Двигатель 162 fmj ремонт

Двигатель 162 fmj ремонт

Всем привет! Меня зовут Альберт, проживаю в небольшом поселке Липецкой области. В связи с появившимся свободным временем(относительно) решил вести свой блог, в основном он будет посвящен мотоциклам. Обожаю технику любого вида, будь то мотоцикл, трактор, самолет и т.д. Люблю быструю езду вне ДОП-ов, соблюдаю ПДД и уважаю других участников движения. Постоянно что-то изготавливаю своими руками.
Буду рад увидеть всех заинтересовавшихся на моем канале.

Насчет видео:
Записывал сборку двигателя на GoPro3 Silver, во время съемки она выключилась без всякого звукового оповещения. Удалось заснять только монтаж половинок и правого картера со сцеплением.
Так как собирал двигатель поздно ночью, уже хотел спать, и упустил затяжку гаек на цилиндре. После множества попыток завести мотоцикл с толкача он завелся. Немного стучали клапана, подумал — покатаюсь немного, и потом их отрегулирую еще раз. Проехал я так более 40 километров. Заметил только когда через неделю завел мотоцикл — дым начал выходить из под головы, также весь цилиндр был в масле. Зазоры клапанов были более миллиметра. До сих пор на работе двигателя это не сказалось, надеюсь в дальнейшем все обойдется.

Сборка идет с 0:00 до 2:30, далее небольшая поездка до ближайшей деревни.

Спасибо тем кто дочитал до конца)
До новых встреч!

Источник

Фотоотчёт: Регулировка клапанов на двигателе 162 FMJ

На подавляющем большинстве двухколесных помоек китайского производства привод распределительного вала реализован цепью. Я не знаю с чем это связано. Может быть с какими-нибудь известными только китайцам канонами Фен Шуй… А может такая схема привода выбрана китайцами не случайно, а с целью снижения издержек производства или из принципиальных соображений. Не знаю, и спорить на этот счет у меня нет особого желания.

Лично для меня, как человека постоянно занимающегося ремонтом подобного рода трухи — привод ГРМ цепью не очень предпочтительное техническое решение. Цепь — это всегда проблема. Объясню почему. Во время эксплуатации двигателя цепь постепенно растягивается из-за чего фазы газораспределения смещаются на значительный угол, который в один «прекрасный» момент может достигнуть критического значения и поршень во время работы двигателя ударит в клапан со всеми вытекающими…

Также, нередки случаи, когда цепь попросту рвется или перескакивает через зубья либо спадает, что в большинстве случаев также приводит к удару поршня об клапан. К тому же, один только факт того, что для замены цепи придется снимать и разбирать весь двигатель или к примеру, при снятии ГБЦ придется заново устанавливать фазы газораспределения — вызывает у меня сильное раздражение.

Но время идет и к моей великой радости в наших краях стали появляться малокубатурные «китайцы» оснащаемые двигателем 162 FMJ у которого привод клапанов реализован штангами от двух нижних распределительных валов. Многие скажут, что данная схема является классикой автомобилестроения, а значит устаревшей, инертной и пр. С этим нельзя не согласиться, но только лишь в том, что данный привод устаревший и инертный. Во всем остальном, включая надежность, долговечность и удобство обслуживания ему нет не было и наверное не будет равных.

Инструменты

Для регулировки теплового зазора клапанов нам понадобиться: рожковый ключ на 8, большая отвертка с плоским шлицом, торцовый ключ на 14 или головка с воротком, маленькие плоскогубцы или специальный ключ с внутренним квадратом, измерительный щуп толщиной 0,06-0,08 мм и герметик.

Регулировка

Подготовка к работе

Перед началом регулировки даем двигателю остыть пару часов или закатываем его в теплое помещение если он у вас стоял на морозе. Обдуваем продувочным пистолетом разъем крышки клапанов от пыли и начисто вытираем его тряпкой. С левой стороны мотоцикла выкручиваем пробки на крышке генератора — их там две.

Снимаем крышку клапанов. Крышка клапанов находиться сразу под бензобаком и крепиться к головке тремя болтами на 8.

Установка поршня в верхнею мертвую точку в такте сжатия

Вставляем в отверстие крышки генератора ключ или головку на 14 и потихоньку проворачиваем двигатель против часовой стрелки (влево) пока штанга приводящая в действие впускной клапан не откроет его.

Зачем это нужно?

Дело в том, что в этом двигателе нет меток, которые показывают нам положение распределительного вала. В свою очередь, распределительный вал вращается несколько медленней коленчатого вала и становиться в нужное нам положение: в конце такта сжатия, когда клапана будут полностью закрыты — каждый второй оборот коленчатого вала.

Поэтому мы проворачиваем коленчатый вал до того момента, когда откроется впускной клапан. Впускной клапан открывается в начале такта впуска за которым сразу же идет такт сжатия и после того как впускной клапан откроется — доворачиваем влево коленчатый вал пока риска на роторе генератора рядом с английской буквой «Т» не станет ровно посередине верхнего смотрового окна в крышке генератора. Это и будет нужное нам положение коленчатого и распределительного вала, когда поршень займет крайнее верхнее положение в такте сжатия.

Повторим алгоритм действий еще раз

1. Проворачиваем коленчатый вал против часовой стрелки
2. Контролируем момент, когда штанга выйдет и откроет впускной клапан
3. После открытия впускного клапана — доворачиваем вала покуда риска на роторе генератора рядом с английской буквой «Т» не станет строго посередине смотрового окна крышки генератора.

Регулировка теплового зазора между клапаном и коромыслом

После того как поршень и распределительный вал займет нужные нам положения — берем измерительный щуп, производитель рекомендует устанавливать тепловой зазор в пределах от 0,06 и до 0,08 мм для обоих клапанов. И пытаемся вставить его между стержнем клапана и регулировочным болтом коромысла.

1. Если щуп проходит без заметного усилия, то откручиваем контргайку на регулировочном болте, подкручиваем регулировочный щуп так, чтобы регулировочный щуп проходил между болтом и стержнем клапана с едва заметным усилием. По достижении необходимого усилия перемещения измерительного щупа — фиксируем регулировочный болт плоскогубцами и заворачиваем контргайку. После затяжки контргайки производим повторную проверку зазора и в случае необходимости — корректируем его вышеописанным способом.
2. Если щуп не проходит между клапаном и регулировочным болтом — производим те же действия.

После окончательной регулировки — проворачиваем ключом на несколько оборотов двигатель, позиционируем распределительный вал в положении как при регулировке и по новой проверяем зазор. В случае необходимости — корректируем. Наносим на плоскости крышки клапанов и пробок герметик и затягиваем их в обратном порядке.

Источник

Nexus Town Замена двигателя 162fmj на 165fml, 165fmm, 167fmm, 169fmm

Автор Dimastian, 30 января, 2018 в Nexus

Рекомендуемые сообщения

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Похожий контент

Честно, не знаю куда можно задать этот вопрос, по этому создам новую тему. Сам вопрос состоит в следующем: при езде на 5 передаче мотоцикл начинает то ли дёргаться, то ли пинаться, причем происходит это когда газ открыт больше чем на 40% ручки газа. То есть если ехать на 5 с газом от 0%(торможение двигателем) до 30/40% то ничего не дёргается и все обсалютно плавно, но если давать на той же 5 передаче газ больше 50% то начинаются проблемы, и вроде как я заметил чем больше газа давать, тем чаще мот пинается. Даже не знаю как описать эти «пинки» вот едешь грубо говоря на полностью открытой ручке газа и где-то раз секунд в 8-15 как будто пропадает тяга на долю секунды из за чего на скорости мот начинает тормозить двигателем и получается сильный удар, хотя может дело и в друом, я до конца не смог понять специфику этого явления. Причём наблюдается это ТОЛЬКО на 5 передаче, на всех других можно хоть до отсечки валить и ничего дёргаться и пинаться не будет. Уже даже не знаю что с этим делать. Была версия с недостатком топлива в поплавковой камере карба, но она отпала ибо на той же 4 передаче обороты куда выше но там ничего не дёргается. Далее было подозренее на коробку, точнее на шестерни 5 передачи, но этот вариант тоже вроде как отпал ибо при торможении двигателем и при езде на 5 с малым газом все хорошо. Ну и последний что мне пришло в голову так это сцепа, не знаю что с ней не так может быть, но у меня к ней притензий вроде как нет, так что и не знаю что думать. И ещё думаю стоит упомянуть про странные звуки при торможении двигателем, если на передаче с 3 по 5 начать тормозить двигателем то происходит какой-то щелчек (скрежет) иногда бывает громче иногда тише, но происходит это всегда если тормозишь двигателем на 3, 4 и 5 передачах, на 1 и 2 такого почему-то нет, не знаю связаны ли эти проблемы друг с другом, но не упомянуть эту проблему я не мог ибо этот щелчёк меня очень напрягает.
В общем описал как мог, рассчитываю на вашу помощь ибо сам в этом не сильно шарю. Заранее спасибо!

Добрый вечер всадники =)

разобрал двигатель 162fmj 150к. пришло время для сборки, менял коленвал но столкнулся с такой проблемой не могу понять куда ставить пружину, она такая же как на механизме приключения скоростей только в диметре меньше и жоще ..

Последние посетители 0 пользователей онлайн

Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу

Источник

Мотор 161 fmj

Группа для владельцев мотоциклов с мотором 161FMJ

Здесь делимся опытом эксплуатации мотоциклов с этим мотором.

• Все записи
• Записи сообщества
• Поиск

Марина Мезенцева запись закреплена

Андрей Петров запись закреплена

Валерий Стулов запись закреплена

Дима Махонин запись закреплена

Павел Новиков запись закреплена

Ваня Синюков запись закреплена

Александр Фомичев запись закреплена

Максим Чайкин запись закреплена

Николаич Русский запись закреплена

Юрий Леляков запись закреплена

Мотор 161 fmj запись закреплена

Мотор 161 fmj запись закреплена

ШинТорг

Вы можете выложить своё объявление о продаже — покупке -обмене резины , дисков , или колёс в сборе.

Указывайте размер ,город ,цену,добавляйте фото , и как с вами связаться.

Желаю удачных продаж.

Мотор 161 fmj запись закреплена

Продажа мото с аукционов США и Японии. MOTO-RR

Мотор 161 fmj запись закреплена

MotoMoto — приложение для мотоциклистов

История мотоцикла Honda

Удивительная история человека, создавшего компанию по производству мотоциклов, которая могла выйти из бизнеса 50 лет назад. Это была одна из сотни компаний, которая брала велосипеды и устанавливала на них моторчики. Большинство из них разорились, и он разорился, но продолжал идти вперёд.Этот удивительный человек всегда всё делал по своему, он был настоящим провидцем и одиночкой. Именно он создал самое популярное средство передвижения всех времён. Его звали Соичиро Хонда.

Мотор 161 fmj запись закреплена

DELETED

Холодные и горячие свечи зажигания. Калильное число

Современные свечи зажигания индивидуально подбираются для различных конструкций двигателя и условий движения. Поэтому нельзя указать такую свечу зажигания, которая будет без проблем функционировать во всех двигателях. В данной статье мы рассмотрим, что такое холодные и горячие свечи зажигания и связанный с ними калильное число.
Показать полностью.

Что такое калильное число?

Калильное число – это величина, которая показывает время, по истечении которого, свеча достигнет состояния калильного зажигания. Чем больше калильное число, тем свеча меньше нагревается. Соответственно с малым калильным числом будет «горячая» свеча, а с большим «холодная».

При небольших нагрузках отлично работают «горячие» свечи, но при длительной и интенсивной работе температура свечи возрастает, это может привести к « калильному» зажиганию. Результат – потеря мощности двигателя. Свечу обязательно следует заменить, уточнив тепловую характеристику и устранив все неисправности.

В камере сгорания различных двигателей температура повышается по-разному, необходимы свечи зажигания с разным тепловым эквивалентом. Этот тепловой эквивалент выражает в виде так называемого калильного числа.

Тепловые эквиваленты, выраженные с помощью калильного числа, представляют собой измеренные на электродах и изоляторе средние температуры, соответствующие нагрузке двигателя. На юбке изолятора рабочая температура должна быть в интервале от 400°С до 850°С. При этом температуры свыше 400°С требуются потому, что при таких температурах удаляются осаждающиеся сажа и масляный нагар и таким образом происходит самоочищение свечи зажигания.

Однако выше 850°С температура на изоляторе подниматься также не должна, так как при температуре свыше 900°С может появляться калильное зажигание. Кроме того, при очень высоких температурах электроды дополнительно подвергаются воздействию химически агрессивных соединений или разрушаются. Избежать калильного зажигания можно, надо только соблюдать несколько простых правил: первое — не допускаем ранней установки зажигания; во вторых – заливаем топливо, соответствующее данному двигателю; и в третьих – следим за внешним видом свечи.

Когда применяются холодные и теплые свечи зажигания?

Надо иметь в виду, что условия работы свечей летом и зимой различны, следует вывод – правильнее всего иметь два комплекта свечей: летний с «холодными» и зимний с «горячими». вк.ком/v_korche Если вы ездите зимой и часто стоите в пробках, то лучше всего поставить свечи более горячие, ну а если летом вы гоняете на высоких скоростях, да еще и на дальние расстояния, то, конечно, поставьте холоднее.

Для длинных расстояний и высоких скоростей – «холодные» свечи, а для коротких и на малой скорости – «горячие» свечи.

Так же на выбор свечи влияет и размер двигателя, чем он больше, тем «холоднее» свеча. Та же самая свеча для одного двигателя может быть «холодная», а для другого «горячая». Как сильно будет разогреваться свеча в процессе работы, и как она будет отдавать тепло, зависит так же от материала изолятора и длины теплового конуса.

Маркировка свечей зажигания

См. фото в посте.

Пример маркировки свечи зажигания:

— низкое калильное число (например BP4ES) — «горячая свеча зажигания», высокое поглощение тепла, обусловленное длинной юбкой изолятора;
— высокое калильное число (например BP8ES) — «холодная свеча зажигания», малое поглощение тепла, обусловленное короткой юбкой изолятора.

Мотор 161 fmj запись закреплена

Масло в мотоцикл: мифы и реальность

Мотор 161 fmj запись закреплена

Сергей Казарин

Мотор 161 fmj запись закреплена

Razobrali.Moto

Измерение компрессии и поиск причин пониженной компресии

Анализ показаний компрессометра

— Отличное давление (компрессия) – 12-13 кг/см2 (1,2-1,3 МПа)
Показать полностью.

— Нормальное давление – 10-11 кг/см2 (1,0-1,1 МПа)

— Необходим ремонт – 8-9 кг/см2 (0,8-0,9 МПа)

Расширенный анализ показаний компрессометра после проведения измерения компрессии см. «Анализ и расшифровка показаний компрессометра».

Примечания и дополнения

Факторы влияющие на неточность в измерении компрессии

Показания компрессометра будут ниже если:

— Низкий заряд аккумулятора.

— Двигатель не прогрет.

— Не отрегулированы зазоры в клапанах.

— Попадание бензина в цилиндры.

— Проведение измерения без нажатия на педаль «газа».

Показания компрессометра будут выше если:

— Лишнее масло попадает в цилиндры двигателя в следствии износа маслосъемных колпачков, направляющих втулок клапанов или ЦПГ.

Определение причин пониженной компрессии в цилиндрах двигателя при помощи сжатого воздуха

Определяем такт сжатия в нужном цилиндре. В свечное отверстие нужного цилиндра вставляем тонкую длинную отвертку (деревянную палочку, отрезок проволоки…..) и придерживаем ее рукой, уперев в днище поршня. Прокручиваем коленчатый вал за храповик (на двигателях 2101-2107) или большой шлицевой отверткой за зубья маховика в лючке на картере сцепления (2108…). При движении поршня вверх (такт сжатия) отвертка будет вылезать из свечного отверстия, подпираемая снизу поршнем. Необходимо поймать момент, когда она перестанет двигаться вверх и начнет движение вниз вслед за уходящим поршнем (такт впуска). Этот момент и будет верхней мертвой точкой при движении поршня, окончанием такта сжатия.

Вставляем в свечное отверстие шланг компрессора и подаем в цилиндр сжатый воздух под давлением 2-3 атмосферы. По тому откуда он будет выходить определяем неисправность.

1. Из соседнего свечного отверстия или в расширительный бачок (бурление) – прогорела прокладка головки блока.

2. Из карбюратора — прогорел впускной клапан или не отрегулированы клапана.

3. Из глушителя — прогорел выпускной клапан или так же не отрегулированы клапана.

4. Из сапуна — изношены кольца, прогорели поршни.

Определение причин пониженной компрессии при помощи моторного масла

Заливаем в цилиндр 10 кубиков моторного масла и повторно замеряем компрессию. Показания компрессометра выросли — неисправны или залегли кольца, изношена цилиндро-поршневая группа, остались прежними — прогорел клапан или прокладка головки блока.

Раскоксовывание (устранение залегания) поршневых колец

В свечное отверстие каждого цилиндра прогретого двигателя влить при помощи медицинского шприца или резиновой груши по 10 куб/см смеси керосина (50%), ацетона (25%), моторное масло (25%).

Дать постоять 3-4 часа, при желании и наличии времени можно оставить на ночь.

По прошествии этого времени покрутить его стартером 10-15 секунд с вывернутыми свечами.

Слить старое масло, заменить масляный фильтр и залить новое.

Мотор 161 fmj запись закреплена

Мотоэкипировка и аксессуары. MotoSkarb.

КАК УЗНАТЬ ПРОБЕГ МОТОЦИКЛА?
Одометр мотоциклаКак узнать реальный пробег мотоцикла? Это вопрос важный, особенно если учесть, что подавляющее большинство подержанной мототехники продаётся с нещадно скрученными одометрами. Так как же не дать себя обмануть?
Показать полностью.

Есть несколько способов. В частности, если мотоцикл прибыл из США, то можно попробовать узнать его историю через сервисы Carfax или Autocheck. Сервисы эти платные, но плата за месяц использования составляет порядка пятнадцати долларов — согласитесь, не такая уж и большая цена для душевного спокойствия. Также можно поспрашивать знакомых на предмет наличия у тех аккаунта в этих сервисах.

К сожалению, через эти сервисы не получится узнать пробег и историю мотоциклов, прибывших к нам из Японии или стран Европы. К счастью, всегда есть масса косвенных признаков, которые помогут с той или иной долей вероятности говорить о том, был ли пробег конкретного мотоцикла скручен или нет.
Разумеется, если мотоцикл дымит, гремит движком и переключает передачи через раз, и при этом имеет на одометре пару десятков тысяч километров — тут можно и не смотреть на мелкие детали. Но если мотоцикл кажется ухоженным, но пробег вызывает сомнения, стоит осмотреть байк повнимательнее.

Например, сиденье. Зачастую само сиденье и его покрытие находятся в пристойном состоянии даже на старых мотоциклах, если их пробег невелик, и в то же время на довольно свежем мотоцикле с солидным пробегом (тысяч эдак сто километров) сиденье может быть продавленным, с вытертым покрытием и треснувшими швами.

Стоит также обратить внимание на состояние резиновых накладок на педаль заднего тормоза, лапку коробки передач и подножки или платформы. От больших пробегов они протираются ногами. Конечно, их можно заменить, но многим делать это попросту лень, так что состояние этих деталей тоже может намекнуть на реальный пробег мотоцикла.

Обратите также внимание на тормозные диски, точнее, на наличие на них заметной выработки. Проведите по ним пальцами и попытайтесь хотя бы примерно оценить износ. Если износ ощутимый, то пробег наверняка скручен. Хотят тут, конечно, есть свои нюансы. Например, на туристических мотоциклах вроде Honda PC800 Pacific Coast при большом пробеге износ тормозных дисков может быть весьма скромным. Связано это с тем, что мотоциклы, созданный в первую очередь для путешествий, большую часть времени ездит не в городе с постоянными разгонами и торможениями, а на трассе, и, соответственно, заметно реже задействует тормоза.

Это, конечно, не все признаки. Так, автору этого текста довелось поучаствовать в выборе Honda CB400 SS для своего товарища. Было осмотрено несколько мотоциклов, кажется, три или четыре. В итоге наш выбор пал на экземпляр с заявленными 6 тысячами пробега, и это на мотоцикле 2005 года выпуска! Но в пользу реальности пробега говорило всё, включая заводские пломбы на гайках, красноречиво свидетельствовавшие о том, что пробег настоящий, а мотоцикл бОльшую часть жизни простоял в гараже или аукционном ангаре.

Конечно, все эти детали, косвенно свидетельствующие о пробеге мотоцикла, можно заменить. Но часто ли это делают продавцы? Вряд ли, а вот скручивают пробег почти всегда. А секрет прост — при выборе мотоцикла смотреть надо не на его пробег, а на его состояние. Скрутка пробега стоит максимум пару тысяч рублей, и этим многие злоупотребляют, и не только в России. Весьма вероятно, что человек, продающий «с рук» 20-летний мотоцикл с пробегом в 20 тысяч километров сам купил его с цифрой около «10000» на одометре, и сам не занимался корректировкой одометра — многие мотоциклы уже приходят на продажу в салоны со скрученными пробегами.

Так что если вы не уверены в собственных знаниях, пригласите на осмотр заинтересовавшего вас мотоцикла профессионального мотомеханика. Многие мотосалоны предоставляют подобную услугу, и стоит она весьма недорого. Во всяком случае, гораздо дешевле, чем вам может обойтись реанимация убитого «в дрова» мотоцикла.

Источник