Для ремонта седла форсунки

Communities › Diesel Power (Дизельные ДВС) › Blog › Выбор фрез для посадочных мест форсунок

Привет всем сообщникам!
Решил для прохилактики сменить кольца под форсунками. Также, если понадобится, пошарошить посадочные места в головах.
В связи с этим вопрос, какой набор фрез выбрать? На али продаются наборы от 5 штук до 17. У меня не сервис, лишних мне покупать не надо. Что именно нужно мне? Форсунки вошь 0445116022. Снимать форсунку, чтоб ее обмерить, а потом заказать набор не вариант.
И еще такой вопрос, как шарошить, чем потом стружку убирать или хрен с ней, сама сгорит?)

UPD: Один хороший человек измерил мне форсунку, фреза нужна диаметром 17×19 мм с плоским торцом. То есть можно брать самый дешевый набор за 1,5р.

Comments 28

Размеров не нашёл, зато нашёл вот такую тему В комментариях можно для себя что-то найти.

Мое мнение если форсунки сидят не в «сухом» колодце а соприкасаются с маслом — шайбы лучше менять, тем более для себя. Если кольцо начнёт слегка сифонить, сажа образуется под клапанной крышкой, потом смывается в поддон, забивает маслоприёмник, а дальше как повезёт.
И даже в «сухом» колодце лучше периодически снимать, а то когда надо будет снять она так прикипает что не снимешь.

Само собой менять! Вот и хочу заняться.
Прохилактика она лучше всякого лечения)

Уверен, при замене ремкомплектов тебе эти фрезы не понадобятся.

Лучше быть сразу готовым ко всему, чем потом бегать искать где взять или в сервис ехать

С такими познаниями, лучше туда не лезь, фреза применяется в крайнем случае. Обычно вычищают грязь приспособами как для чистки ружей. А если фрезой лишний металл снять, то форсунка в камеру сгорания глубже сядет и распылитель на ней быстро сгорит, есть для этого ремонтные колечки медные потолще. Ещё ключ для болтов форсунки нужен динамометрический, есть у тебя? И смазка термостойкая.

Надо понимать разницу почистить (ну несколько соток сниму, ну десятку на худой конец) и шарошить там до посинения. Про ремонтные кольца я услышал, спасибо. Ключи есть 3 штуки, без них машину не чиню.

Вообще нет цели там именно шарошить. Но нужно быть подготовленным к этому, если при осмотре это понадобится.

Я таким сверлом на 14мм шайбы достаю . Все достается и ничего не нужно фрезеровать

Речь не о том, чтобы достать, а чтобы почистить и поправить плоскость прилегания шайбы в голове)

когда шайба достается без применения вандализма, обычно править ничего не нужно

Я таким сверлом на 14мм шайбы достаю . Все достается и ничего не нужно фрезеровать

И как им пользоваться?

Вставляешь и крутишь воротком, и шайба подзакисшая в гбц, срывается без повреждения посадочного места.

А чё за стружку переживать?Пылесосом собрать, магнитом

Пылесос есть естественно. Ну а магнитом алюминий не получится)

Я фрезу мажу литолом или подобным и вся стружка остаётся на ней.

Благодарю! Была такая мысль по аналогии с метчиком когда резьбы в голове прогоняешь)

Пылесос есть естественно. Ну а магнитом алюминий не получится)

Да брось у ту затею ездит авто и пусть ездит а грубее работает это может клапан егр его почистить это профилактика.Стружку обычно выдувают воздухом и в цилиндрах она не сгорит её сразу начнёт выкидывать в выхлопную систему а это через открытые выхлопные клапана. Дизельный двигатель это много вопросов которые нужно знать.

Не, я так не могу, меня хлебом не корми, дай гайки покрутить))
Выдую, есть чем.
Егр, впуск и впускные клапаны отмыл до блеска после покупки, следующая ревизия через 40 т.км, пока рано.

Понятно, тогда открой свою мастерскую и крути с утра до вечера ещё будешь и деньги зарабатывать. Давай удачи тебе в просмотре медных колец на форсунках, посмотришь фото выложи будет всем интересно.

Был случай когда я одной знакомой счетчики на воду поставил и вызвал контору на «шеф-монтаж».
Пришел парень, посмотрел как что подключено, опломбировал и первое, что сказал — предложил у них работать. Очень уж ему понравилось как было сделано. Сошлись на том, что я это делал в единственном экземпляре и «для себя», поэтому так и получилось. А если я буду делать по несколько установок в день, то все будет выполнено формально и уже не так красиво. На том и сошлись)
Так что гайки я кручу только для души!

Пылесос есть естественно. Ну а магнитом алюминий не получится)

Ну мало ли)) бывают и чугунные головы😉

А что, машина плохо едет? Есть симтомы?

Я во-первых, любитель профилактических мер. Во-вторых, как-то она погрубее работать стала, вот решил туда слазить) Уже колечки купил, съемник тоже есть, остался набор фрез на всякий случай. Инструмент я вообще люблю, но сейчас такое финансовое положение, что на набор из 17 штук легко и просто отслюнявить не могу, только по необходимости.

Колечки медные, я надеюсь.Медь мяконькая…

Колечки оригинал вошь медные, резиновые колечки оригинал ваг. Глупо кроить на этих запчастях.

От газели с cummins 2.4 прекрасно встают по 22 руб/шт.Медь наша, рафинированная.

Я во-первых, любитель профилактических мер. Во-вторых, как-то она погрубее работать стала, вот решил туда слазить) Уже колечки купил, съемник тоже есть, остался набор фрез на всякий случай. Инструмент я вообще люблю, но сейчас такое финансовое положение, что на набор из 17 штук легко и просто отслюнявить не могу, только по необходимости.

А точно знаете что там колечки есть, бывает что там их нет. Вот когда их нет тогда нужны фрезы .Когда с кольцами что то случится вы и без профилактики поймете дизель будет просто стучать там такое давление что микронная дырочка так будет чиркать. Из за колец никогда авто не будет работать грубее или троить и прочей всякой ерунды.Не нужно туда лазить когда выдут форсунки из строя замените почистите колодцы вот это профилактика. А так чтоб посмотреть нет смысла это трата времени и средств. Это не свечи выкрутил и всё бывает их трудно вытащить бывает и невозможно бывает ломаются болты которые держат форсунки. Когда вытащите форсунки почистить не проблема можно простым металлическим ёжиком вставляешь в дрель или шуроповёрт.

Источник

Edison-Webasto › Blog › ЧИСТИМ МЕСТО ПОСАДОЧНОЕ ПОД ДИЗЕЛЬНУЮ ФОРСУНКУ МВ СПРИНТЕР 2.2

Всем привет.
Спасибо, что зашли в борт журнал мой.
На днях выпала небольшая работёнка почистить колодец-посадочное место для одной форсунки. Так как форсунка сопливила и была полностью в каменной твердой смеси от которой очень тяжело избавляться. Так как она со временем превращается почти. что в каменную массу.

Вставляем фрезу и пытаемся добраться до дна посадочного места.

Все вот так выглядит посадочное место. Можно смазывать форсунку и вставлять в законное место. Пропускать не будет.

Пользовался фрезами 19х17 и 17х17

Хочу подсказать тем кто будет менять колечки под форсунками. Обязательно надо новые болты. Старые не рекомендуется устанавливать. Новые со специальной намазанной на витках мастикой. что бы не раскручивались. Просите, что бы канал куда вставляется болт хорошо почистили, а если там много грязи и прорезали резьбу.

Они тоже бывают немного разные на расстояние где вставляется форсунка. Всего на 1-2мм Знакомый моторист немного подтачивал. Наверно зависит от производителя. Кто то не придерживается размеров.

Comments 24

Все никак не попаду к вам на снятие форсунок((( в Одессу рейсов что-то нет.

Предварительно если что напишите. Не все так просто, Недавно из 4-х одна осталась в двигателе намертво. www.drive2.ru/b/502404247199941177/

Жестяк конечно, я очень надеюсь что моя выйдет с помощью вашего гидравлического съёмника. Спасибо, конечно напишу позвоню.

Рекомендую мочить их перед тем как снимать. Я на своей машине уже два месяца мочу и форсунки и свечи накала маслом. Не как созрень не получается снять их.Уже прямо как ретуал. Перед тем как снимать буду соляркой или керосином смачивать. Но на вашей машине это проще, там есть типа резервуара, а на моей машине нет такого. Желаю, что бы вылезли не с помощью сьёмника, а вытащили руками. Это дешевле. Не забудьте проверить их, что бы два раза не снимать.

Да я как буду знать что скоро снимать замочу их за месяц два, в каком смысле проверить? Если в плане работоспособности то 4 как раз на викид, хочу купить новую не реставрацию, и вместо ее новую установить.ну это пока все в планах, как дело дойдет так наберу вас, спасибо большое!)

Источник

Технология ремонта форсунок (замена распылителей)

Проверка дизельных форсунок в домашних условиях

В современных дизельных двигателях повсеместно могут использоваться одна из двух известных топливных систем Common Rail (с общей рампой) и насос-форсунки (где на на каждый цилиндр отдельно подводится своя форсунка).

Они обе способны обеспечить высокую экологичность и КПД двигателя. Поскольку эти дизельные системы функционируют и устроены подобным образом, но Коммон Реил более прогрессивна с точки зрения эффективности и шумности работы, хотя и проигрывает в мощности, стала все более чаще использоваться на легковых авто, то далее будем говорить о ней. А про работу, неисправности и проверку насос форсунок расскажем отдельно, ведь это не менее интересная тема, особенно для владельцев автомобилей VAG группы, поскольку там довольно не сложно производится программная диагностика.

Самый простой метод вычисления забитой форсунки такой системы можно провести по следующему алгоритму:

Форсунка Common Rail

• на холостом ходу довести обороты двигателя до того уровня, когда проблемы в работе двигателя слышны наиболее отчетливо;
• каждую из форсунок отключают путем ослабления накидной гайки в месте крепления магистрали высокого давления;
• когда вы отключаете нормальную рабочую форсунку, то работа двигателя меняется, если же форсунка проблемная, то двигатель продолжит работать в таком же режиме и далее.

Кроме этого, проверить форсунки своими руками на дизельном двигателе можно путем прощупывания топливопровода на наличие толчков. Они будут результатом того, что ТНВД пытается нагнетать топливо под давлением, однако в силу забитости форсунки возникают сложности с его пропуском. Проблемный штуцер также можно определить по завышенной рабочей температуре.

Проверка дизельных форсунок на перелив (слив в обратку)

Проверка объема слива в обратку

По мере износа дизельных форсунок со временем возникает проблема, связанная с тем, что топливо из них попадает обратно в систему, из-за чего насос не может нагнетать нужного рабочего давления. Следствием этого может быть проблемы с запуском и работой дизельного двигателя.

Перед проверкой вам необходимо будет купить медицинский шприц объемом 20 мл и систему для капельниц (для подключения шприца вам понадобится трубочка длиной 45 см). Чтобы найти форсунку, которая скидывает в обратку больше топлива, чем ей положено, необходимо воспользоваться следующим алгоритмом действий:

• вынуть поршень из шприца;
• на запущенном двигателе с помощью системы подключить шприц к “обратке” форсунки (трубочку вставить в горлышко шприца);
• в течение двух минут держать шприц, чтобы в него набиралось топливо (при условии что оно будет набираться);
• повторять процедуру поочередно для всех форсунок либо соорудить систему для всех сразу.

На основании информации о количестве топлива в шприце можно сделать соответствующие выводы:

Проверка перелива в обратку

• если шприц пустой — значит, форсунка полностью исправна;
• количество топлива в шприце объемом от 2 до 4 мл также в пределах нормы;
• в случае, если объем топлива в шприце превышает 10. 15 мл, это означает, что форсунка частично или полностью вышла из строя, и ее необходимо заменить/отремонтировать (если льет 20 мл, то ремонтировать бесполезно, поскольку это говорит об износе седла клапана форсунки), так как она не держит давление топлива.

Однако такая простая проверка без гидростенда и тест плана не дает полной картины. Ведь на самом деле при работе двигателя количество сбрасываемого топлива зависит от многих факторов, она может быть забита и её нужно чистить или она подвисает и требуется в ремонте либо замене. Поэтому данный способ проверки форсунок на дизеле в домашних условиях позволяет лишь судить лишь об их пропускных способностях. В идеале количество пропускаемого ими объема топлива должно быть одинаковым и находиться в пределах до 4 мл за 2 минуты.

Для того, чтобы форсунки эксплуатировались как можно дольше, заправляйтесь качественным дизельным топливом. Ведь оно напрямую зависит от на работу всей системы. Кроме этого, ставьте оригинальные топливные фильтры и не забывайте вовремя их менять.

Технология ремонта форсунок (замена распылителей)

Всем приходится рано или поздно сталкиваться с повышенным расходом топлива, падением мощности, а иногда и с полным отказом вашего автомобиля передвигаться. Теми или иными путями вы оказываетесь перед проблемой необходимости замены распылителей. Самое простое – отнести форсунки в ближайший дизель-сервис и оставить там некоторое количество денег. Бесспорно это самый правильный метод. Но что делать, если ближайший сервис находится за 200 км или хозяин машины считает, что он сам с этой проблемой справится не хуже сервисменов и денег сэкономит? Вот для этих случаев и предназначен настоящий текст. Либо он поможет человеку не наделать ошибок, либо поможет вовремя отказаться от затеи.

Прежде всего, надо сказать, что простая замена распылителя в форсунке на уровне: отвинтить гайку, заменить распылитель, закрутить гайку таит в себе большую опасность получить в результате форсунку гораздо худшего качеством, чем было до замены. И это при условии самого высокого качества распылителей. Про случаи некачественных или бракованных распылителей здесь и рассуждать не будем. А главный вывод из сказанного – без проверки полученного результата на специальном стенде или простейшем приспособлении самодеятельная замена распылителей по меньшей мере вещь сомнительная.

Для начала надо разобраться в устройстве дизельной форсунки и в том, что там происходит и что на что может влиять. Сечение форсунки представлено на (рис. 1.а). Все форсунки (за исключением суперсовременных) принципиально схожи и, процессы, происходящие в одном типе форсунок, аналогично осуществляются и в других.

Итак, топливный насос высокого давления (ТНВД) подает топливо под давлением в штуцер форсунки, откуда по системе каналов оно попадает в полость «А» распылителя. Дальше топливу идти некуда т.к. путь ему заперт иглой распылителя 1, поджатой пружиной 9. ТНВД продолжая подавать топливо, поднимает его давление до величины, способной преодолеть усилие пружины и приподнять иглу распылителя над седлом (рис. 1.б). Происходит впрыск топлива в цилиндр, давление в системе падает, и игла садится на седло, запирая систему. Если ТНВД продолжает подавать топливо, то процесс повторяется. Главное условие, чтобы после окончания впрыска система закрылась. Иначе на следующем такте подача топлива осуществится не тогда, когда давление в системе поднялось до заданного, а в любой произвольный момент (а именно, как только насос начнет подавать топливо). Следствие – жесткая с ударами работа мотора вплоть до отказа принимать нагрузку. Кроме того, в незапертую систему возможно попадание продуктов сгорания и выход распылителя из строя из-за этого.

Что же может мешать нормальному запиранию системы при внешне исправных деталях? В основном это происходит из-за возникновения боковой силы, прижимающей иглу к корпусу распылителя. Для борьбы с этой силой существует промежуточный толкатель 10, разгружающий иглу от возможного воздействия искривленной пружины. Толкатель размещается в проставочном корпусе 3. Однако и сам промежуточный толкатель может стать причиной возникновения боковой силы, если на нем имеется некая выработка. То есть при замене распылителей всегда надо быть готовым к тому, что новый распылитель может «лить» и тогда потребуется неоднократная переборка с переворачиванием пружины или с заменой ее либо толкателя. В редчайших случаях приходится менять даже корпус форсунки.

Все остальное в форсунке весьма просто. Поскольку игла в распылителе ничем не уплотняется, то некоторое количество топлива просачивается в зазор между иглой и корпусом распылителя и попадает в полость «Б», где расположена пружина 9. Если топливо оттуда не удалять, то после заполнения полости игла распылителя потеряет возможность перемещаться и форсунку «запрет». Для удаления просочившегося топлива служит канал «обратки» 7. Остается добавить, что для регулирования величины давления открытия иглы распылителя служат регулировочные шайбы 8. Вся конструкция форсунки стягивается накидной гайкой 4. Никаких уплотнительных прокладок внутри форсунки не предусмотрено и герметичность стыков обеспечивается исключительно точностью и чистотой обработки и стыкующихся поверхностей. Итак, мы подошли вплотную к процессу замены распылителей. Во всем изложении будем придерживаться мысли, что вам есть на чем проверить форсунки после проделанной работы. При любой работе с топливной аппаратурой надо соблюдать всего три правила.

Это чистота, чистота и еще раз чистота!

Причем чистота не только на этапе непосредственной разборки форсунки, но и на всех этапах начиная со снятия форсунок с мотора. Итак, прежде всего, тщательно замываем предстоящее операционное поле, особенно корпуса форсунок и головку в зоне форсуночных каналов. Это важно, поскольку грязь и песок при снятии форсунки могут попасть в канал и затем повредить резьбу или нарушить уплотнение форсунки. Увы, происходит это довольно часто, причем бедолага владелец даже не сопоставляет причину со следствием. Занеся мусор в резьбу, и поставив форсунку на место, потом возможно через год, с ужасом обнаруживает, что при попытке отвернуть форсунку у него выламывается кусок головки блока. Второй момент исключительно важный для достижения хорошего результата заключается в том, чтобы немедленно после отворачивания от форсунки трубки высокого давления, закрыть штуцер форсунки чистым и плотным колпачком.

При этом не надо тешить себя мыслями о том, что распылители все равно под замену и можно о чистоте не очень беспокоиться. Вот, дескать, потом… не будет никакого потом, если сразу не было. Малейший мусор, попавший в штуцер форсунки при проверке на стенде, будет загнан топливом внутрь и может заклинить иглу распылителя. Дальше возможны только два варианта развития событий: либо, если вы еще не заменили распылитель, вы лишаете себя возможности увидеть, чем же были плохи ваши старые распылители, либо обрекаете себя на не всегда успешную чистку новеньких распылителей.

Отсюда вывод — полость форсунки всегда, хоть до проверки и настройки, хоть после, должна быть абсолютно защищена от попадания любой пыли, не говоря о мусоре. Кстати, табачные крошки в кармане тоже мусор и на форсунку действуют губительно. К слову, трубки высокого давления целесообразно снимать пакетом вместе со стяжками (если конструкция мотора это допускает), так меньше поводов потом ломать голову над тем как это все стояло. При всей внешней простоте проблемы тысячи людей страдали из-за собственной небрежности. В случае невозможности снять трубки пакетом необходимо отметить на насосе штуцер первого цилиндра и пометить сами трубки в каком порядке они стояли. Жизнь показывает, что на этом потом экономится много времени и нервов.

Снятие » обраток » обычно трудностей не составляет. Единственно, на японских моделях там где приходится снимать рампу «обраток «, ослаблять гайки обраток надо с одетыми защитными колпачками на штуцера. Для снятия самой рампы, конечно, приходится колпачки снимать, но потом их надо немедленно одеть снова. В подавляющем большинстве случаев форсунки непосредственно вворачиваются в корпус головки блока. Для вывинчивания их не стоит даже пытаться использовать рожковые ключи. Даже если это и удастся без повреждения форсунки, то уж вворачивание их обратно обречено на провал. Затянуть форсунку заданным моментом вы не сможете. Подавляющее большинство форсунок имеет шестигранник на 24 или на 27 и для их вывинчивания вполне подходят стандартные удлиненные торцевые головки. Более удобными для этих работ следует считать двенадцатигранные головки, которые несколько удобнее в стесненных условиях подкапотного пространства.

При невозможности купить удлиненные головки выйти из положения можно, отрезав от обычной головки ее шестигранную часть и приварив ее к отрезку трубы с одного конца, а с другого ответную часть для воротка. Вот и вся проблема. Вывинчивать форсунки надо не сразу, а сначала слегка пошатав в резьбе после страгивания. Делать это надо именно для того, чтобы махом не повредить резьбу в головке или саму головку, если во время предыдущих вторжений в канал была занесена грязь.

Итак, форсунки благополучно сняты.

Теперь сразу же (пока не забыли что и как, и пока сохраняется запал) надо удалить из форсуночных каналов уплотнительные шайбы или их остатки и вообще всякий мусор. Удаление шайб часто оказывается мучительной стоматологической операцией. Как правило, нормальные шайбы просто снимаются крючком, но иногда приходится изобретать для этого и всякие индивидуальные «выдергивалки» (например, вворачивать в них метчик и за него тянуть).

От одного хочу предостеречь категорически

– это от попыток подрубить шайбу в канале зубильцем. Повреждение торцевой части канала неизбежно, а исправление потребует снятия головки блока. Попытку решить проблему поврежденного торца установкой хитрых шайб можно смело назвать авантюрой. После очистки каналов для полного удаления мусора из них обязательно прокручиваем мотор стартером секунд 10-20. Мотор сам полностью себя очистит. Кстати одновременно очень удобно проверить состояние свечей и системы управления ими. При снятых форсунках работа свечей прекрасно видна. Теперь (если машина не в гараже и вы не сегодня же будете ставить форсунки на место) затыкаем форсуночные каналы промасленными тряпочками и накрываем мотор сверху полиэтиленом так, чтобы в каналы ни при каких условиях не могла попасть вода (к примеру, от дождя). В Nissan Patrol, например, заливание цилиндров дождевой водой, стекающей по капоту через форсуночные каналы — явление зауряднейшее.

Сняв форсунки, прежде всего, проверяем их работоспособность и убеждаемся, что ранее вынесенный приговор был справедлив. Каковы критерии оценки работы распылителей? Хоть этот вопрос в литературе подробно описан, для сохранения целостности изложения приведу эти критерии и здесь: • при подаче топлива форсунка должна открываться под заданным давлением; • до открытия форсунки подтекание или струи топлива из распылителя не допустимы; • в момент распыла топлива капли и струи недопустимы; • факел распыла должен быть ровным без отклонений и соответствовать направлению отверстия (или отверстий) в распылителе (рис. 2); • после прекращения подачи топлива в форсунке должно некоторое время сохраняться давление (строго говоря, скорость падения этого давления должна контролироваться).

Обычно еще принято говорить о характерном звуке срабатывания форсунок, однако звук не является объективным параметром оценки форсунок. Игнорировать этот параметр нельзя, но и ставить во главу колонны тоже не следует. Если оказалось, что распылители менять действительно необходимо, надеваем на форсунки защитные колпачки и готовим рабочее место. Подготовка заключается в тщательной уборке и мытье стола, тисков и подготовке, как минимум двух ванночек с чистой соляркой, необходимых ключей (как правило, двух штук) и, возможно, еще ножика – все лишнее помешает работе. Предполагаем, что у вас в гараже нет специального устройства для фиксирования форсунок при разборке. Значит разбирать будем в тисках. Сразу оговоримся, форсунки от японских автомобилей, у которых «обратка» отводится через рампу, категорически нельзя зажимать в тиски. При зажиме в тисках происходит смятие кромок уплотнительной поверхности под «обратку» (рис. 3). Такие форсунки разбирают, помещая их в накидной ключ, зажатый в тиски (рис. 4). Форсунки немецких производителей (не от самых продвинутых моделей) без ущерба для здоровья разбираются в тисках. Однако для разборки форсунки нельзя использовать рожковые гаечные ключи. Начать с того, что это просто неудобно, но самое главное, что накидные гайки корпусов форсунок некоторых моторов (например, Mercedes OM601,602,603) трескаются при попытке разобрать или собрать их с помощью рожкового ключа. А деталь эта весьма дорогая и труднопокупаемая. Посему для разборки форсунок используем ту же удлиненную головку, что и для снятия с мотора. Ослабив затяжку накидной гайки, руками свинчиваем ее. Часто она свинчивается вместе с распылителем, который прикипает к ней. Не беда. Распылитель, сняв гайку, выколотим любым подходящим стержнем, а полость гайки очистим от всякого безобразия ершом для чистки клемм аккумуляторов. Разумеется, для этой работы отойдем на пару метров от чистой зоны. Гайку промоем в первой ванночке – она у нас будет для грязных дел — и поставим стекать в сторонку на лист бумаги. Далее снимаем промежуточный корпус и ополаскиванием его в чистой ванночке, сливаем корпус форсунки, зажатый в тисках, топливом и кладем промежуточный корпус на место, более ничего не трогая. Вскрываем упаковку нового распылителя и, не разбирая его, споласкиваем в чистом топливе. Вынимать распылитель или промежуточный корпус (впрочем, как и любую деталь топливной аппаратуры) из ванночки после ополаскивания надо так, чтобы стекающее топливо могло унести с собой возможные пылинки с сопрягаемых поверхностей (рис. 5 и 6).

Устанавливаем распылитель на место и затягиваем накидную гайку. Теперь проверяем на стенде, что у нас получилось. Довольно частый вариант, когда до замены на форсунке стоял распылитель достойного производителя, и мы устанавливаем не менее достойный. Если при этом остальные детали форсунки не сильно изношены, то вполне может оказаться, что после замены распылителя форсунка заработает сразу как надо и никаких регулировок не потребуется. В таком случае сразу же закрываем штуцер форсунки колпачком и окончательно проверяем затяжку накидной гайки. Дело в том, что когда этой процедурой занимаешься каждый день по многу раз, то невольно не очень сильно тянешь накидную гайку – ведь через минуту снова разбирать. К сожалению, сразу получается не всегда: либо давление не соответствует, либо распылитель льет. Не надо надеяться на то, что он льет из-за того, что мы его не разобрали и не отмыли от консервации в первый раз.

Такие надежды могут иметь почву только в случае консервации распылителей методом погружения в желатиноподобную массу, да и то редко. Обычно же современные распылители консервируются производителем либо в специальном масле, либо в инертной среде. И чище чем Bosch или Delphi очистил свои детали перед упаковкой, мы не сделаем. Так что причину плохого распыла надо будет искать в износе промежуточного толкателя (поз 2, см. рис. 1,а) или в деформированной пружине. Иногда помогает переворачивание пружины в корпусе, но, как правило, кардинальное решение находится в замене изношенных деталей. И таким образом процедура замены распылителя превращается в череду сборок-разборок-проверок пока не будет достигнут требуемый результат. Но, наконец, результат достигнут, работа форсунок нам нравится, можно ставить их на мотор. Не будем спешить! Вспомним, что форсунки уплотняются специальными сугубо разовыми шайбами, которые не только уплотняют форсуночный канал, но и отводят тепло от распылителей, не давая им перегреваться и закоксовываться. Не поставив новые шайбы мы запросто можем угробить новенькие распылители в первые же полчаса работы мотора. На японских форсунках разовыми являются также и шайбы уплотняющие рампу обратной магистрали.

Про японские форсунки хочется особо отметить, что на моторах различных конструкций шайбы уплотнения «обраток» очень похожи (почти неотличимо) друг на друга и, тем не менее, постановка чужой шайбы или шайбы от странного производителя очень часто приводит к подтеканию обратки. Посему, подбирая шайбы уплотнения обраток, необходимо выяснять возможность бокового смещения шайбы на форсунке при затяжке и возможность перекрытия или наоборот неуплотнения отводящих топливо каналов. Перед вворачиванием форсунок убеждаемся, проворачивая коленвал стартером, а также по масляному щупу в том, что вражеские силы не навредили вам, и в цилиндры не попала вода или нечто иное. Вот теперь можно вворачивать форсунки на место, предварительно смазав резьбу на корпусе медной или графитовой смазкой, и затягивать требуемым моментом (как правило, 6-7 кГ.м.). Однако одна милая подробность есть и тут: всегда надо вворачивать форсунку в канал только усилием пальцев (если не идет — чистить резьбу), на некоторых машинах (например, на Mercedes) очень легко ввернуть форсунку не по резьбе и загубить предкамеру, заворачивая тугую форсунку ключом.

Сколько таких случаев было – не счесть. Обратная сборка не доставит вам хлопот, если вы не погорячились и пометили при снятии все трубки и штуцера. Всего лишь несколько советов. Перед постановкой, трубки высокого давления надо промыть снаружи и обязательно пролить топливом изнутри. И еще не надо пренебрегать постановкой на место зажимов собирающих трубки в пакет. Эти зажимы существуют не для эстетики. Они не дают трубкам вибрировать. Трубки без зажимов быстро ломаются (их как ножом обрезает). Ну вот вроде и все можно выгонять воздух из аппаратуры и пробовать запускаться.

На чем проверять работоспособность форсунок

— бесспорно, самым лучшим средством для этого является стенд для проверки форсунок, который может быть и сложнейшим электронным за тысячи долларов и очень простым, даже примитивным в духе пятидесятых годов (рис. 7) или вообще самодельным (рис. 8).

Любой из них с большей или меньшей степенью удобства может использоваться для работы. В стране много дизельных гаражей и стенды хоть и простейшие у них имеются. А уж договариваться мы умеем. Но что делать, если ваш дизель единственный в округе? Не очень страшные усилия надо приложить, чтобы изготовить самодельный стенд из списанного тракторно-КАМАЗовского или судового насоса или приспособить ТНВД вашего мотора для проверки форсунок. Конечно не самый красивый способ, но на безрыбье…

Для этого надо изготовить трубку – тройник, которая одним концом будет подсоединяться к одному из штуцеров высокого давления Вашего ТНВД, на другой конец будем крепить форсунку, а на третий – манометр атмосфер эдак на 200-300 (можно и больше). Сначала прокручиваем мотор стартером, пока форсунка не начнет стрелять, а затем, не забыв оставить включенным зажигание, уже вручную. Мучительно конечно, но если другого выхода нет – вполне реально.

О давлении открытия форсунки —

на такте сжатия воздушный заряд из цилиндра перетекает в камеру сгорания с очень высокой скоростью. При этом в камере сгорания, за счет ее формы, возникает направленный вихрь, в который впрыскивается топливо. В зависимости от конструкции камеры сгорания и степени сжатия скорость и форма вихря различна, поэтому и существуют различные виды распылителей и различные величины давления впрыска топлива. Проектировщики устанавливают рекомендуемые, а также допустимые величины давления впрыска для каждого двигателя. Как правило эти величины необходимо соблюдать с точностью до 5-10 кг.см2 в пределах комплекта форсунок. При переборке форсунки есть смысл выставлять давление впрыска на 10-15 кг.см2 больше требуемого, в расчете на то, что в первые же минуты работы форсунки произойдет некоторая усадка подвижных деталей и, соответственно, снижение установленного давления.

Особенно необходимо отметить специфическое свойство распределительных топливных насосов роторного типа фирмы LUCAS – очень жесткие требования к точности регулировки давления впрыска в пределах комплекта форсунок. Для справки в моторах с такими топливными насосами часто невозможен поиск неисправной форсунки методом отключения. Мотор тут же заглохнет из-за прекращения подачи топлива в остальные форсунки.

Как в домашних условиях отрегулировать давление открытия форсунки

— в подавляющем числе современных форсунок давление открытия регулируется подбором толщины проставочной шайбы между пружиной и корпусом. В приличных мастерских есть наборы этих шайб для решения любых проблем с регулировкой. Для любителей следует иметь в виду, что шайбы существуют различных диаметров (под различные корпуса форсунок), и бывают в исполнении с отверстием и без оного. Вместо шайб без отверстия всегда могут быть использованы шайбы с отверстием, но обратная замена недопустима. Также недопустимым является применение шайб «неродного» диаметра.

Как правило, форсунки спроектированы таким образом, что увеличение толщины шайбы на 0,1 мм приводит к повышению давления впрыска на 10 кГ.см2. Очень часто приходится видеть при ремонте форсунок, что при предыдущих вмешательствах давление впрыска регулировалось с помощью кусочков бритвенных лезвий подложенных под пружину. Такой способ регулировки совершенно недопустим. Во-первых, имея подкладку неконтролируемой формы, вы создаете неопределенность опоры пружины и тем самым неоднородную ее выработку и провоцируете возникновение боковой силы. А во вторых, есть риск скола кусочка лезвия и что он натворит внутри форсунки никому не известно. Поэтому единственно качественным решением проблемы следует признать изготовление новых регулировочных шайб расчетной толщины. И только в тех случаях, когда токарный станок, термообработка и шлифовка абсолютно недоступны, допустимо регулировать давление шайбами из стальной фольги, подкладывая их только между корпусом и штатной шайбой. Если же у вас пружина будет опираться на незакаленную подкладку, то через короткое время от нее мало что останется.

Типичная проблема японских форсунок —

отличительной особенностью форсунок японских двигателей является отвод «обратки» через торец форсунки в специальную рампу. При неаккуратной разборке очень часто происходит деформация уплотнительного торца форсунки, из-за чего добиться герметичного уплотнения «обратки» не удается. Начинаются «эксперименты» с подтяжкой гаек рампы, с постановкой уплотнительных шайб под гайки и т.д. Однако единственным способом решения данной проблемы является только подрезание уплотнительного торца форсунки на токарном станке. Однако надо иметь в виду, что торцеванием исправляется только одна поверхность форсунки, а форма канавки на торце может оказаться деформированной настолько, что уплотнительная шайба уже не может перекрыть ее. Такая форсунка подлежит замене. Неуемные попытки подтянуть потеющие или текущие обратки часто приводят к деформации фланцев рампы обраток. С такими фланцами уплотнения не добиться и необходимо их восстанавливать. Это совсем несложно сделать вручную на небольшой шлифованной плитке, положив на нее наждачную бумагу.

Проверка форсунок с помощью специальных приборов

Более серьезная проверка форсунок дизельного двигателя проводится с помощью прибора под названием максиметр. Под этим названием подразумевается специальная образцовая форсунка с пружиной и шкалой. С их помощью выставляется давление начала впрыска дизельного топлива.

Другой метод проверки — использование контрольной образцовой рабочей форсунки, с которой сравниваются эксплуатируемые в двигателе устройства. Всю диагностику выполняют при запущенном моторе. Алгоритм действий таков:

• выполняют демонтаж форсунки и топливопровода с двигателя;
• на свободный штуцер ТНВД подключают тройник;
• выполняют ослабление накидных гаек на других штуцерах ТНВД (это позволит топливу поступать лишь на одну форсунку);
• к тройнику подсоединяют контрольную и тестируемую форсунки;
• активируют декомпрессионый механизм;
• вращают коленчатый вал.

В идеале контрольная и тестируемая форсунки должны показывать одинаковые результаты в вопросе одновременного начала впрыска топлива. Если есть отклонения — значит, надо регулировать форсунку.

Метод с использованием контрольного образца обычно занимает больше времени, чем использование максиметра. Однако он более точный и надежный. Также можно проверить работу двигателя и форсунок дизельного двигателя и ТНВД на специальном регулировочном стенде. Однако они есть лишь на специализированных СТО.

Ремонт

Распылители выходят из строя под воздействием высокого давления поступающего топлива, отверстия увеличиваются в диаметре, снижая эффективность распыления. Распылитель начинает подавать топливо струей, что не способствует полному сгоранию топлива и приводит к появлению черного дыма из глушителя. После замены распылителя удается вернуть былую работоспособность. Замена дефектной запорной игла и пружины производится на снятом элементе, и после замены проверяется на стенде. В случае деформации посадочного седла запорной иглы или корпуса необходима замена. Регулировка форсунок дизельного двигателя после ремонта производится на стенде, что позволяет наиболее точно добиться заводских параметров, способствующих наиболее эффективному распылению топлива в цилиндре.

При проверке категорически запрещается подносить части тела к распылителю во избежание получения тяжелой травмы, рабочее давление топлива при распылении составляет около 2500 баррелей.

Чистка форсунок дизеля

Чистка форсунок дизеля

Выполнить очистку форсунок дизельного двигателя можно самостоятельно. Работы необходимо выполнять в чистоте и при хорошем освещении. Для этого форсунки снимают и промывают либо в керосине, либо в дизельном топливе без примесей. Перед обратной сборкой нужно обдуть форсунку сжатым воздухом.

Также важно проверить качество распыления топлива, то есть форму “факела” форсунки. Для этого существуют специальные методики. В первую очередь нужен испытательный стенд. Там подключают форсунку, подают на нее топливо и смотрят на форму и силу струи. Зачастую для испытаний используют чистый лист бумаги, который подкладывают под нее. На листе будут отчетливо видны следы попадания топлива, форма факела и другие параметры. В соответствии с этой информацией можно будет в дальнейшем провести необходимые корректировки. Для чистки сопла иногда используют тонкую стальную проволоку. Ее диаметр должен быть минимум на 0,1 мм меньше, чем диаметр непосредственно сопла.

Замена форсунок дизеля улучшает его работу

Главная причина, по которой люди выбирают автомобили с дизельными двигателями, это возможность сэкономить. Но здесь, как говорится, палка о двух концах — экономия может свестись на нет дороговизной обслуживания пусковых устройств автомобиля и ремонта элементов топливной системы дизеля, а именно, форсунок. Сами производители рекомендуют проводить
замену форсунок дизеля максимум через 150 тысяч километров пробега. На самом деле, они в состоянии прослужить до 200 тысяч километров, но качество работы будет постепенно снижаться.
Резко возросший расход топлива без видимых причин, сильная задымленность во время работы дизеля — вот основные сигналы, которые явно говорят автовладельцу о том, что в его двигателе форсунки нуждаются в замене. Но в большинстве случаев полная замена не потребуется, достаточно будет заменить основные составляющие элементы форсунок, которые чаще всего выходят из строя. Самые распространенные причины поломок форсунок дизеля являются коррозия, засорение, износ.

В течение длительного времени производители дизельной топливной аппаратуры предпочитали не распространяться о том, что вполне возможно осуществлять ремонт форсунок. Они по всему миру собирали их, восстанавливали и снова отдавали на реализацию. Качество ремонта было очень высокое, естественно, что и стоимость тоже.

Определить на ранних стадиях с максимальной точностью возникновение неполадок в двигателях, в генераторе автомобиля, а также устройствах впрыска, говорящих о том, что требуется замена форсунок дизеля, могут только специалисты, да и то с помощью специальной аппаратуры. Для этого проводятся специальные тесты, которые позволяют проверить подвижность иглы в форсунке, форму распыляемого топлива (факела), давление, при котором происходит открытие форсунки.

Естественно, что для различных марок дизельных автомобилей показатели будут разными. Довольно сложно работать с форсунками, в конструкции которых предусмотрено две пружины — перед впрыском порции топлива в цилиндр дизеля при давлении до 250 кг на квадратный сантиметр, они должны подниматься на 0,03-0,05 миллиметров, пропуская дозу горючего. И зафиксировать данный момент можно только с помощью самого современного оборудования. При этом самое сложное — это определение количества горючего, попадающего в цилиндр дизеля.

При нестабильной работе форсунки дизеля в большинстве случаев может потребоваться ее замена, но иногда можно ограничиться заменой одной иглы и корпуса. Для того, чтобы точно определить причину неисправности, желательно обращаться в автосервис, где распылитель поместят в тестовый качественный корпус, и если факел будет нестабильный, то значит причина именно в нем.

Основные причины, по которым форсунки дизеля выходят из строя и нуждаются в замене — это некачественное топливо на автозаправочных станциях. В его составе обнаруживается огромное количество недопустимых посторонних примесей, отрицательно сказывающихся на работе форсунок и самого дизеля. Это вода, грязь, олефин, сера, бензол, а также различные добавки.

Но основные «враги» дизеля — это сера и вода, которая также может повредить и стартер с генератором. Вода, содержащаяся в дизельном топливе, и остающаяся в моторе после прекращения работы, а также в распылителе во время длительной стоянки, приводит к возникновению коррозии. В результате шайбы выходят из строя и появляется течь, а из-за коррозии может даже произойти заклинивание некоторых элементов двигателя. Например, игла может приржаветь к седлу или каналу, и в результате запуска двигателя она сдвинется и повредит распылитель. Поэтому в этих случаях обязательно требуется замена форсунок дизеля.

Возможные неисправности дизельных форсунок

Наиболее частой причиной неисправности является нарушение плотности посадки иглы в направляющей втулке форсунки. Если ее значение уменьшено, то через новый зазор протекает большое количество топлива. В частности, для нового инжектора допускается утечка в объеме не более 4% от рабочего топлива, которое попадает в цилиндр. В целом же, количество топлива из форсунок должно быть одинаковым. Обнаружить утечку топлива на форсунке можно следующим образом:

• найти информацию о том, какое давление должно быть при открытии иглы в форсунке (для каждого двигателя он будет различным);
• снять форсунку и установить ее на испытательный стенд;
• создать заведомо высокое давление на форсунке;
• с помощью секундомера измерить время, через которое давление упадет на 50 кгс/см2 (50 атмосфер) от рекомендуемого.

Проверка форсунки на стенде

Это время также прописано в технической документации к двигателю. Обычно для новых форсунок оно составляет от 15 секунд и более. Если форсунка поношенная, то это время может сократиться до 5 секунд. Если время меньше 5 секунд, значит форсунка уже находится в нерабочем состоянии. Дополнительную информацию о том, как ремонтировать дизельные форсунки (выполнять замену распылителей) вы можете почитать в дополнительном материале.

При износе седла клапана форсунки (не держит требуемого давление и происходит чрезмерный слив) ремонт бесполезен, обойдется больше половины стоимости новой (а это около 10 тыс. руб).

Иногда дизельный инжектор может давать небольшую или обильную течь горючего. И если во втором случае необходим лишь ремонт и полная замена форсунки, то в первом случае можно обойтись собственным силами. В частности, необходимо притереть иглу к седлу. Ведь основная причина подтекания — нарушение уплотнения на торце иглы (другое название — уплотняющий конус).

Для удаления подтекания дизельной форсунки зачастую используют тонкую шлифовальную пасту ГОИ, которую разводят с керосином. Во время притирки необходимо следить за тем, чтобы паста не попала в зазор между иглой и втулкой. По окончании работ все элементы промывают в керосине или солярке без примесей. После этого нужно обдуть их сжатым воздухом из компрессора. После сборки вновь проверить на наличие течи.

Выводы

Частично вышедшие из строя форсунки являются не критичной, однако весьма неприятной поломкой. Ведь их неправильная работа ведет к значительной нагрузке на другие узлы силового агрегата. В целом же, машину при забитых или ненастроенных форсунках эксплуатировать можно, однако желательно как можно быстрее выполнить ремонт. Это позволит сохранить в работоспособном состоянии двигатель автомобиля, что избавит вас от еще больших денежных расходов. Так что при проявлении первых же симптомов нестабильной работы форсунок на вашем дизельном автомобиле рекомендуем хотя бы элементарным способом проверить работоспособность форсунки, которую как видите вполне под силу сделать каждому в домашних условиях.

При замене инжекторов CR на дизельном двигателе необходимо произвести следующие работы:

• Промыть топливный бак и топливозаборник с целью удаления из системы воды, грязи, металлических частиц, наличие которых свидетельствует об износе TНBД.
• Заменить топливный фильтр.
• Произвести чистку топливопроводов, в том числе топливной рампы (рейки).
• Подготовить к установке посадочное место инжектора. При наличии наслоения продуктов сгорания на стенках посадочного колодца инжектора произвести его фрезерование специальным инструментом. Далее аккуратно очистить колодец инжектора и установить инжектор.
• Не забыть установить новые пламягасительные шайбы!
• Заменить болты (шпильки) крепежа форсунки.

Несоблюдение данных правил установки может привести к выходу инжектора из строя из-за потери работоспособности клапана и/или распылителя и отказу от гарантии по причине «не квалифицированной установки и/или наличия посторонних частиц в топливе».

Улучшение работы дизельного двигателя с помощью замены форсунок

Согласно рекомендациям автопроизводителей, замена форсунок дизеля должна проводиться каждые 150 000 километров пробега или раньше. Хотя рабочий ресурс форсунок превышает 200 000 километров, их эксплуатационные характеристики существенно снижаются до достижения данного предела.

Выходящие из строя форсунки становятся причиной внезапного возрастания расхода топлива, задымленности во время работы дизельного двигателя. Чаще всего поломка форсунок возникает из-за коррозийных процессов и засоренности. При этом требуется замена не всей форсунки, а лишь отдельных ее элементов, подвергшихся наиболее сильному износу. Чаще всего заменяется распылитель форсунки и игла.

Некоторое время назад производители дизельных топливных систем практиковали сбор израсходовавших свой ресурс форсунок, после чего они восстанавливались и заново продавались. Соответственно себестоимость полной замены форсунки была намного выше, а о том, что форсунка поддается ремонту, знали лишь опытные специалисты.

Как производится проверка работоспособности форсунок дизеля

До возникновения явных признаков выходящих из строя форсунок выявить проблемы в их функционировании достаточно сложно. Для того, что бы ответить на вопрос нужна ли замена форсунки или ее ремонт потребуется специальная аппаратура, измеряющая рабочие параметры системы впрыска. Тестирование работоспособности осуществляется через проверку уровня подвижности иглы внутри форсунки, замер давления, необходимого для открытия форсунки, и изучение формы факела распыляемого топлива.

Эти и многие другие показатели для разных марок автомобилей будут отличаться, что дополнительно усложняет процедуру тестирования. Наличие специализированной техники становится обязательным при проверке форсунок, оснащенных двумя пружинами. В данном случае необходимо замерить зазор, образующийся при открытии пружин под воздействием давления от нагнетаемого топлива. Нормальная величина зазора должна варьироваться в пределах 30-50 микрон, соответственно, чтобы точно зафиксировать момент открытия и вычислить объем подаваемого горячего потребуется современное оборудование.

Авто Центр Эксклюзив оснащен всем необходимым оборудованием и стендами немецкой компании Bosch для диагностики, ремонта, замены элементов дизельных топливных форсунок.

На фото наши уникальные стенды, имитирующие работу систем автомобиля для диагностики и испытания ТНВД, топливных форсунок :

BOSCH EPS 815, EPS 200, EPS 100 — диагностика и испытание топливных форсунок

Снятие

Снять кожух двигателя. Снять шумоизоляцию с крышки ГБЦ. Отсоединить разъёмы -1- от снимаемых форсунок.

Отсоединить штуцеры обратной топливной магистрали от снятых форсунок. Для этого прижать штуцер за выступы вниз и вытащить среднюю деталь для разблокировки вверх.

Инструкция: Необходимо следить за поддержанием чистоты, не допускать попадания грязи в снятые обратные топливные магистрали и разъемы форсунок.

Снять трубопровод высокого давления между рампой и снимаемой форсункой. Выкрутить винты крепления крышки снимаемой форсунки. Немного приподнять крышку, а затем повернуть её на 90°, чтобы получить доступ к гайкам крепления форсунки.

Осторожно: При неаккуратном отворачивании или наворачивании гаек крепления форсунки велика вероятность их падения внутрь ГБЦ. Поэтому эту операцию следует проводить с максимальной внимательностью, чтобы не выполнять, потом незапланированные монтажные работы и избежать последующих повреждений двигателя.

Отвернуть гайки крепления соответствующей форсунки. Установить инерционный съёмник -Т10055- с адаптером -Т10055/1- так, как показано на рисунке, и лёгкими ударами извлечь форсунку из гнезда.

Установка

Важные указания, выполнение которых необходимо при установке форсунок.

Следующие компоненты и прокладки или уплотнительные кольца круглого сечения следует заменить при каждом снятии и установке: «прижимную пластину», «медную шайбу» «уплотнительное кольцо гнезда форсунки» «уплотнительное кольцо слива форсунки». При установке новой форсунки необходимо заменять следующие детали и уплотнения или уплотнительные кольца: «прижимная пластина», «магистраль форсунки», «медная шайба», «уплотнительное кольцо колодца форсунки», «уплотнительное кольцо обратной магистрали форсунки». При повторной установке форсунки нужно устанавливать только на собственное место (цилиндр). Перед монтажом проверить чистоту форсунок и посадочных мест. Форсунки не должны иметь никаких повреждений. Перед установкой смазать монтажным или моторным маслом все уплотнительные кольца.

Порядок действий при установке неновой (бывшей в употреблении) форсунки

Нанести на наконечник форсунки средство для удаления коррозии (из аэрозольного баллона). Через пять минут удалить ветошью частицы сажи и масла. Для снятия старого медного уплотнительного кольца форсунки аккуратно зажать его в тиски таким образом, чтобы между губками тисков можно было вращать саму форсунку. Легкими вращательными и поступательными движениями извлечь форсунку из медного уплотнительного кольца. Установить новое медное уплотнительное кольцо с помощью пластиковой втулки. Чтобы избежать повреждений нового резинового уплотнительного кольца -2- разъема обратной топливной магистрали, его следует устанавливать, сдвигая по монтажному стержню -1-. Для удаления с посадочной поверхности частиц сажи очистить колодец форсунки в головке цилиндров ветошью, смоченной в моторном масле или средстве для удаления коррозии. При этом не повредить посадочную поверхность.

Заменить уплотнительное кольцо колодца форсунки, используя оправку -Т10377-. Установить крышку форсунки. Установить на форсунку прижимную пластину в надлежащее монтажное положение. Вставить форсунку в колодец ГБЦ.

Осторожно: При неаккуратном отворачивании или наворачивании гаек крепления форсунки велика вероятность их падения внутрь ГБЦ. Поэтому эту операцию следует проводить с максимальной внимательностью, чтобы не выполнять, потом незапланированные монтажные работы и избежать последующих повреждений двигателя.

Соблюдая осторожность, от руки накрутить гайки крепления прижимной пластины, а затем затянуть их. Повернуть крышку форсунки в монтажное положение и зафиксировать её винтами. Установить магистрали высокого давления.

Инструкция: При замене одной или нескольких форсунок в блок управления двигателя необходимо записать «корректирующую величину количества (IMA)» и «корректирующую величину напряжении (ISA)» для новых форсунок.

Проверка и регулировка форсунки

Форсунки устанавливаются в головки цилиндров двигателя и закрепляются прижимной скобой. Торец гайки распылителя уплотнен от прорыва газов медной гофрированной шайбой. Уплотнительное кольцо предохраняет полость между форсункой и головкой цилиндра от попадания пыли и воды.

При техническом обслуживании или замене каких-либо деталей форсунка должна быть проверена и отрегулирована на давление начала впрыскивания, герметичность по запирающим конусам распылителя, качество распыливания топлива. Проверку и регулировку форсунки проводят на опрессовочных стендах типа КИ — 3333, КИ — 15706, КИ — 562.

Регулировка форсунки проводится регулировочными шайбами, устанавливаемыми под пружину. При увеличении общей толщины ре­гулировочных шайб давление повышается, при уменьшении — пони­жается. Изменение толщины пакета регулировочных шайб на 0,05 мм приводит к изменению давления начала впрыскивания на 0,3…0,5 МПа.

При проверке качества распыливания топливо должно выхо­дить из распылителя в распыленном, туманообразном состоянии. Впрыскивание топлива форсункой должно сопровождаться характерным звуком.

Герметичность по запирающим конусам форсунки проверяют созданием в форсунке давления на 1…1,5 МПа меньше давления капала впрыскивания топлива. В течение 15 минут не должно быть пропуска топлива через запирающий конус при визуальном наблюдении, допускается увлажнение носика корпуса распылителя.

Определение углов расположения распыливающих отверстий форсунки

Измерение углов расположения распыливающих отверстий форсунки (рис.2) проводят на специальных стендах с помощью приспособления для измерения углов между проекциями осей распыливающих отверстий в горизонтальной плоскости (в плане) и относительно вертикальной оси форсунки. Каждый тип распылителя имеет оригинально расположенные распыливающие отверстия, поэ­тому устанавливать в форсунку другие модели распылителей категорически запрещается, так как это может привести к прогоранию поршней и головок цилиндров.

Рис.2. Расположение распыливающих отверстий

Методика проведения работы

Техническое состояние форсунок проверяется прибором КП-1609 (рис.3).

Перед испытанием форсунок прибор проверяют на герметичность. Для этого вместо форсунки в устройство для ее крепления ввертывают заглушку и создают насосом давление около 30 МПа. Затем, включив секундомер, наблюдают за падением давления, которое не должно превышать 0,5 МПа/мин.

При проверке форсунки на приборе важно выявить неисправности в работе форсунки и установить причины, вызывающие эти неисправности.

Наиболее распространенными неисправностями в работе форсунок являются следующие.

1. Понижение давления впрыска. Причиной этого является умень­шение упругости пружины форсунки. Пониженное давление впрыска топ­лива форсункой вызывает увеличение расхода топлива.

2. Увеличенный конус распыла топлива. Причиной вызывающей увеличенный конус распыла топлива, является обычно износ обратно­го конуса иглы распылителя. При неизменном основании обратного конуса иглы и при наличии на поверхности иглы выбоин и каналов, получающихся от воздействия на конус иглы механических частиц в топливе, последнее устремляется по этим выбоинам и завихряется. Завихрение топлива вызывает увеличение конуса распыла. Большой конус распыла вызывает конденсацию топлива на стенках цилиндра, увеличение нагарообразования и в целом является причиной увеличения расхода топлива двигателем.

3. Топливо впрыскивается в виде плотной непрерывной струи. Причиной такого впрыска может быть слишком глубокая посадка запорного конуса иглы в гнезде распылителя, получаемая во время пришлифовки иглы к распылителю. Если штифт иглы выступает из тор­ца распылителя на величину, превышающую 0,55 мм, то при подъеме иглы во время впрыска обратный конус не воздействует на струю топлива, и оно впрыскивается из форсунки нераспыленным. Причиной впрыска

топлива в виде струи может быть также значительный износ обратного конуса и уменьшение его основания.

4. Наличие в распыливаемом топливе струек и капель происходит по причинам износа распыливающего отверстия распылителя форсунки.

5. Смещение факела распыливания топлива в сторону. Причиной смещения впрыска топлива в одной стороне конуса является односто­ронний износ обратного конуса иглы или распыливающего отверстия распылителя форсунки.

6. Подтекание топлива в торце распылителя. Подтекание топ­лива может быть из-за плохой герметичности посадки запорного конуса иглы к гнезду распылителя. В свою очередь, плохая герметич­ность в посадке запорного конуса иглы в гнезде распылителя может происходить по причинам значительного ослабления пружины, заедания иглы в направляющем отверстии распылителя, наличия на поверх­ности запорного конуса распылителя грязи и частичек металла и не­равномерной выработки запорного конуса и гнезда распылителя. Уху­дшение распыла и подтекание топлива из форсунок при работе двигателя вызывает наличие дымного черного выхлопа, понижение мощности и экономичности.

7. Отсутствие впрыска топлива. Причинами отсутствия впрыска топлива из форсунки могут быть сильное загрязнение распыливающего отверстия, либо большой износ иглы в направляющем отверстии распылителя, в результате чего все топливо уходит через отверстие в стакане пружины в сливную трубку.

На рабочем месте по регулировке форсунок должен быть набор различных форсунок, прибор КП-1609, эталонные форсун­ки, трубка высокого давления, тройник, картон для проверки распыла топлива на экран, монтажные инструменты, специальные ключи и приспособления.

Регулировку форсунки проводят на приборе КП-1609 (рис.3). Перед регулировкой заливают в бачок чистое дизельное топливо и проверяют прибор по описанной выше методике.

У каждой форсунки проверяют качество распыливания, регулируют давление впрыска топлива и у некоторых устанавливают величину подъема иглы.

При проверке качества распыливания топлива форсункой выявляют: равномерность и тонкость распыла струи и отсутствие в ней крупных капель и отдельных, заметных на глаз струек нераспыленного топлива; четкость отсечки, характеризующуюся отчетливым пре­рывистым скрипом; правильность угла распыливания впрыска топлива; дальнобойность струи впрыскиваемого топлива.

Распыливаемое форсункой топливо должно быть туманообразным, в виде равномерно распределенных в воздухе мельчайших капелек ди­аметром 3…4 микрона.

Равномерность и тонкость распыливания топлива проверяют впрыском топлива из форсунки на бумажный экран. Хорошее качество распыливания характеризуется отпечатком на экране, который должен иметь вид ровного круглого пятна с некоторым ослаблением в центре и по краям, но без местных сгущений.

Угол конуса струи распыливаемого топлива β определяют измерением диаметра отпечатка распыленного топлива при впрыске его на экран, покрытый листом бумаги (рис.4) по формуле

Рис.4. Конус распыливаемой струи

Герметичность форсунки проверяют, медленно ввертывая регулировочный винт форсунки и поднимая давление рычагом 9 (рис.3) до 30 МПа. После того как достигнуто указанное давление, проверят герметичность по запорному конусу и направляющей игле в распылителе, а также подтекание топлива из сопловых отверстий и в сопряжении распылителя с корпусом форсунки. Быстрое падение давления до 25…23 МПа указывает на нарушение герметичности форсунки. Допустимое время падения давления до 23 МПа составляет 17…45 с при кинематической вязкости дизельного топлива 3,5…6 сСт и температуре 20° С.

Рис.3. Прибор КП-1609.

1 – прозрачный сборник топлива; 2 – форсунка; 3 – маховичок крепления форсунки; 4 – бачок; 5 – манометр; 6 – корпус распределителя; 7 – запорный кран; 8 – плунжерный насос; 9 – рычаг плунжерного насоса.

Давление начала подъема иглы распылителя определяют при рез­ком повышении давления топлива в приборе КП-1609 до 12,5 МПа, а далее — со скоростью до 0,5 МПа в секунду. Давление фиксируется в момент начала впрыскивания топлива. В случае несоответствия давле­ния начала впрыскивания техническим условиям регулируют степень затяжки пружины форсунки: регулировочный винт форсунки ввертывают, если давление меньше нормы и вывертывают при большем его значении.

Вывод: изучили устройства, работы, проверки и регулировки форсунок; оп­ределили углы расположения распыливающих отверстий штифтовой форсунки; выяснили, что при поджатии пружины давление впрыска увеличивается.

Таблица 1 – Результаты испытаний

№	Типы форсунок	Количество сопловых отверстий	Давление впрыска, МПа	Качество распыла топлива	Отсечка	Подтекание топлива в торце распылителя	Угол конуса распыливания
1	Форсунка КамАЗ 740	4	15,5	Распыл в виде струи, 2 из 4 сопловых отверстий закоксованы	нечеткая	Подтекание присутствует	—
2	Форсунка КамАЗ 740	4	20	Распыл в виде струи, капли крупноразмерные	нечеткая	Подтекание присутствует	—
3	Форсунка КамАЗ 740	4	22,5	Распыл туманообразный	четкая	Подтекание отсутствует	—
4	Форсунка КамАЗ 740 Евро-2	5	21,5	Распыл в виде струи, 1 из 5 сопловых отверстий закоксовано	нечеткая	Подтекание присутствует	—
5	Форсунка КамАЗ 740 Евро-4	6	22	Распыл туманообразный	четкая	Подтекание присутствует	—
6	Тракторная ВТЗ	3	15	Распыл в виде струи	нечеткая	Подтекание присутствует	—
7	Штифтовая форсунка	1	13,5	Распыл туманообразный	четкая	Подтекание присутствует	21,24 (21014|)

Определение угла конуса распыливания для штифтовой форсунки:

Дополнительно провели одно испытание для штифтовой форсунки: для этого поворотом болта по часовой стрелке поджали пружину на __ мм и выяснили, что давление впрыска форсунки увеличилась на 3МПа (с 13,5 до 16,5 МПа)

Установка магистралей высокого давления

Осторожно: Для наилучшей и без напряженной установки магистралей впрыска ослабить топливную рампу и немного смеешь. Трубопроводы ни в коем случае не изгибать или натягивать. Это бы привело со временем к излому соответствующей магистрали.

Инструкция: Ниже приведено описание установки новых магистралей впрыска. При повторной установке ранее применяемых магистралей впрыска следует провести их проверку согласно приведенным пунктам. Порядок действий в обоих случаях идентичен.

Ремонт распылителя форсунки

Так как покупка и установка новой форсунки сопряжена с довольно серьёзными финансовыми расходами, часто заменяют лишь распылитель. Он состоит из корпуса и расположенной внутри иглы. В процессе эксплуатации посадочные поверхности деформируются, и распылитель начинает работать некорректно.

Это интересно: О растаможке автомобилей в России

Ремонт распылителя возможен в следующих случаях:

1. Залипание иглы в корпусе по причине загрязнения, деформации, задиров или выкрашивания рабочих поверхностей.
2. Загрязнение сопла распылителя.

Порядок действий при ремонте распылителя

Отремонтировать распылитель можно несколькими способами. Одним из них является ультразвуковая чистка, к которой прибегают для снятия нагара с внутренних поверхностей. Однако при сильной закоксованности распылителя полное удаление нагара этим способом невозможно. Более того, ультразвук не может восстановить механически изношенные поверхности.

Один из вариантов ремонта распылителя — ультразвуковая чистка

Другой вариант ремонта распылителей — притирка с помощью полировочных паст разной степени зернистости. Недостатком этого способа является возможное нарушение геометрии взаимного расположения деталей. В результате может происходить утечка топлива в форсунку из распылителя. Притирка не поможет и в случае сильной механической деформации поверхностей.

Элементы форсунки располагаются в строго определённойпоследовательности

Притирка осуществляется следующим образом.

1. Форсунка зажимается в тисках. Отворачивается гайка, фиксирующая распылитель.
2. Игла промывается в ёмкости с топливом, протирается чистой ветошью и продувается сжатым воздухом.
3. Для притирки иглы используют пасту с содержанием абразива и чугунный притир для окончательной обработки. Игла пропускается по притиру для удаления рисок. При этом следует избегать появления новых повреждений.
4. С помощью никелирования восстанавливается рабочий объем иглы.
5. Механически обрабатывается корпус распылителя. Он должен приобрести гладкий и блестящий вид.
6. Иглу вставляют в корпус. Зазор между иглой и корпусом не должен превышать 1–2 мкм. В противном случае никелирование следует повторить.

Таким образом, ремонт распылителя заключается в очистке от нагара, шлифовке и наращивании объёма. Процесс этот достаточно трудоёмок. Если заменить распылитель форсунки сможет практически каждый автовладелец, то для самостоятельного ремонта потребуется специальное оборудование.

Видео: ремонт распылителя дизельной форсунки

Установка отдельных магистралей впрыска (цилиндр между топливной рампой и форсункой)

Снять упаковку новой магистрали впрыска, удалить заглушки и установить сразу магистраль между топливной рампой и форсункой. Сначала затянуть накидные гайки трубок впрыска от руки без инструмента. Проследить за тем, чтобы магистраль правильно легла на свое место. Провести, если необходимо, аналогичные действия с другими магистралями впрыска. Затянуть при необходимости топливную рампу еще раз. Затянуть накидные гайки всех вновь установленных магистралей впрыска с помощью динамометрического ключа -V.A.G 1331- и насадки -Т40055-.

Установка топливной магистрали (между ТНВД и топливной рампой) или всего комплекта магистралей

Отсоединить, если это ранее не сделано, болты крепления топливной рампы и проверить их изношенность. Снять затем упаковку с топливной магистрали между ТНВД и топливной рампой, удалить заглушки и сразу установить магистраль. Сначала затянуть накидные гайки трубок впрыска от руки без инструмента. Проследить за тем, чтобы магистраль правильно легла на свое место. Провести, если устанавливается весь комплект, аналогичные действия с четырьмя магистралями впрыска. Смонтировать все три хомута крепления над топливной магистралью, проследить за выравниванием. Вкрутить болты крепления хомутов примерно на 3 оборота. Затянуть топливную рампу еще раз. Затянуть верхний хомут крепления на впускном коллекторе моментом 8 Нм.

Источник