Дизельный прадо 120 ремонт

Toyota Land Cruiser Prado › Logbook › Ремонт двигателя 1GR, Prado 120, часть 4, сборка блока, установка ГБЦ

Цель данной записи, обобщить информацию по схемам и моментам затяжек применяемых при сборе нашего двигателя, полученных из разных источников, надеюсь она пригодится любителям, для выполнения ими самостоятельного ремонта.
Хотел бы выразить благодарность драйвчанину Basay007 , который предоставил мне не достающею информацию по моментам затяжек коленвала и не которым другим моментам при сборке двигателя.
Первым делом как забрал блок, продул его воздухом из компрессора, вылетело довольно много металлической стружки и пыли.

Первым делом потребовалось решить вопрос, как мне закрепить блок, что бы мне с ним можно было работать в одну «каску», ведь моменты затяжек вала и головок очень не маленькие и удержать его руками было бы не возможно. Подумав, решил его закрепить железными полосами, за штатные места крепления подушек двигателя, а второй стороной прихватить к верстаку, конструкция получилась вот такая, сражу скажу отработала она на все 100%

Продуваем и обрабатываем обезжиркой посадочные места коренных вкладышей, наносим масло и укладываем коренные вкладыши. Вкладыши у нас идут без замковые, укладываем их ровно посередине постели, что бы маслянный канал совпадал с отверстием вкладыша. Сразу могу сказать если делать все аккуратно и не торопясь, то ошибиться сложно. Уложив все вкладыши в постели, устанавливаем полукольца вала, прорезью к колену, также все смазываем. Закончив с этим все еще раз проверяем и приступаем к укладки вала на свое место, предварительно очистив и продув его.

Дальше устанавливаем вкладыши в крышки (бугеля), предварительно их продув и очистив, далее устанавливаем крышки бугеля на свои места. Каждый бугель пронумерован и имеет стрелку направления укладки, обязательно «поливаем» маслом шейки вала и вкладыши. Так как первые моменты работы двигателя, штатная система смазки будет пуста и смазываться колено будет исключительно тем маслом, которым мы его смазали в момент сборки, не забываем вставить полукольца на свои места.

Далее ставим на свои места место болты крепления бугелей, они имеют двенадцати гранную головку на 14, ну а далее протягиваем их по схеме с определенным усилием и доворотом на 90гр. Обязательно нанесите метки на болты, перед тем как будете доворачивать болт на 90гр, так намного удобней и меньше шансов пропустить болт не довернув его.

Забыл на помнить, во время затяжки крышек коленвал, крутить его нельзя. Далее устанавливаем боковые болты крепления бугелей, есть схема их установки и момент затяжки, я чуть чуть не потерял прорезиненную шайбу с этого болта, не снял ее с блока в момент демонтажа, он съездила на мойку и не потерялась.

Как бы по установке колена вроде все написал, по итогу крутится оно должно без каких либо усилий, закусываний, от руки.
Приступаем к подготовке поршнекомплектов,
Чистим поршня от нагара (делал это заранее, в момент когда увез блок и головы на фрезеровку) особенно много кокса было в проточках для колец. Чистил эти места так, ломал старое кольцо и им чистил., способ мне кажется самый удачный (придумал не я), Особенно там где стояли залегшие маслосьемные кольца. Далее устанавливаем кольца на свои места, делать это нужно согласно приложенной инструкции к кольцам, внимательно и не торопясь, тогда все получится. Есть порядок установки и верх низ колец, делая по инструкции ошибиться трудно. На сколько я понял у каждого производителя колец она своя. Не забываем их развести между собой.

Шатунные вкладыши не стал менять, по этому описывать процедуру не буду, но судя по всему тоже не чего сложного нет.
Подготовленные поршни устанавливаем на свои места, как они стояли до демонтажа.
Берем оправку заранее купленную (300 руб), предварительно все смазав, затягиваем оправку, вставляем в блок, и аккуратно усаживаем поршень в блок, поправляем шатун, что бы сел на свое место к.вала, устанавливаем крышки шатунов, не забываем их смазывать маслом, процесс установки описать сложно, лучше его раз увидеть, приложу с сылку на

Кладем прокладку на блок, устанавливаем сверху заранее подготовленные головы, без распредвалов, так же все продув и обезжирив. Прокладка есть левая и правая, по другому не поставите. Подготавливаем болты ГБЦ, я их оставил старые, предварительно промерив их и осмотрев на предмет вытягивания и деформаций, наносим на них масло, даем стечь, так же наносим масло на места контакта шайбы болта и ГБЦ, вставляем их в на свои места и крутим согласно схеме и моменту, с последующим доворотом их на 180гр, скажу честно, усилие приличное, делать нужно аккуратно. Для наших болтов используется во такая бита на 12, на просторах интернета гуляет инф. что она на 10, купил предварительно на 10, пришлось ехать менять на 12.

Источник

Что делать, если Тойота Прадо 120 дизель не заводится

Проблемы с запуском двигателя дизельного «Прадо 120» наблюдаются с работающим и не работающим стартером. В первом случае причинами могут быть различные неполадки двигателя, во втором – неисправности аккумулятора либо стартера.

Почему «Тойота Прадо» не заводится, когда стартер крутит

Отмечены случаи, когда «Прадо 120» не заводится, стартер крутит. Так, для включения двигателя требуется крутить стартер около минуты. Причем цилиндры запускаются последовательно: через 25 с первый, через 35–45 с — второй. 3 и 4 запускаются после отключения стартера (сначала двигатель работает на двух цилиндрах).

Это явление объясняют следующими причинами:

• Проблемами со свечами.
• Подмерзшей соляркой.
• Забитым топливным фильтром.
• Неисправным датчиком температуры. Из-за него блок управления двигателем не может определить температуру мотора и не активирует пусковой режим.
• Неисправным стартером.
• Нарушением контакта ввиду проржавевших клемм либо поврежденной проводки.
• Проблемами с компрессией.
• Некачественным топливом.
• Подсосом воздуха через шланги.

Рассматриваемая проблема с запуском характерна для «Прадо» с 2 аккумуляторами.

Устранение неполадок

Ввиду многообразия возможных причин для выявления действительной придется проводить диагностику различных элементов двигателя:

• Рекомендуется проверить свечи, даже новые. К тому же на них может не подаваться питание. Если ток подается на БУД, диагностика не выявит неисправность. Для проверки используют мультиметр. Может помочь 2–3-кратный прогрев.
• Для проверки состояния топлива снимают шланг к насосу с фильтра и прокачивают вручную. О замерзании солярки свидетельствует мутность. Для устранения проблемы автомобиль помещают в теплый гараж, в бак заливают размораживатель и антигель. Топливо прокачивают для перемешивания в баке. В отдельных случаях проблему с запуском устраняет прокачка топливной помпой вручную.
• Неисправный датчик температуры придется менять. Причем диагностика не выявляет данную неисправность.
• Для выявления проблем с компрессией перед запуском двигателя снимают воздушный фильтр и направляют горячий воздух на впуск, используя фен. Об их наличии свидетельствует ускоренный запуск таким способом.
• На машинах с 2 аккумуляторами по 3 раза включают зажигание и подкачивают насосом.

В качестве меры профилактики рекомендуется перед зимним сезоном менять фильтры.

Стартер не крутится, «Прадо» не заводится — причины

Проблемы с запуском при неработающем стартере проявляются в нескольких вариантах:

• Отмечены случаи, когда стартер срабатывает с задержкой на «Прадо 120»: начинает крутиться с 3–4 поворота ключа. Вскоре после отключения двигателя работает, но после остывания вновь перестает. Это сопровождается щелканьем техноблока под рулевой колонкой. Нередко такая проблема наблюдается вскоре после преодоления глубокого брода.
• Произвольные перебои.
• «Тойота Прадо» не заводится, стартер не крутит, не подается напряжение на его реле, но работает топливный насос и приборная панель.
• Стартер не крутит и не издает звуков. После сотрясения начинает работать с перебоями.

Выявлены следующие причины перебоев в работе стартера:

• Температурные перепады. Нередко отказы стартера на Toyota Prado наблюдаются при резком похолодании. Бывали случаи, когда последующая диагностика не выявила неисправностей. Эти явления объясняют замерзанием сконденсировавшейся в результате снижения температуры в стартере воды.
• Предохранители: AM2 на 30 А в моторном отсеке и STA на 7,5 А в салоне (стартер не жужжит и не клацает).
• Обрыв от предохранителя STA до реле стартера (не подается напряжение).
• Нет питания на проводе втягивающего реле стартера ввиду отсутствия контакта на массе либо на стартере (щелкает втягивающее).
• Недостаточное питание от аккумулятора из-за его разрядки либо окисления контактов (щелчки в 4 положении ключа зажигания). Также причина может быть в генераторе. Обычно в этом случае загорается контрольная лампа аккумулятора при движении.
• Износ элементов стартера (щеток, якоря, окисленных контактов, забитый коллектор якоря и т. д.).
• Неграмотная установка либо неполное отключение удаленной охранной системы. Такие случаи отмечены для спутниковой системы Цезарь. Это связано с блокированием питания катушек зажигания неисправным реле, врезанным в косу. В результате возникают пропуски воспламенения, и автомобиль может глохнуть на ходу. Реле удаляют. Для некоторых охранных систем демонтируют блокировку стартера, приводящую к тому, что «Тойота Прадо 120» дизель не заводится.
• Попадание воды при форсировании глубокого брода либо масла при протечках.

Рассмотрим, как справиться с этими проблемами.

Ремонт стартера «Тойота Ленд Крузер Прадо 120»

Ремонт стартера «Тойота Прадо 120» требует предварительного выявления источника неисправностей путем диагностики:

• Рекомендуется начинать проверку с аккумулятора. Для этого перед запуском стартера включают дальний свет. При неисправности батареи фары погаснут при включении стартера. При этом может быть нормальное напряжение. Аккумулятор прогревают, меняют или прикуривают автомобиль.
• В неисправности стартера можно убедиться постучав по нему при щелканье – он должен запуститься. Обычно проблема состоит в окислении контактов. Возможен износ деталей. Более детальный метод проверки – подача положительного заряда на провод стартера без включения зажигания. Исправный стартер прокручивается. Далее одновременно подают напряжение на управляющий провод втягивающего реле и на провод к нему от аккумулятора. Если двигатель не запускается, неисправно втягивающее. Иначе — причина в аккумуляторе.
• О неисправных элементах стартера можно судить по звукам: щелчки под капотом – реле стартера, щелканье втягивающего без вращения якоря – пятаки. Проверить втягивающее можно, померив напряжение при ключе на старт либо на ощупь. Об износе щеток свидетельствует медленное вращение стартера. Обычно они истираются неравномерно, поэтому на части обмоток снижается скорость. Колокольный звон свидетельствует об износе либо выходе из строя венца или поломке подшипников бендикса.

Для разборки стартера нужны крестовая широкая и ударная отвертки, ключи на 8, 10 и 17:

1. Начинают с откручивания болтов на 17.
2. Далее откручивают 2 крестовых болта и 2 шпильки.
3. Демонтируют колокол и ротор.
4. Через отверстия болтов отверткой выбивают держатель щеток.
5. Затем откручивают 3 болта ключом на 8 либо отверткой.
6. Демонтируют крышку и извлекают все содержимое.
7. Ударной отверткой откручивают 3 болта и демонтируют крышку с валом.
8. Осматривают барабан из шестеренки и шайбу.
9. Для извлечения из корпуса бендикса демонтируют вилку, снимают юбку вниз и стягивают стопорное кольцо.
10. Смазывать щетки не нужно, а сердечник во втягивающем может утратить функциональность из-за чрезмерной смазки. Для щеток оставляют свободный ход в гнездах, иначе при загрязнении они утратят подвижность. Для замены щеток придется использовать контактную сварку, поэтому эти работы обычно выполняют в мастерских.
11. Втягивающая катушка и запускающие двигатель контакты находятся под задней крышкой редуктора. Контакты демонтируют, зачищают наждачкой и полируют войлоком.
12. Аналогичной обработке при необходимости подвергают кольца. При плохом состоянии их меняют.
13. Может потребоваться продороживание коллектора якоря (удаление грязи и пыли в пространстве между коллекторными пластинами). Для этого подходит тонкая отвертка и бормашина с войлочной насадкой.
14. Иногда необходима замена подшипников.

Во избежание неправильной сборки рекомендуется записывать последовательность разбора. Особо актуально это для контактов. Нередко теряют шарик втягивающего при их замене.

Рекомендуется разобрать переднюю часть редуктора для протирания и смазки. Все работы по чистке занимают 4–5 часов. Необходимо пользоваться разделом «Система запуска» руководства по эксплуатации. Там приведены места смазки и ее тип (консистентная).

Когда не обойтись без замены стартера и как ее выполнить

Ресурс стартера составляет, по одним данным, до 200 тыс. км, по другим – 250–300.

Стартер на «Прадо 120» находится в левой нижней части двигателя. Поэтому перед работами выворачивают колеса до упора вправо для облегчения доступа либо снимают левое колесо.

Предварительно обесточивают автомобиль, снимая клеммы с аккумулятора. Иначе придется опрессовывать наконечник.

Работу начинают с демонтажа ограничивающих доступ элементов. Для этого придется залезть под автомобиль:

1. Откручивают трубку щупа КПП снизу и сверху на коллекторе, щиток, трубки кондиционера, тормозную трубку.
2. Стартер удерживается 2 гайками на 14, и еще 1 фиксирует положительный кабель и 1 отрицательный разъем. Последний может быть загрязнен. Для удаления грязи используют компрессор либо выдувают своими силами, предварительно обработав WD.
3. Далее демонтируют разъем, открутив гайку и нажав на педаль замка. Эту операцию считают наиболее сложной частью работ. Его вытаскивают через низ и обтирают.
4. Затем, открутив гайку положительного кабеля и 2 длинных болта, снимают двигатель стартера.

Предварительно для облегчения и ускорения сборки рекомендуется нанести мелом метки на статор, заднюю крышку и корпус редуктора. Важно не уронить гайку провода втягивающего реле в отверстие подрамника. В различных источниках рекомендуется отсоединять разъем от втягивающего после вытягивания стартера или до этого. Стартер снимается снизу и на 1KZ-TE, и на 1KD-FTV. Замена производится быстрее чистки и занимает полчаса.

Источник