Dremel 225 ремонт тросика гибкого вала

Крабовые Ручки ♋ Almois Jobbing Official

Журнал о технических устройствах и технологиях. Ковыряние в бытовой технике, электронике: что внутри, как это работает, опыт эксплуатации. Выбор лучшего товара — отзывы, достоинства и недостатки. ПоДЕЛОчная: ремонт (техники, электроники) своими руками, сделай сам, самоделки. Полезные советы, лайфхаки.

Гибкий вал с Китая ⛏️ Как разобрать рукоятку и устранить люфт патрона

Имеется в моём хозяйстве вот такая самодельная бормашинка и мини-дрель из советского моторчика (ДПМ… что-то там; на корпусе была маркировка, но стёрлась со временем от тисканья в руке) и цангового патрона:

Фото 0. Простейшая бормашинка/минидрель — моторчик с цанговым патроном

В последнее время стал сильно напрягать увеличившийся вдоль-осевой люфт достигший амплитуды аж в 2 мм. В связи с этим, на Алиэкспрессе за $8 был срочно куплен гибкий вал в расчёте на то, что у него нет люфта, более удобная рукоятка (длиннее и тоньше), универсальный патрон (запарило цанги менять под разного диаметра хвосты боров-насадок — 2.0, 2.15, 3.0, 3.17, 4.0 мм).

Фото 1. Покупка в исходном виде

Но не тут-то было, это ж китайское… Тут тоже, как оказалось, присутствовал небольшой вдоль-осевой люфт. Рукоятка выглядит совершенно не разборной. Сначала показалось, что можно что-нибудь сделать путём разборки хвоста:

Фото 2. Диаметр вала на входе 3.17 мм

Здесь подшипник посредством стопорного кольца закреплён в большой чёрной оправе (обойме), являющейся наконечником внешней оболочки гибкого вала (Фото 2), а конец гибкого вала в виде штифта-твёрдого-вала-диаметром-3.17мм закреплён в подшипнике стопорной шайбой. И всё. Ничего тут не болтается и не регулируется.

Факт: на оправе нет никакой резьбы, т. е. её не нужно ни на что накручивать. К валу цепляем двигатель, а оправа просто болтается в воздухе. Оболочка вала не крутится потому, что с другой стороны на ней рукоятка, которую держим в руке.

Как разобрать рукоятку

Через некоторое время возникла гипотеза, что твёрдый вал с патроном и подшипниками можно вытащить из рукоятки вперёд, что чудесным образом и подтвердилось:

Фото 3. Нагреть рукоятку — вытянуть вал за патрон

Нагреваем рукоятку каким-нибудь термофеном градусов до 90 (я грел паяльным феном, установленным на 120°С, но до рукоятки, думаю, дошло не больше 90), затем, удерживая рукоятку рукой в термостойкой перчатке, вытягиваем вал другой рукой за пипку спереди (см. Фото 3), можно рывком. Итого, что внутри:

Фото 4. Что внутри рукоятки гибкого вала. Устройство. Схема

Также зачем-то вытянул гибкий вал из рукоятки сзади… Он там был приклеен через свою серую изоляцию к пластмассе рукоятки, в результате кусок этой изоляции оторвался (и остался приклеенным в рукоятке). Так вот, вытаскивать весь этот провод с целью ликвидации люфта не нужно, ибо люфтит твёрдый вал (который с патроном) относительно подшипников. Но раз уж наблюдаем тут этот гибкий вал «в разрезе», то вот из чего он состоит:

1. Пружинистый вал-привод с обжатым на квадратное сечение концом.
2. Пружина, внутри которой вертится вал.
3. Витая/пружинная стальная внешняя оболочка.
4. Изоляция из ПВХ.

Решение проблемы люфта

После снятия стопорной шайбы слева оба подшипника и распорная втулка между ними мгновенно слетают:

Фото 5. Проблема с точностью размеров

Т. е. сходу обнаруживается, что подшипники совершенно не плотно сидели на валу (а если бы сидели плотно, то люфта бы и не было). Оказалось, что диаметр вала в местах посадки подшипников 5.93 мм, а внутренний диаметр подшипников 5.95 мм. Также расстояние между левым (по Фото 5) бортиком вала и правым бортиком прорези для стопорной шайбы равно 40.64 мм, в то время как суммарная длина двух подшипников + втулки + шайбы = 2*4.98 + 29.93 + 0.60 = 40.49 мм, т. е. короче предельного значения в максимально распёртом состоянии на 0.15 мм — это и давало болтанку-люфт.

Можно было бы добавить шайбу толщиной 0.15 мм, но мне показалось проще заменить пластмассовую втулку-распорку с внутренним диаметром 6 мм (и внешним 8 мм) на такую же из алюминия, но длиной 30.08 мм, благо такие алюминиевые трубочки длиной 1 метр разных диаметров в изобилии продаются в Леруа Мерлене (и у меня их уже много про запас для всяческих поделок/доработок, не раз пригодились).

Фото 6. Доработка

Длина алюминиевой втулки 30.08 мм — теперь весь блок с шайбой встаёт плотно впритык, аннулируя люфт. Но также лаком для ногтей нарастил толщину вала в местах посадки подшипников (Фото 6). Слой получился слишком толстым, пришлось наждачкой истирать

Фото 7. Итог — люфт обнулён

до полупрозрачного состояния. Теперь подшипники нанизываются на вал с трудом, сидят плотно на валу и этим самым тоже не дают валу трепыхаться.

После сборки имеем ноль люфта… почти. На ощупь при дёргании патрона туда-сюда вдоль оси вала всё равно ощущаются слабые удары. Оказалось, что это подшипники люфтят (внутреннее кольцо через шарики относительно внешнего кольца немного ходит); визуально это не видно, но тактильно можно почувствовать. Вообще, все три подшипника очень хорошие — все в масле, крутятся гладко и бесшумно, выглядят красиво (впрочем, надписи типа ABEC-5 нет).

В итоге, теперь я этим девайсом-покупкой внезапно удовлетворился. Прицепил к нему всё тот же мотор с цанговым патроном (с Фото 0) с его же уже имеющимся питанием. Немного непривычен и мешает жёсткий длинный гибкий вал сзади, ведь раньше были мягкие электрические провода — крути как хочешь. Но в целом это правильный путь к созданию нормальной и удобной, прямо-таки профессиональной, максимально дешёвой (с учётом возможностей допиливать всё что можно своими руками) бормашины. Ещё регулировку оборотов и включение надо бы сделать в виде педали под ногу…

Источник

Dremel 225 ремонт тросика гибкого вала

Сообщение Simplyman » 07 дек 2016, 13:41

Сообщение Qic » 07 дек 2016, 14:55

Сообщение Simplyman » 07 дек 2016, 15:00

Сообщение Qic » 07 дек 2016, 15:11

Сообщение iEugene0x7CA » 09 дек 2016, 15:55

Для indoor use круче всего масло для швейных машинок работает, выглядит вот так:

Сообщение Simplyman » 10 дек 2016, 02:25

Сообщение iEugene0x7CA » 10 дек 2016, 15:29

Все проще на самом деле — ничего не бахнет, если ты заюзаешь не тот вид смазки.
А если действительно нужен какой-то специальный — об этой детали ты будешь знать заранее.

Из того, что я юзал:
И-20(a.k.a. «для швейных машинок») — самая годная и универсальная, но для температур до 200°C. Я ей все дрельки, ножи, вентиляторы, замки и т.д. смазываю;
Кремнийорганическая в спрее — работает хорошо для качения и очень хреново для трения;
WD40 — норм для ржавых механизмов, но штука ядрёная, съедает некоторые материалы;
Солидол — гуд для работающего на воздухе, отталкивает влагу и держится десятилетиями. Минусы — страшно смердит и собирает пылюку, для цепи вела например не подходит.
Графитовая — для очень жестких условий, не расплавится в жерле вулкана из Властелина Кольца. Для хеви машинери, движущихся частей мотобайков и т.д.
Выбирай, какая на тебя смотрит.

Сообщение Qic » 10 дек 2016, 19:50

Сообщение webkirov » 10 дек 2016, 21:18

Сообщение Simplyman » 11 дек 2016, 09:06

Сообщение Simplyman » 28 янв 2017, 21:22

В общем таки смазал наконец-то. Сразу скажу — гемор тот еще. Разбирать подшипники дремеля, а особенно гибкого вала, не рекомендуется занятЫм (процедура займет пол дня — день, если вы делаете это впервые), беременным, алкоголикам, лицам, имеющим проблемы со зрением, страдающим болезнью Паркинсона и заболеваниями нервной системы, а также криволинейностью верхних конечностей по любой из трех осей. Если вы никогда не имели дел с подшипниками (деструкция с целью извлечения шариков не в счет ), для обслуживания лучше отдать дремель в профильный СЦ. При несоблюдении лобого из этих условий возможны побочные эффекты в виде поражения электрическим током, маслянными пятнами по всей квартире, синяком под глазом внезапно вошедшей в комнату жены, разбитыми окнами с попутной инжекцией в них ручного инструмента, покупкой нового дремеля. Если все вышеописанное не про вас, можете приступать. В любом случае, как говориться, автор ответственности не несет.

Зачем и когда смазывать?
Зачем — вопрос странный. Но если, не смотря на это, у вас он возник — вам больше подойдет форум кроя и шитья, а не этот. Даже в инструкции к дремелю производитель рекомендует периодический отдавать инструмент в СЦ для обслуживания. Когда смазывать — по мере необходимости. Все зависит от конкретно ваших модели и условий использования. Но в любом случае, если во время работы с инструментом вы стали замечать какой-то непонятный стук или шум, исходящий из его внутренностей, вибрацию, биения или и вовсе клин вала — это говорит о том, что самое время обновить смазку (хотя при клине вала вам скорее всего придется идти в магазин уже не за смазкой).

Итак приступим.
Нам понадобятся:
1. Отвертка Т15 (звезда)
2. Отвертка РН2.0 (крест)
3. Стоматологический зонд высокого качества (я использовал белорусский, фирмы «Струм»)
4. Пинцет для SMD-монтажа, изогнутый, высокого качества (я использовал Baku 7sa U.R.)
5. Зубочистки/спички
6. Хорошее освещение
7. Зубная щетка
8. Смывка для штатной смазки (WD-40, бензин «калоша», спиртобензин или керосин. Я использовал спиртобензин).
9. Высокооборотистая смазка, и никакая иная! Иначе у вас есть все шансы сделать хуже чем было (хотя, ввиду сложности операции, ее наличие также не гарантирует успех ). Обычная смазка для подшипников и ШРУС не подойдет. При ее выборе обязательно посмотрите на какие обороты она предназначена, так как высокооборотистой смазка считается от 10000 об/мин, а нужное нам число — не менее 35000 об/мин (для Dremel 4000). Если в описании такой информации нет, скорее всего это обычная смазка, а не высокооборотистая. Неверный выбор смазки гарантировано приведет к скорейшему убиению подшипников. Я использовал Xado cмазка защитная 60К. Она относится к категории несменяемых. Это значит, что ресурс работы подшипника закончится раньше, чем свойства смазки. Проще говоря, использовать эту смазку нужно всего один раз за весь жизненный цикл дремеля/гибкого вала. Многие профессиональные мастера и вовсе заменяют родную смазку на несменяемую в подшипниках электроинструмента сразу же после его покупки. Кроме того, Хадо 60К содержит ревитализант, который покрывает трущиеся поверхности подшипника твердым металлокерамическим слоем. Этот слой восстанавливает подшипник с небольшим износом (до 30%) до состояния нового, а в новом подшипнике увеличивает рабочий ресурс в 2-3 раза, так как теперь в первую очередь будут изнашиваться не детали подшипника, а этот слой (правда, заявленный эффект наблюдается в деталях двигателей, и на сколько он будет проявляться в наших масштабах — вопрос). Да, стОит эта смазка не дешево, но все же она гораздо дешевле, чем новый инструмент. Также подойдут ВНИИ НП-505 (Старт), ВНИИНП-223, ВНИИНП-228, ХАDО Смазка 250, но они к несменяемым не относятся. Последняя также содержит ревитализант. Вообще рекомендую детальнее ознакомиться с продукцией Хадо. Это отечественный производитель, у которого, помимо автомобильных масел, есть куча других всяких интересностей. Например, целый ряд универсальных смазок, являющихся альтернативой привычной вэдэшке, со стоимостью, деленной на 2,5. Кроме того, в этом ассортименте также имеются и густые универсальные смазки, а это свойство значительно повышает их универсальность.

Процедура.
Для оценки своих возможностей, начать лучше с гибкого вала. При неудачном исходе операции, его покупка обойдется дешевле. Чтобы разобрать гибкий вал, нужно крестовой отверткой выкрутить 2 шурупа в нижней части его рукоятки, затем открутить пластикову гайку на переднем торце (со стороны, где ставятся насадки), а с противоположной стороны — снять пружину, которая предотвращает излом оболочки вала. Она просто стягивается рукой без особых усилий. Затем с помощью стоматологического зонда снимаем металические кольца, скрепляющие 2 половинки корпуса рукоятки. Колец всего два: одно у переднего торца (со стороны насадок), второе у заднего (со стороны пружины). После этого разнимаем две половинки корпуса рукоятки. Произойти это должно без каких-либо усилий. Во внутренностях рукоятки, помимо всего прочего, мы увидим небольшой металический валик с резьбой для держателей насадок. Он нам и нужен. Аккуратно его извлекаем, дабы не поралезлетались прочие внутренности (правда, их там не особо много). На самом валу закреплены два узких, металлических кольца, диаметр которых превышает остальные части вала. Это и есть подшипники. При чем с самого вала они не снимаются. По крайней мере я не нашел возможности это сделать. Оцените их размер, и задумайтесь еще раз, не бросить ли это дело, пока не поздно Если и это вас не остановило, тогда берем в руки зонд или пинцет, и приступаем к разбору подшипника.

Для этого переворачиваем вал в вертикальное положение. Оба подшипника магическим образом тут же окажутся повернуты к нам боковой стороной, при чем, в силу конструктивных особенностей вала, доступ будет только к нижнему, с которым мы сейчас и будем работать. На его боку мы видим пыльник (сальник, щечку), закрывающий внутренности. Пыльник удерживается стопорным кольцом, которое скрыто от нашего взора в пазу во внешнем кольце подшипника. Для его обнаружения вводим зонд в паз, и проводим им по кругу, пока он не упрется в разрез стопорного кольца. Затем аккуратно извлекаем кольцо. После этого, с помощью того же зонда не менее аккуратно извлекаем пыльник. Народная примета: если во время этой процедуры пыльник погнется — это к покупке нового гибкого вала Деформация пыльника приводит к тому, что на место стопорное кольцо вы уже не поставите, из-за чего не будет держаться и пыльник. А это, в свою очередь, приведет к разрушению подшипника во время работы. Далее хорошенько вымываем с помощью зубной щетки и смывки (WD-40 и т.д.) из внутренностей грязь и остатки родной смазки, затем, с помощью зубочистки, наносим свежую. Дозировка смазки — согласно рекомендациям ее инструкции. Если таковых нет — заполняем примерно половину внутреннего объема подшипника. Далее собираем подшипник. Но радоваться рано, так как все вышеописанное — это еще не самое сложное Самое сложное — поставить на место стопорное кольцо в подшипнике. Вот тут как раз и понадобятся хорошее зрение и стальные нервы) В первый раз у меня эта процедура заняла часа два времени) Вообще эта процедура — упражнение на концентрацию покруче любых медитативных практик!) Если вы успешно преодолели и это испытание — не забывайте, что впереди у вас еще один точно такой же подшипник, с которым нужно проделать все то же самое)

После того, как и этот квест пройден, собираем рукоятку, и смазываем собственно сам гибкий вал, он же тросик, той же смазкой. Затем собираем, прикручиваем к дремелю и гоняем на разных скоростях. Если все работает хотябы не хуже, чем до вашего вмешательства — это уже можно назвать успехом. Даже не просто успехом, а УСПЕХОМ. ) А если еще и пропали биения и сторонние шумы в рукоятке, то это и вовсе свидетельствует о вашей НЕИМОВЕРНОЙ И НЕВЪЕ. ННОЙ КРУТОСТИ И БОГОПОДОБНОСТИ. ))) У меня же после первого раза получился только УСПЕХ)) Но я даже этому несказанно рад, и ходил два дня с довольной улыбкой) А всего лишь УСПЕХ был лишь потому, что в первый раз для смазки я использовал технический вазелин. В общем, если операция завершилась успешно, можем переходить к самому дремелю. Как его разобрать — есть в ютубе. В дремеле подшипники закреплены на валу ротора. По размерам они гораздо больше, поэтому с ними должно быть по идее удобнее работать. Но наделе это относится только к первому подшипнику, который ближе к держателю насадок. В нем даже пыльник обычный резиновый без стопорных колец, и снимается зондом без особых усилий. А вот второй подшипник имеет такую же конструкцию, как и те, что в гибком валу, и сюрприз тут в том, что смазку нужно наносить не с тыльной стороны, доступ к которой ничем не прегражден, а с противоположной) Но, не смотря на это, туда мне тоже удалось благополучно добраться, чего желаю и вам)

Источник