Драйв 2 ремонт лансера

IIIKET-ZL › Blog › Ремонт электропроводки двигателя Lancer Cedia или как разлюбить Mitsubishi.

Знакомый с работы поменял своего Крайслера на Цедию руль в руль, как я понял, загнал свой «новый» автомобиль на мойку и тут началось веселье…

Стало вышибать предохранитель на 20А, который питает эбу и все датчики двигателя, поехав в сервис название не скажу, но автосервис на копейском шоссе, ему провели компьютерную диагностику ( наху… , то есть зачем? Если очевидно КЗ?). Диагностика естественно ничего не показала (да ладно?), диагност (автоэлектрик?) поменял предохранитель и отпустил с богом, цена вопроса 700 рублей за диагностику и 600(!) рублей за поиск неисправности и замену предохранителя + сам предохранитель 30 рублей, итого 1330, нормально че.

В итоге авто отьезжает метров 500 и пред опять вышибает.

В общем развел он меня на посмотреть, не люблю я автоэлектрику, поставить что нибудь, это да, а вот искать в старой проводке косяки, это не моё.

Притащили ведро Лансера ко мне, открываю я капот, а там *** (тут я заподозрил, что я попал) моторный жгут без изоленты, без гофры, тупо лежит на двигателе в изодраном состоянии, изоляция задубела и крошится. Ставлю предохранитель, работает) прокатился-едет, меняю предохранитель на 10а, опять работает, хм, зря я что ли 5 лет учился на электромеханика? Беру жгут на форсунки и давай его шатать, выбило, ага! Вскрываю остатки изоленты, у 4 форсунки на изгибе жгута провода форсунки оголены и при вибрации коротили. В общем заматываю косяки, одеваю гофру, трясу, шатаю, дергаю, все отлично.

Поставил машину возле дома, завтра заберут.

Наступает завтра, хозяин запускает, все огонь, стоим курим, пять минут курим, десять, а стёкла то не отходят (как раз был мороз, ветер и т.п. чепуха, а машина стояла в теплом боксе, а потом всю ночь на улице и стёкла покрылись льдом).

Вентилятор печки б@#$ не работает.

И тут началось… Предохранители целые, питания нет в монтажнике под ногами на бело/красном проводе, а там ЦЗ, обогрев заднего стекла и вентилятор отопителя, курим схему, питание с монтажника под капотом уходит, а в салон не приходит, авто было битое, смотрим жгут под левым крылом, а ему тоже хана… При аварии порвали гофру и сняло чутка изоляции с белокрасного провода, соль и вода сделали своё дело и медь как ножом срезало окислами.

Восстановил, алилуя! Цз пашет, печка дует, обогрев греет.

Выгоняем из бокса, мужской половой орган вам товарищ электрик по всему лицу, цедия захотела дворниками махать и не и. волнует. Скидываю фишку с подрулевого, машет, ну самка собаки…

Курим схему, коричневый провод из монтажного блока от Etacs, сопротивление в мегоомах, замеряем, два килоома, ага, ищем фишку в ногах пассажира, отстегиваем, а там зелень зелёная, стригу провода, соединяю в обход разьема, все, надеюсь сегодня отдам)

Вот как объяснить, что все что могло случиться, случилось именно у меня на ремонте?

Источник

Mitsubishi Lancer 1,5 МТ Японская десятка › Logbook › Ремонт передних тормозных суппортов (Lancer X, 4A91, CY2A)

При замене передних колодок выдавил немного поршень и увидел порванный пыльник тормозного поршня на левом суппорте, в связи с чем было принято решение о замене резиновых изделий на обоих передних суппортах.

Моё упущение, не проследил когда заказывали — кит-набор MasterKit 77A1191, — оказался очень не по душе, с соответствующей ценой в 200 рублей/шт, которая только его оправдывает. А меня не заставила задуматься, когда заказывал…(( Хотя производитель Италия, эксплуатация покажет. НЕ СОВЕТУЮ ЕГО К ПОКУПКЕ.
Смазки в наборе нет, пыльники направляющих оказались бОльшего размера и на пальцах «ездили» как хрен знает что. Сам пыльник поршня и его уплотнительное кольцо — резина как резина, на ощупь негативных ощущений не вызвали, встали тоже хорошо.
Тормозная жидкость — TRW PFB450 DOT4 (170 рублей, 500 мл), для работ на морде хватило.
Смазку использовал TRW Brake Greas PFG110 (210 рублей, 25 грамм), она осталась еще с ревизии направляющих, смазка целевая, универсальная.

Купленный пакетик Liqui Moly Art.7656 не легла душа использовать, вернул. Вот полезная статья о смазках от Docent86 , очень многое для себя узнал, настоятельно советую прочитать начинающим автолюбителям даже для общего развития.
Перед тем, как все разбирать, посмотрел видео пользователя DinFX о переборке двухпоршневых суппортов от Аутлендера, и после со спокойной душой в бой!

На видео все очень просто и удобно, потому как суппорт отмыт, сух и отключен от тормозной магистрали. Но я не стал откручивать тормозной шланг, боялся что будут проблемы с болтом и герметичностью системы в дальнейшем. Работал «на месте», — вполне без проблем, все выполнимо, помыл снятый суппорт водой и вытер насухо. Только диск тормозной накройте плотной тканью, чтобы поменьше говна на него лилось.

Насколько понял, суппорта наши от Akebono, вроде их буква «а» ?

Поршни выдавливал аккуратно педалью, с помощником. Сначала вынимал поршень сквозь пыльник (без препятственно), потом отдельно выковыривал пыльник, так просто его не вынуть. Тормозуха льется самотеком слабо, но это было и на руку, набирал её пару раз немного в цилиндре, и сливал затем вместе с резиновой пылью, которой было не мало.
Затем заткнул отверстие болта по центру запаянной пластиковой трубочкой от WD-40, и спокойно работал — вытирал цилиндр, обезжиривал, смазывал TRW-шкой, вставлял уплотнительной кольцо.
Поршни оба были в хорошем состоянии, без коррозии, лишь мазутные следы грязи от старых пыльников, когда вынимал поршни сквозь них.

Низ поршней полирнул наждачкой 2000, обезжирил и смазал, чтобы заходили получше в уплотнительное кольцо.
Основной объем смазки закладывать на стенки цилиндра! Потому как почти вся смазка поршня снимется уплотнительным кольцом, когда будете вставлять поршень.
Сначала вставлял поршень, без пыльника. Перед тем, как вставлять поршень, открыл штуцер прокачки, чтобы не давить поршнем воздух в тормозные магистрали, а вытравить бОльший объем наружу из цилиндра. И само собой, вынул заглушку из отверстия в цилиндре.
Вдавил поршень до упора, установил суппорт в его нормальное геометрическое положение, и попросил помощника надавить на педаль, чтобы вытравить весь воздух, лишь после закрыл клапан. Это не отменяет по окончанию работ обязательной прокачки тормозной магистрали!

Далее пыльник поршня — с обоих сторон тоже промазал TRW-шкой, для облегчения заправки наружнего обода в посадочное место и дольшей сохранности резины (надеюсь). Смазку под пыльник не пихайте, будет мешать пыльнику складываться правильно при вдавливании поршня!
Заправил наружний обод пыльника на свое место, встал без проблем, обжал путём пальцами по периметру. Металлического уплотнительного кольца нет, у пыльника исполнение такое, сам себе уплотнитель (обод жесткий).
Выдавили поршень на длину пыльника, пыльник расправляется и садится без проблем в паз поршня.
И затем самое интересное — вытравить весь воздух из под пыльника, иначе пыльник не складывается правильно при вдавливании поршня, закусываются складки — в дело тонкие пальчики жены («снизу» между суппортом и поршнем мои пальцы не помещаются чтобы «протереть» пыльник и выгнать воздух на «верх») и маленькая отвёрточка, поддевать внутренний ободок пыльника на поршне, чтобы выходил воздух.
Пару раз сдавливал поршень до упора, чтобы убедиться что пыльник складывается без проблем и закусываний. С первым разобранным суппортом были проблемы именно в этом вопросе из за отсутствия опыта.
И еще раз, без фанатизма, протер снаружи смазкой расправленный пыльник поршня, глядишь дольше проживет.

Резинку на направляющие использовал из кит-набора, она бОльшей толщины и более упругая, чем старая — только в пользу.
А вот пыльники направляющих ни сгодились — размером они больше, не облегают направляющие абсолютно, грязи и влаге только и машут «заходи, если чО».

Вот такой личный опыт. Спасибо тем, кто дочитал!

#ремонтпереднихтормозовLancerX, #ремонтпередних тормозных суппортовLancerX, #LancerX, #4A91, #CY2A

Источник

Mitsubishi Lancer Уже НЕ Малолитровы Тедди › Logbook › Ремонт стартера Lancer IX (снятие, деффектовка, ремонт)

Доброго времени суток, дорогой читатель!
Пост посвящается всем, но ориентирован в основном на тех, у кого «щелкает, но не крутит» стартер.=)
Случилось все после хорошего ливня, из-за которого мне пришлось поездить практически по ноздри в воде. Слава Богу, не схватил гидроудар. Но, тем не менее, на утро меня ожидал неприятный сюрприз в виде щелкающего, но не крутящего стартера. Путем нехитрого анализа (замыкания пятака), было установлено, что обмотка якоря цела. Значит, дело в пятаке втягивающего реле. Скажу сразу, цены на втягивающее отнюдь не демократические…=/ Порядка 2-3 килорублей. Новый стартер неизвестного происхождения — 5000 деревянных, про оригинал даже заикаться не буду. С разбора — кот в мешке, не наш метод. Решено перебирать самостоятельно. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ВТЯГИВАЮЩЕЕ РЕЛЕ НЕ РАЗБОРНОЕ! ПРИДЕТСЯ ПОВОЗИТЬСЯ!
Итак, поехали!))
Снимаем всю систему подачу воздуха до дроссельного узла.

Далее откручиваем кронштейн крепления тросов селектора кпп, они нам будут мешать. Отводим в сторону салона. Для удобства можно и вовсе снять их с селектора, но я так делать не стал. Просто потом ключом орудовать будет малость неудобно.

Откручиваем болты крепления стартера к коробке. Стрелка внизу указывает на болт, который находится под жгутами проводки. Не смог телефоном подлезть, чтобы его сфотографировать.

Снимаем проводку со стартера. Со стороны генератора под впускным коллектором можно легко подлезть рукой, чтобы снять штекер управления стартером, и удлинителем с головкой на 12, чтобы открутить гайку с силового контакта втягивающего реле.

Вытаскиваем стартер в сторону воздушного фильтра. С другой стороны даже не пытайтесь. Честно говоря, я не думал, что на столько мал.))

Заодно проверил состояние дросселя после ремонта. Красота!

Дальше я буду пользоваться вот такой схемкой. На момент написания статьи ресурс japancats.ru находится на тех обслуживании, так что не смогу Вам скинуть артикулы некоторых деталей. Потом скорректирую) Обозначать буду цифрами в скобках.

Отмываем стартер, насколько можем. Т.к. зимой у меня проскакивал бендикс, решил заменить попутно и его. Как оказалось, не зря! Обнаружил еще одну изношенную деталь, но об этом позже). Ну и проверил состояние щеток, запас еще есть. Итак, откручиваем заднюю крышку. Винты держат щеточный узел. Болты — саму крышку.

Будьте аккуратны с болтами! Резьба на них М5, сама шейка тонкая, около 4,5 мм, длина 120-130 мм. За время эксплуатации резьба надежно прикипела в алюминиевому корпусу стартера. Болты, при попытке их открутить, достаточно сильно пружинят. При очередном рывке у меня лопнула резьбовая часть болта и благополучно осталась в корпусе. Со вторым болтом история повторилась. В итоге мне пришлось высверливать остатки болтов и нарезать резьбу М6.
Снимем крышку. Кстати, забыл сказать, не забудьте открутить от пятака втягивающего реле вторую гайку, которая крепит силовой провод щеточного узла. Далее я приспособил крышку от пластиковой бутылки, чтобы зафиксировать щетки в корпусе.

Вытаскиваем якорь. Располовиниваем корпус. Вытаскиваем планетарный механизм(14 и 13). Чтобы высвободить бендикс нам нужно стянуть стопорной кольцо (3) и его фиксатор (4). Пассатижи и молоток Вам в помощь.)) Вот тут то я и обнаружил еще один изношенный элемент. Это втулка-подшипник (2). В магазинах в наличии у нас не было. Под заказ — 3 недели. В Exist.ru — 12 дней. Нет уж, спасибо, я бендикс то неделю ждал. От ТАЗиков не подходит, у них внутренний диаметр больше. Благо я работаю на заводе, который занимается порошковой металлургией.)) Материал этой втулки — бронза-графит. Т.е. это самосмазывающаяся втулка (за счет свободного графита в порах). Спрессовал заготовку на прессе. Отправил в конвейерную печь на 900 градусов. Затем отдал токарю и он мне выточил готовую втулку. Примерные размеры: D=14,3 мм, d=10,1 мм, h=10,5 мм. Технологические фаски сами придумаете.))

Теперь принимаемся за втягивающее реле.
Винты лучше откручивать ударной отверткой, иначе велика вероятность сорвать посадку под отвертку.

После снятия Вам на руки выпадут толкатель бендикса и пружинка. Теперь берем само реле и начинаем вскрывать. Как я раньше уже говорил, оно не разборное. На первый взгляд…)) Зажимаем его в тисках, ставим тонкую отвертку под завальцовку и аккуратно стучим молотком. Как только отвертка зайдет миллиметра на 1-2, отворачиваем завальцовку. Дальше орудуем отверткой горизонтально, подобно открывашке для банок. Завальцовка не жесткая, идет легко. ВНИМАНИЕ! Корпус пятака реле сделан то ли из твердого пластика, то ли из керамики. Т.е. он очень хрупкий. У меня пару кусочков от основания откололось. Так же необходимо отпаять провода с мест напайки выводов обмотки реле на корпусе пятака. Запомните расположение, к одному припаивается два провода, к другому — один. Снимаем корпус, там будет шток с двумя пружинками и медной замыкающей пластиной.

На ней Вы можете увидеть выработанные места контакта пластины с пятаком. Наша задача, снять стопорное кольцо со штока, разобрать все это дело, перевернуть пластинку и собрать обратно. Получим это.

Далее откручиваем круглые технологические гайки крепления контактов пятака. Пассатижами идут легко)

Источник