Джили ремонт передней стойки

Ремонт

Передний амортизатор и пружина Geely FC

1. Ремонт / Geely FC

Ремонт

Совет: приведенные процедуры ремонта относятся клевой стороне (FL), ремонт правой стороны (RL) идентичен.

1. Снимите передние колеса.

2. Снимите переднее левое крепление стабилизатора [64000097](рис.214).

Снимите гайки и снимите крепление стабилизатора с амортизатора.

Совет: если шарнир вращается с гайками,

зафиксируйте болты шестигранным ключом (6mm).

3. Снимите передний амортизатор и пружину.

(а) Снимите болты, и отсоедините тормозной шланг и скобу жгута проводов датчика скорости ABS (рис.215)

(b) Снимите 2 гайки и 2 болта под амортизатором (рис.216).

(c) Снимите 3 гайки над амортизатором (рис.217).

(d) Снимите амортизатор и пружину.

4. Закрепите передний амортизатор и пружину.

Установите 2 гайки и 1 болт на скобу амортизатора, и закрепите их тисками (см. рис.218).

5. Снимите передний левый амортизатор [61001036].

(a) Сожмите пружину при помощи специального инструмента рисунок 219.

Примечание: не используйте пневматический ключ, вы можете повредить специальный инструмент.

(b) Снимите крышку верхнего подшипника амортизатора.

(c) Закрепите тарелку пружины и снимите гайки при помощи специального инструмента (рис.220).

(d) Снимите верхний подшипник амортизатора, пылезащитное кольцо, верхний изолятор, пружину, ограничительный блок и нижний изолятор.

6. Проверьте левый амортизатор [61001036](рис.221)

Нажмите и вытащите шток амортизатора, проверьте нестандартное сопротивление или звуки. При обнаружении неполадок, замените амортизатор.

7. Установите левый амортизатор [61001036].

(a) Установите нижний изолятор амортизатора.

(b) Установите ограничительный блок штока.

(c) Сожмите пружину при помощи специального инструмента (рис.222).

Примечание: не используйте пневматический ключ, вы можете повредить специальный инструмент.

(d) Установите пружину на амортизатор.

Совет: Установите нижний конец пружины в углубление тарелки амортизатора.

(е) Как показано на рисунке, установите верхний изолятор (рис.223).

(1) Установите тарелку пружины на амортизатор меткой от автомобиля (рис.224).

(д) Установите новое пылезащитное кольцо и верхний подшипник амортизатора.

(h) Закрепите верхний подшипник амортизатора при помощи специального инструмента, и установите новые гайки. Момент затяжки: 47 ± 5 Нм (рис.225).

(i) Снимите специальный инструмент.

(j) Установите пыльник.

(k) Нанесите смазку на верхний подшипник амортизатора (рис.226).

Примечание: не наносите смазку на резиновую поверхность верхнего подшипника.

8. Установите передний амортизатор и пружину.

(a) Установите 3 гайки над амортизатором. Момент затяжки: 39 ± 3 Нм (рис.227).

(b) Установите 2 болта амортизатора.

(с) Установите 2 гайки нижнего конца амортизатора. Момент затяжки: 153 ± 10 Нм (рис.228).

Совет: нанесите масло на резьбу гаек.

(d) Установите тормозной шланг и скобу жгута проводов датчика скорости ABS. Момент затяжки: 19 ± 2 Нм (рис.229).

9. Установите левое крепление стабилизатора [64000097](рис.230).

Установите крепление стабилизатора при помощи гаек. Момент затяжки: 74 ± 5 Нм

Совет: если шарнир вращается с гайками, зафиксируйте болты шестигранным ключом (6mm).

10. Установите передние колеса.

Момент затяжки: 103 + 10 Нм

10. Проверьте и отрегулируйте передние колеса

Амортизатор задний Geely FC 1061001049 Джили ФС Лицензия
geely ck последовательность сборки переднего амортизатора
Ремонт ходовой передок geely ск, ск2,Как снять и разобрать стойку амортизатор.
GEELY ремонт амортизатора, замена стойки, поднятие, проставки
Ремонт Джили МК — Замена сайлентблоков, Шаровых опор, Ступичных подшипников.

Источник

Geely Emgrand EC7 FE-1 1,5 литра комфорта › Logbook › Tein Super Wagon Cool Master — замена передних стоек

Тк все фотки не влезли в один пост. Мини рассказ о замене стоек будет здесь.))

1.Срываем гайки на колесе и поддомкрачиваем машину для дальнейших работ.

2.Снимаем колесо. Видим что всё в зимне-весенней каке. Берём металлическую карщетку и чистим нужные нам болты и гайки.

3.После очистки щёткой. Откручиваем гайку крепления (гайка под головку/ключ на 18) стабилизатора, придерживая шток от проворачивания шестигранником на 6.

4.Снимаем скобу крепления тормозного шланга и вытаскиваем его из своего крепления. Я использовал плоскую широкую отвертку + пара небольших ударов молотком. Той же плоской отверткой немного разгибаем зажимы на кронштейне провода ABS.

5.Делаем какую нибудь подставку под шаровую, дабы когда открутим стойку от кулака она не упала и не зацепила жизненно важные человеческие органы в виде руки или ноги или ещё чего нибудь что попадёт в её зону падения))))). Да и потом при сборке поднимать её легче. Идеальный вариант это подкатной домкрат, но у меня его не было, поэтому просто подложил кирпичики. Откручиваем болты крепления стойки к кулаку. Поступательными движениями (вперёд-назад) или инструментом подходящим для этих целей (тот же молоток подходит для ударных манёвров), освобождаем стойку от кулака. У меня кулак сам вывалился когда я достал последний болт крепления. Тут хорошо пригодилась подставка из кирпичей и кулак сам на неё припарковался )))).

6.Теперь остаётся только открутить 3 гайки крепления опорника (гайки на 13) к чашке и стойка снята. Делать это удобней вдвоём, один держит стойку, а второй откручивает гайки. Но при желании можно изловчиться сделать всё одному.

7.Стойка снята.Несём в гараж и сравниваем с заводской.

8.Установку производим в обратном порядке. Здесь ничего сложного нет. Обращу внимание только на пару моментов:
a) Нужно с заводской стойки переставить кронштейн крепления датчика ABS на стойку Tein, тк там он отсутствует.
b) Понадобится несколько пластиковых хомутов для колхоз крепления тормозного шланга к новой стойке. Кронштейн присутствует, но способ крепления (скобкой) как на стоковой стойке не подходит. Но и на хомуте держится не плохо.

9.Аналогично делаем и с другой стороны.

PS: Фотки сделаны на огрызок, поэтому сильно не пинаться))))
PS-2:Для того что бы облегчить снятие стоек стабилизатора из кронштейна на самой стойке — советую вывесить переднюю часть авто, дабы снять напряжение со стабилизатора.

Источник

Верхняя опора переднего амортизатора Джили МК как заменить?

От состояния подвески во многом зависит комфорт во время езды. На Джили МК уязвимым местом является опора переднего амортизатора, которая из-за плохих дорог может быстро выйти из строя. Если своевременно не обнаружить неисправность, то проблемы могут начаться и в других комплектующих подвески, например, стойке. Соответственно после этого потребуется достаточно сложный ремонт и замена поврежденных деталей, о чем и пойдет речь дальше.

Простые советы по замене верхней опоры переднего амортизатора на Джили МК

Для того чтобы заменить поврежденную верхнюю опору переднего амортизатора на Джили МК, необходимо выполнить целый ряд действий, что возможно только при наличии определенного опыта по проведению ремонта авто. Пошагово процесс замены будет проходить так:

• Сегодня нам предстоит разобрать стойку, которую ранее устанавливали и заменить верхнюю опору.

​

• Внешнее состояние далеко не идеальное.

​

• Она вся покрыта протекающим маслом.

​

​

• Это вполне естественно, поскольку при выходе из строя стойки в большинстве случаев повреждается и отбойник.
• Для начала откручиваем болт крепления тормозной трубки.

​

• При этом необходимо отключить клипсу проводаABS.
• Вот она, клипса.

​

• Откручиваем вот эти гайки, для чего потребуется ключи на 21 и 18.

​

• Теперь откручиваем три верхние гайки.

• В работе будет использоваться специальное приспособление для разводки стоек, сделанное собственноручно.

• Для откручивания третьей гайки, расположенной глубоко, потребуется использовать рожковый ключ.

• Оставляем одну гайку, которую просто послабляем.

• Вытягиваем болты крепления стойки и опоры переднего амортизатора Джили МК.

​

• После этого разводим детали.

​

• Поправляем проводную трубку.

• Снимаем сверху последнюю гайку.

​

• Снимаем стойку переднего амортизатора.
• Вынимаем ее с корпуса.

​

• Делаем все аккуратно, не бросая стойку на пол.

​

• Вот так выглядит ее верхняя часть ближе.

​

• Резина стойки повреждена.

​

• Продержалась опора всего около одного года.
• Резинку также надо заменять.
• Заметно, что отрезалось «ухо».

​

• Это было сделано для того, чтобы она влезла в карман кузова.
• И с этой стороны срезалось «ухо».

• Отбойника нет, точнее он нуждается в замене.

​

• Отбойник при работе протер заметную дырку.

​

• Удалось найти только часть отбойника.
• Фиксируем старую стойку с помощью ранее представленного механизма.
• Нижняя чашечка упирается в уголок.

​

​

• Начинаем подымать витки пружины.

​

• Пружина отходит, что позволяет провести разборку стойки дальше.

​

• Гайка спокойно откручивается даже руками.

​

• Снимаем гайку и чашку.

​

• Главное запоминать процесс разборки, чтобы в дальнейшем провести и сборку в обратном порядке.
• Снимаем верхнюю часть в сборе, одним целым, чтобы не рассыпались подшипники.

​

• Вот верхняя опора, об которую и происходит непосредственный удар отбойника.

​

• В принципе, разобрать опору можно руками, без применения дополнительного инструмента.
• При внешнем осмотре повреждение на опоре не обнаружено.

​

• Кольцо было сделано из куска резины, снятой из камеры колеса мотоцикла.
• На нем заметны следы потертости.

​

• Тем не менее, резина целая, без трещин, и вполне справляется со своей функцией.

​

• Снимаем пыльник – резиновую защиту от проникновения пыли внутрь опоры.

​

​

• Подшипники в нормальном состоянии.
• Будьте осторожны, снимая верхнюю крышку.
• Делать это надо в горизонтальном положении.
• Это позволит предотвратить выпадение подшипников, поскольку используются рассыпные.

​

• Вот тут есть отдельное кольцо, которое обеспечивает фиксацию подшипников.

​

• Вся деталь дополнительно вытачивалась.

​

• Все необходимо тщательно протереть.
• Заметно, что несмотря на наличие пыльника, грязи внутри достаточно много.

​

• После чистки деталь заново смазывается.
• Зеленые элементы – остатки ранее используемой смазки.

​

• Возвращаемся к стойке.
• Стойка в неплохом состоянии.
• Вот вторая часть отбойника.

​

​

• Его центровка проходит по вот этим вот «ушам».

​

• Вот старая, родная опора пружины.

​

​

• Отмеряем необходимое расстояние для снижения новой стойки.

​

• Диаметр штока 14 миллиметров.

​

• Для этого в некоторых местах его пришлось сточить.

​

• В этом помогло наличие токарного станка.

​​

• Проводим чистку подшипников в опоре.

​

• Грязи оказалось не так уж и много, как казалось на первый взгляд.
• Преимущественно это отработанный солидол.

​

• Подшипники перегружаем в другую часть детали.

​

• Если бы был какой-то держатель для них, например, обойма, было бы гораздо лучше.
• Для удобства деталь можно разобрать руками.

​

• Вот такой заводской комплект мы используем.

​

• Смазываем подшипники, для чего используем шприц с трубочкой.

​

• Одного шарика подшипника нет, поэтому заполняем пространство смазкой.

​

• Собираем обойму, которую предварительно вычистили.

​

• Устанавливаем первую часть.

​

• После этого на свое место стает и вторая часть.

​

​

• Вырезаем из камеры новый пыльник.
• Размеры приблизительно 24-25 миллиметров.

​

• Устанавливаем пыльник на место.

​

• Снова фиксируем стойку.
• Одеваем пружину на место.

​

• Следим за тем, чтобы пружина хорошо стала в упор.

​

• Устанавливаем на место защитную резину.

​

• Отбойники используем не родные, однако это не принципиально.
• Зажимаем пружину в рабочее состояние.
• Направляем защитную резину, чтобы она заняла свое место.
• Это позволит оценить и достаточность натяжения пружины.
• Устанавливаем опору для отбойника.
• По размерах новый отбойник немного больше ранее стоявшего.

​

• Смысл этой сборки достаточно прост.
• Пружина упирается вот сюда.

​

• Эта часть, между прочим, родная, что видно по надписям.

​

• Смазываем поверхность направляющей.

​

• Закручиваем первую гайку, расположенную по центру опоры.

​

• Эту гайку лучше зажимать ключом сразу, поскольку потом сделать это будет гораздо сложнее.

​

• Послабляем немного пружину, и фиксируем ее на опоре.

​

• Возвращаем переднюю стойку на место.
• Не забываем поставить резинку.

​

• Тормозной шланг заправляем назад.

​

• ABSпока аккуратно отводим в сторону.

​

• Вытираем остатки масла, которое попало на поверхности.

​

• Осмотрели на всякий случай колодки – с ними все в полном порядке.

​

• Возвращаем на место фиксирующие болты.

​

​

• Подключаем клеммыABS.

​​

• Закручиваем гайки сверху.
• Ставим на место колесо.

Обычно выполнение всех работ занимает приблизительно 2-3 часа времени. Правильно выполнив все действия, можно быстро заменить поврежденную деталь, что избавит от проблем, возникающих с подвеской в результате поломки передней верхней опоры на Джили МК.

Источник