходит процесс реставрации деревянных окон?

Реставрация старых деревянных окон выгодна не только с точки зрения экономии семейного бюджета, но для защиты окружающей среды.

Она продлевает сроки службы деревянных изделий, сохраняет архитектурное наследие городов и позволяет защищать свалки от перегрузки.

Отреставрированная древесина способна прослужить намного дольше, чем современные стеклопластиковые окна, практически до 35 лет и даже больше. Полную реставрацию деревянных окон рекомендуется выполнять каждые 20 лет. Рассмотрим подробнее, что же можно сделать со старыми деревянными окнами.

Что это такое?

Реставрации старого деревянного окна — комплекс обязательных технологических процедур, выполняемых на деревянной части конструкции с целью полного восстановления и улучшения всех его функциональных характеристик.

Согласно действующим нормативам — реставрация деревянных оконных блоков выполняется в ходе капитального ремонта здания, с периодичностью не менее 20 лет. Эти сроки могут быть уменьшены и увеличены в зависимости от условий эксплуатации каждого окна.

В более сырых и холодных климатических условиях реставрация проводится чаще, так же, как и при неудовлетворительном обслуживании деревянных изделий или наличия повреждений механического характера.

Основными этапами реконструкции считаются:

• восстановление деревянных частей блока;
• замена гнилых участков рамы;
• шпатлевка и грунтовка поверхности;
• сушка и финишное зашкуривание;
• замена и герметизация стекол;
• уплотнения створок;
• пропитками антисептиками деревянной рамы;
• замена фурнитуры;
• покраска окна.

Собственники жилья не должны бездействовать и ждать пока оконная рама окончательно прогниет и развалится. После прохождения отопительного сезона, деревянные конструкции должны осматриваться, а выявленные дефекты немедленно устраняться.

Когда нужно восстановление?

Все деревянные оконные блоки имеют свой срок службы, которой зависит от сорта дерева, из которых они изготовлены. Хвойные и лиственные породы способны прослужить 35 лет и более, а дубовые и буковые — более 50. На практике встречается довольно много примеров, когда окна, установленные в исторических зданиях, радуют своим видом посетителей более 200 лет.

Решение отреставрировать рамы должно приниматься собственником здания, в зависимости от планов его использования и места расположения в черте города. Если они расположены на объектах, относящихся к архитектурному наследию — реставрация является приоритетной формой восстановления их функциональных характеристик.

Тем не менее, существуют условия при которых проводить такое обновление блоков нельзя:

• рыхловатая структура рамы, при надавливании создаются большие вмятины;
• присутствует эффект расшатывания в технологических проемах;
• под слоем краски обнаружены темные пятна, свидетельствующие о процессе гниения;
• деформация рам;
• сквозные расколы деревянных изделий.

Инструменты, стройматериалы и приспособления

Перед тем как приступить к реставрации старых деревянных рам проводится полное обследование состояния древесины, по его результатам готовят перечень мероприятий, по которому должен подбираться список необходимых материалов и инструментов.

Подбирая инструмент нужно учесть, что завершающим этапом реконструкции оконного блока, должны стать теплозащитные мероприятия.

Основной перечень инструментов и материалов для реставрации деревянного оконного блока:

• зензубель — специальный рубанок для создания и обработки ложбинок и фальцев;
• стамески разной ширины от 5 до 30 мм;
• столярный нож;
• угольник плотника;
• сверло корончатое 10 мм по дереву;
• стройуровень и отвес;
• шпаклевка по дереву;
• олифа;
• краска или лак;
• жидкие гвозди;
• олифа;
• цинковые белила;
• растворитель;
• кисти;
• гвозди разные;
• наждачная бумага.

Специалисты не советуют использовать для деревянных рам полимерные шпаклевки, поскольку они увеличивают теплопотери рам.

Как обновить старые оконные блоки своими руками?

Планируют выполнение реставрационных работ на теплую, сухую погоду, предельная влажность окружающей среды не должна превышать 65%. В случае выпадения осадков, рамы тщательно закрывают пленкой от дождя.

Перед ремонтом проводят тщательный осмотр и устанавливают перечень необходимых операций. Как правило, основными операциями являются:

• демонтаж;
• разборка;
• снятие стекол и фурнитуры;
• восстановление древесных деталей;
• шпаклевка;
• шлифование;
• покраска;
• замена фурнитуры;
• установка листового окна;
• монтаж рам в технологическом проеме.

Реставрацию оконных блоков начинают исключительно после тщательной просушки деревянной рамы.

Снятие с петель

Прежде чем начинать демонтировать окно, сначала закрывают полы и мебель защитной пленкой. Далее приступают к первому этапу реставрации — снятии створки.

Этот процесс отличается для старых и новых модификации оконных блоков — для рам старого образца, достаточно открыть створку и снять ее с петель.

Для поворотно-откидного механизма, открывают створку и устанавливают ручку в откидном положении, поднимают створку таким образом, чтобы штифт вышел из нижерасположенной петли. Далее берут специальную стальную планку-ножницы, удерживающую створку наклонно и просто ее отстегивают.

Современные деревянные рамы со стеклопакетами снимаются одинаково вне зависимости от механизма опрокидывания. Для этого открывают створку, снимают защитную крышку с верхней петли и далее вынимают штиф, потянув его вниз. После чего створка снимается с нижней петли, перемещением вверх.

Восстановление рамы и ее поверхности

После того как рама будет снята с петель, снимают все штапики и стекла. Для дальнейшей работы по восстановлению рамы нужно полностью с нее удалить старую краску. Для этого существует два распространенных метода:

1. с помощью горячего строительного фена, наиболее эффективный вариант;
2. при помощи химической обработкой поверхности.

При работе с феном на слой краски направляется горячий воздух с Т=+ 250 С, краска расплавляется и обугливается, после чего легко снимается обычным ножом.

В качестве химического растворителя используется керосин, раму разбирают на отдельные детали оборачивают ветошью и складывают в бак с керосином оставляя в таком положении на 2-3 дня в пожаробезопасные и сухом месте.

Поочередно вынимают деревянные детали и снимают с их поверхности размягченную краску ножом. В том случае, когда изделие будет долго находится на воздухе, керосин высохнет и краска опять засохнет.

Остатки краски на поверхности снимают наждачной бумагой или шлифмашинкой.

Удаление подгнивших частей

Если сгнивший участок рамы небольшой и не глубокий, его восстанавливают эпоксидной шпаклевкой для древесины. Для этого испорченный участок освобождают от слоев краски и удаляют гниль.

Дальше наносят шпаклевку, тщательным образом заполняя сколы и трещинки, формируя ровную поверхность.

Она слегка должна выступать над основной поверхностью, поскольку будет впоследствии шлифоваться. Обработанную раму оставляют для высыхания, потом шлифмашинкой отшлифовывают поверхность, пока она не сравняется с основной.

Этот вариант реконструкции рамы не является прочным, поэтому при больших объемах повреждений деталь полностью меняют на новую.

Шпатлевка, грунтовка и зашкуривание

Далее выполняют шпаклевку оставшихся небольших дефектов трещин и сколов на раме. Отмечают их маркером и наносят на отмеченные места грунтовку, а сверху латексную или масляную шпаклевку шпателем из резины. Все лишние наплывы удаляют сразу. Работы проводят в два слоя, давая время хорошо каждому слою.

Сушка и зашкуривание

Оставляют раму для высыхания не менее чем на сутки. Затем повторно зашкуривают всю поверхность. Каждый раз очищая ее сухой кистью, для того чтобы проверить качество шлифовки.

Работа со стеклами

Реставрация стекол состоит в том, что их внимательно предварительно осматривают. Те листы, где имеются трещины, и сколы отбраковываются, вместо них должны быть вырезаны новые полотна. На старых стеклах без дефектов, удаляют краску и грязь, тщательно вымывают и готовят к установке.

Герметизация остекления

Чистые стекла должны быть установлены в раму на герметик. Он бывает разных цветов, его выбирают по цвету окна.

Процедура установки стекла на герметик:

• выдавливают немного герметика под внутренние углы рамы;
• вставляют лист стекла и фиксируют маленькими гвоздями;
• удаляют излишки герметика ветошью, смоченной уксусом;
• герметик на гвоздях не убирают, он будет защищать их от ржавчины.

Установка штапиков

Далее стекла нужно закрыть деревянными штапиками, их предварительно нарезают по размеру и окрашивают в цвет рамы. Дают возможность высохнуть, далее подрезают углы в 45 градусов. Устанавливают на герметик или фиксируют маленькими гвоздиками.

Обработка пропитками и антисептиками

Перед покраской деревянную раму пропитывают антисептиками. Наиболее известный и недорогой антисептик — это олифа. Ее наносят в 2-3 слоя, после того как полностью высохнет предыдущий слой.Олифу наносят разогретой. Работать нужно осторожно в перчатках, чтобы не получить ожоги.

Такой защиты дерева хватает на 3-4 года эксплуатации, практически до следующей покраски окна.

Установка уплотнителя

Для того чтобы деревянные стеклопакеты были теплыми в обязательном порядке потребуется выполнить теплозащиту, основную функцию которой в блоке выполняет уплотнитель в створках рам.

Сначала зоны крепления створок и стекол обрабатывают силиконовым герметиком. После этого укладывают в специальный паз уплотнитель.

Если такого паза в раме нет, то ее можно сделать по периметру створки выбирая фрезой углубление 5 мм с углом 45 градусов. Далее тщательно его очищают от стружки и вставляют в полученный паз уплотнитель из ПХВ, при этом избегая лишнего натягивания изделия.

Замена сломанной фурнитуры

Перед установкой фурнитуры ее тщательно осматривают, выработанную и поврежденную отбраковывают, а остальную тщательно очищают от пыли и краски.

Отбракованная фурнитура подлежит замене, лучше если это будет однотипная модификация, если в торговой сети нужной марки нет, то выбирают по размерам.

Работа по замене фурнитуре займет только пару минут, а из инструментов понадобится крестовая отвертка. Наиболее сложная работа предстоит по замене ручки. Для этого нужно повернуть на 90 градусов защитную крышку у основания. После чего откроются винты, фиксирующие ручку к окну.

При замене ручки, при установке ограничителя открывания, устанавливают пластину ограничителя для регулятора.

Окрашивание

Реконструкция деревянных оконных блоков завершается покраской, для чего используют специальные красители для наружных работ, способных противостоять атмосферным осадкам и перепадам температур: масляные и алкидные составы.

Наносят краску в 2-3 слоя, каждый последующий наносится после полного высыхания предыдущего. Густота краски для каждого слоя меняется, от менее густого состояния для первого слоя, таким образом будет создан более равномерный слой.

Лучше всего окрашивать раму без стекол, в этом случае не потребуется после удалять подтеки краски на окнах. Если стекла уже установлены, их защищают на стыке с рамой малярной лентой.

Установка в проем

Перед установкой отреставрированного окна, проем должен быть хорошо подготовлен, очищен от выпирающих кусков, пыли и грязи. Далее цементным раствором заделывают все трещины, и завершают обработку поверхности грунтом.

Готовый деревянный блок должен заноситься в проем, устанавливается на опорные колодки и выставляется по горизонтали и вертикали, с последующей фиксацией распорными колодками.

Монтаж может выполняться двумя вариантами:

1. С распекачкой блока. В первом случае в раме просверливают сквозные отверстия, через них вбивают в стенку анкерные болты. Это наиболее предпочтительный метод, особенно для многоэтажных домов и в условиях эксплуатации при высокой ветровой нагрузке.
2. Без распекачкой блок. Во втором варианте раму крепят специальными анкерными пластинами. При этом стоит выбирать усиленные, широкие модификации пластин.

Проблемы и ошибки

Процесс реставрации деревянных окон довольно сложный, трудоемкий, состоит из многих этапов, каждый из которых очень важен для будущей эксплуатации и поэтому должен мастерами выполняться скрупулезно.

Наиболее часто при реставрации деревянных оконных блоков допускают такие ошибки:

• при размещении окон в проеме, неправильно выбран метод крепления, не подготовлен проем, не выверены горизонталь и вертикаль установки блока, неправильно выбрана глубина установки рамы;
• не выполнена обработка деревянной рамы антисептиками;
• не установлены уплотнитель и не нанесены герметики;
• установлена старая гарнитура, в результате чего отсутствует плотность прилегания створок и их заедания при открытии/закрытии;
• установлены слабые крепежные элементы и в малом количестве.

Плюсы и минусы решения отреставрировать коробку

Как и все строительные операции, реставрация окон имеет свои преимущества и недостатки. К основному преимуществу данного вида восстановления оконных блоков относится их низкая стоимость по сравнению с заменой на новые блоки.

Если базовый материал рамы хорошо сохранен, он может после реконструкции еще эксплуатироваться не менее 35-40 лет, а металлопластиковые окна не более 25 лет.

Кроме того специалисты относят к преимуществам реконструкции деревянных окон следующее:

• сохранение архитектурного стиля здания;
• экологическая безопасность изделий;
• увеличение срока службы блоков на 35 лет и более;
• респектабельность внешнего вида.

К недостаткам можно отнести сложность работ, необходимость адаптации современной гарнитуры к старой конструкции и невозможность применения варианта для рам с высоким повреждением гнилостью.

Цена на работу

Стоимость работ по реставрации может отличаться между собой в разы, а то и десятки раз. Это связано с объектами реставрации, самые дорогие работы с деревянными блоками, расположенными на исторических объектах.

Для частных и многоквартирных домов итоговая цена реставрации будет всегда меньше приобретения и установки нового оконного блока и зависит от площади блока, исходного материала, технического состояния и этажности размещения.

Средняя стоимость реставрации деревянных оконных блоков в домах постройки 1960-1980 гг.

• двухстворчатое с раздельным переплетом, 9000 руб.;
• трехстворчатое с раздельным переплетом, 14000 руб.
• двухстворчатое со спаренным переплетом, 8200 руб.;
• трехстворчатое спаренным переплетом, 10500 руб.;
• балконный блок, 12000 руб.;
• реставрация откосов и подоконников, 1500 руб.

Полезное видео

Практические советы по реставрации деревянных окон в видео:

Заключение

Реставрация деревянных окон сегодня стало востребованной услугой для объектов старого жилого фонда, поскольку грамотное сочетание старинной реставрационной практики и новейших стройматериалов создает их новый облик, сохраняя все полезные характеристики дерева. Такое окно способно служить собственнику еще несколько десятков лет обеспечивая свет, тепло и уют в доме.

Источник