Дрозд мр 661 ремонт
Аппарат получил в подарок, 2 года он радовал, а сейчас шарики выкатываются из ствола. 
батарейки и балончик стоят новые.
Как такойвой апгрейд не интересует, ибо все параметры устравивают и в увеличении не нуждаются
заранее спасибо всем.
А причин может быть несколько, вот 4 наиболее вероятные:
1. Засорение газовой системы свинцом, из-за чего газ выходит под сниженным давлением и не выталкивает шарик с должной силой.
2. Высох (или умер по иной причине) «боевой» конденсатор, из-за чего «токовый» удар соленоида производится от самих батарей, а не от него.
3. Сдох ключевой транзистор (обычно номинал его — IRFZ48N). Следствие как в предыдущем пункте.
4. Помирает микросхема, и выдает слабый управляющий импульс, из-за чего удар соленоида происходит не в полную силу. Но маловероятно.
Если есть руки, можете сами попробовать покопаться и полазить по схеме с тестером.
Ну. или как вариант может быть что-то с самим соленоидом. Покажет вскрытие и рассмотрение процесса выстрела в «открытом» виде.
т.е. либо причина в магазине, либо в стволе.
сильно тюнингом заниматься не хочу, меня он устраивает такой, какой есть..
Пы.Сы.
———-
сила удара бойка отрегулирована на максимум
———-
В каком смысле на максимум? Резистор крутили7
на всякий случай подтяну сам
да, который справа на корпусе. выкрутил в максимум
Перед тем как затягивать, посмотрите чтобы ударник не доходил до седла клапана на минимально возможное расстояние.
Маленькая такая пружинка, находится в клапане, стОит рублей двадцать. Я не до конца уверен что в ней дело. У меня Дрозд плевался так. Первый выстрел мощный, а дальше плевки. Спустя где-то минуту стреляю, и все заново повторяется.
Так обычно делают те, кто длинные стволы ставит. На штатном стволе это не есть гут. Скорость увеличивается не сильно, зато расход газа.
Спасибо огромное за помощь.
Давайте разберемся почему.
1. В таком положении клапан остается открытым максимально возможное время. С одной стороны это хорошо — газ уходит по-максимуму, с другой стороны пуля уже давно покинула ствол, а газ все еще уходит. Проще говоря — трата газа впустую.
2. Изначальное положение ударника оказывается на несколько десятых долей мм ближе к самому штоку клапана, и до соприкосновения с ним ударник проходит меньшее расстояние, чем если бы он был отодвинут чуть дальше. В итоге ударник успевает набрать чуть меньшую кинетическую энергию. Следовательно «мгновенности» удара и сразу максимального открытия клапана (чтобы сразу вся сила давления обрушилась на пулю) не получается.
В итоге, тут получается задача с очень многими неизвестными, которые приходится в каждом конкретном случае подбирать опытным путем.
Например:
— импульс максимальной длительности это хорошо. Факт. Зато боевые конденсаторы на такой импульс сразу расходуют большую часть своей энергии, и если стрелять очередью, следующие выстрелы могут значительно ослабеть.
— открыть клапан сразу и на-максимум тоже хорошо. Но важно его вовремя и закрыть, чтобы не допустить пустой траты газа! А это прежде всего упирается в длину ударного импулься и в расстояние от ударника до штока.
А лишняя трата газа — еще и лишнее переохлаждение баллона, что само-по себе приведет к снижению мощности следующих выстрелов в очереди.
Источник
Ап и ремонт МР661″Дрозд»!
Прикупив «Дрозда» столкнулся с тем что многие АПы и ремонты предложеные на форуме либо уже-либо еще не актуальны. Да и искать все это приходится по всему форуму. Поэтому предлагаю все актуальные услуги огласить здесь. Или ссылки на свои темки киньте.
ап человеку, крик души (СДЕЛАЙТЕ ИЗ ДРОЗДА ОРЛА), хотяб где взять детали
up сам еще не купил но скоро и тоже интересна тема.
Поддержу, подниму тему.
Я поставил длинный ствол на дрозда, переделал магазин. Поставил 12 граммовый баллончик и капиляром соеденил с литровым баллоном со сжатым воздухом. Понастраивал, пострелял, пока получил 1,0 дж 😊 при
80 атм. и родном 9 вольтовом питании. Выпустил банку гамо раундов 500шт. Запарился заряжать, нужно ускоритель зарядки купить. Вообщем балдею я от Дрозда 😊.
У него появилась отдача. При стрельбе очередью по 6 задирает в верх. Приклада у меня нет, пока. Нужно смастерить.
хочу поставить на «дрозда» ствол подлиннее (и поняттно гладкий, а не нарезной). многие меняли — подскажите где заказать? три месяца ищу и не могу нигде найти (может поиском не научился пользоваться 😊 ), подскажите 😞.
UA1ZNN, в купле продаже поищи. Были темы.
На моём просто огромный расход воздуха. Думаю загерметизировать магазин. Хотелось бы узнать поможет или не стоит заморачиваться?
вверх, жду когда с птичкой у меня будешь
Поставил модер. Хлопает из магазина будь здоров. Нужно герметизировать.
Если у кого есть время (сам уже все заготовил, но не собрал, 5 минут лишнего сна великая вещ!),попробуйте колено от антенны (25 сантиметров ствол получится).К отрезанному соску от бескамерки, обычным паяльником припаивается, внутри сверлом сосок рассверливается под наружный диаметр трубочки для большего удобства посадки и соосности, далее под калибр шарика, наружная резьба м8 какраз для крепления в казеннике.
Фальш ствол потом любой можно замутить или совместить с модером!
Сегодня подырявил бумагу на 20 метрах.
Напомню приклада у меня пока нет.
Так вот кучность с рук получилась лучше чем с твердого упора. И СТП с упора уводит вверх на 10 см.
И ешё прикол 😊. Стрелял против солнца. При очереди видна вереница шаров 😊 Скорострельность около 1200 выстр/мин.
так если видна вереница шаров скорость значит мала, не?
nAxAH
так если видна вереница шаров скорость значит мала, не?
Ага, вечером проверил 160 м/сек. 😊 Отрегулировал.
Уважаемые владельцы мР-661!Подскажите пожалуста размеры нарезного ствола, дайте чертёж или ссылку, а также возможность приобретения в Ульяновске. Предполагаю после доработки его использовать в МР-654 с подвижным удлинённым стволом. Заранее благодарствую.
VAT57, ты сделать ствол хочешь, или купить? Непонятно?
Если сделать, снимай родной ствол и по нему протачивай донора.
Ежели купить, то ищи в купле продаже пневматики.
VAT57, ты сделать ствол хочешь, или купить? Непонятно?
Уважаемые владельцы «Дроздов»,извините за вопрос не по теме. Многие из вас поменяли нарезные стволы на гладкие увеличенной длины, не продаст ли кто нибудь оставшийся не удел нарезной ствол L=185мм за недорого. В купле-прдаже ничего не нашёл.Хочу его использовать при глубоком АП мР-654 http://guns.allzip.org/topic/24/130780.html Прошу ответиь на п/я или в Skype,адрес есть в личке.
Товарищи Дроздоводы! Просьба сильно не бить, фпоиск отправлять по конкретным ссылкам, а не «вот та тема, на 5 или 25 странице была ссылка, по этой ссылке еще тема, там кто-то вроде объяснял». В общем, суть проблемы: досталя почти случайно Дрозд, весьма битый жизнью и предыдущим владельцем. Лежал без дела около года, до того со слов владельца стрелял нормально. Сейчас еле-еле на метр плюется шариком. Магазин вроде нормален, утечек не замечено. До меня там копались в электронике, раньше вроде был один конденсатор, сейчас два, 16в 10000мF. В чем может быть проблема? Просто в электронике я в принципе разбираюсь мягко говоря поверхностно, а дело по-ходу в ней.
Сначала попробуй отрегулировать соленоид.
Там контакты разъемные, ставил нормальный соленоид с другого Дрозда. Плюется шариком на 2 метра, а не 1-1,5 как с родным.
Источник
Полная разборка дрозда (МР-661к Дрозд) и его тюнинг
Приветствую всех хардеров, а также других унылых интернет-серфингистов, затуливших ноздри на наш портал.
В данной статье я попытаюсь максимально осветить операцию полной разборки самой рабочей коняги хардбола МР-661 Дрозд. Также в статье будет рассмотрен вопрос о смене стандартного ствола и параметры нового. Также я на основе своего опыта владения данной машинкой, а он более 10 лет, попытаюсь описать наиболее часто возникающие болячки. Их мало, но они все же есть.
Дилеммы о разборке и замене ствола в Дрозде
Итак, первый вопрос. А на кой хрен вообще разбирать Дрозд? Вопрос правомерный. Машинка устроена так, что в принципе, для ухода за ней вполне достаточно периодически чистить ствол и протирать тряпочкой корпус, так как никаких движущихся частей, кроме электромагнитного ударника, в ней нет. Однако этот уход предусматривается при использовании Дрозда «по паспорту», это там где «запрещено целиться в людей и домашних животных» и «пуля сохраняет опасные свойства на дистанции до 300 метров». Проржались. А вот хардбол, ползания под моросящим дождем, в мокрой траве или по мокрому лесу, или же в пыльном песчаном карьере — это дело другого рода.
Вопрос второй. А нахрена менять ствол? Тут как у Шекспира. Хардер держит в одной руке чей-то череп с дырками 4.5 мм, в другой Дрозд и в задумчивости произносит: «Менять или не менять, вот в чем вопрос». Уловили мыслеобраз? А ведь задумчивость хардера в такой ситуации вполне обоснована. Этот вопрос снимается автоматически, если вы по неопытности, или при отсутствии модификации «К» в магазине купили Дрозд модификации «КС». Тут вопроса нет, надо менять и чем раньше, тем лучше. А вот модификация «К», вводит в задумчивость. Кашка даже из коробки уверенно дает неплохие результаты, поэтому на первое время — вполне годится. Впрочем, многих матерых хардеров кашка устраивает не только в первое время, но и во второе и в третье. И вот тут становятся понятны душевные терзания Шекспировского хардера. Кстати, частенько задается вопрос, что за зверь МР-661-02 и как эти 02 (мля, как милиция) влияют на мощность. Ответ – никак. Модификация 02 – это клиновой механизм прокола баллона. Соответственно без 02 – винтовой. Естественно на мощность это никак не отображается. Ну и обо всем поподробнее.
Приступаем к делу
Итак, полная разборка МР-661к Дрозд (с бункерными дроздами обращаться примерно в том же порядке). Нам потребуется: собственно сам Дрозд, пассатижи, фигурная отвертка и паяльник, а так же не под хер заточенные руки.
Если вы уже успели обвесить своего птица навесным вспомогательным обвесом, перед разбором его нужно снять, дабы ничего не мешало. Первым делом, после приведения машинки к первоначальному виду, скручиваем, при помощи пассатижей, деталь, именуемую в паспорте надульником.
Этим самым надульником «цевъевая» часть машинки крепится к «рукоятной». Дрозд сразу заметно люфтует, но это только начало.
Чтобы окончательно отделить части нам нужно вскрыть заднюю крышку, которая держится на защелках. Эта крышка открывает доступ к «сердцу» Дрозда — электромагнитному ударнику. Крышка эта снимается при помощи пальчиков, заведенных в щель между частями. Делаем легкий нажим в стороны-назад и крышка снимается с корпуса.
Для следующего шага нам понадобится паяльник. Отпаеваем провода от ударника, полярность здесь не существенна и ее можно игнорить, стрелять в обратную сторону он не будет.
Пока рядом с ударником, остановлюсь немного на нем. В корпусе машинки он крепится резьбовым соединением с фиксирующим болтом. Если вы посчитаете, что сместив по резьбе ударник ближе к магазину можно увеличить мощность птица, то это ОШИБКА. Этим действием вы нарушите выверенное инженерами расстояние, на котором ударник приобретает максимальную энергию и Дрозд начнет плеваться пулями как «верблядь», даже с новыми батарейками и свежим баллоном. Еще один фактор, при котором может сбиться положение ударника — это ослабление фиксирующего болта или удар при падении автомата на твердую поверхность стволом вниз.
То есть если симптомы верблядя появились и смена батареек и баллона эффекта не дает — у вас смещение ударника. Все это лечится на данном этапе разборки. Чуть забегая вперед скажу, что после смены ствола, функцию надульника выполняет сам ствол, но об этом позже. Итак, отпаиваем провода от ударника и аккуратно разделяем части. Обратите внимание, магазин я не извлекаю, естественно убедившись в отсутствии баллона и пуль. Почему? Магазин удерживает на месте деталь, в которую вкручивается ствол и если извлечь магазин, то эта деталь выпадет при выкручивании ствола.
Поставить на место ее проблем не будет, но можно забыть и придется разбирать заново (при разборке МР-661 с длинным стволом, сборка производится полностью всего автомата, а ствол ставится в последнюю очередь). Если же никаких операций со стволом не планируется, магазин можно извлечь. Если разборка производится с целью смены ствола, то на этом этапе и остановимся, выкрутив ствол, и начинаем собирать, если нет, продолжаем. Собственно в «рукоятной» части больше ничего интересного нет, переходим к «цевъевой» части, где расположен «мозг» нашего агрегата. Открываем крышку батарейного отсека, вытряхиваем батарейки. Если продолжить аналогии с органами, то это «желудок». Верхняя крышка, назовем ее «черепной коробкой», крепится к «желудку» двумя шурупами, один в районе дульной части ствола, второй с казенной. Расправляемся с ними фигурной отверткой. Снимаем «черепную коробку», при этом могут посыпаться переключатели отсечки и частоты выстрелов. Аккуратненько собираем все в кучку.
Спусковой крючок снимаем, используя как рычаг отвертку, с небольшим усилием вверх. Внимание, единственная в Дрозде «летающая» пружина. Она возвращает спусковой крючок в исходное положение, придавая ему хоть какое то усилие нажатия. Короче — не теряем. Ну и, более ничем не закрепленный, вынимаем «мозг». Сразу на нем и остановлюсь. Электроника Дрозда оказалась, неожиданно для меня, надежной. При покупке автомата, я ожидал гораздо больших проблем от нее. Однако, за 10 с лишним лет, единственной проблемой оказался конденсатор (на снимке слева, черная, бочкообразная херовина).
Причиной выхода из строя этого конденсатора, скорее всего, явилась стрельба на улице при температуре -40, по крайней мере, это очевидная причина. Сменить его не сложно, выпаять два контакта сможет любой дебил, даже в боксерских перчатках. А вот здесь полярность важна, ибо она указана на плате и самом конденсаторе. Других неполадок у меня не было, все работает четко и надежно. В сети существует великое множество рекомендаций по апгрейду электроники Дрозда, но. Скажите мне, за каким хером нужна частота 1200 выстрелов в минуту? Мне не понять. Или зачем исключать одиночный режим огня? Конечно это дело каждого владельца, просто я считаю, что апгрейд должен иметь смысл, а есть ли смысл в том, что бы высадить магазин на 1 секунду? Не уверен.
Собираем автомат в обратном порядке. Перед сборкой «мозг» рекомендую обработать Балистолом. Он создаст водоотталкивающее (во мля словечко) покрытие на довольно долгое время. Вся разборка-сборка Дрозда, при наработке навыков, занимает не более 15 минут и поможет вам содержать вашу машину фрагов в чистоте, сухоте и боеготовности.
Ну и пару слов по размерам сменного ствола. Разобьем ствол на три буквы. Нет, не тех, о которых вы подумали. Условно А, Б, В.
Размеры зоны А должны полностью соответствовать оригиналу, зона Б диаметр 13 мм, длинна 150 мм, причем это расстояние нельзя ни уменьшить не увеличить. Переход «порожек» из зоны Б в зону В выполняет роль вышеописанного надульника и крепит «цевъевую» часть автомата к «рукоятной». Ну а зона В — размеры свободны, тут, как говорится, чем длиннее, тем лучше.
В сети можно найти два варианта ствола — нарезной и гладкий. В принципе, для стрельбы омедненными бебешками нарезы нафиг не нужны, более того, некоторые спецы утверждают, что нарезы отрицательно влияют на кучу, а гладкий ствол гораздо лучше. Не знаю, на моем 12 правых нарезов, хедшоты в районе 20 метров — стабильно, в тушу с 60 метров не задумываясь. Вполне классифицируется как штурмовая винтовка, а огневую поддержку, которую мы обеспечивали, помнят участники Амурских Маневров 2013, на втором игровом дне. Там где снайперы терялись из-за ограниченного боекомплекта, два тындинских длинноствольных Дрозда обеспечивали уверенную поддержку на значительных дистанциях. Ну а так как гладкий ствол мне эксплуатировать не довелось, про него я и промолчу.
Что еще хочется порекомендовать. У Дрозда нет фиксаторов приклада, конструкторы не предусмотрели и этот приклад имеет свойство разбираться в самый неподходящий момент. Можно конечно и склеить, но ведь не разобрать при необходимости. Я рекомендую мебельный стяжной болт. Он продается в любом мебельном магазине. Суть его — один болт вкручивается внутрь другого, у обоих имеются головки под фигурную отвертку.
Такими болтами приклад надежно скрепляется, а при необходимости легко разбирается. Для крепления приклада к автомату я просверлил отверстие в корпусе автомата и в направляющей приклада. Внутрь направляющей приклада под отверстие вставил гайку и капнул клея.
В рабочем положении приклад фиксируется болтом.
И еще пару слов про антабки.
Многие бойцы почему-то игнорят этот несложный ап оружия. Производитель не предусмотрел установку антабок, но он и не предполагал, где будут использоваться его изделия. Антабку можно купить заводскую, в любом охотничьем магазине, ее цена не превышает 150 руб. А можно сделать из фурнитуры старой барсетки и с помощью хомутика закрепить на стволе и прикладе. Поверьте, оружие, висящее на ремне, гораздо удобнее.
Руки можно всегда освободить для броска гранаты или перехода на вторичку, да даже в конце концов просто раздвинуть ветки деревьев и т. д.
Батарейки. Рекомендую использовать Дюрасел с индикатором заряда. С его помощью можно вечером, перед боевкой более-менее определиться с оставшимся зарядом батареек, а не ходить потом по полигону с кислой мордой лица, бросаясь в коллег хардболистов горстями пулек. Заряжаемые пальчиковые аккумуляторы использовать не рекомендую, у них напряжение 1.2В, и этого не достаточно. Тут реально — Дюрасел рулит.
На этом поток мыслей моих иссяк, вроде все, что хотел, описал (ставим ударение правильно). Всем желаю множества боевок, да не иссякнет газ в баллонах ваших, да не просядут пружины оружия вашего. Не удержусь. Ибо есть ты Хардболист и посему силен и могуч в меру сил и способностей своих и потому сосут все враги и противники твои. Да славится Хардбол.
Источник