Электроника 012 проигрыватель ремонт

Тема: Не работает Электроника 012

Опции темы

Не работает Электроника 012

Здравствуйте! Отдали виниловый проигрыватель Электроника 012.

Проблема: при старте двигатель не стартует сам, гудит как трансформатор и дрожит вал. Если его подтолкнуть, то крутится, но медленно. На кнопки 33-45 и регулятор не реагирует.
Сопротивление обмоток двигателя 10 Ом.

Выпаял пару конденсаторов из платы управления, проверил их емкость — все в номинале.

Даже если честно и не знаю с какой стороны подойти к данному раритету. Посоветуйте с чего начать.

Осцилл есть, паяльник держу правильно, закон Ома знаю.

Re: Не работает Электроника 012

Смотрим ток через обмотки мотора. Для этого впаять по резистору в 1 Ом последовательно с каждой обмоткой. Должен быть синус на обеих обмотках равный по величине и сдвинутый один относительно другого на 90 градусов. У Вас этого точно нет. Вот когда увидите что за ток в обмотках — можно будет думать. Не исключено, что обмотка, запитаная через конденсаторы С1-С3 вообще без тока. Проверьте емкость именно этих конденсаторов.
Если осцилл. однолучевой — сдвиг фаз определяйте при внешней синхронизации от одного из датчиков тока по очереди наблюдая один и другой токи не трогая синхронизацию.
Девайс простой — справитесь.

Re: Не работает Электроника 012

проверить питание, пульсации.
Отключите двигатель от схемы управления, подключите осциллограф к каждой из обмоток и вращайте, при исправном двигателе будете наблюдать синус равной амплитуды в каждой из обмоток. Это лучший способ проверки двигателя.
Диск должен вращаться очень свободно, если это не так, то двигатель не стартанет.

Схема управления должна выдавать синус на каждую из обмоток, подключите вместо двигателя резисторы 20-50 ом.
Если это нет так, проверяйте транзюки тестером, лампочку НL1 (накал должен светиться не ярко при работе).
Если там кондюки МБМ- меняйте на К73 не глядя. Смотрите непропаи, пинцетом подергайте каждый элемент.
Ну и переключатель проверить нужно.

Источник

Форумы сайта «Отечественная радиотехника 20 века»

электроника 012

электроника 012

#3 Непрочитанное сообщение Sionnain » 23 апр 2011, 13:24

Загляните на сайт, для которого этот форум был создан:

#5 Непрочитанное сообщение Sionnain » 23 апр 2011, 13:31

Электроника-012 — отличный аппарат. Так что, мои поздравления.

В шахте микролифта могла загустеть смазка. Нужно менять ПМС.

Если диск крутится и метки стробоскопа стоят ровно — во внутрь можно и не лазить. Но, нужно снять блин диска, вытащить из шахты «юлу», прочистить шахту от старой смазки. Немного литола-24 на стержень и шарик, и под небольшим давлением опустить в шахту. Включить 45 скорость и минут 20 оставить вращаться.

А по поводу иглы.. не знаю, может и не найтись. Нужно покупать либо новую, либо импортную.

В Электронике-012 нет усилителя. Вы не то скачали.

аппарат приличный
почитайте что найдёте про Электронику Б1-01, в тонармах и т.д. довольно много общего

если сам шток микролифта поднимается на 2 мм — это совершенно правильно
если на 2 мм поднимается тонарм — это воможно от того, что банально надо отрегулировать его взаимодействие с микролифтом. что-то там куда-то надо покрутить чуть ли не просто рукой, не помню

вставка для головки ГЗМ-003 называетца «вставка- аналог (замена) Shure N-74E/75E/75ED для головы Shure M-71, 74, 75, 81»
(N-74E/75E/75ED — названия вставок с иголлками
M-71, 74, 75, 81 — названия голов целиком)

стоит такая штука примерно 800 рэ вместе с доставкой из Англии и всеми комиссиями за конвертацию и переводы денег
и 1000 рэ, если «уже на складе в Москве»

что это такое? это новодельный, непонятно где и кем изготовленный ersatz для старых шуровских голов — во много раз более дешёвый, чем оригинальные, родные иголки, 35 лет где-то лежавшие на складе
создатели ГЗМ-003 не стали особо что-то выдумывать и взяли какой-то из этих Шуров за «прототип»
вышло неплохо
ГЗМ-003 с такой вставкой — прекрасный выбор, сам такое слушаю

_ни под каким видом нельзя_ покупать все эти «муха не сидела, конь не валялся, у дедушки 80 лет пролежало на шкафу, запаянное, запечатанное, замурованное [в стену]» и т.д. чепуху, которую стабильно несут жулики — древнесовецкие вставки именно для ГЗМ-003 _брать нельзя_, даже если они каким-то чюдом уцелели неиграные (вероятность чего на самом деле равна, как вы понимаете, нулю)

в шахту микролифта залезать не надо
достаточно глянуть, что он плавно поднимается и опускается

НИ ПОД КАКИМ ВИДОМи не принимать всерьёз и вообще не читать разнообразные бредни рукосуев про ЗАМЕНАКАНДЁРОФФФ. про «замену проводки в тонарме», «замену сигнального кабеля», про весь этот быдлотвикинг и урлоапгрейдинг — следуя этим «советам» вы просто изорудуете вертушку так, что её придётся выкинуть
ваша задача — запустить её в соотвецтвии с ТУ, так, как её сделали на заводе 25 лет назад

Источник

Форумы сайта «Отечественная радиотехника 20 века»

Электроника Д1-012-стерео — ремонт

Электроника Д1-012-стерео — ремонт

Всем привет.
В общем, достался мне этот чудо-аппарат, и мне удалось довести его до более-менее юзабельного состояния.
Однако, остались три проблемы, которые самостоятельно решить пока не удаётся (а методом тыка действовать не хочется, чтобы не изнашивать начинку ещё больше).

1. Левый канал с фонокорректора вертушки подаётся на общий УНЧ значительно ослабленным и с недостатком средних и низких частот. На микросхему грешить не хочется, так как следы пробоя обычно хорошо слышны на слух (искажения синусоиды). Электролитов в цепи не так много, и входные не виноваты точно, так как сигнал на входе микрухи такой же. Подгоревших резисторов не обнаружил. Мерял постоянное напряжение в заявленных в мануале точках — в одной всё совпадает, в другой на одном из каналов вдвое меньше.

2. Не работает индикатор уровней (не горит совсем). Стоит ли менять сам индикатор, или проблема может быть в плате управления? Схем на последнюю что-то не нахожу. И есть ли какие-то аналоги в широком доступе, на которые без плясок с бубном можно заменить старый?

3. При прослушивании пластинки скорость диска постепенно уходит в минус. Подозреваю высокую термозависимость какого-то из элементов, но вот какого.. к плате добираться проблематично, особенно для контроля в реальном времени.. либо же, дело в изменении состояния смазки, которая при вращении как бы разрабатывается. Проблема в том, что я никак не могу снять диск — кажется, он намертво прикипел к валу (двигается до определенного момента только вместе с ним) — боюсь, что сломаю что-нибудь. Знает ли кт—нибудь, как безопасно его извлечь?

Прошу прощения, если повторяюсь — всего лишь решил собрать свои вопросы в одном месте, т.к. не нашёл должных ответов.

Источник

Электроника Б1-01 – электропроигрыватель высшего класса

Устройство зарядное автоматическое УЗ-А-6/12-6,3-УХЛ 3.1 (в дальнейшем -устройство УЗ-А) предназначено для заряда 6-ти и 12-ти вольтовых стартерных аккумуляторных батарей, установленных на мотоциклах и автомобилях личного пользования.

Перед началом эксплуатации устройства УЗ-А (необходимо изучить настоящее руководство, а также правила по уходу и эксплуатации аккумуляторной батареи.

Устройство УЗ-А имеет плавную установку зарядного тока, электронную схему защиты, обеспечивающую сохранность аккумуляторной батареи при перегрузках, коротких замыканиях и неправильной полярности подключения выходных зажимов. При этом защита выполнена таким образом, что на выходе зарядный ток появляется только в случае, если к выходным зажимам подключен источник напряжения (аккумуляторная батарея).

Устройство УЗ-А рассчитано на эксплуатацию в условиях умеренного климата при температуре окружающего воздуха от минус 10 °С до плюс 40 °С и относительной влажности до 98 % при 25 °С.

Данное устройство производит заряд при наличии напряжения на аккумуляторной батарее не менее 4-х вольт.

Технические данные

• Напряжение питающей сети – 220 ± 22 В;
• Частота сети – 50 ± 05 Гц;
• Диапазон установки тока заряда – 0,5 – 6,3 А;
• Автоматическое отключение от аккумуляторной батареи через -10,5 ± 1 ч;
• Потребляемая мощность, не более -145 Вт;
• Переменное напряжение для питания переносной автомобильной лампы (12 или 36±2В).

На лицевой панели расположены:

1. светодиод «СЕТЬ», сигнализирующий о включении устройства в сеть;
2. индикатор тока для контроля тока заряда;
3. кнопка включения устройства зарядного в режим заряда;
4. ручка для установки тока заряда;
5. светодиод, сигнализирующий об окончании цикла заряда.

На заднюю стенку устройства зарядного вынесен радиатор для охлаждения выпрямителя. На радиаторе установлены розетка для питания переносной лампы (12 или 36 В), электропаяльника и др., и предохранитель.

В нижней части корпуса, устройства имеется ниша, в которую укладывается сетевой шнур и кабели с контактными зажимами «+» и «-» для подключения зарядного устройства к соответствующим клеммам аккумулятора.

Рис. 1. Внешний вид устройства зарядного автоматического «Электроника».

Электроника 012 один из лучших вертаков!

Здравствуйте дамы и господа,а также товарищи.

Поговорим про проигрыватель пластинок Электроника 012. Выпускал Брянский завод технологического оборудования с 1981 года, цена аппарата была 375 рублей. Скорость вращения диска 33 и 45 об., автостоп по окончанию пластинки, плавную подстройку частоты вращения диска, пассиковый привод.

Такой проигрыватель попался мне впервые, не сказать что он слишком редкий, просто как то все не получалось его купить, то цена задрана (за нерабочий аппарат), то слишком плачевное состояние. Так вот в один прекрасный день, проглядывая очередные обьявления о продаже аудио, увидел данный вертак, цена была примерно около 5000р, просто уже точно не помню, давно это было.

Забегая наперед, скажу что в ремонте довольно таки хлопотный, и даже не столько в ремонте сколько в поиске недостоющих запчастей, так что сто раз подумайте — если решитесь взять по якобы хорошей цене не комплектный аппарат.

В моем случае у проигрывателя не было : пассика, но сейчас это уже не проблема, вопрос только времени и денег (обошелся вместе с почтой в 800р), для отоброжения меток сторобоскопа применялось зеркало, его не было (вырезал из обычного СД диска). Когда все не достоющее было поставлено, выяснилось что плывет скорость, само собой все уже было смазано, почищено, стабильного вращения добился подбором кондеров.

В целом аппарат вызывает положительные эмоции, после проделанных манипуляци и когда все исправно и работает. Виброразвязка стола отличная (посмотрите видео), сьемный шелл, тяжелый диск, да и внешний вид радует глаз.

Проверка работоспособности зарядного устройства

В условиях продажи зарядного устройства в магазине при отсутствии аккумулятора, а также у потребителя для проверки работоспособности зарядного устройства, допускается кратковременно использовать вместо аккумулятора батарейки из сухих элементов общим напряжением не менее 4 В (удобнее всего использовать батарейку на напряжение 4,5 В, допускается использование последовательно включенных элементов по 1,5 В каждый – не менее 3х элементов).

Проверку производить следующим образом:

1. Установить ручку В в крайнее левое положение.
2. Подключить контактные зажимы зарядного устройства к выводам батареи, соблюдая полярность: зажим «+» устройства к «+» батарейки, а зажим «-» устройства к «-» батарейки.
3. Включить зарядное устройство в сеть переменного тока напряжением 220 В, при этом па лицевой панели устройства загорится светодиод «СЕТЬ» и в зависимости от состояния электронной схемы может загореться светодиод. Нажать кнопку . При этом, если горел светодиод, то он погаснет.
4. Поворотом ручки по часовой стрелке убедиться в изменении тока (ток будет плавно увеличиваться). Это является критерием работоспособности устройства. Примечание. Во избежание преждевременного выхода проверочной батареи из строя рекомендуется проверку тока проводить не более 5 ч- 10 секунд и величину тока устанавливать не более 3-5 А.
5. После проверки выведите ручку (против часовой стрелки до отсутствия показаний зарядного тока. Отключите зарядное устройство от сети и от батарейки.

«Электроника Д1-012» настраиваем УМ. Часть 5

Эта статья не для гуру — эти парни сами разберутся и скорее всего перепаяют это замечательное устройство до неузнаваемости.
Часто мне звонят аудиофилы и просят настроить то или иное устройство. Обычно, они обращались к профессионалу, он что-то начудил и оставил бедолагу с проблемой в квадрате.

Так вот, УМ нашего аппарата можно настроить с минимальными знаниями в электронике. Мне самому более полсотни лет и все, чему учили в школе забыл напрочь.

Надо помнить, что слева от Вас трансформатор — его надо бояться — может долбануть. Надо не пить несколько дней — детали расположены близко и если их правильно закоротить в кишлак придет беда.

В качестве теоретической подготовки можно повторить закон Ома, но это не обязательно.

Нужна шлицевая отвертка и мультиметр.

Смотрим на плату (она справа от трансформатора и упирается в радиатор)

На плате шесть переменников. Она симметричная относительно продольной оси. Все регулировки покажу на стороне, которая для Вас (по фото) слева. Правая сторона (она же левый канал) регулируется зеркально .

Включаем усилитель. Громкость на минимум. Даем прогреться 10 минут.

Находим ближе к радиатору четыре черных сопротивления размером с мизинец — это объекты наших измерений. Некоторые аппараты обильно заливали лаком на заводе — правильное решение, но оно сейчас играет против нас. До подачи напряжения надо зачистить выводы этих сопротивлений. Осторожно, без фанатизма!

По два сопротивления на каждый канал. Назовем их правое и левое плече канала. На фото выше показан замер на правом плече правого канала. На этом же фото виден переменный резистор (около черного щупа) , видно стрелку и не видно надпись «направление увеличения тока покоя». Запоминаем и ничего не делаем!

Итак, меряем. Норма 20-35 мВ. Это соответствует току покоя до 100 мА. Гуру (некоторые) советуют 150, но мы будем придерживаться Маркса, а он советует 50-60 мА.

Померяли правый бочонок, меряем левый. . не сходится? Если 25 и 24,6 — не беда. У меня было 40 и 0,05 — это уже безобразие.

Тогда перебираемся в противоположный конец платы.

Какой-то разгильдяй сделал фото левого канала, но смысл действа не меняется. найдите с правой стороны зеркально расположенные (относительно нашей фотографии) резисторы и продолжаем. На рисунке показаны направления вращения, т.е если напряжение на левом плече ниже правого крутим по стрелке в лево (по часовой стрелке) и наоборот. опять же без фанатизма — по 5 градусов. смотрим на вольтмер. Напряжение на заниженном плече должно увеличиваться в сторону среднеарифметического значения (вау, какие фразы рождаются!). Приблизились? Меряем противоположное плечо. Если разница большая — продолжаем чудить с переменником. Все! Достигли баланса! Молодца.

Сбалансированные показатели лежат в пределах 20-35 мВ? Если ДА, то переходим на другой канал и делаем абсолютно тоже самое и не забываем , что резисторы вертятся зеркально по каналам!

Если значение меньше или больше, возвращаемся к бочонкам и находим опасный переменный резистор. ПОМНИТЕ, что этим резистором можно натворить много бед и как минимум спалить один из транзисторов, который висит на радиаторе! Кстати, периодически трогайте радиатор. При значениях тока покоя, который я Вам рекомендую он практически не греется.

Изучаем фото с щупами, стрелочку. Если нам надо увеличить токи покоя на правом канале, то вращаем по часовой стрелке. 1, 3, 5 градусов, минимальный шаг , который вы можете себе позволить. Внимательно смотрим на вольтметр. Резистор под краской, ему сто лет в субботу — может быть скачок (когда сорвете с залитой краской позиции)! Он м.б. неравномерным — х.з. как плескали лак в Новогодние праздники на предприятии-изготовителе? Короче, это минное поле, но мы его пройдем. несколько раз.

Доводим ток покоя до нормы. Еще раз меряем на плечах. Еще раз, если требуется регулируем баланс плеч. ухх. все. Нет!

Регулируем аналогично другой канал. регулируем с учетом токов покоя, которые мы установили на правом канале.

Подготовка и порядок работы

Вынуть из ниши сетевой шнур и контактные зажимы.

Установить устройство устойчиво на ручку – подставку.

Установить ручку регулировки в крайнее левое положение.

Подключить контактные зажимы устройства к выводам аккумуляторной батареи, соблюдая полярность:

• «+» зажима устройства к «+» аккумуляторной батареи;
• «-» зажима устройства к «-» аккумуляторной батареи.

Включить устройство в сеть переменного тока напряжением 220 В, при этом на лицевой панели загорится светодиод «СЕТЬ» и в зависимости от состояния электронной схемы может загореться светодиод.

Нажать кнопку . При этом, если после включения горел светодиод И, то он погаснет. Поворотом ручки регулировки установить по индикатору тока необходимый ток заряда.

При заряде аккумуляторной батареи ток заряда в первый момент может возрастать, а затем по мере заряда постепенно уменьшается, что является признаком увеличения ЭДС аккумуляторной батареи. Для улучшения режима заряда аккумулятора через 6-8 часов ток заряда автоматически уменьшится в 1,3 – 2,5 раза.

Через 10,5 часов (± 1 час) устройство автоматически отключается от аккумуляторной батареи, при этом на лицевой панели загорится светодиод.

Источник: Ходасевич А. Г, Ходасевич Т. И., Зарядные и пуско-зарядные устройства, Выпуск 2.

Чего ради? Мы же не выкидываем двигатель только потому,что нужна регулировка карбюратора.

Менее 13-ти вольт. Зарядное само знает, что с аккумулятором делать. При ремонте заряднаго в основном меняються силовые элементы. Настройки остаються.

Спасибо! Замена была не силовых элементов (как ни странно), а пары транзисторов, которые «принимают решение», потому и нужна коррекция. В схеме специально стоит потенциометр.

Зачем? Коробка хорошая, хотя транс слабоват. Амперметр добавил и всю электронику поменял после того как в течение месяца не смог найти схемы.

Зачем? Коробка хорошая, хотя транс слабоват. Амперметр добавил и всю электронику поменял после того как в течение месяца не смог найти схемы.

У меня схема этой штуки есть – при необходимости могу поделиться. Вещь, кстати, дефицитная( в смысле схема).

У меня схема этой штуки есть – при необходимости могу поделиться. Вещь, кстати, дефицитная( в смысле схема).

«Электроника Д1-012». Часть 3. Борьба с механизмом автоматики.

Итак, в первых двух частях мы боролись с корпусом, делали профилактику электроники. Осталось все собрать и запустить.

Тут-то начались чудеса. Собираем, запускаем — диск начинает вращаться, тонарм выходит на точку начала треки и. двигатель выключается. Снимаем, смотрим на работу чудо-ноги, которая нажимает на микрик запуска движка (второй микрик, стробоскопа убрали во второй части). Все нормально. Нога идет в крайнее положение включения, как только диск выходит на точку первого трека, немного отходит назад, но микрик еще нажат. Все правильно! Ставим на место. История с выключением повторяется!

В таких случаях вспоминаются передачи Игоря Прокопенко про НЛО и потусторонние силы. Но у меня военное образование, а в Советской армии чудеса были запрещены. И вот, вращая плинт с тонармом я ощутил легкое биение. Стал все осматривать, ощупывать и заметил ненужную подвижность в вертикальной оси подвеса тонарма. Разбираем тонарм!

Под верхней крышкой видно регулируемую вертикальную иглу с контрящей гайкой.

Надо распаять провода, расконтрить центральную ось и снять механизм.

Появляется доступ к двум шестигранным гайкам, снимаем оставшуюся част механизма. Перед нами открывается вид на нижнюю регулируемую опору тонарма.

Выкручиваем игольчатые опары и вынимаем тело механизма подвеса (пластиковая деталь с запрессованными подшипниками). Нижняя опора с обломанным кончиком иголки. На вращение эта неисправность не сказывалась — подшипник делал свое дело. но при давлении механизма управления, тонарм уходил в сторону и лыжа некорректно нажимала на микрик. то нажимала, то не нажимала.

Следует отметить, что тонарм выполнен на удивление добротно. Все материалы качественные. После «Арии 102», тонарм которой сделан из отходов, этот аппарат выглядит достойно. Если на Арии тонарм подвешен только на иглах, то здесь игла опирается в центр микроскопического подшипника. В нерабочем положении отключение сигнала с картриджа производится не ключами. не реле. Решение надежное, простое и гениальное — магнит и два геркона!

Точим иглу и собираем в обратном порядке. Готовимся к комплексным испытаниям.

Источник