BMW X5 Черный Бриллиант › Logbook › Замена конденсаторов в DSP2 усилителе
Еще в 2010 году был куплен б/у, но рабочий, DSP2 усилитель для экспериментов.
Решил его проверить и поменять конденсаторы, как описано на форуме
www.bmwclub.ru/index.php?…-dsp-umeet-igrat.1076910/
Первое, что меня удивило — это номинал конденсаторов. У автора статьи изначально стояли разные конденсаторы на питании, на каналах для динамиков в дверях, и на сабы.
У меня было так же на усилителе, который установлен в машине, а на этом все конденсаторы стояли 4700 mF 16V. Решил менять конденсаторы на том, где были все одинаковые. На сабы конденсаторов подходящих не нашлось, поэтому решил оставить те, что были, и оценивать без них. Собрал усилитель, посадив микросхемы усиления на термопасту. Так как усилитель разобран, решил выпаять выходы высокого уровня для передних мидбасов и саба.
Я уже писал www.drive2.ru/l/463865265134765201/ о том, как сравнивал сделанный мною линейный выход и выход высокого уровня. Так как у установленного предусилителя Teac TE-B1 были оба варианта входов, было бы глупо не попробовать.
Еще до замены конденсаторов я прослушал тестовый диск, предварительно отключив все, что было мною надстроено по звуку, только штатную систему. Потом поменял конденсаторы и снова послушал. Слух меня вроде не подводит, но разницы я не услышал. Возможно все дело в том, что родные конденсаторы были тоже в норме. Конденсаторы обычно выходят из строя из-за перегрева, а мои оба усилителя работали мало. Ну не важно, конденсаторы стоят новые, душа спокойна.
Мой вывод: Ну во первых — не сломалось, не чини! Во вторых — в DSP усилителе стоят довольно качественные конденсаторы, которые не подсыхают от бездействия, по крайней мере, первые лет десять. Их нужно как следует погреть, слушая музыку много и часто, и тогда, возможно, замена улучшит звучание усилителя. И третье это то, что даже со специальным предусилителем Teac TE-B1 звук в разы хуже с выходов высокого уровня, чем даже с самодельных линейных.
Источник
BMW X5 DINAN «ЗВЕРЬ» › Logbook › Дооснащение TOP Hi-Fi (DSP)
Всем читающим доброго времени суток.
Долго ничего не писал. Но вот одна из модернизаций готова, и теперь можно о ней рассказать.
Длилось всё неприлично долго…
Так как машина с завода была оснащена акустикой Hi-Fi, меня не покидали мысли об установке усилка с ДСП.
Ещё зимой достался мрне такой комплект и я приступил к реализации задуманного.
Дело это оказалось не такое уж и простое, как может показаться на первый взгляд. Но обо всём по порядку.
Так как сабвуфер у меня стоит «стелс», штатный я ставить и не собирался…ну по крайней мере в правую нишу =)
Но купил дополнительные провода для переноса динамиков штатного саба под передние сидения…работа ещё не закончена. Пока только снял матрицы для изготовления коробов из стеклопластика. Матрицы готовы и сейчас ждут своего часа.
Далее я приступил к доскональному изучению WDS. Ведь если не знаешь как что и куда идёт, то лезть туда не стоит совсем…Огромное спасибо хочу выразить MediaMaster за оказанную методическую помощь. Многие вещи без него так бы и остались тёмным лесом. Вообще всем владельцам 53 кузовов советую почитать его БЖ…много чего интересного почерпнёте.
Длительное время делал в Excel таблицы совмещения, что бы проще было разобраться какой провод куда идёт и какой сигнал приносит или выводит с усилителя…
Затем сидел и проверял фишки DSP-усилителя на расположение пинов
Фишки разбирать не сложно. На каждой угловой один зажим…там ничего сложного, описывать не буду. Если кто соберётся, всё понятно будет. Пины тоже вытаскиваются легко. На каждой зажим, нажимаешь аккуратно тонкой отверткой и пин вытаскивается на половину, потом во втором просвете опять нажимаешь и пин выезжает.
Потом приступил к реализации…
Разобрал всю левую нишу, вытащил усилитель и всё что там было.
Разница в усилителях Hi-Fi и Top Hi-Fi в том, что у обычного одна фишка, а у DSP их 3. По сути все провода одинаковые. То есть надо одну разделить на 3, но тут тоже есть свои нюансы.
Во-первых, на DSP приходят пины разъёма телефона (X322), так как в топовой акустике главным является усилитель, а не радиомодуль. Их 5 штук…к 2 припаяться, а 3 тащить от радиомодуля.
Во-вторых, на DSP есть 4 канала усилителя, по 2 на каждый динамик.
В-третьих, пины просто так из одной фишки в другую не переставить…с чем я и столкнулся в первый раз.
Сама клемма у обычного усилка содержит бортик и в колодку на топовом не лезет. Я к этому не был готов. Пришлось всё отключить и на этом свернуться. Неделю катался без музыки — это была печальная неделя.
В-четвёртых, на DSP усилитель приходят только 2 передних канала, которые он потом нарезает как ему надо. Так что, их провода от них я убрал совсем.
Так как просто перепиноваться не получилось, решено было спаивать провода. Кстати, перепиновать можно, но для этого надо купить новые клемы и сидеть заново их обжимать. Учитывая, что их хренова темень разновидностей и чёткого номера на них нет, я эту идею отбросил…уж слишком муторно.
Уже дома я припаял длинные силовые провода, которые пойдут на штатные сабовые динамики под передние сидения, сделав отдельную косу. К 1 и 4 каналам штатного саба подпаял понижатель-конвертер, для дальнейшего подключения своего стелса.
Так как предыдущий межблочный провод имел длину метров 5 и был на 4 тюлпана, он был убран. Вместо него купил провод кикс и угловые коннекторы (иначе крышкой ниши сдавливает их).
Теперь мой новенький усилок будет рад.
Когда всё было готово, и я был морально готов, поехал делать повторно.
Опять всё разобрал. Далее по одному пину, прямо в багажнике, срезал штатную клему и припаивал к новой фишке. Жалко не купил тряпичную дорогую изоленту, пришлось потом косу обычной мотать, но это не критично.
Когда всё было закончено, пальцы болели жёстко…раз тридцать припаял пальцы, больно…было. Но искусство, как известно, требует жертв.
Дальше начал сборку…блин, как меня бесит игра моей BMW под названием «попробуй собери». Зла не хватало. Мат стоял адский. Но в итоге всё собрано…
Перед этим была проверка…минут 5 молился перед заветным поворотом ключа. Но всё обошлось =))) Появился заветный пункт DSP…и РАБОТАЕТ…ВСЁ работает…
Далее надо было всё закодировать…Там тоже ничего особо сложного. Меняем код SA, в котором с помощью BMW Order убираем Hi-Fi и добавляем опцию Top Hi-Fi…генерируем новый SA (прописываем его в KMB и KMBI) и кодируем новый блок DSP … ну так что бы всё по фэн-шую.
Проверил звучание — это отпад…
Мои новые пищалки Hertz совместно с DSP-усилителем отыгрывают верха просто великолепно. Детализация музыки просто на высоте. Качество звучания меня очень радует.
Отдельный кайф — бас. Раньше настройка баса была целым головняком. Так как саб висел на задних колонках, всё это было печально.Корректировка через голову практически ничего не давала, а каждый раз бегать в багажник — фигня.
Теперь же при самом минимуме на нештатном усилителе, с помощью эквалайзера, можно сделать от минимального баса, до шевеления волос…просто шикарно.
Я в восторге.
Я же себе поставил источником звука через блок управления шиной Intravee II и адаптер Alpine kci 420 Ipod. Раньше через Ipad 1 играло (офигенно, как DSP было по качеству), а теперь нашёл ipod toch на 64 гига…красота вообще…качество оправдывает себя на все 1000%
В общем всё играет и меня это радует. За одно и установил в машину штатный телефон (ULF). чуть позже опишу. Сил нет совсем … половину дня в очень интересных позах стоял.
Если кому-то нужен штатный усилитель Hi-fi, то пишите
Всем удачи.
Берегите себя и своих близких.
Ну и ровных Вам дорог !
Источник
Ремонт усилителя BMW E70 DSP Top HIHF Amplifiers
Показать панель управления
- Опубликовано: 24 июн 2017 veröffentlicht
- Краткий обзор ремонта усилителя с типовой неисправностью
Комментарии • 0
Здравствуйте, а какую термо прокладку ложить? 1мм? Можно с Китая? Или 3м? Но там тока 0.5
Толщина 1 мм. термосопротивление не хуже 3 W/mk
Привет,можешь помочь ? У меня усилитель Харман на f30 я залил его незамерзайкой ,снял усилок,нашел микросхемку и заменил ,но звука нет . Сгорает 40-й предахр , который идёт от усилка в блок предохранителей. Сможешь помочь?
Если вы находитесь Челябинске то возможно.
Какие стоят транзисторы можно марку?
Подскажите что за транзитсоры стоят? видно надпись 50N а дальше не видно ни на одном
Добрый вечер , в каком Вы городе , сколько стоит ремонт? как связаться ?
Здраствуйте. нахожусь в Челябинске связаться можно через vk.com/engineerdrts дистанционно не работаю.
У Вас нету знакомых спецов по ремонту Harman Kordon в Украине?
Доброго времени суток парни. Как с вами связаться по ремонту блока? История такая что нужно заменить процессор
Engineerdrts. Could you tell me a resistor value. 0805 package, on the right(1 to 8 pin side) of the driver chip, in between to the bottom of two 100u electrolytic caps. On my board resistor is burned and I cannot read numbers on it. Can read something like 4xx0. That would be a huge help 🙂
Dear Engineerdrts, please, what IC is PWM controller which drives the MOSFet´s? The controller i have is blown, but i can see UC28??5DW..It could be UC2825DW, but i think there are two numbers between UC28..and ..5DW. I would be thankful for this information. Good luck with your repairs!
UC28025DW Texas Instruments
Подскажите пожалуйста! Усилитель работает, но примерно через пол минуты начинает «пропадать звук» когда звучат басы на высокой громкости. Как бы выключается. Раньше такого не было. Заметил недавно. Делаю тише, примерно на половину от максимальной громкости, все приходит в норм и работает, делаю чуть громче, начинает проседать на басах. (
Как вариант какой то из стабилизаторов мог подгореть, причин много надо смотреть по факту.
здраствуйте у меня тоже проблема с ним
перестал работать. вы по фото не можете понять в чем проблема . и может ли быть это тоже самое что и на видео
Здравствуйте! пока аппарат не лежит на столе ничего конкретного сказать нельзя. это как лечить по фотографии ))
Источник
Отчет. Дооснащение DSP-2. Как сделать!
Гордость Клуба
Пользователь
Сообщений: 1070
Регистрация: 14.8.2009
Из: москва
Итак, дооснащение DSP-2.
Имея штатную систему с разводкой от радиоблока BM-24 было решено сделать дооснащение системой Top Hi-Fi с Digital Sound Processor (DSP) на Е38 рестайл. Была закуплена проводка, сам усилитель, колонки в двери + пищалки и полка с сабом.
Как это работает.
Если у вас была простая разводка от радио, все каналы на динамики отходили оттуда. В системе DSP задействованы только 2 канала радио — левый и правый. Они подаются на вход усилителя. Дальше этот аналоговый сигнал цифруется и делится на отдельные каналы + саб. Далее, на сигнал накладываются эффекты (эхо, комната) и сигнал декодируется в аналоговую форму и посылается на динамики. Таким образом получается звук. Общение DSP с другими устройствами происходит по шине I-BUS.
Важно:
1. Если вы ставите DSP-2, то его надо «подружить» с другими блоками посредством кодирования. Не слушайте, что вам скажут, что это делать не надо. Это необходимо обязательно, иначе, будут глюки, такие как: — пропажа звука через 40 сек., — не засыпание DSP, — завышенные ВЧ или НЧ, — пропажа DSP из меню, — зависание меню и навигации, — зависание телефона. Если вы ставите DSP-1, то его кодировать не надо. Он не кодируемый.
2. DSP-2 работает с BM-24. Причем отлично. Не верьте, если вам скажут, что DSP-2 работает только с BM-54.
Проводка состоит из:
1. Коса до динамиков. Она идет из багажника вдоль левой стороны кузова по порогу (ответвления на левую переднюю и заднюю двери), далее поднимается к селектору, проходит под центральным воздуховодом косы, спускается вниз под сиденье переднего пассажира (правая передняя и задняя двери). Звуковая коса на левые двери – желтая, на правые – синяя. На передние двери 3 пары проводов (ВЧ, СЧ, НЧ). На задние 2 пары проводов (ВЧ и НЧ).
2. Проводка в дверях. Важно, чтобы при выемке проводов из машины-донора, остались целы контакты в дверных разъемах до колонок. Их нам будет необходимо интегрировать в нашу проводку. Мне отдали всю дверную косу, и я сам вытягивал ее оттуда. И когда будете вытягивать клеммы, делайте наклейки с номерами контактов на каждом проводе. Или подружитесь с WDS.
2. Коса для сабов. Идет из багажника к блоку сабов в задней полке.
3. Проводка для заднего прикуривателя (только для Е38). Идет из багажника по левой стороне под задним диваном и подъемом кардана (под ковриком) к задней части бороды, где стоит прикуриватель и дефлекторы обдува задних пассажиров.
4. Проводка до монитора в центральной консоли. Идет из багажника в косе звуковых проводов до подъема в бороде, а дальше за блоком климата по усилителю (трубе) бороды до монитора.
5. Проводка между блоками в багажнике.
6. Провод для связи с CD (оптоволокно) и провода на антенные усилители задних стоек.
Все это идет в огромной толстой косе и по мере расходится.
Разводка в багажнике.
DSP получает питание от предохранителя F69 на 30 А. Это толстый зелено/красный провод сечением 4 квадрата. Он один такой в багажнике. Не ошибетесь. На нем висят все устройства: радио, навигация, DSP, видеомодуль, монитор, CD, разгрузочное реле К3, приемник GPS, задний прикуриватель. И все эти устройства необходимо связать (переподключить) заново, за исключением навигации и блока GPS (у нее своя проводка) и их надо просто подключить к новой проводке.
Все соединения идут в одной свзяке, и просто необходимо подключить все в имеющиеся разъемы. Старая проводка вынимается, новая подключается. Все фишки новой полностью подходят к разъемам старой. Когда вытащите старую проводку у вас останется:
— 2 разъема питания и связи со стороной реле отсека АКБ.
— разъем телефона.
— 2 разъема навигации и усе. Все остальные блоки связываются между собой новой проводкой.
Интегрируем:
— подключаем радио-модуль, устанавливаем. Подключаем все фишки питания, связи с навигацией и GPS. Ставим усилитель. Подключаем. Ставим CD. Важный момент. Теперь связь DSP с CD будет идти посредством оптоволоконного кабеля. Подключаем ТВ-модуль и антенны к нему. Ставим разргузочное реле К3. Все это будет у вас в проводке. Ничего перекусывать и паять не надо.
Задняя полка.
Далее снимаем заднюю полку и через отверстие вытягиваем родную проводку с фишками в салон. За ней тянем новую проводку и по мере – укладываем все в каналы. Подключаем блок радиочасов, антенные усилители. Провод на антенну GPS не меняем. Фишку под сабы оставляем тут.
Все вышесказанное было реализовано за один вечер. Все просто.
Салон.
Начинается самый гемор. Тянем проводку вдоль левой стороны от задней полки вниз к порогам.
У основания левого ремня безопасности уходит вбок ответвление на задний прикуриватель. Пожалуй – это самый геморный момент, т.к. провод проходит под задним ковром над каналом кардана. Там стоит пластиковый короб. Надо умудриться приподнять ковер и просунуть туда фишку для прикуривателя. Там 3 разъема: силовой – прикуриватель, подсветка, и телефон в подлокотнике. Подключаем.
Звуковую косу тянем вдоль левого порога (укладываем и затягиваем шпагатами). У левой стойки отходит 2 желтые пары на заднюю левую дверь. Поднимаются по стойке и уходят в дырку стойки. Далее, под ковром водителя, отходят 3 пары в дверь водителя. Они идут под ковром, далее в канал под упором для ног, далее под поролоном в переднюю левую дверь. Основная коса поднимается к бороде. Ее нужно открутить и просунуть основную косу под центральным воздуховодом на другую сторону бороды (пассажирскую). К слову, чтобы снять бороду, надо – снять монитор, климат, подстаканники, центральную деревяшку, открутить болтики под полосками велюра по бокам бороды, центральный болт у селектора и пару гаек с каждой стороны бороды у бардачка и у ног водителя. Все. Борода снята. По усилителю трубы прокладываем наверх фишки для монитора – белую и синюю. Основная коса пошла вниз под ковер пассажира. Тут одна часть отходит к средней стойке – это правая дверь. Вторая – к блоку LCM. Его вынимаем и видим долгожданную дыру в стойке для разъема правой двери. Итак, провода протянуты. Можно собирать салон. Кстати, реально делал все во дворе по вечерам. Вытаскивал только задний диван в багажник. Остальное, в т.ч. передние сиденья просто перекладывал на место заднего дивана. Все собираем.
Двери.
Снимаем обшивки. В штатной системе у нас на сетке карты стоит 1 пищалка на 8 Ом и 20 Вт., а НЧ – 4 Ом. В системе DSP все наоборот. На сетке стоят 2 динамика ВЧ и СЧ. Заметьте, они на 4 Ом. А НЧ динамик – на 8 Ом. Сделано для того, чтобы на НЧ был более мягкий бас и лучшая АЧХ. Снимаем сетки и вырезаем там дырки в пластике под CЧ динамики. ВЧ встают на штатные места. Меняем подиумы с динамиками НЧ. Родную проводку лучше отрезать и заглушить. Вытаскивать ее из основной косы – нереально сложно + можно повредить оптоволокно к подсветке внешней ручки. Новую проводку заматываем в тряпичную изоленту и укладываем к основной проводке. Все фиксируется шпагатами. Новую проводку необходимо пропихнуть в гофру разъема дверей. Сгибаем кончики проводов, заматываем бумажным скотчем и проталкиваем в гофру. Они легко пролезут. Потом снимаем. Вставляем контакты по соответствующим цифрам на наклейках. В разъеме имеются пустые ячейки. Старую проводку лучше заранее из гофры вытащить (чтобы для новой места больше было) и тут же заглушить. Соединяем разъемы. Итак система состыкована.
Сабвуфер.
В штатной системе у вас на месте саба, должна находиться пластиковая бутафория. Ее снимаем и на ее место встает полка с сабом. Далее, вам понадобится новая верхняя полка с окнами под динамики. Подключаем разъем к сабу. Все готово.
Кодирование.
Далее, подключаем INPA и делаем кодирование. Я закодировал всю машину, чтобы DSP прописался во всех блоках. До этого, система играла 40 сек. И отключалась.
Весь процесс не фоткал, но при необходимости расскажу более подробно.
Главная ссылка на разборку салона http://tis.bmwcats.com/document/repair/E38/g51:a4000:w14004/
Всем спасибо, я кончил.
Сообщение отредактировал Михаил Вадимович — 10.6.2013, 11:38
Источник