Драг стар 650 ремонт

Сообщение Child of WIND » 23 мар 2016, 23:42

Намедни осознал, что в этом году у моего мотоцикла юбилей. Откатал на нем 10 сезонов и около 110 тыс. км.
Решил обобщить личный опыт по эксплуатации мота.
Думаю, что этот текст может быть полезен тем, кто раздумывает над покупкой б/ушной Драги.

Часть 1. О моте
Куплен новым у официального дилера.
Весь пробег мой.
Стиль езды (если кратко) «Чем чоппер не эндуро?» Т.е. не только шоссе (а шоссе не только хорошего качества).
Пробег 80% дальние поездки, 20% город.
Большинство дальних поездок — с пассажиром и со скарбом.
Крейсерская скорость по хорошей дороге 100-120 (больше некомфортно из-за вибраций).

Часть 2. Факты. Вначале о приятном.
1) За эти десять лет было всякое. Я заезжал в страшные ебеня дивные места. Но мне ни разу не пришлось возвращаться на эвакуаторе или без мота. Несмотря на поломки (они, конечно, были — см. ниже) всегда удавалось довести мот до состояния «можно ехать дальше».
2) За 10 лет и 110 ткм мне ни разу не пришлось залезать в двигатель и в КПП. Клапана, кольца, цилиндры, цепи ГРМ — не знаю, что означают все эти буквы.
3) За все время мне ни разу не пришлось залезать в карбюраторы. В среднем раз в 2 года немного кручу винтик холостого хода. И все.

Часть 3. Факты о грустном.
Главный факт: оказывается, ипонские мотоциклы тоже ломаются.

Рама и т.п.
60 тыс. — из рамы с мясом выдрало болты крепления «серпов» (несущий элемент, на котором крепится заднее крыло, сидушка пассажира, кофры). Происходило это не вдруг, а в течение 10 тыс. км. Не придавал значения, а зря. В Крыму отвалились окончательно. Пришлось заваривать на металлобазе в Судаке. Заварили капитально, езжу с этим до сих пор, проблем нет (3тьфу).

85 ткм — лопнули ребра жесткости в серпах, серпы стали гнуться. Сезон откатал так, зимой заварил, усилив их дополнительными накладками.

Ходовая, трансмиссия и т.д.
2 тыс. км — во время движения открутился трос спидометра. Заменен дилером по гарантии
30 тыс. км — порвался трос сцепления. Дело было в Москве. Поставил трос, который смог найти в ближайшем автомагазине (оказалось — от Запорожца) и ездил так до получения родного (около месяца и 2 тыс. км). После замены троса на оригинальный мне показалось, что проскальзывает сцепление (трос от Запорожца плохо регулировался, в результате ездил с не до конца отпущенным сцеплением). Поменял диски сцепления на новые. Выработка снятых была в пределах нормы.
61 тыс. км — стесались шлицы на ведущей шестерне редуктора заднего колеса (в том месте, где она «втыкается» в кардан). В результате кардан свободно проворачивался в редукторе заднего колеса. Дело было в Крыму. На тракторном дворе (возле Судака) местный сварщик приварил мне кардан к редуктору. Это позволило доехать до Москвы.
Сломавшаяся шестерня не продается отдельно — только в сборе с редуктором в целом. Купил на ебее б/у редуктор и заменил его.

85 тыс км — опять стало немного проскальзывать сцепление (проявлялось при езде по кочкам с полным газом)
заменил диски сцепления и вместо масла Motul стал использзовать iPone. Проблема ушла. При замене сравнил толщину старых и новых дисков. Разница была в пределах погрешности измерений (0.1 миллиметра), из чего сделал вывод, что проблема была не в дисках, а в масле
90 тыс. км. поставленный 30 ткм назад б/ушный редуктор стал шуметь и масло при замене было мутным (со стружкой). Разобрал. Оказался разбит подшипник (тот, который запрессовывается под нагревом до 150 град). Менять подшипник не стал (трудно это делать), купил новый редуктор в сборе. Новый сначала шумел, счас вроде приработался.
90 тыс км — появился люфт в заднем колесе (болтаться оно стало немного). Причина — отколовшийся кусок ступицы заднего колеса, в результате чего подшипник не фиксировался и болтался. СОбственно, отколомившийся кусок ступицы я заметил уже года три назад (при пробеге около 65 тыс), но болтаться колесо стало только счас. Пришлось заменить ступицу. При замене ступицы сорвал резьбу на оси заднего колеса. Полсезона отъездил, потом заменил ось.

105 ткм — Небольшой люфт крестовины. Заказал новую (хотя визуально все подшипники целы). Скоро приедет, поменяю.

Двигатель
30 ткм — В ходе замены сцепления была сорвана резьба на болтах крепления боковой крышки двигателя. В результате через место соединения крышки и двигателя стало капать масло. Сезон отъездил так, зимой нарезал резьбу большего диаметра. До сих пор держит.
90 ткм — Лопнула труба глушителя (между двигателем и собственно самим глушителем). Сезон откатал «с прямотоком», зимой заварил. В это же время стало капать масло из-под клапанной крышки. Сезон откатал так, зимой заменил резиновое уплотнение. Помогло.
105 ткм — Стало сочиться масло из-под пластиковой накладки датчика нейтрали. Эта пластмаска потрескалась от времени и вибраций, через трещины стало сочиться масло. Заказал, поменяю.

Электрика:
В интервале от 50 до 80 ткм дважды прогорала обмотка генератора. Первый раз — мучительно и долго: вначале начали подыхать аккумуляторы (за сезон убивался вусмерть). Пожаловался как-то на это электрику. Он потыкал куда-то тестером. Тестер пару раз пискнул. После чего мне стали говорить умные слова про «замыкание обмотки на массу» с предложениями вскрыть крышку двигателя, убедиться в этом и, при необходимости, исправить. Решив, что меня разводят на непонятный и дорогостоящий ремонт, поблагодарил и обещал подумать. Ездил так еще сезон. После чего заряд пропал окончательно. Пришлось вспомнить слова электрика и осознать их смысл. Снял генератор, нашел в Москве мастерскую, в которой мне перемотали обмотку.
Перемотанный генератор проходил 2 сезона, потом опять замкнул. Снова перематывать не стал, заказал новый. Перед установкой проверил провода от генератора к реле-регулятору и нашел пару мест, где они терлись об раму и протерлись до метала. Воздействовал изолентой. Уже 30 ткм полет нормальный.
70 ткм — умер датчик Холла. На обратном пути из отпуска, на трассе в 700 км от Москвы. Кто такой Холл и где у него датчик — я в то время не подозревал. Просто мот отказался заводиться, пропала искра сразу на двух цилиндрах. Поняв, что тут я точно ничего сделать не смогу — первый раз в жизни решил оставить мот, вернуться домой, а потом забирать мот на машине. Пока меня буксировали на тросе на до ближайшей АСЗ (на которой хотел бросить мот) — на всякий случай воткнул передачу и зажигание. Через полкилометра мот завелся. Сам доехал 700 км до гаража. И потом уже отказался заводиться окончательно. С тех пор запасной датчик Холла всегда вожу с собой.
105 ткм — стал нечетко работать пульт включения указателей поворотов. Разобрал, внутри куча пыли. Почистил, залил полтюбика силиконовой смазки для контактов. Посмотрим, надолго ли хватит.

Лампочки:
Регулярно (примерно раз в три года) перегорает лампа подсветки приборного щитка. Все остальные лампы до сих под родные.
Предохранители:
Пока диагностировал неисправность датчика Холла — заметил перегоревший предохранитель подогрева карбюраторов. Заменил и забыл.
Прочее:
Однажды на Украине от вибрации отломилась минусовая клемма на аккумуляторе. Долго плясал с бубном. В итоге ввернул в аккум на место отвалившейся клеммы шуруп. Контакт появился. Доехал до дома, впаял новый контакт. Однажды от вибрации отвалился отражатель в фаре (лопнула железячка, которая его крепит). Починил с помощью кувалды и дрели.

Тормоза:
Раз в 2 года меняю тормозную жидкость.
Родные передние тормозные колодки ходят по 50 тыс. Т.е. менял я их один раз.
Задние тормозные колодки стоят родные, ощутимого износа не наблюдается (задними тормозами пользуюсь редко).

Часть 4. Про расходники.
Масло в двигателе — менял каждые 5 ткм (по мануалу — можно раз в 10 ткм). Лил сначала Motul синтетику, последние 4 сезона — iPone синтетику.
Между заменами масло в двигатель не доливаю — не уходит.
Исключение — один раз (на 3-й или 4-й сезон) когда гнал 1000 км с полностью открученной ручкой газа — потом литр пришлось долить.
Масляный и воздушный фильтры — менял каждые 5 тыс. км
Масло в редукторе заднего колеса — меняю раз в сезон
Свечи — в среднем меняю раз в два сезона, NGK
Тормозные колодки — передние менял один раз (примерно на 50 ткм), задние не менял вообще, износа почти нет
Шины: сзади начал юзать четвертую покрышку, спереди донашиваю третью

Часть 5. Слабые места DragStar 650
Явное слабое место у него одно: редуктор заднего колеса. Мне пришлось менять его дважды. Слышал про аналогичные случаи и у других.
Болячки Драги1100 (обгонная муфта стартера и болт крепления крестовины к валу двигателя) на Драге650, 3тьфу, не проявляются.
Условно слабым местом можно назвать спицованные колеса: выглядит красиво, но камера = невозможность самостоятельно починить прокол прям на месте. Но есть и преимущество — возможность продолжать движение на дефектном диске, после того как поймал крупную яму или камень (на литом колесе кусок диска откололся — и будешь ждать, пока придет новое колесо).

С собой вожу:
Тестер, пассатижи, несколько ключей (10, 12, 14, 17 и 19 + свечной и ключ для амортизатора из «родного» комплекта) и шестигранников. Это позволяет практически полностью разобрать мот «в чистом поле». Из запчастей: датчик Холла и моток универсального тросика.

Источник

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ВАЖНЫЕ СОВЕТЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ МОТОЦИКЛОМ Запус.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ВАЖНЫЕ СОВЕТЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ МОТОЦИКЛОМ

Запуск двигателя . 5-1
Запуск прогретого двигателя . 5-3
Переключение передач . 5-4
Рекомендуемые точки переключения передач (только для
Швейцарии) . 5-5
Советы по уменьшению расхода топлива . 5-5
Обкатка двигателя . 5-6
Парковка . 5-6

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ВАЖНЫЕ СОВЕТЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ МОТОЦИКЛОМ EAU.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ВАЖНЫЕ СОВЕТЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ МОТОЦИКЛОМ

Внимательно изучите все
органы управления и их
функции прежде, чем начать
ездить на мотоцикле.
Обращайтесь к дилеру фир-
мы Ямаха, если Вы не пони-
маете функции какого-либо
из органов управления.

Никогда не запускайте дви-
гатель и не давайте ему ра-
ботать в закрытых помеще-
ниях даже в течение корот-
кого времени. Выхлопные
газы являются ядовитыми и
вдыхание их может вести к
потере сознания и к смерти
в течение очень короткого
времени. Всегда обеспечи-
вайте достаточную венти-
ляцию.

Прежде, чем трогаться с
места, проверьте, поднята
ли боковая подставка. Если
боковая подставка будет
поднята не полностью, она
может зацепиться за землю

и отвлекать водителя, что
может вести к потере управ-
ления мотоциклом.

Для того, чтобы система блоки-
ровки зажигания обеспечила
возможность запуска, необходи-
мо выполнение одного из сле-
дующих условий :

Коробка передач находится
в нейтрали.

Включена передача при на-
жатом рычаге сцепления и
поднятой боковой подстав-
ке.

Перед запуском двигателя
проверьте функционирова-
ние системы блокировки за-
жигания, как указано на стр.
3-18.

Никогда не ездите на мото-
цикле с опущенной боковой
подставкой.

1. Переведите топливный кра-

ник в положение “ON” (“ОТ-
КРЫТ”).

2. Переведите ключ в положе-

ние “ON” (“ВКЛЮЧЕНО”) и про-
верьте, находится ли выклю-
чатель остановки двигателя
в положении “#“.

3. Установите коробку передач

в нейтральное положение.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Когда включена нейтраль, инди-
катор нейтрали должен гореть,
если он не горит, обращайтесь к
дилеру фирмы “Ямаха” по поводу
проверки электрических цепей.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ВАЖНЫЕ СОВЕТЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ МОТОЦИКЛОМ .

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ВАЖНЫЕ СОВЕТЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ МОТОЦИКЛОМ

4. Включите пусковое устрой-

ство (воздушную заслонку) и
полностью закройте дрос-
сельную заслонку. (Описание
действия пускового устрой-
ства (воздушной заслонки)
приведено на стр. 3-10.)

5. Запустите двигатель, нажав

на выключатель стартера.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Если двигатель не запускается,
отпустите выключатель старте-
ра и подождите несколько се-
кунд, а затем повторите попыт-
ку. Для экономии заряда аккуму-
ляторной батареи каждая попыт-
ка запуска должна быть как мож-
но более короткой. Не провора-
чивайте коленчатый вал двига-
теля дольше 10 секунд при каж-
дой отдельной попытке.

Предупредительная лампа неис-
правности двигателя должна за-
гореться при переводе ключа в
положение “ON” (“ВКЛЮЧЕНО”), а
затем погаснуть через несколь-
ко секунд. Если предупреди-
тельная лампа неисправности
двигателя горит постоянно или
мигает после запуска двигателя,
немедленно остановите двига-
тель и обращайтесь к дилеру
фирмы “Ямаха” по поводу провер-
ки системы самодиагностики.

6. После запуска двигателя пе-

реведите ручку пускового
устройства (воздушной за-
слонки) назад на половину ее
хода.

Для продления срока службы
двигателя всегда прогревайте
его прежде, чем начать движе-
ние. Не допускайте резких уско-
рений с холодным двигателем !

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ВАЖНЫЕ СОВЕТЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ МОТОЦИКЛОМ EAU.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ВАЖНЫЕ СОВЕТЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ МОТОЦИКЛОМ

Запуск прогретого двигателя

Выполняйте те же самые опера-
ции, что и при запуске холодно-
го двигателя, за исключением
того, что использовать пусковое
устройство (воздушную заслон-
ку) на горячем двигателе не
нужно.

7. Когда двигатель будет про-

грет, полностью выключите
пусковое устройство (от-
кройте воздушную заслонку).

ПРИМЕЧАНИЕ:
Двигатель считается прогре-
тым, когда он нормально реаги-
рует на открытие дроссельной
заслонки при выключенном пус-
ковом устройстве (открытой
воздушной заслонке).

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ВАЖНЫЕ СОВЕТЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ МОТОЦИКЛОМ .

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ВАЖНЫЕ СОВЕТЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ МОТОЦИКЛОМ

1. Педаль переключателя передач
N. Нейтраль

Переключение передач позволя-
ет Вам контролировать величи-
ну мощности двигателя, необхо-
димую для трогания с места, ус-
корения, езды вверх по склону и
т. д.
Положения передач показано на
рисунке.
ПРИМЕЧАНИЕ :
Для переключения коробки пе-
редач в нейтраль многократно
нажимайте на педаль переклю-
чателя передач до тех пор, пока
она не дойдет до конца своего
хода, а затем немного приподни-
мите ее.

1. Педаль переключателя передач
N. Нейтраль

Даже при включенной ней-
трали не двигайтесь нака-
том в течение длительного
времени с остановленным
двигателем и не буксируй-
те мотоцикл на дальние
расстояния.
Коробка передач получает
адекватную смазку только
при работающем двигателе.
Недостаточное количество
смазки может вести к повре-
ждению коробки передач.

При переключении передач
всегда используйте сцепле-

ние для предотвращения по-
вреждения двигателя, ко-
робки передач и силовой пе-
редачи, которые не способ-
ны выдерживать ударные
нагрузки, возникающие при
силовом переключении пе-
редач.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ВАЖНЫЕ СОВЕТЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ МОТОЦИКЛОМ EAU.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ВАЖНЫЕ СОВЕТЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ МОТОЦИКЛОМ

Рекомендуемые точки пере-
ключения передач (только
для Швейцарии)

Рекомендуемые точки переклю-
чения передач при ускорении по-
казаны в следующей таблице.

ПРИМЕЧАНИЕ :
При понижении передачи сразу на
две ступени соответственно
снижайте скорость (например, до
35 км/час при переключении с 4-
й на 2-ю передачу).

2-я k 3-я
3-я k 4-я
4-я k 5-ÿ

Советы по уменьшению расхо-
да топлива

Расход топлива в большой сте-
пени зависит от вашего стиля
вождения. Учитывайте приве-
денные ниже советы для сокра-
щения расхода топлива :

Хорошо прогревайте двига-
тель.

Выключайте пусковое уст-
ройство (открывайте воз-
душную заслонку) как мож-
но скорее.

Повышайте передачи быстро
и избегайте высоких оборо-
тов двигателя при ускоре-
нии.

Не повышайте обороты дви-
гателя при понижении пере-
дач и избегайте высоких
оборотов при отсутствии на-
грузки.

Останавливайте двигатель,
а не давайте ему работать
на холостых оборотах в те-
чение длительного времени
(например, в транспортных

пробках, перед светофорами
или на перекрестках).

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ВАЖНЫЕ СОВЕТЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ МОТОЦИКЛОМ EW.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ВАЖНЫЕ СОВЕТЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ МОТОЦИКЛОМ

Поскольку двигатель и вы-
хлопная система могут быть
очень горячими, оставляйте
мотоцикл в таком месте,
где пешеходы или дети не
могли бы к нему прикоснуть-
ся.

Не оставляйте мотоцикл на
склонах или на мягком грун-
те, т. к. он может опроки-
нуться.

Нет более важного периода в
жизни Вашего двигателя, чем
период между 0 и 1.600 км. По-
этому внимательно прочитайте
приведенные ниже инструкции.
Поскольку двигатель совершен-
но новый, не допускайте чрез-
мерных нагрузок на первых 1.600
километрах. Различные детали
двигателя притираются друг к
другу и полируют друг друга,
обеспечивая необходимые рабо-
чие зазоры между ними. На про-
тяжении этого периода нельзя
допускать длительной работы
двигателя на максимальных
оборотах и избегать условий,
которые могут вызывать пере-
грев двигателя.

0–1.000 км
Избегайте длительной работы
двигателя при открытии дрос-
сельной заслонки более, чем на
1/3.
1.000–1.600 км
Избегайте длительной работы
двигателя при открытии дрос-
сельной заслонки более, чем на
1/2.

После 1.000 км пробега необхо-
димо сменить масло в двигате-
ле и в главной передаче и заме-
нить фильтрующий элемент мас-
ляного фильтра.

1.600 км и далее
Теперь можно эксплуатировать
мотоцикл обычным образом.

Если в период обкатки двигате-
ля возникают какие-либо неис-
правности, немедленно обращай-
тесь к дилеру фирмы “Ямаха” по
поводу проверки мотоцикла.

Поставив мотоцикл на стоянку,
остановите двигатель, выньте
ключ из главного выключателя
и переведите рычажок топливно-
го краника в положение “OFF”
(“ЗАКРЫТ”).

Мотоциклы Yamaha

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ И МЕЛКИЙ РЕМОНТ Комп.

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ И МЕЛКИЙ РЕМОНТ

Комплект инструментов владельца . 6-1
Таблица периодических технических обслу-

живаний и смазываний . 6-2

Снятие и установка панелей . 6-5
Проверка свечей зажигания . 6-7
Масло в двигателе и фильтрующий элемент

масляного фильтра . 6-9

Уровень масла в главной передаче . 6-12
Чистка фильтрующего элемента воздушного

Регулировка карбюраторов . 6-14
Регулировка холостых оборотов

Регулировка свободного хода троса дрос-

сельной заслонки. 6-16

Регулировка зазоров клапанного

Шины . 6-16
Колеса со спицами . 6-19
Регулировка свободного хода рычага сцеп-

Регулировка свободного хода рычага сцеп-

Регулировка положения и свободного хода

педали тормоза . 6-22

Регулировка выключателя стоп-сигнала

заднего тормоза . 6-24

Проверка передних тормозных накладок и

задних тормозных колодок . 6-24

Проверка уровня тормозной жидкости ..6-25
Замена тормозной жидкости . 6-26
Проверка и смазывание тросов . 6-26
Проверка и смазывание рукоятки и троса

дроссельной заслонки . 6-27

Проверка и смазывание педалей тормоза и

переключателя передач . 6-27

Проверка и смазывание рычагов тормоза и

Проверка и смазывание боковой

Проверка передней вилки . 6-28
Проверка руля . 6-29
Проверка подшипников колес . 6-30
Аккумуляторная батарея . 6-30
Замена плавких предохранителей . 6-32
Замена лампы фары . 6-33
Замена ламп указателей поворотов или

заднего габаритного
фонаря/Стоп-сигнала . 6-34

Поддержка мотоцикла . 6-35
Переднее колесо . 6-36
Заднее колесо . 6-37
Поиск и устранение неисправностей . 6-39
Карта поиска и устранения

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ И МЕЛКИЙ РЕМОНТ EAU.

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ И МЕЛКИЙ РЕМОНТ

Ответственность за безопас-
ность лежит на владельце.
Периодические осмотры, регули-
ровки и смазывания обеспечат
самое безопасное и эффективное
состояние Вашего мотоцикла.
На следующих страницах указа-
ны наиболее важные точки ос-
мотров, регулировок и смазыва-
ния.
Интервалы времени, указанные в
таблице периодических техни-
ческих обслуживаний и смазыва-
ний следует рассматривать как
общие рекомендации для обыч-
ных условий эксплуатации мото-
цикла.
Однако, В ЗАВИСМОСТИ ОТ ПО-
ГОДЫ, ФИЗИЧЕСКИХ ОСОБЕН-
НОСТЕЙ МЕСТНОСТИ, ЕЕ ГЕО-
ГРАФИЧЕСКОГО РАСПОЛОЖЕ-
НИЯ И ХАРАКТЕРА ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ МОТОЦИКЛА, МОЖЕТ
ОКАЗАТЬСЯ НЕОБХОДИМЫМ
СОКРАТИТЬ ИНТЕРВАЛЫ МЕЖ-
ДУ ТЕХНИЧЕСКИМИ ОБСЛУЖИ-
ВАНИЯМИ.

Если у Вас нет опыта техниче-
ского обслуживания мотоцик-
лов, поручите эту работу дилеру
фирмы Ямаха.

Комплект инструментов вла-
дельца

Комплект инструментов вла-
дельца хранится в багажном от-
делении. (Как открыть багажное
отделение, указано на стр. 3-14.)
Информация по техническому
обслуживанию, приведенная в
этом Руководстве и инструмен-
ты, входящие в комплект вла-
дельца, предназначены для об-
легчения проведения профилак-
тических обслуживаний и мел-
кого ремонта. Однако, для пра-
вильного выполнения некоторых
операций технического обслу-
живания могут потребоваться
дополнительные инструменты,
например, динамометрический
ключ.

Внесение изменений, не согласо-
ванных с фирмой Ямаха, могут
вести к ухудшению эксплуатаци-
онных качеств мотоцикла и сде-
лать его эксплуатацию опасной.
Прежде, чем вносить какие бы то
ни было изменения в конструк-
цию мотоцикла, проконсульти-
руйтесь у дилера фирмы Ямаха.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Если у Вас нет инструментов или
опыта, необходимых для кон-
кретных операций, поручите их
выполнение дилеру фирмы “Яма-
ха”.

Источник