В этой статье приводятся публикации призванные облегчить пользователю самостоятельный ремонт автоматики для ворот.
Автоматика для ворот выходит из строя в 90% процентах случаев от нестабильного напряжения в питающей сети. Как правило выходит из строя трансформатор или варистор, токоведущие дорожки и другие компоненты. Нестабильное напряжение это не гарантийный случай и сервисные центры могут отказать в ремонте. Эффективный способ предотвратить это установить стабилизатор напряжения, лучше выбирать модели со стабилизируемой мощностью 1,5-2,0 кВт. Детальные консультации дадут продавцы соответствующих магазинов (гуглить самостоятельно). Подробнее о пользе стабилизатора напряжения здесь.
Напряжение в нашей электросети может колебаться в совершенно непредсказуемых пределах. Автоматика ворот предназначена для работы при напряжении 220VAC +_ 10%. Опасно как понижение так и повышение напряжения. При пониженном напряжении автоматика работает как бы «через раз» — это повод насторожиться. Кроме того в нашей отчественной сети случаются импульсы крайне высокого напряжения порядка 10кВ и длительностью 1-2мкС, на такой импульс не среагирует обычный предохранитель, для этого устанавливается варистор, вот он то и сгорает спасая от сгорания дальнейщую схему.
Итак, коли уж Вас постигла та участь, что ваша автоматика ВНЕЗАПНО сломалась, то первым делом проверьте плату управления на предмет перегоревших предохранителей и сгоревших обуглившихся деталей. Обычно обугливается варистор, его следует аккуратно выпаять и заменить на варистор с аналогичными праметрами. Внешний вид варисторов.:
Если же обуглившихся деталей не наблюдается, то нужно тестером-мультиметром проверить первичную обмотку трансформатора, если она не прозванивается значит она повреждена и трансформатор необходимо заменить на аналогичный. Для автоматики откатных ворот обычно используется трансформатор 2х12V 500mA. На рисунке он синий и квадратный. Далее в качестве примера будем рассматривать плату (блок управления) от привода Гант (Gant BS-IZ, Professional PS-IZ) . Платы других производителей имеют сходую топологию, принципы работы и присущие проблемы. И кроме того в силу своей массовости эта плата наиболее изучена.
Заменить можно на отчественный (ТПШ-5-220-50 12+12V)
Должно получиться вот так. Трансформатор желательно притянуть к плате капроновой затяжкой, для этого нужно сделать в текстолите пару отверстий.
Следующий случай — выход из строя тиристора ВТА16, он находится возле трансформатора. В этом случае реле привода включается — слышно характерные щелчки, но движения не происходит. Лечится данный глюк путем замыкания силовых дорожек тиристора каплей припоя или перемычкой. см. рис ниже.
Сам тиристор можно не выпаивать. После этой процедуры перестают работать функции плавного стопа и пуска, но полезность этих функций спорный вопрос, зато Вы снова имеете рабочую плату.
Ревизии плат могут меняться, но эти две луженые дорожки все равно хорошо просматриваются. То что они будут другой формы чем те, что изображены выше сути дела не меняет.
Случается, что у платы, хозяин которой пренебрег стабилизатором трансформатор, контороллер и другие жизнено важные компоненты остаются целыми, а сгорают токоведущие дорожки около разъема подлючения электромотора. Иногда даже текстолит платы прогорает насквозь. Вот как на рисунке ниже.
После первого шока и осознания того, что стабилизатор таки нужен, берем в руки паяльник и восстанавливаем сгорешие дорожи. Можно просто проводами, напрямик. После этого желательно сделать плате небольшую «лоботомию», а именно удалить резисторы R27 и R28, а также трансформатор отвечающие за амперометрическую функцию (функцию обнаружения препятствий) — науке неизвестно доподлинно зачем, но эти компоненты лучше удалить. См рис. ниже удаленные детали обозначены красными квадратами.
Еще одна, достаточно редко встречающаяся неисправность это выход из строя геркона концевого выключателя. Проблема сия устранима достаточно легко. Понять, что вышел из строя геркон можно понять, если посмотреть на светодиодные индикаторы концевых выключателей OL и CL.
Если к блоку герконов над зубчатым колесом не подведен ни один магнит (ворота в среднем положени), то если герконы исправны должны гореть оба индикатора OL и CL. А вот ежели один из них поврежден, то какой то и из индикаторов гореть не будет. Переходим к ремонту. Снимаем блок герконов.
Герконы залиты белым клеем. Если сгоревший геркон не видно визуально, то пользуемся тестером-мультиметром. Общий провод — красный ;). Далее идем на радиорынок и покупаем аналогичный нормально-разомкнутый, двухконтактный геркон, стоимость у дедов-старьевщиков 3 грн макс. После этого берем паяльник и производим замену неисправного геркона. Вот и все. Ставим блок герконов на место и наслаждаемся комфортом.
В случае выхода из строя других компонентов платы управления шансов починить ее не так то и много, если только лично Вы не участвовали в ее разработке и у вас есть целый арсенал продвинутого электронщика как например съемник чипсетов, осциллограф, программатор, паяльник SMD элементов и другие умные штуковины. В этом случае есть смысл подумать о приобретении новой.
Некоторые пользователи, особенно из числа людей старшего поколения, полагают, что привод должен (а злобные продавцы утаивают ее) быть снабжен принципиальной схемой на суровом пергаменте, аки советский телевизор «Рубин» и что плату можно в 100% случаев «попаять» — вынуждены Вас разочаровать, на дворе XXI век и принципиальной схемой современые устройства не комплектуются. Много вы видели принципиальных схем МР3-плееров, LCD-телевизоров, мобильных телефонов, планшетов? Вот, то-то и оно, и не тратьте время на подобные вопросы и поиски. Все, что можно попаять было описано выше.
Практически все платы электрически взаимозаменяемы. Надо только вяснить подает она на двигатель 220В или 24В, как правило это 220В. Например если у вас стоит NICE ROBOKIT и «полетела» плата можете вместо оригинальной (стоимость 160 Евро) использовать плату от комлекта PROFESSIONAL PS-IZ (стоимость 80 Евро) или любую другую с выходом на двигатель 220В. Однако, лучше предупредить чем расхлебывать. Установите стабилизатор напряжения на 1,5-2,0 кВт и вышеупомянутые проблемы Вас не коснутся. Не экономьте на стабилизаторе — ремонт платы, нервы, бензин и время будут стоить дороже.
В случае механической поломки редуктора нужно сначала поискать по фирмам сломавшуюся шестерню или узел, но вероятность успеха в этом деле минимальна, лучше сразу идите к токарю спецу по зубчатым колесам.
Механические поломки случаются нечасто, обычно в недорогих европейских приводах для ворот с силуминово-пластиковыми шестернями и как правило в случае каких то экстремальных воздействиях, например при таране ворот автомобилем, вандальных действиях, и неправильной блокировке\разблокировке редуктора.
Источник
Электроника для всех
Наша фирма ремонтирует и принимает на обслуживание электронику промышленного оборудования (линии, станки, системы управления, и пр.) предприятий полиграфической, пищевой, химической, деревообрабатывающей и др. отраслей.
Почему выбирают нас
Работаем с 1991 года.
Специалисты с большим опытом работы
Гарантия — от 3 до 12 месяцев.
Оплата — по факту выполнения ремонта.
Ремонтируем оборудование, на которое отсутствуют схемы и техническая документация,
C чем мы работаем
Приводы электродвигателей
Частотные преобразователи
Тиристорные приводы
Приводы шаговых двигателей
Печатные машины
Бумагорезательные машины
Фальцаппараты
ВШРА
Лазерные фотовыводы
Проявочные процессоры
и др.
Полиграфическая электроника
Fluke
Flir
SAT Infrared Technology HOTFIND-L
Nec
Scott
Scott
и др.
Тепловизоры промышленные, прицельные
Промышленная автоматика
Операторские панели
Промышленные компьютеры
Коронаторы
Контроллеры
Блоки автоматики
Аналоговые клапаны
и др.
Производим сборку электрических щитов по индивидуальным схемам заказчиков
Сборка электрических щитов
Ремонтируем катушки томографов МРТ. С гарантией
Ремонт МРТ
Наши контакты и адрес:
Адрес лаборатории: 115054, г. Москва, ул. Дубининская, д. 67, стр. 1, комн. 5, эт. 5 проходная в доме 69
Источник
Типичные неисправности лазерных приводов
Рекомендации по ремонту оптических лазерных приводов
Лазерные дисководы получили широкое распространение в электронике. Любой DVD-проигрыватель, CD/MP3-магнитола, музыкальный центр имеют в своём составе лазерный привод.
В большинстве случаев в ремонт такие аппараты попадают как раз из-за поломки лазерных приводов.
Неисправности, вызванные поломкой лазерного привода довольно схожи, и сводятся к одному – лазерный диск либо не читается, либо происходит сбой воспроизведения музыки (CD/MP3) или видео (DVD).
Следует отметить, что срок службы лазерного диода, который есть в составе любого дискового аппарата, составляет в среднем 3-5 лет. Наивно думать, что DVD-плеер будет работать 10 и более лет! Загляните в инструкцию DVD-плеера…
Вообще первое, что необходимо спрашивать, когда Вам на ремонт приносят какой-либо дисковый аппарат – это сколько лет аппарату и как интенсивно им пользовались. Если ответом будет 3 и более лет, то вероятность того, что неисправен оптический блок резко возрастает. Как часто пользовались аппаратом тоже важно, ведь лазерный привод, это электронно-механическое устройство. Число миниатюрных двигателей в одном лазерном приводе наврядли будет меньше 2-3.
Первый из тройки – привод шпинделя. Он отвечает за раскрутку лазерного диска. Очень большое число неисправностей связано именно с ним. Вот пример.
Второй – привод оптического блока. Этот привод отвечает за позиционирование лазерной головки вдоль диска. Довольно редко выходит из строя.
Третий – привод загрузки/выгрузки (LOAD). Выгрузка и загрузка диска в дисковод. Неисправности этого двигателя довольно редки, и, как правило, легки при ремонте.
На практике в ходу такая неисправность. В основном у CD/MP3-автомагнитол.
Звук при воспроизведении частенько пропадает. Резко появляется и также пропадает. Присутствует “заикание”.
У DVD-плееров неисправность проявляется следующим образом.
Диск считывается очень долго, после чего на дисплее появляется надпись (ERROR или NO DISK). Возможно случайное “зависание” диска. Повторная установка диска решает проблему, и диск с записью воспроизводится нормально.
Причина такого “непонятного” поведения бывает связана не с неисправностью оптического лазерного блока, а с неисправностью привода шпинделя.
Дело в том, что двигатель шпинделя должен раскручиваться с определёнными оборотами. Число оборотов подстраивается системой обратной связи. Так что не надо думать, что диск крутится сам по себе. Подал 3 вольта на движок и всё! Нет! Частоту вращения диска регулирует сложная система корректировки. Если двигатель шпинделя неисправен, тогда даже система корректировки плохо справляется, и происходят сбои. Двигатель не выдаёт нужные обороты, “сбоит”.
Поэтому, если проявляется нижеописанная неисправность, не спешите заменять оптический лазерный блок!
Заменить привод шпинделя дешевле, чем покупка оптического лазерного блока. Можно временно заменить привод двигателем из другого аппарата или найти подходящий в запаснике.
Очень часто встречается неисправность у CD/MP3-магнитол с вертикальной установкой диска.
Диск раскручивается, но диск не загружается. Пишет ERROR или NO DISK.
Оптический лазерный блок боится пыли и грязи. Достаточно тонкого мелкодисперсного налёта пыли на верхней линзе, чтобы диск перестал считываться. Магнитолы с вертикальной установкой диска более уязвимы к пыли, загрузка диска происходит сверху и количество попадающей пыли возрастает.
Дисковые автомагнитолы в этом случае более защищены, у них щелевая загрузка диска.
Мелкодисперсный налёт пыли можно удалить с поверхности линзы лазерного блока обычной ватной палочкой или просто кусочком ваты. Смачивать вату чистящими средствами не надо, можно испортить линзу! Круговыми движениями проводим по поверхности линзы ватной палочкой 3-4 раза. Убеждаемя в отсутствии остатков крупной пыли на линзе и всё!
Нажимать на линзу не следует, она крепится на пружинящих проводках! По ним подаётся питание на электромагнит фокусировки. Они довольно крепкие, но при чрезмерном усилии и их можно повредить.
Нередки случаи, что после такой простой чистки работа прибора полностью восстанавливается.
Основная трудность в данной операции состоит в том, чтобы грамотно разобрать аппарат и добраться до лазерной головки. Сложнее всего это сделать у музыкальных центров с блоком загрузки на 3 диска или чейнджером (когда диски размещены в боксе — как тарелки в сушилке), а также у автомобильных CD/MP3-проигрывателей и DVD-плееров с щелевой загрузкой диска.
Поэтому на страницах сайта я разместил информацию и по разборке всевозможных CD-приводов:
Эти методики помогут, если нужно разобрать CD-привод, но нет опыта в данном деле.
Иногда чистка линзы не помогает. Причина в том, что внутри оптического блока есть призма, на неё тоже со временем оседат пыль. Разбирать оптический блок нет смысла. Лучше заменить блок целиком.
При ремонте электроники с неисправностями, явно указывающими на дефект лазерного привода, можно использовать следующие приёмы:
Проверить механическую часть лазерного привода на наличие заклинивания шестерёнок, каретки, исправности соединительных гибких шлейфов. Гибкие шлейфы лучше “прозвонить” мультиметром, а лучше проверить заменой. Очень часто шлейф «звонится» мультиметром как исправный, но поскольку при работе он изгибается, то плохой контакт вновь даёт о себе знать.
В DVD-плеерах самым «слабеньким» шлейфом является тот, который соединяет лазерную головку и основную плату. Его замена не редко устраняет неисправность с «зависанием» диска, плохой или долгой загрузкой диска, сбоями при воспроизведении.
Проверить есть ли свечение лазера. После установки диска, включается красный лазер (только у DVD) на несколько секунд. В этот момент, необходимо смотря сбоку проконтролировать наличие свечения. Помните! Лазер вреден для здоровья! Прямое попадание лазерного луча в глаза чревато потерей зрения. Будьте осторожны!
Произвести чистку линзы оптического блока. Как это сделать, уже было рассказано.
Визуально проследить загрузку диска, его раскрутку. Произвести замену привода шпинделя методом подстановки.
По возможности заменить, хотя бы временно, для проверки, лазерный оптический блок. Вот здесь рассказано о том, как быстро заменить лазер в DVD.
Кроме лазера могут быть и другие причины неисправности. Об основных неисправностях DVD-плееров я уже рассказывал.
Тема ремонта дисковых аппаратов довольно обширна, здесь приведены лишь некоторые рекомендации и советы. Для более глубокого понимания работы лазерных дисковых проигрывателей не будет лишним ознакомиться с общими принципами работы таких приборов. Думаю, книга “CD-проигрыватели. Схемотехника” Авраменко Ю.Ф., будет очень полезна для понимания работы дисковых устройств.
