Двигатель ваз 2101 его ремонт

Разборка двигателя ВАЗ 2101 до 2107

Капитальный ремонт двигателей ВАЗ 2101 до 2107, одинаков, есть только разница в размерах поршней и размере коленвала. Например, двигатель ВАЗ 2101 и двигатель 21011 отличается только поршнями, на 01 движке поршни размером 76мм а на 011 79мм а остальное все одинаково.

Также двигатель 2103 имеет поршни 76мм. а 2106 79мм. а все остальное одинаково. Также разница между двигателем 2101 и 2103 только в коленвале, размере цепи, 2101 и 21011 длина цепи 114звеньев, а в 2103 и 2106 116звеньев, и в длине штока трамблера, а все остальное одинаково.

Поэтому при ремонте двигателя надо просто знать модель двигателя.

Дам полную инструкцию по капитальному ремонту двигателя своими руками, в домашних условиях.

Ремонтировать буду двигатель 2106, он заклинил потому что хозяин шестерки ехал без давления масла.

На этой странице сайта объясню как разобрать двигатель, и определить способ ремонта

Так как двигатель снят, без головки, можно сказать, уже пол дела сделано, остается его только разобрать, в домашних условиях проще разбирать на старой покрышке, первое начинаем снимать поддон.

Фото. Двигатель со снятым поддоном.

Обратите внимание на фото, 2 и 3 шатуны синие и сухие, дальше снимайте маслонасос, и начинайте откручивать шатуны, но обязательно после того как раскрутили шатун сразу его вытаскивайте оденьте на него подушку, и наживите ее, подушки нельзя менять, каждый шатун имеет свою подушку.

Фото. Видно сорванные шлицы в шестерне привода маслонасоса.

Как сняли шатун с поршнем, сразу можно определить износ поршневой двигателя, (поршень с шатуном выталкивается вверх двигателя), смотря на этот поршень, видно, что сквозь кольца прорывались газы, об этом говорит нагар на юбке поршня. Также проведя пальцем по цилиндру, в верхней мертвой точке чувствуется небольшая ступенька, это говорит, что в цилиндре есть выработка.

Фото. Поршень с шатуном.

Замеряю поршень, он 79мм. значит, этот двигатель еще ни разу не растачивался, и есть возможность еще на две расточки. Решаю расточить блок под первый ремонт, это поршни 79,4мм.

Фото. Заклинивший вкладыш.

Раскрутил вкладыш с заклинившего шатуна, и здесь надо определить, менять шатун на новый или можно оставить этот. Здесь не все так просто, конечно если есть лишние деньги можно сразу купить новый шатун и подогнать его под вес других шатунов. Но я давно уже занимаюсь движками и видал всякие поломки, самое главное в шатуне, чтобы не провернулся вкладыш в постели шатуна и поршневой палец сидел очень плотно, а то что он посинел от нагрева нестрашно. Так хозяину этой шестерки повезло, вкладыш в шатуне не провернулся, оставляю эти шатуны, что конечно сказывается на цене запчастей.

Фото. Звездочка промежуточного вала.

После снятия шатунов, открутите звездочку промежуточного вала, и снимите цепь.

Затем открутите корзину сцепления, и сам маховик, чтобы было легче откручивать маховик, в коленвал положите деревяшку или большой ключ, чтобы коленвал не прокручивался при откручивании маховика.

Дальше раскрутите подушки коленвала, но обязательно запомните какая подушка стоит на каком месте, подушки менять местами нельзя. Снимайте коленвал, и открутите уши крепления двигателя, они будут мешать при расточки блока. Обычно помпу я не откручиваю, если с ней все в порядке, то нет смысла ее снимать, и тратить время.

Фото. Блок двигателя и коленвал.

Теперь надо составить список запчастей, которые надо будет приобрести для ремонта двигателя, но очень важно, поршни покупаются перед тем как блок везти на расточку, расточник растачивает блок двигателя под поршни. А вкладыши на коленвал покупаются после расточки, когда будет известно под какой размер расточил расточник. Так как коленвал был стандартный, то прогнозирую что скорей всего, после расточки вкладыши будут 0,25, но, точно скажет расточник.

Еще очень важно, обязательно просите, чтобы блок был расточен под зеркало, и не коем случае под сетку.

При выборе поршней, обычно ставлю «Харьковские» или «АВТРАМАТ».

Расточка блока под сетку или зеркало

Как бы я не утверждал, что расточка блока под зеркало лучше, чем под сетку, это многим покажется не убедительно.

Поэтому, постараюсь объяснить так, чтобы сами поняли разницу.

Когда поршень с поршневыми кольцами трется о стенку цилиндра виде сетки, сетка из себя представляет грубую шлифовку крупной наждачкой. Цилиндр с сеткой получается как мелкий напильник, конечно этот напильник сразу начинает стачивать поршневые кольца и поршень. В свою очередь поршневые кольца с поршнем стачиваясь сглаживают сетку в цилиндре, постепенно набивая зеркало. Итог, поршень с кольцами набивают зеркало в цилиндре, но сами уже на половину изношены, плюс большая выработка в самом цилиндре. Движки сделанные под сетку долго не живут, очень быстро начинают жрать масло.

Хотя кажется что сетка удерживает на себе масло тем самым продлевает жизнь поршневой, а нет от того что на сетки лучше держится масло это не мешает острым граням сетки жрать поршень и поршневые кольца.

Хотя встречал людей которые с гордостью говорили что их двигатель расточен под сетку, но это пока движок не прошел более 20тысяч, а потом начинаются вопросы, что делать двигатель начинает все больше жрать масло.

Правильно не портить цилиндр сеткой, а дорабатывать поршень, как доработать поршень описано в следующей статье.

Список запчастей

4.Промежуточный вал с вкладышами

5.Вал и шестерни маслонасоса

6.Шестерня привода маслонасоса (грибок) Нивы

7.Подшипник на коленвал

8.Упорные полукольца (полумесяцы)

10.Поршневые кольца 79.4 (обязательно немецкие)

12.Сальники коренные (на коленвал немецкие)

13.Сальники клапанов (немецкие)

14.Цепь 116звеньев (на шестерку)

15.Прокладка под поддон

16.Прокладка под головку

17.Прокладка под крышку клапанов

18.Вкладыши на коленвал шатунные и коренные?

Список запчастей конкретно для ремонта этого двигателя составлен, осталось отвезти на расточку блок и коленвал, купить запчасти, а дальше только собирать движок.

Источник

Особенности конструкции и ремонт двигателя ВАЗ 2101

Двигатели ВАЗ 2101 отличаются не только простой, понятной конструкцией, но и долговечностью. Удивительно, но советским разработчикам удалось сконструировать моторы, которые могут дать фору заграничным «миллионникам» самых известных мировых автопроизводителей. Благодаря надёжности и ремонтопригодности этих силовых установок, «копейки» и сегодня колесят нашими дорогами, причём довольно резво.

Какими двигателями оснащались первые ВАЗы

«Копейки» комплектовались двумя типами силовых агрегатов: 2101 и 21011. Конструкция первого была позаимствована у итальянского Фиата-124. Но это была не копия, а настоящий усовершенствованный вариант, хотя модернизации был подвергнут распределительный вал. В отличие от Фиата, в котором он размещался в нижней части головки блока цилиндров, в ВАЗ 2101 вал получил верхнее расположение. Рабочий объем этого двигателя составлял 1,2 л. Он был способен развивать мощность, равную 64 л. с., чего на то время было предостаточно.

Двигатель ВАЗ 2101 отличался от предшественника объёмом, который у него увеличился до 1,3 л, и, соответственно, размером цилиндров. Это не привело к особому улучшению мощностных характеристик, однако, именно этот агрегат стал прототипом для последующих модификаций, а именно 2103 и 2105.

Таблица: основные характеристики двигателей ВАЗ 2101 и ВАЗ 21011

Позиции	Показатели
ВАЗ 2101	ВАЗ 21011
Вид топлива	Бензин А-76, АИ-92	Бензин АИ-93
Устройство впрыска	Карбюратор
Материал блока цилиндров	Чугун
Материал ГБЦ	Алюминиевый сплав
Вес, кг	114
Расположение цилиндров	Рядное
Количество цилиндров, шт	4
Диаметр поршня, мм	76	79
Амплитуда движения поршня, мм	66
Диаметр цилиндра, мм	76	79
Рабочий объем, см 3	1198	1294
Максимальная мощность, л. с.	64	69
Крутящий момент, Нм	87,3	94
Степень сжатия	8,5	8,8
Смешанный расход топлива, л	9,2	9,5
Заявленный ресурс двигателя, тыс. км.	200000	125000
Практический ресурс, тыс. км.	500000	200000
Распределительный вал
расположение	верхнее
ширина фаз газораспределения, 0	232
величина угла опережения выпускного клапана, 0	42
запаздывание впускного клапана, 0	40
диаметр сальников, мм	56 и 40
ширина сальников, мм	7
Коленчатый вал
Диаметр шейки, мм	50,795
Количество подшипников, шт	5
Маховик
наружный диаметр, мм	277,5
посадочный диаметр, мм	256,795
количество зубьев венца, шт	129
вес, г	620
Рекомендуемое моторное масло	5W30, 15W40	5W30, 5W40, 10W40, 15W40
Объем моторного масла, л	3,75
Рекомендуемая охлаждающая жидкость	Тосол
Количество охлаждающей жидкости, л	9,75
Привод ГРМ	Цепной, двухрядный
Порядок работы цилиндров	1–3-4–2

Какой мотор можно установить на «копейку» вместо штатного

Одним из основных видов автомобильного тюнинга является усовершенствование двигателя машины. Моторы ВАЗ 2101 — непаханое поле в этом смысле. Некоторые умельцы с целью увеличения мощности и тяговых характеристик устанавливают на них турбины, другие — меняют коленвал и растачивают цилиндры, а третьи — просто меняют двигатель на более мощный. Но здесь важно не перестараться, ведь кузов машины рассчитан на определённые нагрузки, превысив которые можно серьёзно навредить всему автомобилю.

Среди популярных вариантов для замены стоит рассматривать лишь близкие по конструкции и показателям силовые агрегаты. На «копейку» без особых проблем можно установить бензиновый мотор объёмом 1,6 или 2,0 литра от того же Фиата-Аргента или Полонеза.

Можно попробовать и такой же двигатель от Рено-Логан или Митсубиши-Галант, если ставить их вместе с коробкой передач. Но самый лучший вариант — это силовой агрегат с последующих модификаций ВАЗов. Это могут быть ВАЗ 2106, 2107, 2112 и даже 2170. Двигатели с этих машин подойдут и по размеру, и по креплению к коробке скоростей.

Неисправности двигателя ВАЗ 2101 и их признаки

Каким бы надёжным ни был силовой агрегат «копейки», он тоже иногда может капризничать. Основными признаками его неисправности являются:

• невозможность запуска;
• нестабильная работа на холостых оборотах, троение;
• снижение тяговых и мощностных характеристик;
• перегрев;
• посторонние шумы (стук, цокот);
• появление белого (сизого) выхлопа.

Естественно, любой из перечисленных симптомов не может чётко указывать на определённую неисправность, поэтому давайте рассмотрим их более детально в разрезе возможных поломок.

Двигатель вообще не запускается

Если при включении зажигания и повороте ключа в положение, при котором включается стартер, последний работает, а силовой агрегат вообще не подаёт признаков жизни, это может быть свидетельством выхода из строя:

• катушки зажигания;
• распределителя;
• прерывателя;
• цепи зажигания;
• топливного насоса;
• карбюратора.

При обнаружении подобного признака не следует сразу менять какой-нибудь из узлов системы зажигания, или разбирать карбюратор. Для начала убедитесь, что напряжение с аккумулятора поступает на катушку, распределитель, трамблёр, свечи зажигания. После этого уже можно приступать к диагностике бензонасоса и карбюратора.

Нестабильная работа на холостом ходу

В данном случае неисправность также может быть вызвана проблемами в двух системах: питания и зажигания. К типичным поломкам, сопровождающимся этим признаком можно отнести:

• выход из строя электромагнитного клапана карбюратора;
• засорение топливного фильтра на входе в карбюратор;
• засорение топливного или воздушного жиклёров;
• нарушение регулировки качества и количества смеси топливно-воздушной смеси;
• неисправность одной или нескольких свечей зажигания;
• пригорание контактов распределителя зажигания, крышки трамблёра, бегунка;
• обрыв токоведущей жилы (пробой изоляции) одного или нескольких высоковольтных проводов.

Здесь, как и в предыдущем случае, поиск проблемы лучше начинать с проверки системы зажигания.

Снижение мощности двигателя

Силовой агрегат может утратить свои мощностные характеристики в связи с:

• неисправностью топливного насоса;
• засорением топливного фильтра или топливной магистрали;
• нарушением регулировки качества топливно-воздушной смеси;
• увеличением зазора между контактами прерывателя;
• неправильной регулировкой фаз газораспределения или угла опережения зажигания;
• износом элементов поршневой группы.

При обнаружении снижения мощностных и тяговых характеристик силового агрегата первым делом проверьте, совпадают ли метки привода газораспределительного механизма, а также, правильно ли выставлен угол опережения зажигания. Далее следует убедиться в правильной регулировке зазора между контактами распределителя. После этого уже можно приступать к проверке бензонасоса, фильтра и карбюратора. Если падение мощности двигателя сопровождается густым белым дымом из выхлопной трубы, появлением масляной эмульсии в корпусе воздушного фильтра — это явный признак износа или повреждения деталей поршневой группы.

Перегрев

Нарушение нормального температурного режима можно выявить, наблюдая за поведением стрелки на указателе температуры, расположенном на щитке приборов автомобиля. При перегреве она перемещается в красный сектор шкалы. В более сложных случаях охлаждающая жидкость попросту закипает. Продолжать движение с такой неисправностью ни в коем случае нельзя. Это неминуемо приведёт, как минимум, к прогоранию прокладки головки блока цилиндров.

Перегрев двигателя может быть вызван:

• неисправностью термостата (блокированием движения жидкости через радиатор охлаждения);
• поломкой водяного насоса (помпы);
• низким уровнем охлаждающей жидкости в системе (разгерметизацией, вытеканием ОЖ);
• неэффективной работой радиатора (засорение трубок, наружных ламелей);
• обрывом ремня привода вентилятора радиатора.

Обнаружив, что двигатель машины начал перегреваться, первым делом нужно проверить уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке. Далее необходимо определить, открывается ли термостат на большой круг. Для этого достаточно прикоснуться к патрубкам радиатора. У прогретого двигателя они оба должны быть горячими. Если верхний горячий, а нижний холодный — термостат неисправен и нуждается в замене.

Определить неисправность помпы без её демонтажа практически невозможно, поэтому данный вариант лучше оставить напоследок. А вот работоспособность вентилятора определить легко. У «копейки» он имеет постоянный привод. Его крыльчатка приводится в действие клиновидным ремнём от шкива коленвала. Кстати этот ремень обеспечивает и работу водяного насоса, поэтому, если он оборвётся, сразу два узла системы охлаждения выйдут из строя.

Посторонние шумы в двигателе

Сам по себе автомобильный мотор — это довольно сложный механизм, который во время работы издаёт множество различных звуков. Непосвящённому человеку определить на слух неисправность силового агрегата невозможно, но специалист даже без дополнительного оборудования может сказать вам, какой именно звук лишний, и о какой поломке он свидетельствует. Для ВАЗ 2101 можно выделить следующие посторонние звуки:

• стук клапанов;
• стук коренных или шатунных подшипников;
• цокот поршневых пальцев;
• громкий шелест цепи привода ГРМ.

Стук клапанов может возникать вследствие увеличения зазора в клапанном механизме, износом клапанных пружин, износа кулачков распредвала. Решается подобная проблема путём регулировки клапанов, замены пружин, восстановления или замены распределительного вала.

Коренные и шатунные подшипники коленвала также могут издавать звуки, похожие на стук. Подобная неисправность может говорить о низком давлении масла в системе, увеличенном зазоре между вкладышами и шатунными шейками, сильном износе самих подшипников.

Поршневые пальцы, обычно, стучат по одной причине — неправильно выставленном угле зажигания. Их стук свидетельствует о том, что топливно-воздушная смесь воспламеняется слишком рано, что вызывает процесс детонации в камерах сгорания. Достаточно немного «запозднить» зажигание, повернув трамблёр по часовой стрелке, и проблема исчезнет.

Цепь привода ГРМ во время движения не может не шелестеть, но слишком громкий звук является признаком либо её растяжения, либо поломки успокоителя. Устраняется такая поломка путём замены успокоителя или башмака натяжителя.

Густой белый выхлоп

Исправный двигатель в сухую погоду практически не дымит. В мороз или дождь выхлоп становится заметно плотнее за счёт конденсата. Это абсолютно нормальное явление. Но если из выхлопной трубы исходит густой белый (в некоторых случаях сизый) дым, независимо от погодных условий, скорее всего, имеет место износ поршневых колец, а может быть и самих поршней со стенками цилиндров. В этом случае масло попадает в цилиндры и сгорает, а то, которое не сгорает, выгоняется через карбюратор в корпус воздушного фильтра. Именно сгоревшая смазка образует тот самый белый дым. Кроме этого, при износе деталей поршневой группы выхлопные газы могут попадать в систему смазки, создавая там избыточное давление. В результате этого масло может вытекать даже через отверстие масляного щупа. Здесь выход один — капитальный ремонт двигателя.

Но это не все. Белый выхлоп также является признаком повреждения прокладки ГБЦ, при котором охлаждающая жидкость, циркулирующая в рубашке охлаждения, попадает в камеры сгорания. Эта неисправность почти всегда сопровождается попаданием выхлопных газов в расширительный бачок. Так что, увидев белый дым, не поленитесь заглянуть и в бачок. Запах выхлопа и воздушные пузырьки укажут вам верное направление в поиске поломки.

Ремонт двигателя ВАЗ 2101

Ремонт силового агрегата «копейки», связанный с заменой элементов поршневой группы, а также деталей коленчатого вала производится после его снятия с автомобиля. Что касается коробки переключения передач, то её можно не демонтировать. Рассмотрим наиболее простой способ демонтажа мотора без КПП.

Снятие двигателя ВАЗ 2101

Чтобы демонтировать мотор ВАЗ 2101, потребуются:

• гараж со смотровой ямой и тельфером (подъёмным устройством);
• набор гаечных ключей и отвёрток;
• ёмкость для сбора охлаждающей жидкости объёмом не менее 5 л;
• маркер или кусочек мела;
• два старых одеяла (покрывала) для защиты передних крыльев машины при извлечении двигателя из моторного отсека.

Порядок работ следующий:

1. Загоняем машину на смотровую яму.
2. Отсоединяем капот от кузова машины, откручивая гайки его крепления к навесам. Для того чтобы в последствии не мучиться с выставлением зазоров капота, перед его снятием обводим маркером по контуру навесы. Эти метки помогут установить капот в том положении, как он стоял раньше.
3. Накрываем одеялом передние крылья автомобиля.
4. Сливаем охлаждающую жидкость из блока цилиндров, открутив сливную пробку и подставив под неё заранее подготовленную сухую ёмкость.

Видео: как снять двигатель ВАЗ 2101

Замена вкладышей

Для замены вкладышей потребуется набор гаечных ключей и отвёрток, а также динамометрический ключ.

Чтобы провести замену колец, необходимо:

1. Очистить двигатель от грязи, масляных потёков.
2. Слить масло из поддона картера, открутив сливную пробку шестигранником на 12.

Замена поршневых колец

Для замены колец потребуются те же инструменты, тиски с верстаком, а также специальная оправка обжатия поршней при установке.

Чтобы произвести замену колец, необходимо:

1. Выполнить работы, предусмотренные п. п. 1–18 предыдущей инструкции.
2. Вытолкать поочерёдно поршни с шатунами из блока цилиндров.
3. Зажав шатун в тисках, снять с поршня одно маслосъемное и два компрессионных кольца. Эту процедуру повторить для всех четырёх поршней.

Снятие и ремонт маслонасоса

Ремонт масляного насоса возможен и без снятия двигателя. Но если уж силовой агрегат демонтирован, то почему бы не разобрать насос и не проверить. Для этого потребуется:

Открутить два болта крепления устройства ключом на 13.

Видео: сборка двигателя ВАЗ 2101

Да, самостоятельный ремонт двигателя, пусть даже такого простого, как ВАЗ 2101 — дело очень трудоёмкое и требующее определённых познаний. Если вы считаете, что не сможете справиться с подобной задачей, лучше обратитесь в автосервис.

Источник