Медленно, но верно: ремонт и обслуживание Opel Mokka
Mokka – тот редкий автомобиль, который имеет дар убеждения. Его появление на российском рынке было несколько рискованным: Опель у нас никак не ассоциировался с кроссовером, сама марка в ряду немцев многим казалась немного неполноценной, а именно Мокка ещё и смущала многих своим корейским происхождением. Решиться на покупку этого автомобиля было трудно. Но кто-то решился, и ему понравилось. И постепенно кроссовер распробовали. И, несмотря на свою недолгую жизнь на рынке, Мокка всё-таки стала популярной. Наверное, не зря.
Немного истории
Мокку очень торопились вывести на наш рынок. Денег тогда у населения было побольше, и оно как раз недавно внезапно очень полюбило кроссоверы. И именно кроссовер казался Опелю идеальным инструментом для изъятия денег у населения России. Но со своими кроссоверами у него были некоторые сложности. Антара уже существовала, но она была дорогой. Опель скрежетал зубами, глядя на успехи Renault Duster и Nissan Juke. Не слишком хороший, но доступный кроссовер – вот идеал автомобиля! Но где его взять?
Помогли корейцы. Подразделение GM Korea (GM Daewoo) к тому времени уже основательно переработало старую платформу Gamma I, на которой была построена Opel Corsa D. Новая платформа называлась GM Gamma II, и на ней был уже построен второй Aveo. На этой же платформе хотели строить Corsa E, но в случае с ней всё обошлось рестайлингом, так что Мокка к Корсе имеет отношение весьма далёкое. Впрочем, нам эта теория сегодня неинтересна. Нам интересна практика, поэтому берём Мокку 2013 года выпуска с пробегом 90 тысяч километров и едем в сервис ковыряться в её корейско-немецком нутре.
Двигатель
У Мокки могло быть несколько моторов. Наиболее популярный – 1,8-литровый A18XER (Z18XER). Гораздо менее распространены 1,4-литровый турбированный A14NET, исузовский дизель серии Circle L 1,7 и атмосферный бензиновый мотор объёмом 1,6 л, с которым официально у нас Мокку не продавали. На нашей машине стоит A18XER, и ничего странного в этом нет: подавляющее большинство этих кроссоверов ездят по России-матушке именно с ним. Ну как ездят… Очень медленно ездят. Настолько медленно, что можно даже радоваться отсутствию на нашем рынке машин с 1,6-литровым мотором. С ним Мокка вообще еле ползает. А вот почему она так неохотно разгоняется с 1,8-литровым мотором, я сейчас расскажу.
Мощность мотора – 140 л.с. Не бог весть что, но хватать должно. Оно бы и хватало, если бы не странная особенность прошивки, в которой линия зависимости положения педали газа и дроссельной заслонки сделана слишком уж логарифмической, отчего при старте машина очень вяло реагирует на газ. Лечится эта беда прошивкой, в которой корректируют зависимость заслонки от положения педали, делая её более «прямой». Лошадиных сил в этот мотор много добавить не получится (в лучшем случае – 10-12, чего бы ни обещали вам тюнеры), а вот с места машина будет ехать заметно лучше. Стоимость операции может быть разной, но если всё делать по уму – от восьми тысяч. Можно, конечно, залить прошивку за тысячу рублей, но как она поедет и насколько с ней хватит мотора – вопрос открытый.
В остальном претензий к этому двигателю минимум, а многие операции по обслуживанию вполне по силам любому автолюбителю. Достаточно иметь набор хорошего инструмента, чуточку терпения и желания сэкономить немного денег. Начнём с замены масла.
Потребуется 4,5 л масла. Оригинальное – Dexos 2 5w-30 (2100 р.), но, понятное дело, на вкус и цвет масла товарищей нет. Масляный фильтр тут не совсем обычный – это вставка за 120-330 рублей. И для замены придётся взять ключ на 24 и желательно – динамометрический ключ, потому что при наличии дурной силы можно продавить резиновый уплотнитель фильтра или сломать пластиковую крышку фильтра. Если не хочется лить себе на голову горячее масло, то можно сделать это в сервисе. Работа обойдётся в 600 рублей, а если придётся снимать защиту, нужно будет доплатить ещё рублей 200-300. И ещё: после замены нужно будет сбросить счётчик в бортовом компьютере.
Воздушный фильтр тут менять просто: берём крестовую отвёртку, пять минут работы – и всё готово. И если сделать самому, можно сэкономить 200 рублей. А вот фильтры бывают разные – от 150 рублей за продукт компании «Ноунейм» до 750 рублей за оригинал. На фильтре лучше не экономить, а при его замене не засыпать в корпус фильтра грязь – мотор за это спасибо не скажет.
Важное замечание: по регламенту интервал замены масла и воздушного фильтра – 15 тысяч километров. Это слишком много, и сервисмены советуют сократить его вдвое. В крайнем случае – до 10 тысяч км.
Зато свечи регламент предлагает менять каждые 30 тысяч километров. Оригинальные свечи GM (код 12 14 016) стоят слишком много – по 500 рублей за штуку. Вполне можно поставить аналог от известных производителей рублей по 200-250 за штуку. Если лень возиться самому, то в сервисе это сделают за 800 рублей.
Очень прилично можно сэкономить на замене ремня допагрегатов. При этом работа обойдётся в 1600 рублей а вот сам ремень может стоить от 560 до 3000 рублей. Конечно, оригинал за три тысячи – это хорошо, но дорого. Опять же советуем посмотреть в сторону качественных аналогов, которых на рынке много.
Говорят, что у этого мотора есть две типичные проблемы: протекающий теплообменник под выпускным коллектором и ненадёжные модуль и катушки зажигания. Странно, что специалист сервиса эти элементы проблемными не считает. Если ставить хорошие свечи и следить за системой охлаждения, то никакого слишком маленького ресурса они не продемонстрируют. Кстати, как раз с системой охлаждения проблемы бывают: иногда лопаются расширительные бачки.
Ну и последнее: раз в 60 тысяч километров стоит подумать о регулировке клапанов и не насиловать мотор в мороз сразу после пуска – это снижает ресурс фазовращателей и прокладок теплообменника.
Трансмиссия и тормоза
На нашей машине стоит механическая коробка передач, и это хорошо. АКП на Мокке – не самая надёжная штука. Тут стоит «джиэмовский» автомат серии 6T40, а он имеет обыкновение отправляться в ремонт при пробеге чуть за 150 тысяч километров. Иногда, правда, эта коробка может проехать почти без нареканий и 250 тысяч, но это исключение. Так что МКП – это неплохо.
К коробке передач претензий нет. Если в ней иногда менять масло, проблем не будет. Кстати, эти коробки бывают разными: D16 и M32. И они обе владельцев радуют. Настолько, что им завидуют владельцы Астр с чудесным изделием F17, которая в плане надёжности сильно уступает корейской D16. Тем не менее на подъёмнике мы без труда обнаружили один «косяк», которым Мокки страдают слишком уж часто: на нашей машине требует замены подвесной подшипник правого привода. Люфт пока не критичный, но он есть. Замена обойдётся в три-четыре тысячи, а вот стоимость подшипника может отличаться очень значительно. Гусары, купающие коней в шампанском, не пожалеют денег на оригинал за 4800. Остальные попробуют найти что-нибудь хорошее среди аналогов, которых навалом. И отдадут за него 1500-2000 рублей.
В остальном вопросов к трансмиссии нет. А вот к тормозам они есть. Нет, заменить колодки недорого – 700-900 рублей за ось. И стоят они терпимо (что передние, что задние – от 500 рублей до 3000 за оригинал). Вопрос есть к кожуху троса стояночного тормоза. В него легко попадает вода, в мороз она замерзает в нижней части кожуха, после чего колодки на движение рычага тормоза уже не реагируют. Так что либо не пользуемся зимой ручником, либо стараемся обезопасить кожух. И если внутри есть вода, то её оттуда придётся как-то удалять. Даже если отрицательной температуры нет, тросик в воде – это не к добру. Придётся всё снимать, выливать воду, пытаться как-то очистить трос. Это можно сделать, например, карбклинером. Карбюраторов сейчас днём с огнём не найти, а их очистители иногда оказываются полезными до сих пор.
Источник
Opel Mokka Santacruz старший)) › Logbook › Ремонт Теплообменника Opel Mokka.2 часть.
Итак, мы сняли теплообменник. Разбираем его на пополам)) откручиваем ( 5 болтов), снимаем крышку и наблюдаем…
Я возможно не прав и не стану утверждать, но всё-таки выскажу предположение, что наш антифриз замечательно есть не только резинки, но и металл. Я наблюдаю собственными глазами уже третий Мокковский разобранный теплообменник. В том месте, где течёт антифриз металл белёсый, матовый, подъеденный, с небольшими раковинками.
В некоторых случаях образуется даже бортик-канавка и, возможно, этого достаточно, чтобы сплющенная от времени и температуры резинка провалилась глубже в подъеденное посадочное место и в образовавшуюся щель, пусть даже и 0,01 мм, под давлением начинаем гнать антифриз, а он, в свою очередь начинает поджирать резинки у маслопровода, а там глядишь… и встретились два одиночества)) Это, конечно, только моё предположение, не претендующее на аксиомность) Я сужу только по трём Моккам. У первой пробег 110 тыс/км, на второй 96 тыс/км, а у меня 66 тыс/км.На моей канавка, где течёт антифриз самая неглубокая, немного ощущаемая ногтём, если провести им по поверхности. Зато самая глубокая у Мокки с пробегом 110.000 км., там прямо был бортик, за который ноготь цеплялся.И во всех прикипевшая к металлической поверхности части резиновой прокладки, её хорошо видно на фото.
Но ближе к делу. Очистителем карбюратора, не жалея его, промываем обе части обменника. Начисто вытираем. Сушим сжатым воздухом, если есть. Если нет — рОтОм, насколько хватит сил и воздуха)))
Аккуратно вкладываем новые резинки-прокладки на свои места. Обратите внимание, насколько сильно они выступают из посадочного места! Так и должно быть.
Закрываем крышку обменника, собираем его, закручиваем на 5 болтов, потом вкладываем ещё 2 (эллипсообразные) резинки в его нижнюю часть. Устанавливаем обменник на посадочное место. Следите за резинками, чтобы не выпали и не замялись! Закручиваем от руки масляный фильтр. Хорошо, что у Алексея руки от куда надо руки))
Одеваем на маслопроводы ( их 3 трубки) колечки-прокладки и утсанавливаем в обратном порядке. Строго следите за тем, чтобы всё хорошо и плотно утопилось в посадочные места до упора! Если какой-либо «трубка» не встанет на «свой» посадочное место… ужас-ужас))
Устанавливаем металлическую прокладку коллектора.
Ставим сам коллектор на своё место и прикручиваем его на 9 сверху и 3 снизу болтов. В нижней части крепления коллектора к гофре трубы устанавливаем металлическую треугольную прокладку и крепим всё это гайками.
Алексей установил медные гайки, так как мои штатные были уже совсем-совсем не комильфо. Заранее позаботьтесь об этом ( арт. медной гайки — General Motors 11102751)
И ещё. Алексей выяснил, что если на Мокку нет в продаже металлической прокладки приемной трубы выхлопной системы ( это та, что треугольная), то вместо неё спокойно можно установить такую же прокладку от Астры ( арт: Opel 58 54 988 и General Motors 55557507 ) она прекрасно встаёт на место и даже дешевле, чем Мокковская. С остальными мы не экспериментировали)
Ну а далее, ничего не забывая, собираем всё в обратном порядке. Не спеша ещё раз всё проверьте, всё ли на местах, всё ли установили и закрутили. После завершения процесса, заливаем новое масло в двигатель, закручиваем ключом масляный фильтр двигателя, ныряем в яму и проверяем закручена ли пробка радиатора. Заливаем в расширительный бачок чистую дистиллированную воду, сколько влезет, ( примерно 4 литра) давая выйти воздуху из системы. Когда булькать перестаёт, закрываем крышку бачка и заводим двигатель. Машина должна поработать минут 10-15.
От двигателя может пойти сизый дым, нестрашно, минут 10-15 будет выгорать пролитое на него старое масло и антифриз.
Opel Mokka 2013, engine Gasoline 1.8 liter., 140 h. p., AWD drive, Automatic — DIY
Comments 39
Привет. А как развоздушивали систему, после заливки антифриза?
Доброго времени суток! А не подскажите на двигателе 1.4 Турбо такие же запчасти идут?
Не стану обманывать вас, не имел дела с 1,4.
Доброго времени суток! А не подскажите на двигателе 1.4 Турбо такие же запчасти идут?
Там почти на моторах GM одно и тоже… жаль, но приходит все к одному, к замене теплообменника, как правило плоскость ведет, снова начинает течь…
Доброго дня! Подскажите момента затяжки не придерживались, все тянули от руки не пребегая к спец.инструменту? Собираюсь проделать подобную работу, но все искал моментный ключ, хотел даже купить, но передумал. Вот хочу попробовать без него.
И второй вопрос! Обязательно менять масло если его только не давно менял?
Приветствую! Нет, маслоохладитель затягивали без динамометра. Лично моё мнение, что нужно менять обязательно, но окончательное решение принимать вам.
Решение уже давно принято, буду менять и очень скоро.
www.drive2.ru/l/501458667200054026/
Приветствую! Нет, маслоохладитель затягивали без динамометра. Лично моё мнение, что нужно менять обязательно, но окончательное решение принимать вам.
Привет! Я сделал это! Заходи в гости)))
Доброго дня! Подскажите момента затяжки не придерживались, все тянули от руки не пребегая к спец.инструменту? Собираюсь проделать подобную работу, но все искал моментный ключ, хотел даже купить, но передумал. Вот хочу попробовать без него.
И второй вопрос! Обязательно менять масло если его только не давно менял?
Не уподобляйтесь людям, которые работают без динамометрического ключа.Купите ключ и работайте только с ним.
Спасибо за завет, обязательно заведусь ключами.
Сколько людей столько мнений., машина нравится но лезть через год снова нет желания (в год накатываю 15-17 тыс.км ) . По поводу советчиков согласен. Я лишь могу выбрать один из понравившихся советов. Благодарю за пояснение. P.S Слежу дальше на за вашим БЖ ))
Я скорее говорил о статистике, которую, по факту, никто не ведёт и ответственности, которую, по факту, никто не несёт. Вот в этом вся проблема с точным ответом. Кому как повезёт. Как с гриппом. В этом году переболел, но не факт, что в следующем не подцепишь. Но новую вакцину нам пичкают каждый сезон)))
Приехали. Вот и оригинал)) Это Г авто а не машины нынче делают. Всем ровных дорог!
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, сколько в реале ходят оригинальные прокладки тепло обменника? На практике. Смутил ответ знакомого моториста что оригинал ходит год. Было проверено не раз.
Приветствую Вас!
Вы точно такой вопрос задали на Мокка-Клубе. Простите, но Ваш вопрос риторический. Как Вы считаете сами, кто Вам может В РЕАЛЕ дать такой ответ, если вводных просто море?
Как мы будем на практике измерять мастерство своих знакомых мотористов и согласятся ли они сами с нашими измерениями их умения и навыков?
Кто из них точнее даст ответ на этот вопрос — ваш моторист или мой?
А может другой знакомый моторист?
Как мы узнаем кто, как и сколько ездит на своих авто?
Кто-то проезжает на 1 год 1000 км ( знаю таких владельцев у нас на клубе), а кто-то 50.000 км. У первых потекут прокладки через 1 год? …практического стояния авто на стоянке или в гараже.
А если у вас прокладки потекут через 6 месяцев, что скажет ваш моторист при учёте, что он сам их вам и установит? То что вы сами в этом виноваты, так как неправильно эксплуатируете свой авто или потому, что принесли ему «левак», а не оригинал?
Источник