Communities › Volkswagen Club › Blog › Проблемы с печкой Jetta 6
Всем доброго времени суток! проблема есть! огромная! холодно в машине! трбуки радиатора печки горячие! и вход и выход! а вот воздух дует ели теплый… А грешу на заслонки… кто сталкивался? как быть?
машина джетта 6 2015 года. с климатом.
Comments 17
Дул холод в бардачке, при езде ноги мёрзли, со стороны пассажира вообще не возможно было сидеть, все дело оказалось в выпавшей заглушки который закрывает салонный фильтр, проверьте для начала его!
Как стравить воздух из системы?
Сервоприводы целые. На высоких оборотах печка начинает дуть горячий воздух. На малых- опять холодный. Что может быть? Радиатор?
Актуатор воздушной заслонки на замену. На в7 кидал ошибки практически сразу после покупки, но барахлить начал через 5 лет: то окна потели, то холодом дуло… ОД сказал, что можно менять или пробовать ремонтировать, снимают как-то снизу, чтоб не курочить торпедо.
Недавно тоже починил, у меня был сервопривод — есть в борте.
1. Почитай ошибки по климату.
2. Возможно забит радиатор. Проверь на равномерность нагрева.
3. Возможна воздушная пробка, если микротрещина в гбц или прокладке. Запусти двигатель, открой крышку расширительного бачка. В бачке не должно быть никаких пузырьков.
Опроси регистратор событий и там видно что с машиной.
Климат 6 должен уметь делать адаптацию заслонок. Нажми обдув на себя+ кондей
Может быть в серваках проблема. Слабое звено.
Начать с чтения ошибок. По возможности пощупать радиатор печки на равномерность нагрева, а то может заходить горячая ОЖ и тут же выходить
А что Вася скажет? Нельзя ли без него диагностику климата сделать как на пятых?
Вася скажет ошибку приводов заслонок и посоветует раскидать приборку для замены. Самодиагностика дает только:
сновные пункты инженерного меню:
4.0 — текущая внешняя температура с датчика уличной температуры
4.1 — отфильтрованная температура с датчика уличной температуры. Обновляется только в движении, что исключает повышение температуры из-за нагрева от двигателя во время стоянки на месте.
10.0 — температура испарителя(внутреннего радиатора) кондиционера
10.1 — давление фреона в жидкостном контуре кондиционера (контур высокого давления)
11.6 — код отключения компрессора кондиционера (причина отключения)
19.0 — скорость в км/ч измеренная (без увеличения как на спидометре)
19.1 — скорость в милях/ч измеренная (без увеличения как на спидометре)
19.2 — реальная текущая температура охлаждающей жидкости
Источник
Печка Джетты
На всех автомобилях, предназначенных для эксплуатации в странах с холодным климатом, установлена система отопления, и на многих современных машинах установлены кондиционеры или климат-контроли. Фольксваген Джетта вобрала в себя и то, и другое. На ней стоит теплая 2-рядная печка, совмещенная с радиатором кондиционера.
Но в тяжелых условиях эксплуатации на российских дорогах и климата средней полосы России печка может выйти из строя.
Основные причины поломки печки Джетты,
и рекомендации по их устранению
Поскольку радиаторы печки и кондиционирования совмещены, на машину поставили один вентилятор, которому приходится трудиться практически круглый год, зимой давая владельцам тепло, а летом в жару — желанную прохладу.
Если у вас перестал крутиться вентилятор отопления, первым делом проверьте предохранитель. На VW J5 и 6 серии он находится в подкапотном блоке предохранителей.
Если после замены предохранителя он сразу вылетает, возможно, в цепи машины короткое замыкание, или мотор вентилятора начал потреблять больше энергии и его пора менять.
- Воздушный фильтр
Если после включения печки воздух дует слабо, или во время дождя начинают потеть окна, а печка не помогает — скорее всего, забился салонный фильтр.
Его можно поменять самостоятельно. Для этого потребуется небольшая прямая отвертка.
Со стороны пассажирского сидения чуть дальше бардачка есть пластиковая панель, на ней две заглушки с прорезью под отвертку. Необходимо открутить заглушки и аккуратно снять декоративную панель, после чего вы получите доступ к фильтру.
Стоимость фильтра колеблется от 400 до 2500 руб. в зависимости от производителя. Разницы между фирмами практически нет, можно смело покупать более дешевый.
Также можно заехать в любой шиномонтаж и попросить продуть старый фильтр. Специалисты рекомендуют менять фильтр раз в год.
Благодаря салонному фильтру радиатор на «Джетте» не забивается, но если машина длительное время работала на воде вместо антифриза, внутри него могла образоваться накипь. Из-за неё радиатор не способен отдавать все тепло, и воздух дует не горячий, а теплый.
Избавиться от накипи можно, залив в расширительный бочок любой очиститель радиаторов или воспользовавшись проверенным дедовским способом — лимонной кислотой, которая также засыпается в расширительный бочок.
На Джетте объём системы охлаждения 6.5 литра, то есть понадобится около 50 гр лимонной кислоты. После промывки радиатора необходимо полностью поменять антифриз.
Негерметичная система охлаждения влечет массу бед, а текущая печка — ешё больше:
- утечку антифриза, вследствие чего машина начинает греться;
- образование воздушной пробки, которая не будет пускать охлаждающую жидкость в печку. Следовательно, печка будет дуть холодным воздухом;
- дырявый радиатор будет испарять вытекший антифриз, в результате — неприятный запах в салоне, запотевшие стекла.
Бороться с такой поломкой можно только заменой радиатора отопления.
Если нет времени или денег на то, чтобы отогнать машину в сервис, можно попробовать герметик для радиаторов, но шанс успеха не 100-процентный. Если трещина невелика, герметик ее устранит, и радиатор прослужит еще 2-3 года.
Поскольку на «Джетту» устанавливают алюминиевый 2-рядный радиатор с пластиковым кожухом, запаять его не получится.
Источник
Джетта 6 ремонт заслонки печки
Доброго времени суток, господа.
Суть проблемы Климатконтроль ведет себя неадекватно. То плохо регулирует сторону пассажира, то вообще перестает дуть хоть куда, хотя вентилятор молотит на полных оборотах.
Диагностика неисправности Диагностика климатконтроля выполняется одновременным нажатием клавиш «экон» + «рециркуляция» на несколько секунд. 0! — означает отсутствие ошибок. Перелистываение ошибок осуществляется водительским энкодером («крутилкой» температуры). Ошибки можно записать, после чего следует их сбросить (удерживая «экон» в течении нескольких секунд). Потом выйти из этого режима (кротковременным нажатием на «экон»). Сделать адаптацию заслонок («экон» + «поток на себя»). Это заставит систему подрыгать заслонками. После чего снова считать ошибки. Если ошибки какие-то пропали — надо последить за их появлением в дальнейшем и можно пока не рыпаться. Хороший баг себя проявит. Пока нужно обратить внимание на те, что появились снова.
У меня их было три. 712, 2с6 и 4fa. Это коды ошибок в HEX формате, их расшифровку можно посмотреть, например, тут. Все это заслонки. Их номера V107, V71 и V159.
Ремонт Смотрим по эльзе как их снимать. Снимаем. Все они имеют похожий или даже одинаковый вид.
Раскрываем их корпус. Для этого отщелкиваются пять или шесть зацепов. Сделать это просто и очевидно, так что проблем не возникнет. Видим перед собой это:
Это не что иное как простейший сервопривод. Сервопривод это двигатель с обратной связью по положению. В данном простейшем случае обратная связь осуществляется через потенциометр на валу двигателя. Как работают и управляются такие штуки можно почитать тут. Вообще, кстати, это очень приличный ресурс. Я там многому в свое время научился. Читать если есть время и интерес, для ремонта этих знаний не требуется.
Видим, что с механикой все супер, не отличается от нового. Движок прозванивается. Короче, как я и предполагал с самого начала — проблема с потенциометром. Но эта гадюка выглядит неразборной.
Тут вспоминается цена на этот «исполнительный электродвигатель» (чуть больше 100 евро») и фраза «да за такие бабки я стаю воробьев в чистом поле в бочку фуфайкой загоню». А не то чтобы разобрать неразборное. Для этого переворачиваем потенциометр и с обратной стороны белого кольца скальпелем делаем четыре маленьких выреза, расположенных через 90 градусов. На фото уже собранный потенциометр, но до разбора он выглядит точно так же.
После этого оставшуюся часть белого кольца концентрично сжимаем и достаем эту белую «крутилку». Этот белый пластик довольно высокого качества и весьма пластичен. Так что проблем с разборкой и сборкой не возникает, пластик не ломается, а поддатливо сначала сжимается, потом разжимается. Вот что видим после разбора:
После промывки спиртом и тщательной инспекции под микроскопом видим, что никакого криминала нет. Толщины резистивного слоя в месте скольжения еще много (выработка менее 30 микрон, при общей толщине слоя более сотни). Контакты тоже в приличном состоянии.
Возможные причины неудовлетворительной работы:
1) небольшая выработка все же есть, из-за нее образовалась пыль, которая приводит к дребезгу контакта скольжения, что срывает мозг обрабатывающему контроллеру.
2) Место контакта скольжения промазано густой белой смазкой. Возможно, со временем смазка загустела еще больше, и теперь ползунок просто не может ее продавить. В подтверждение этой гипотезы служит тот факт, что после прочистки и смазки той же смазкой (излишки которой можно взять с механики той же сервомашинки) сервомашинка заработала лучше, но нестабильно — раз на пять выдавала ошибку.
Кроме этой густой штуки у меня была вэдэшка. Брызнув ее на контактную полосу и собрав все обратно я получил безошибочно работающую заслонку (не забудьте после сборки и установки сбросить ошибки и сделать адаптацию). Даже две заслонки из трех моих нерабочих. Для съема третьей надо разобрать сторону водителя, а не пассажира. На это у меня не хватило времени. Сделаю в следующее ночное дежурство 🙂
Выводы Очевидно, что потенциометры в таком состоянии подлежат восстановлению, поскольку самое важное, резистивная полоса, остается целой. Что использовать в качестве смазки — вопрос открытый и дискуссионный. Я проверил вэдэшку. Надеюсь, что мой эксперимент продлится столько же, сколько эксперимент Томаса Парнелла
1)Фотографируйте все, что разбираете. В принципе, ошибиться при сборке можно только в одном месте — это последняя шестерня, на которой сидит потенциометр и который вращает заслонку. Необязательно поймать точно то положение, в котором он был, но надо его выставить хотя бы в то положение, в котором он принципиально может находится.
2)Проверку и адаптацию двигателей можно провести «на весу» не подключая их к заслонкам. НО! необходимо, чтобы в заслонку был вставлен ограничитель крайних положений. Эту роль выполняет деталь привода, следующая сразу за заслонкой (на фото вначале эта штука снята). Понимание этого стоило мне получаса «раскуривания» несуществющей проблемы:)
Источник
Джетта 6 ремонт заслонки печки
Доброго времени суток, господа.
Суть проблемы Климатконтроль ведет себя неадекватно. То плохо регулирует сторону пассажира, то вообще перестает дуть хоть куда, хотя вентилятор молотит на полных оборотах.
Диагностика неисправности Диагностика климатконтроля выполняется одновременным нажатием клавиш «экон» + «рециркуляция» на несколько секунд. 0! — означает отсутствие ошибок. Перелистываение ошибок осуществляется водительским энкодером («крутилкой» температуры). Ошибки можно записать, после чего следует их сбросить (удерживая «экон» в течении нескольких секунд). Потом выйти из этого режима (кротковременным нажатием на «экон»). Сделать адаптацию заслонок («экон» + «поток на себя»). Это заставит систему подрыгать заслонками. После чего снова считать ошибки. Если ошибки какие-то пропали — надо последить за их появлением в дальнейшем и можно пока не рыпаться. Хороший баг себя проявит. Пока нужно обратить внимание на те, что появились снова.
У меня их было три. 712, 2с6 и 4fa. Это коды ошибок в HEX формате, их расшифровку можно посмотреть, например, тут. Все это заслонки. Их номера V107, V71 и V159.
Ремонт Смотрим по эльзе как их снимать. Снимаем. Все они имеют похожий или даже одинаковый вид.
Раскрываем их корпус. Для этого отщелкиваются пять или шесть зацепов. Сделать это просто и очевидно, так что проблем не возникнет. Видим перед собой это:
Это не что иное как простейший сервопривод. Сервопривод это двигатель с обратной связью по положению. В данном простейшем случае обратная связь осуществляется через потенциометр на валу двигателя. Как работают и управляются такие штуки можно почитать тут. Вообще, кстати, это очень приличный ресурс. Я там многому в свое время научился. Читать если есть время и интерес, для ремонта этих знаний не требуется.
Видим, что с механикой все супер, не отличается от нового. Движок прозванивается. Короче, как я и предполагал с самого начала — проблема с потенциометром. Но эта гадюка выглядит неразборной.
Тут вспоминается цена на этот «исполнительный электродвигатель» (чуть больше 100 евро») и фраза «да за такие бабки я стаю воробьев в чистом поле в бочку фуфайкой загоню». А не то чтобы разобрать неразборное. Для этого переворачиваем потенциометр и с обратной стороны белого кольца скальпелем делаем четыре маленьких выреза, расположенных через 90 градусов. На фото уже собранный потенциометр, но до разбора он выглядит точно так же.
После этого оставшуюся часть белого кольца концентрично сжимаем и достаем эту белую «крутилку». Этот белый пластик довольно высокого качества и весьма пластичен. Так что проблем с разборкой и сборкой не возникает, пластик не ломается, а поддатливо сначала сжимается, потом разжимается. Вот что видим после разбора:
После промывки спиртом и тщательной инспекции под микроскопом видим, что никакого криминала нет. Толщины резистивного слоя в месте скольжения еще много (выработка менее 30 микрон, при общей толщине слоя более сотни). Контакты тоже в приличном состоянии.
Возможные причины неудовлетворительной работы:
1) небольшая выработка все же есть, из-за нее образовалась пыль, которая приводит к дребезгу контакта скольжения, что срывает мозг обрабатывающему контроллеру.
2) Место контакта скольжения промазано густой белой смазкой. Возможно, со временем смазка загустела еще больше, и теперь ползунок просто не может ее продавить. В подтверждение этой гипотезы служит тот факт, что после прочистки и смазки той же смазкой (излишки которой можно взять с механики той же сервомашинки) сервомашинка заработала лучше, но нестабильно — раз на пять выдавала ошибку.
Кроме этой густой штуки у меня была вэдэшка. Брызнув ее на контактную полосу и собрав все обратно я получил безошибочно работающую заслонку (не забудьте после сборки и установки сбросить ошибки и сделать адаптацию). Даже две заслонки из трех моих нерабочих. Для съема третьей надо разобрать сторону водителя, а не пассажира. На это у меня не хватило времени. Сделаю в следующее ночное дежурство 🙂
Выводы Очевидно, что потенциометры в таком состоянии подлежат восстановлению, поскольку самое важное, резистивная полоса, остается целой. Что использовать в качестве смазки — вопрос открытый и дискуссионный. Я проверил вэдэшку. Надеюсь, что мой эксперимент продлится столько же, сколько эксперимент Томаса Парнелла
1)Фотографируйте все, что разбираете. В принципе, ошибиться при сборке можно только в одном месте — это последняя шестерня, на которой сидит потенциометр и который вращает заслонку. Необязательно поймать точно то положение, в котором он был, но надо его выставить хотя бы в то положение, в котором он принципиально может находится.
2)Проверку и адаптацию двигателей можно провести «на весу» не подключая их к заслонкам. НО! необходимо, чтобы в заслонку был вставлен ограничитель крайних положений. Эту роль выполняет деталь привода, следующая сразу за заслонкой (на фото вначале эта штука снята). Понимание этого стоило мне получаса «раскуривания» несуществющей проблемы:)
Источник