Ремонт диодного моста генератора бош своими руками
Подробно: ремонт диодного моста генератора бош своими руками от настоящего мастера для сайта olenord.com.
Внимание! Сеть автосервисов выгодных цен. Проверка сход-развала БЕСПЛАТНО! Без очередей! Ремонт в день обращения!
Подписаться на тему
Уведомление на e-mail об ответах в тему, во время Вашего отсутствия на форуме.
Подписка на этот форум
Уведомление на e-mail о новых темах на форуме, во время Вашего отсутствия на форуме.
Скачать/Распечатать тему
Скачивание темы в различных форматах или просмотр версии для печати этой темы.
Здравствуйте, уважаемые автолюбители! Сегодня я расскажу, как отремонтировать генератор своими руками. Возможно, вы уже сталкивались с такой проблемой, когда на приборной панели вдруг загорелся индикатор разряда аккумулятора, это означает, что на вашем автомобиле пропала зарядка, и ехать вам осталось не долго, заряда аккумулятора хватит максимум на 1-2 часа.
Не спешите выбрасывать генератор. Попробуйте его сначала отремонтировать. Самой распространенной неисправностью генератора является износ щеток.
Чтобы проверить щеточный узел, надо снять заднюю пластиковую крышку, отогнув три пластиковых фиксатора, расположенных по кругу.
Снимите крышку, открутите два винта и снимите регулятор напряжения.
Проверьте износ щеток, если остаточная длина щеток менее пяти миллиметров, смело покупайте в магазине новый регулятор напряжения. Иногда бывает, что генератор не заряжает или перезаряжает аккумулятор, это тоже является не исправностью регулятора напряжения. Нормальное напряжение генератора от 13,5 до 14,5 вольт, зависит от оборотов двигателя и нагрузки на генератор.
Следующая неисправность генератора это пробой диодного моста. Для проверки диодов надо снять диодный мост. Откручиваем болты, на которых держится диодный мост.
| Видео (кликните для воспроизведения). |
Отогните провода в сторону.
Снимите диодный мост. О том как проверить диодный мост. Читайте здесь: Как проверить диодный мост?
После снятия диодного моста обязательно проверьте обмотки статора. Делаем так, включаем мультиметр в режим прозвонки и проверяем все три обмотки статора на обрыв. Все обмотки должны звониться между собой.
Далее проверяем замыкание на массу. Один щуп мультиметра соединяем на массу, а второй поочерёдно соединяем с выводами обмоток. Замыкания на массу быть не должно.
Аналогично проверяем обмотку якоря.
Проверяем якорь, замыкания на массу нет.
Теперь я покажу как разобрать генератор для замены подшипников. Откручиваем четыре винта соединяющие вместе две половинки генератора.
Открутите гайку и снимите шкив.
С помощью отвёртки аккуратно расколите генератор на две части так, чтобы не повредить алюминиевые крышки.
Неисправные подшипники замените новыми. Соберите генератор в обратной последовательности.
Друзья, желаю вам удачи! До встречи в новых статьях!
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
Последний раз редактировалось KoPoJIb Вс апр 08, 2012 6:29 pm, всего редактировалось 1 раз.
Ну вот вам и отчет)))!Не ругайте за качество фото и за возможную корявость, первый рас же все таки)))
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
Откручиваем шпильки и отпаиваем статор от диодного маста!
Добавлено спустя 20 минут 58 секунд:
Распаиваем диоды на мосте!
Снимаем пластину с диодами и прозванием их все!
Высверливаем обнаруженный(сгоревший) диод
Купил два диода по 35 ампер(45р одна штука)так как сгорели у меня два и разной полярности, то есть у одного на шляпке минус у другого плюс
Припаиваем лапку так как лапки самих диодов маловаты для наших диодных мостов.
Вбиваем новый диод в отверстие от старого предварительно почистив там все!
Ну вот и все, спаиваем, скручиваем все обратно , как было, ставим на место и все работает как часики(ну я конечно за одним разобрал его все почистил,затавотил подшипники за ново)
Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды:
получился ремонт диодного моста в 125р вместе с проездом до магазина и убитым вчерашним вечером, ну и сегодня часа два(это все вместе с чтением книжки исканием инфы в инете и беседами со знакомыми электриками, поездками в магазин)так мне кажется уйдет ну может все про все часа два
Последний раз редактировалось KoPoJIb Вс апр 08, 2012 6:31 pm, всего редактировалось 1 раз.
Отличное видео , не мог долго понять на сколько ампер мой генератор, и только благодаря тебе понял что если в моем как ты говоришь «зеркальном» диодном мосту 6 ламп, то печаль беда у меня не правильный диодный мост ?
Что делать генератор починил и менял щетки и зарядка не дайот
Если генератор не дает зарядку, то вы его не отремонтировали. Продолжайте поиск неисправности. Проверяйте ИРН, диодный мост, дополнительные диоды, целостность обмотки возбуждения, и статорную обмотку.
у меня точ точь такой же гена только на нём гравировка UNIPOINT, и всё больше не чего не, написано, диодный мост стоит такой же как на твоём видео с 8 диодами и тоже не рабочий, дай маркировку диодного моста который подощол.
Этот генератор я делал в прошлом году, с информацией к сожалению не помогу.
А ГДЕ ТАКОЙ ДИОДНЫЙ МОСТ КУПИТЬ
Я подбирал в автомагазине.
у меня на бмв генератор бош 140а, мерцало свет, отвез на ремонт на стенде проверили сказали что все четко работает, почитал форум сказали виноват регулятор с щетками, купил новый регулятор мобилитрон мерцание ушло но через 3-4 дня опять начало, что посоветуете? форум пишет диодный мост, но если бы это было изначально диодный мост как тогда после замены регулятора прошло мерцание
Менять можно только дополнительные диоды
тоесть в любом случае диодный мост ремонтопригоден менять целиком нет необходимости?
Если один из дополнительных диодов имеет сырую пайку, такое возможно. Надо выпаивать мост, полностью прозванивать, потом пропаивать каждое место пайки.
подскажите куда припаять выход (W) на тахометр
Какая у вас машина? И уточните, вы не знаете куда подключить тахометр на генераторе? У вас нет выхода W?
Сообщение 11piligrim11 » 20 фев 2014, 01:37
(первоначально информация размещена на vento-club.com автор Ksilen )
Вследствие падения напряжения заряда АКБ и появления шумов при работе генератора пришлось его “реанимировать”, да именно реанимировать, так как вскрытие показало, что требуется срочная пересадка нескольких органов.
Начнем с того что генератор 120A Bosch с партномером 0123510006 (028903025R) и его стоимость (оригинал, именно с этим партномером) по экзисту составляет 61000р, конечно есть аналоги, гораздо более дешевые, но все же.
Простые и понятные этапы я расписывать не беду, прото упомяну. Итак, поехали.
Для начала снимаем клеммы с аккумулятора, дабы не допустить короткого замыкания при демонтаже генератора.Затем демонтируем проводку, для этого требуется ключ на 13 (головка с трещеткой) для снятия провода с основной клеммы генератора, далее головка на 8 для снятия муфты держателя провода.
Отсоединяем разъем сигнала возбуждения.
Теперь демонтаж гены.
Силовой отверткой, тонкой монтировкой, или ключом на 17 отгибаем штангу ролька натяжителя, чтобы высвободить и скинуть ремень.
Чтобы было удобней – нужно снять корпус воздушного фильтра и выкрутить одну (ближнюю к бамперу) пластиковую оправку крепления корпуса фильтра.
Теперь нужно выкрутить 2 болта крепления генератора. Для этого потребуется трещетка с коротким удлинителем и головкой на 13. Срывать болты лучше накидным ключем,чтобы не напрягать трещетку.
Нижний болт выкручивается без удлинителя, т.к. трещетка упрется в лонжерон и не позволит его выкрутить.
После этих несложных манипуляций генератор снимается с кронштейна, если сниматься не хочет, стоит аккуратно помочь ему монтировкой или иловой отверткой.
Чтобы разобрать генератор нужно попотеть, при отсутствии спец. ключей (а я уверен что у большинства народу таковых нет, поэтому исключим их использование) здесь нам пригодятся дополнительные девайсы, готовим сразу:
1. Дрель со сверлом по металлу Ф4-5
2. Крестовая отвертка
3. Газовый ключ
4. Бита- звездочка №8
5. Головка на 24
6. Съемник для подшипников.
Это оснвные, используются доп. отвертки и прочее.
он без проблем справился с бОльшим подшипником, поэтому было решено – Брать.
В чем особенность – очень тонкие лапки, которые без проблем подсовываются под подшипник, а расстоние для маневра не больше 4 мм – что несомненно затрудняет использование неспециализированных съемников.
Второй подшипник тоже снимается без особых проблем.
Дальше хуже, токосъемные кольца, так как они изрядно потертые, было принято решение об их замене.
Отсоединяем 2 провода в остовании от клемм токосъемника.
Далее (поначалу) я использовал отвертку, чтобы его поддеть, но отверткой я только покрошил корпус токосъемника, и вернулся все к тому же съемнику подшипников.
Подобрал борты пкороче для фиксации лапок съемника, и зацепил его за нижнее токосъемное кольцо.
Было страшно, что съемник попросту порвет медное колечко, однако съемник сработал четко, и выполнил поставленную задачу без проблем (не бойтесь щелчков – кажется что все трескается, но это звук сползающего по металлу пластика).
А вот уже демонтованный токосъемник.
Ну чтож, все разобрано. Этот этап завершен.
Этап 3 – заказ и запчастей.
Почему этот этап здесь – а не раньше – только потому что неизвестно какие детали вышли из строя, а какие нет.
Подведем итог
1. Токосъемник
2. Подшмпник передний
3. Подшипник задний
4. Щеткодержатель
Torque——63032RS——Подшипник генератора——88,25р.
Koyo——6203 2RS——Подшипник генератора——215,11р.
Huco——13 0552——Регулятор генератора——582,06р.
Ika——1 2039 0——Кольцо контактное генератора——93,12р.
Общей стоимостью 978 рублей 54 копейки. (цена варьируется взависимости от производителя деталей)
Этап 4 Сборка в обратном порядке.
Вот и пришли все необходимые запчасти
Кроме того в список добавлены винты – 4х20 потай. Так как мы их высверлили при разборке генератора. А также ролик натяжителя ремня, так как родной тоже зажужжал.
Токосъемник одевается легкими постукиваниями молотком через деревянный брусок, к нему припаиваются провода.
Малый подшипник забивается подходящей оправкой.
Большой (передний) подшипник сначала запрессовывается в корпус, а потом вместе с корпусом одевается на якорь, затяжкой гайки шкива он притягивается намертво (не забудьте дистанционную шайбу, которая там и стояла)
далее простая сборка корпуса и вуаля – готово!
Остался последний этап – установка на место.
lesnik46 » 15.11.15 17:32
Затеял ремонт генератора BOSCH 0123320014, пищал подшипник №6203 да и зарядка как то недозаряжала.
В процессе разборки выяснилось что капец заднему подшипнику, щеткам и самое главное диодному мосту.
Причина в том что окислился болт силовой на АКБ, грелся и развалился сам пластиковый корпус диодного моста.
Вопрос: колхозил кто диодный мост?
BOSCH 1127319583
BOSCH 1127319584
BOSCH 1127320870
lesnik46 » 15.11.15 17:34
scorp055 » 15.11.15 21:58
scorp055 » 15.11.15 22:08
stress » 15.11.15 23:47
lesnik46 » 19.02.16 23:01
lesnik46 » 19.02.16 23:03
Сфинкс » 25.02.16 11:00
Felix » 25.02.16 14:30
Костя Луганск » 25.02.16 20:34
Аллочка » 21.06.17 20:28
ford1972s » 21.06.17 20:47
Аллочка » 22.06.17 09:00
ford1972s » 22.06.17 11:50
Аллочка » 22.06.17 12:10
Felix » 22.06.17 13:20
Аллочка » 27.06.17 21:56
lex400305 » 29.06.17 21:38
Аллочка » 29.06.17 21:51
lex400305 » 29.06.17 22:00
Конференция Клуба Любителей Автомобилей “Шкода”
И так имеем автомобиль Skoda octavia 1.6 AKL 2002 года выпуска. Пробег по спидометру 250 тысяч километров. Генератор Valeo 90A каталожный номер 030 903 023 J. Симптомы: гул при включении потребителей(как оказалось не от генератора).
Подшипник передний FAG 63032RSR
Подшипник задний FAG 62022RSR
Защитное кольцо подшипника Cargo 135508
Контактная пластика(токосъёмная) Cargo 230090
Щётки реле регулятора BOSCH 1127014022(чуть больше чем надо но не беда)
Клей эпоксидный, быстро сохнущий или холодная сварка
Хороший запас олова
Что понадобится из инструментов:
Ключи 10, 13, 15, 24(изогнутый для гайки в шкиве), если нет изогнутого то газовый
Головки 7, 8, 10, 13, 24
Хороший мощный паяльник(у меня 75Ват)
Отвертки, киянка, молоток
Биты торкс
Съемники большой 3х лапый и малый 2х лапый для подшипников
Щётка по металлу
Сам процесс:(фото только важных операций)
1) Снимаем нижнюю защитную крышку двигателя(AKL)
2) Отсоединяем 2х контактный разъем от генератора и с помощью головки на 13 откручиваем силовой провод от генератора. Будьте осторожный с силовым проводом. Я его аккуратно открутил, отвёл в сторону и замотал изолентой что бы не замкнуло на корпус. Если боитесь ил не уверены в себе то отсоедините аккумулятор.
3) Ключом на 15 отводим натяжитель поликлинового ремня на себя до совпадения отверстий в его корпусе, вставляем штифт, снимаем ремень. Запомните в каком направлении стоял ремень, обратно поставить в том же направлении.
Можно и не делать но так удобнее:
4) Ключом или головкой на 13 выкручивает винты натяжителя(3 штуки) поликлинового ремня и снимаем его.
Можно и не делать но так удобнее:
19) Головкой на 8 выкручиваем 4 винта пластин держащих обмотку статора для её дальнейшей чистки и что бы просто не мешала. 
Вот пожалуй и всё. На других сайтах есть аналогичные отчёты по ремонту подобных генераторов но как оказалось всё же есть различия. Диодный мост крепится по другому и диоды стоят по разному.
Пользователь
Сообщений: 2608
Регистрация: 19.12.2006
Из: Москва
Как обещал, выкладываю отчет по восстановлению (для временного пользования – до полной замены) диодного моста генератора:
генератор без задней крышки (ротор), видно, насколько пропилены контактные кольца:
диодный мост, виден распаявшийся контакт нерабочего диода и кусочек ВАЗовского диодного моста – донора:
статор, видны трещины в эмали провода со следами окисления:
диодный мост, вскрыто посадочное место нерабочего диода
диодный мост после замены диода, видны следующие моменты:
– контактная группа “+” надпилена на 1 мм, т.к. она приклепана поверх диода и мешала замене, на этом этапе важно не расшатать заклепку контактной группы, иначе контакт будет “гореть”
– посадочное окно диода вскрыто , поскольку по-другому извлечь его без специальных инструментов не удалось
Комментарий: посадочный диаметр отечественного диода на 0.25 мм больше, чем у “родного”, поэтому посадка получилась очень плотная (что обеспечивает как электрический контакт, так и охлаждение)
диодный мост после замены диода, вид с другой стороны:
диодный мост после замены диода, все контакты восстановлены:
В общем, надеюсь, что до лета доживет
Сообщение отредактировал Engine(er) – 9.3.2010, 20:10
Пользователь
Сообщений: 745
Регистрация: 11.6.2007
Из: Мариуполь
Пользователь
Сообщений: 4860
Регистрация: 9.1.2007
Из: Украина
(to Deniska) Извращенец. Дворника и камеру ф студию.
А по поводу отчёта, я бы наверное как временную меру точно так бы и сделал. Сам знаю, что советские детали (полупроводники) гавно, но если подобрать экземпляр, то импортным аналогам до него будет далеко.
Пользователь
Сообщений: 4842
Регистрация: 28.10.2005
Из: Беларусь – Минск
Пользователь
Сообщений: 710
Регистрация: 4.4.2006
Из: Украина, Запорожье
Нет ничего более постоянного чем временное.
Хотя, за неимением денег на ремонт/замену сошло бы и такое . временно.
Просто из собственного опыта скажу, что восстановленные детали очень скоро отказывают в самый неподходящий момент доставляя максимум неприятностей. И это ФАКТ!
Пользователь
Сообщений: 71
Регистрация: 23.6.2006
Из: Москва, РВ
Пользователь
Сообщений: 1010
Регистрация: 8.6.2007
Из: Сходня М.О. РФ
Нет ничего более постоянного чем временное.
Хотя, за неимением денег на ремонт/замену сошло бы и такое . временно.
Просто из собственного опыта скажу, что восстановленные детали очень скоро отказывают в самый неподходящий момент доставляя максимум неприятностей. И это ФАКТ!
Пользователь
Сообщений: 2608
Регистрация: 19.12.2006
Из: Москва
Никак не могу помочь в этом вопросе, т.к. на имеющейся у меня модели генератора такой вывод не предусмотрен.
Как видно на фотографиях, трехконтактный разъем, подключаемый к генератору имеет контакт “Д” и сдвоенный контакт “+” (П-образный контакт, приклепанный к алюминиевой шине “+” моста).
Больше никаких контактов там нет.
У меня генератор стандартный, бывает еще генератор типа”компакт” (внешне похож на “десяточный” – с пластиковой крышкой на тыльном конце), возможно у “компакта” интересующий контакт имеется, точно сказать не могу.
Пользователь
Сообщений: 2608
Регистрация: 19.12.2006
Из: Москва
Камера Panasonic Lumix DMC-FZ10
Пользователь
Сообщений: 710
Регистрация: 4.4.2006
Из: Украина, Запорожье
Нет ничего более постоянного чем временное.
Хотя, за неимением денег на ремонт/замену сошло бы и такое . временно.
Просто из собственного опыта скажу, что восстановленные детали очень скоро отказывают в самый неподходящий момент доставляя максимум неприятностей. И это ФАКТ!
Не спорю, дорогая штука. НО! Я предпочитаю делать ремонт у проверенных специалистов и с гарантией. Т.е. там, где есть стенд для проверки и элементная база для замены. И запчасти оригинал (или “почти оригинал”).
А , повторюсь, когда разламываешь “цельнолитой” девайс (в данном случае – диодный мост) а потом, выкусывая из него кусочки, собираешь его – ГАРНТИЯ, что ОН ПОДВЕДЕТ в самый НЕПОДХОДЯЩИЙ момент.
Другими словами, у “генераторщиков” достаточно дохлых генераторов (или их кусков), чтобы отремонтировать гену методом узловой замены.
Автору – респект за смекалку. Соучаснегам – не занимайтесь анонизмом, данный метод ремонта я рассматриваю лишь как способ доехать до ближайшего генераторщика.
Уважайте себя!
Пользователь
Сообщений: 2608
Регистрация: 19.12.2006
Из: Москва
Согласен со всеми высказываниями, кроме этого:
Дело в том, что никто не сможет реально гарантировать длительной работы “куска” генератора, который уже набегал не одну сотню тысяч.
То есть, вероятность его выхода из строя в самый неподходящий момент (по закону подлости ) точно такая же, как у моего временно восстановленного.
Основная проблема диодного моста: плохой контакт (электрический и тепловой) в любом из соединений. Из-за этого быстро выходят из строя большинство отечественных генераторов, причем проблема связана не столько с качеством сборки, сколько с просчетом конструктора, допущенным при копировании оригинального изделия Bosch.
Проблема надежности отечественных диодов моста при их работе в допустимых температурных условиях, по моим данным, отсутствует.
Кстати, вышедший из строя немецкий диод в описанном выше генераторе сгорел сам по себе – просто в силу неотвратимой деградации полупроводника за 20 лет эксплуатации. И это – совершенно нормальное явление, такое же, как усталость металла.
Следовательно, существует два надежных решения проблемы:
1) Замена генератора НОВЫМ (если есть такие деньги), но не обязательно “родным” (я глубоко уверен, что новый отечественный генератор, предварительно доработанный после покупки, значительно надежнее любого б/у)
2) Переборка генератора в проверенной компании с использованием НОВЫХ запчастей (качественная переборка примерно в 2 раза дешевле нового генератора, что очень существенно, но все равно весьма недешево)
Комментарии по поводу качественной переборки генератора:
а) Необходима замена ВСЕХ обмоток (ротора и статора), так как в процессе эксплуатации генератор испытывает резкие перепады температур, от чего со временем в эмали проводов появляются трещины, медь окисляется, сопротивление обмоток растет, а далее – и до межвиткового замыкания дело доходит.
б) Необходима замена подшипников (выработка, отпуск металла, высыхание смазки)
в) Необходима замена контактных колец ротора (выработка в виде проточек от трения в местах прижима щеток регулятора напряжения)
г) Необходима замена диодного моста (окисление, ухудшение контакта, ухудшение теплоотдачи вследствие загрязнения и коррозии радиаторов, деградация полупроводников)
Ну и последнее замечание: я уверен, что установка нового оригинального генератора силами сертифицированного (или просто опытного специалиста) – самое лучшее и надежное решение!
Лично у меня на это не нашлось свободной статьи в бюджете, но я никого не прошу следовать моему примеру – свобода выбора, знаете ли.
Неисправности электрооборудования автомобиля встречаются весьма часто и занимают одно из лидирующих мест в списке поломок. Их можно условно поделить на неисправности источников тока (аккумуляторов, генераторов) и неисправности потребителей (оптика, зажигание, климат и т.д.). Основными источниками электропитания автомобиля являются аккумуляторные батареи и генераторы. Неисправность каждого из них ведет к общей неисправности автомобиля и эксплуатации его в ненормальных режимах, а то и вовсе — к обездвиживанию автомобиля.
В электрооборудовании автомобиля аккумулятор и генератор работают в неразрывном тандеме. Если выйдет из строя одно — через некоторое время выйдет из строя и другое. Например, разрушившийся аккумулятор приводит к увеличению зарядного тока генератора. А это влечет за собой неисправность выпрямителя (диодного моста). В свою очередь, при неисправности регулятора напряжения, поступающего от генератора, может увеличиться зарядный ток, что неизбежно приведет к систематической перезарядке батареи, «выкипанию» электролита и скорому разрушению.
- износ или повреждение шкива;
- износ токосъемных щеток;
- износ коллектора (токосъемных колец);
- повреждение регулятора напряжения;
- замыкание витков статорной обмотки;
- износ или разрушение подшипника;
- повреждение выпрямителя (диодного моста);
- повреждение проводов зарядной цепи.
- короткое замыкание электродов/пластин батареи;
- механическое или химическое повреждение пластин аккумулятора;
- нарушение герметичности банок аккумуляторов — трещины корпуса аккумулятора в результате ударов или неправильной установки;
- химическое окисление выводных клемм аккумулятора.Основными причинами указанных неисправностей являются:
- грубые нарушения правил эксплуатации;
- истечение срока службы изделия;
- различные производственные дефекты.
Автомобилисту очень полезно знать основные причины неисправностей генератора, способы их устранения, а также профилактические меры по предотвращению поломок.
Все генераторы подразделяются на генераторы переменного и постоянного тока. Современный легковой транспорт оснащается генераторами переменного тока с встроенным диодным мостом (выпрямителем). Последний необходим для преобразования тока в постоянный, на котором работают электропотребители автомобиля. Выпрямитель, как правило, находится в крышке или корпусе генератора и представляет с последним одно целое.
Все электроприборы автомобиля рассчитаны на строго определенный диапазон рабочих токов по напряжению. Как правило, рабочие напряжения — в диапазоне 13,8–14,7 В. Ввиду того, что генератор «привязан» ремнем к коленчатому валу двигателя, от разных оборотов и скорости движения автомобиля, он будет работать по-разному. Именно для сглаживания и регулирования выдаваемого тока предназначен реле-регулятор напряжения, играющего роль стабилизатора и предотвращающего как скачки, так и провалы рабочего напряжения. Современные генераторы снабжены встроенными интегральными регуляторами напряжения, в просторечье именуемые «шоколадкой» или «таблеткой».
Уже понятно, что любой генератор это достаточно сложный агрегат, чрезвычайно важный для любого автомобиля.
Ввиду того, что любой генератор — это электромеханическое устройство, соответственно и разновидностей неисправностей будет две — механические и электрические.
К первым относятся разрушение креплений, корпуса, нарушение работы подшипников, прижимных пружин, ременного привода и другие, не связанные с электрической частью поломки.
К электрическим неисправностям относятся обрывы обмоток, неисправности диодного моста, выгорание/износ щеток, межвитковые замыкания, пробои, биения ротора, неисправности реле-регулятора.
Нередко симптомы, указывающие на характерные неисправного генератора, могут появиться и вследствие совершенно других неполадок. Как пример — плохой контакт в гнезде предохранителя цепи обмотки возбуждения генератора покажет на неисправность генератора. То же подозрение может возникнуть из-за обгоревших контактов в корпусе замка зажигания. Так же, постоянное горение лампы-сигнализатора неисправности генератора может быть вызвано поломкой реле, мигание этой лампы включающего может свидетельствовать о неисправности генератора.
Основные признаки неисправности автогенератора:
- При работающем двигателе мигает (или непрерывно горит) контрольная лампа разряда аккумулятора.
- Разрядка или перезаряд (выкипание) аккумуляторной батареи.
- Тусклый свет автомобильных фар, дребезжащий или тихий звуковой сигнал при работающем двигателе.
- Значительное изменение яркости фар при увеличении числа оборотов. Это может быть допустимо при увеличении оборотов (перегазовки) с режима холостого хода, но фары, загоревшись ярко, дальше яркость свою увеличивать не должны, оставаясь в одной интенсивности.
- Посторонние звуки (вой, писк) исходящие от генератора.
Необходимо регулярно контролировать натяжение и общее состояние ремня привода. При трещинах и расслоениях необходима немедленная замена.
Чтобы устранить указанные неисправности генератора, понадобится провести ремонт. Начиная поиск ремкомплекта генератора в интернете, стоит приготовиться к разочарованию — предлагаемые комплекты, как правило, содержат шайбы, болты и гайки. А вернуть генератору работоспособность порой можно только заменой — щеток, диодного моста, регулятора… Поэтому храбрец, решившийся на ремонт, составляет индивидуальный ремкомплект из тех деталей, которые подходят к его генератору. Выглядит это примерно так, как показывают таблице ниже, на примере пары генераторов для ВАЗ 2110 и Форд Фокус 2.
- Нравится
- Не нравится
PORTISHEAD 29 фев 2012
Может ремень ослаб? Ещё может реле регулятор или диод (ы). Зарядка идёт?
У меня такое было.
Где-то видел номер ремкомплекта на него.
Щёток нет, но если будут на руках – не проблема подобрать. (ИМХО Точно)
Я с реле на рынок пришёл и в два счёта подобрали. (10 грн. отдал)
Сообщение отредактировал PORTISHEAD: 02 Март 2012 – 10:19
- Нравится
- Не нравится
PORTISHEAD 29 фев 2012
Выпаять старые у меня не получилось. Пришлось сточить напильником.
А вот как я, вдохновлённый опытом Валеры (dimarock), его “чинил”.
- Нравится
- Не нравится
PORTISHEAD 29 фев 2012
Лампочка тускло горела, щетки или диоднфй мост? Обычно когда один диод выгарает, тогда еле светится.
Ротор вынуть из передней крышки несмог
Там шайба с тугой посадкой.
С боку шайбы сверлится отверстие и керном расширяется. Шайбу обратно ставить можно.
- Нравится
- Не нравится
PORTISHEAD 29 фев 2012
Ну я уж ещё понадоедаю–а скажите,как проверить диоды на разрыв в данном выпрямителе.Там “насмерть”позаваревано сваркой.Что-раскусывать бокорезами а потом спаивать?Кто как делал?
Что то я подозреваю диоды.Ометром проверил мост,прямое сопротивление 500 ом,обратное мегаомы.Ну а на разрыв я так понимаю не провериш не пораскусывая?
Я так понимаю передний подшипгик вы не меняли?
- Нравится
- Не нравится
PORTISHEAD 29 фев 2012
Я имел ввиду вас двоих
dimarock–я имел ввиду что пасанчеги не смогли ротор вытянуть,там есть какой то гемор?
- Нравится
- Не нравится
PORTISHEAD 29 фев 2012
sergei-vasyutin, спасибо за размерность !
В том то и дело, что сейчас справляю свой 45А , а пока стоит на 90А. И симптомы одинаковые. Если без ничего 14Вольт держит легко. Фары включаю – до 13 падает. А с печкой – ниже 12 полюбому. Я когда-то спрашивал уже на форуме про это. Мне сказали что слабое звено – проводка. Так что если что – отпишись тут, пожалуйста.
sergei-vasyutin, а на счёт реле регулятора – я купил на базаре новый. Не Бош, конечно, так оно – просто какой-то кусочек пластмасски. Так что если реле регуоятор рабочий, то я сторонник просто перепаять щётки (что занимает 5 минут) и зато ещё родное. Бош!
Сообщение отредактировал PORTISHEAD: 02 Март 2012 – 10:23
так первое у меня есть гена и 55 и 45 оба их ремонтировал идинакого, еще проблема у тебя просто мало выдают гены по силе тока и какой у тетя аккумулятор стоит. еще + я зажимал якорь в сверлильный станок и дорожки где щетки бегают нулевочкой полировал блестели как у кота . только не увлекайся а то много снимешь. была бы плохая проводка у тебя вообще бы не было 14 вольт. у меня конечно у самого переделан центральный провод : аккумулятор стартер и гена = два провода, и клемма переделана от стартера + которая уже в салон в общую проводку пошла. просто у меня в свое время там был колхоз страшный. просто я проводку стал ковырять после того что не мог понять почему перебранные гены не выдают больше 13 вольт а печку включишь вообще 12 , 11 падало
Нет видео.
| Видео (кликните для воспроизведения). |
про релле просто я сколько из наших не подбирал щетки ходят не долго 5000 – 6000 отходят и в утиль и еще мудят, может в нашем странном городе такое ггг продают
Приветствую! Меня зовут Петр. Я с юности любил собирать автомодели и парапланы, позже мое хобби выросло в нечто большее и я долгое время работал мастером в компании “муж на час”. За многолетний опыт в моей копилке оказались огромное количество различных схем и реализаций ремонта и монтажа своими руками различных устройств. Не все “рецепты” принадлежат мне, но считаю что такие знания должны быть в открытом доступе. Это и стало причиной создать данный сайт.
Источник