Электронная газовая колонка ремонт

Как отремонтировать блок розжига на газовой колонке

Проточный газовые бойлеры в зависимости от модели разжигаются вручную, в полуавтоматическом и полностью автоматическом режиме. Контроль над горением осуществляют несколько датчиков и конструкционных узлов.

Блок розжига газовой колонки в рабочем состоянии предотвращает возникновение аварийных ситуаций, обеспечивает срабатывание основной горелки при открытии крана горячей воды и затухание пламени после его закрытия. Существует несколько видов колонок, классифицирующихся по типу розжига, отличающихся внутренним устройством и принципом работы.

Колонки с ручным розжигом — от спичек

Спичками зажигают газовые колонки старого образца. Для розжига используется постоянно горящий запальник. Поджигают фитиль спичкой. Включение колонки осуществляется следующим образом:

Розжиг запальника — устройство фитиля включает в себя электромеханический клапан. При нагревании создается энергия, достаточная, чтобы замкнуть контакты и обеспечить подачу газа.
Во время ручного розжига нажимают на кнопку клапана, поджигают запальник. Спустя 1-2 минуты клавишу отжимают. Фитиль продолжает гореть. Принцип работы запальной горелки требует постоянного поддержания пламени. Фитиль обычно зажигают утром и тушат уже вечером.

Включение основной горелки — при открытии крана ГВС сигнал на розжиг передается через лягушку (водяной редуктор) бойлера. Внутри узла расположен шток, открывающий подачу газа.

Газовые колонки с пьезорозжигом

Главное отличие пьезорозжига от проточных бойлеров с ручным розжигом в том, что запальная горелка воспламеняется посредством встроенного в конструкцию пьезоэлемента. Несмотря на популярность автоматических колонок отечественные и зарубежные производители до сих пор выпускают газовые проточные водонагреватели с пьезорозжигом и постоянно работающей запальной горелкой.

Принцип работы во многом напоминает тот, что используется в колонках, где горелка зажигается от спичек. Присутствуют общие конструктивные элементы, встречаются те же поломки.

Устройство пьезорозжига

В конструкции присутствует постоянно работающий запальной фитиль. Чтобы включить колонку необходимо зажечь запальник. Для розжига в конструкции присутствует пьезоэлемент, состоящий из кнопки включения, соединенной с искровым электродом, подведенным к горелочному устройству. При нажатии клавиши продуцируется искра, бьет по горелке, воспламеняя газ.

Принцип работы пьезоэлемента связан с преобразованием механической и кинетической энергии в электрическую. При нажатии вырабатывается искра достаточной силы, чтобы воспламенить горелку. Пьезорозжиг для газовой колонки часто выходит из строя. Спустя 3-4 года потребуется смена узла и его регулировка.

Как заменить пьезоэлемент

Признаки неисправности: слабая искра, розжиг после большого количества нажатий на клавишу элемента (в нормальном состоянии срабатывает с 1-2 щелчков).

Сначала стоит попытаться отремонтировать пьезорозжиг. Бывает, что неисправность вызывают пробои в токопередающем кабеле. Чтобы увидеть причину проблемы отсоединяют корпус колонки. После этого несколько раз нажимают на кнопку пьезорозжига и следят куда направлена искра.

В подающей трубе запальной горелки присутствует пружинка для рассекания газа. Дополнительная функция — принимать искру от пьезы. Следует подогнуть пружину в сторону электрода.

Если изменения не помогли, искра отсутствует, при смене расположения электродов ситуация не меняется следует заменить пьезоэлемент газовой колонки. Клавиша снимается легко. В зависимости от модели корпус фиксирует стопорная гайка или несколько болтов. Провод с электрода откидывается снятием клеммы. Работы при наличии определенных навыков занимают 10-15 мин времени.

Электророзжиг для газовой колонки

Присутствует в полностью автоматических бойлерах. Принцип работы проточного газового водонагревателя с электророзжигом исключает необходимость в постоянно горящем фитиле. Воспламеняется сразу основная горелка. Источником электричества служит бытовая сеть на 220 Вт, батарейки или встроенный внутрь гидрогенератор.

Автоматическое электронное зажигание газовой колонки происходит при открытии крана горячего водоснабжения. После закрытия точки ГВС горелка самостоятельно затухает.

Розжиг от батареек

Устройство электронного блока розжига газовых колонок используется в полностью автоматических водонагревателях. В заводской комплектации в качестве элементов питания используются батарейки.

Электронный розжиг газового водонагревателя работает следующим образом:

шток в водяном редукторе имеет специальные лапки, подключенные к электророзжигу;

при включении ГВС мембрана давит на шток, открывает газовый клапан и одновременно дает сигнал на генерацию искры;

после розжига пламени блок генерации искры на батарейках отключается.

Питание от батареек имеет один существенный недостаток. Замена элементов требуется каждые полгода. При желании можно установить адаптер и подключить через него колонку к бытовой электросети. Такое решение устранит необходимость в постоянной и частой замене батареек.

Розжиг от гидрогенератора

В колонках нового поколения батарейки были заменены на турбину. Газовые колонки с гидрогенератором включаются благодаря продуцированию электрического тока за счет преобразования механической энергии.

Водонагреватель работает в полностью автономном режиме, но имеет несколько недостатков:

чувствительность к давлению и качеству воды;

зависимость бесперебойной работы от регулярного обслуживания.

Искра от гидродинамического генератора продуцируется только при достаточно высоком напоре воды. При давлении в 0,3-0,5 атм. автоматическая колонка от батареек нормально включается, а водонагреватель с турбиной попросту не запустится. Чтобы обеспечить стабильную работу устройства с гидродинамическим розжигом необходимо использовать повысительный насос и систему водоподготовки, включающую несколько степеней очистки.

Что такое датчик ионизации пламени колонки

Внутри проточных водонагревателей предусмотрено несколько систем, блокирующих подачу газа при нарушении условий нормальной работы. Датчик ионизации газовой колонки следит за наличием пламени. При затухании подается сигнал на блокирование подачи газа. В современных проточных бойлерах роль регулятора выполняет:

Принцип работы основан на том, что в процессе горения в газовых колонках создается ионизация пламени или продуцирование ионного тока. Количество энергии прямо пропорционально интенсивности горения. Неправильное соотношение газовоздушной смеси, оседание пыли, затухание основной горелки приводит к срабатыванию датчика. Благодаря блокировке подачи газа предотвращается его утечка при самопроизвольном затухании горелки.

Как правильно зажигать колонку

Розжиг осуществляется следующим образом:

зажимается кнопка подачи газа;

спустя 10-15 сек нажимается клавиша пьезоэлемента или подносится горящая спичка (в зависимости от типа розжига);

спустя еще 20 сек клавишу подачи газа отпускают.

Газовая колонка с электроподжигом включается самостоятельно при открытии крана горячей воды. Включение должно происходить бесшумно. Хлопки, долгое срабатывание блока генератора искры указывает на неисправности в работе.

Что лучше — пьезорозжиг или электророзжиг для колонки

При принятии решении о том какая колонка лучше, автомат или полуавтомат учитывают несколько важных рабочих моментов и эксплуатационных характеристик, а также возможные неисправности с которыми придется столкнуться владельцу оборудования:

Пьезорозжиг — колонка работает практически без сбоев. На начальных этапах эксплуатации может потребоваться регулировка пламени фитиля. Со временем, через 4-5 лет использования потребуется отрегулировать запальник. В качестве явных минусов, необходимость в постоянно работающем фитиле, что существенно увеличивает расход газа.

Электророзжиг — удобная в эксплуатации функция. Новые колонки работают без сбоев, через 5 лет может потребоваться ремонт и замена блока продуцирования искры розжига. Колонки с гидротурбиной чувствительны к низкому давлению воды.

Как показывает статистика выбор между пьезоподжигом или электроподжигом у отечественного потребителя зачастую делается в пользу последнего. В Европе предпочтения не настолько очевидны. Спросом пользуются оба вида проточных газовых бойлеров. Удобство в эксплуатации и экономичный расход голубого топлива, основные доводы в пользу приобретение колонки с автоматическим включением.

Источник

Как починить газовую колонку в домашних условиях

Проточные водонагреватели, работающие на природном и сжиженном газе, — аппараты довольно надежные и ломаются нечасто. Мелкие неисправности, возникающие в период эксплуатации, пользователь способен устранить самостоятельно. Мастер–газовщик решает проблему буквально в течение 5 минут, но требует оплатить вызов — знакомая ситуация? Избежать подобных казусов нетрудно — попробуйте сделать ремонт газовой колонки своими руками, руководствуясь нашей инструкцией.

Алгоритм работы водонагревателя

Если вы слабо представляете устройство и принцип действия современной газовой колонки, рекомендуем ознакомиться с данным разделом, иначе отремонтировать аппарат не удастся. Конструкция атмосферного нагревателя с открытой камерой сгорания показана ниже на схеме.

Примечание. На фото показана колонка старого типа с ручным розжигом горелки от пьезоэлектрического элемента. Обновленные версии аппаратов (в том числе — российского бренда «Нева») разжигаются автоматически, источник питания – батарейки либо домашняя электросеть 220 вольт.

Турбированная колонка устроена аналогичным образом, только камера сгорания полностью закрыта, а подачу воздуха к горелке осуществляет вентилятор. Алгоритм запуска агрегата и нагрева воды для нужд ГВС выглядит так:

1. После открытия крана смесителя возникает проток через водяной узел и теплообменник колонки.
2. Установленная внутри корпуса «лягушки» мембрана толкает вперед шток за счет давления воды. Последний сдавливает пружину механического клапана в газовом блоке, открывая проход топлива к горелке.
3. Одновременно шток отпускает кнопку микровыключателя, замыкая цепь электромагнитного клапана. Он срабатывает и запускает газ в подающую трубку, где стоит уже открытый пружинный клапан.
4. В этот момент импульсное устройство подает высоковольтный разряд на электроды, установленные возле горелки. От искры происходит розжиг, начинается нагрев воды.
5. В цепь электромагнитного клапана последовательно включены 3 датчика — тяги, перегрева и пламени (ионизации). Когда последний фиксирует наличие огня, искрообразование прекращается.

Справка. В старых водонагревателях вместо двух электродов, поджигающих основную горелку, используется один контакт и постоянно горящий запальник. Наличие пламени отслеживается термопарой.

Теперь рассмотрим самый важный момент, необходимый для успешного ремонта. При каких условиях колонка автоматически отключается (основная горелка тухнет):

• когда исчезает проток и напор воды, «лягушка» отпускает толкатель, микропереключатель размыкается, питание электроклапана прерывается;
• если электрод ионизации не «видит» пламени и не подает соответствующий сигнал, магнитный клапан закрывает газ;
• в дымоходе пропадает тяга, датчик разрывает цепь и электромагнит отключается, перекрывая подачу топлива;
• аналогичным образом воздействует на газовый блок датчик перегрева, установленный на теплообменнике.

Расположение датчиков-термостатов безопасности примерно одинаковое на всех водонагревателях

Разобравшись в принципе работы, можно переходить к диагностике неисправностей колонки и ремонту своими руками.

Колонка не разжигается изначально

Прежде чем лезть внутрь водонагревателя, стоит выполнить ряд элементарных действий:

1. Замените батарейки и почистите контакты в отсеке питания.
2. Убедитесь в наличии естественной тяги дымохода и нормального напора в системе холодного водоснабжения.
3. В колонке с турбонаддувом, питающейся от сети, проверьте предохранитель. Импортный агрегат попробуйте переключить, перевернув вилку в розетке – некоторые модели чувствительны к расположению фазы.
4. Прочистите фильтр–грязевик, установленный на трубе подачи холодной воды. Иногда сеточка на входе предусмотрена самой конструкцией водонагревателя.
5. После открытия смесителя ГВС понаблюдайте за запальными электродами – на них должна проскакивать искра. В турбированном аппарате с закрытой камерой явственно прослушивается щелканье разрядов.

Ремонт нагревателя начинается с прочистки электродов и установки рабочих батареек

Совет. Если к электродам розжига есть внешний доступ через окошко, сразу очистите их рабочую часть длинной кистью.

Перечисленные мероприятия не дали результата? Тогда снимайте кожух колонки и переходите к поиску неисправности, следуя пошаговой инструкции:

1. Откройте горячую воду (попросите помощника) и следите за перемещением штока, который должен отодвинуть нажимную пластину от кнопки микропереключателя. Если толкатель не движется, причина 100% кроется внутри водяного блока. Придется его разобрать, почистить и поменять мембрану.
2. Шток давит на пластину, но кнопка остается нажатой. Вероятно, ход толкателя уменьшился из-за накипи внутри «лягушки», которую нужно вскрыть и вычистить.
3. Толкатель движется, кнопка отключается, но искрообразование отсутствует. Наверняка виноват микропереключатель, диагностируемый следующим образом: отключите его разъем и замкните 2 клеммы отверткой. Если переключатель вышел из строя, то после прямого замыкания на электродах появится искра.
4. Разряд проскакивает на одной игле, вторая безмолвствует. Вытащите из корпуса электрода кабель высокого напряжения, слегка подрежьте и вставьте обратно.
5. «Лягушка» функционирует, микровыключатель срабатывает, электроды искрят, но розжига не происходит. Значит, не подается газ – электромагнитный клапан закрыт. Виновники разрыва цепи – датчики тяги и перегрева, для проверки их нужно поочередно замкнуть с помощью провода. Еще вариант – обрыв либо перелом подводящих жил, диагностируется путем прозвонки мультиметром.

Замыкать нужно разъем, подсоединенный к импульсному блоку, а не штекер микропереключателя

Важный нюанс. Когда вы обнаружили неисправность микропереключателя, обязательно осмотрите корпус водяного блока в месте его установки. Случается, что элемент заливает водой, капающей из-под сальника штока. Надо демонтировать «лягушку», вытаскивать прохудившееся уплотнение и ставить новую запчасть.

В некоторых моделях газовых проточных колонок, управляемых электроникой, запуском ведает специальный датчик протока. Действует по принципу концевого выключателя — вода пошла, цепь замкнулась. Диагностика проста: откройте вентиль ГВС и прозвоните контакты элемента омметром либо лампочкой – она должна загореться. Алгоритм полной проверки водонагревателя демонстрируется мастером на видео:

Как заменить мембрану

Процедура замены резиновой (или силиконовой) диафрагмы мало отличается на колонках разных производителей. Чтобы самостоятельно снять и разобрать водогазовый узел, понадобится стандартный инструмент – рожковые ключи, отвертки и пассатижи. Порядок работ следующий:

1. Перекройте краны газа и холодной воды на подводящих трубопроводах, снимите кожух аппарата.
2. Отсоедините патрубки водопровода и подачи топлива.
3. Открутите от «лягушки» трубку теплообменника (находится справа), уберите в сторону либо отключите мешающие провода.
4. Отвинтите крепление блока к корпусу и снимите узел в сборе.
5. Разберите мембранный блок, раскрутив 4—8 крепежных винтов. Вытащите негодную диафрагму и поставьте запасную, предварительно очистив внутренности камеры от накипи и грязи.

Примечание. На простых китайских аппаратах «лягушку» можно разобрать без снятия всего водогазового блока. Достаточно отсоединить патрубок теплообменника и винты на фланце.

Механизм разбирайте внимательно, дабы не потерять уплотнительные прокладки либо резиновые кольца. Сборку производите в обратном порядке, после присоединения газовой трубы испытайте надежность стыков методом обмыливания.

На устаревших колонках с фитилем и термопарой мембрана меняется по той же технологии. Разница – в ориентации и расположении водного узла – здесь блок стоит вертикально, как показано на фото.

Чтобы открутить мембранную камеру на устаревших моделях, нужно отсоединить 2 водяные трубки и ослабить стопорный винт

Меняем протекающий сальник штока

Если вы заметили протечку воды, капающей из «лягушки» на микропереключатель, немедленно меняйте изношенное уплотнение. Намокающий «концевик» быстро придет в негодность, колонка перестанет разжигаться и в результате придется покупать 2 детали вместо одной.

Как самому заменить сальник:

1. Проделайте все манипуляции по демонтажу водяного блока, указанные в предыдущем разделе.
2. Разберите «лягушку», одну половину с мембраной отложите в сторону. Из второй части вытащите пластиковую тарелку, слегка поддев отверткой.
3. Накидным ключом или головкой раскрутите гайку изнутри мембраной камеры и вытащите толкатель.

Справка. Способ крепления сальника и штока зависит от марки газоиспользующей водогрейной установки. В колонках «Нева» толкатель вытаскивается вместе с тарелкой, а резиновое кольцо прячется под винтом.

Дальше можно идти 2 путями: заменить шток целиком (рекомендуется) либо только уплотнительные резиновые колечки. Первое стоит на конце толкателя, второе запрессовано внутрь гайки. Приобретите кольца идентичного размера и поставьте на место изношенных деталей.

Обратите внимание: длина штока и диаметр сальника зависит от марки и бренда газовой колонки, поставить с другой модели не выйдет. Наглядно процесс разборки показан на видео:

Почему колонка тухнет

Рассудим логически: если газогорелочное устройство разжигается, то водяной блок и система искрообразования работает исправно. Проблема кроется в электромагнитном клапане, точнее, его отключении и прерывании топливоподачи. Поиск неисправности сводится к 3 датчикам:

• тяги;
• ионизации;
• перегрева теплообменника.

Неисправность датчика тяги уже упоминалась выше – негодный элемент не позволял колонке запуститься. Дело в том, что нагреватели различных брендов могут работать по-разному, в одних датчик тяги не дает зажечь горелку, в других срабатывает позже, после вспышки газа. Результат – колонка разжигается и сразу гаснет.

Способ проверки неизменный – замыкаем клеммы датчика тяги проводом и включаем водонагреватель. Если горелка не тухнет, ставим новую деталь. Постоянно использовать проволочную перемычку вместо нерабочего термостата тяги категорически не рекомендуется!

Датчик контроля пламени создает малую ЭДС в электрической цепи, которая направляется к блоку зажигания. Внешне термопара очень похожа на запальный электрод

Ионизационный датчик пламени (термопара) вырабатывает постоянный ток при нагреве конца иглы пламенем горелки. Сигнал поступает на управляющий модуль и катушку электромагнитного клапана безопасности, поддерживая его в открытом состоянии. В эту же цепь последовательно включены датчики тяги и чрезмерного нагрева.

Ключевой момент. Стоит сигналу с термопары исчезнуть, как отключится электромагнит, поступление газа прекратится – колонка потухнет.

Как проверить и починить ионизационный датчик:

1. К игле, размещенной в зоне горения, подходит изолированный кабель от импульсного модуля зажигания. Извлеките конец провода из гнезда и укоротите на 0.5—1 см, дабы обеспечить надежный контакт.
2. Настройте зазор 6.5 мм (или другой по требованию производителя) между концом иглы и поверхностью горелки для оптимального прогрева сразу после розжига.
3. Если предыдущие действия не помогли, попробуйте замкнуть медной проволокой клеммы датчика перегрева, прикрепленного к теплообменнику.
4. Колонка продолжает затухать через секунду после воспламенения? Демонтируйте термопару, подключите к ее контактам вольтметр и нагревайте иглу конфоркой газовой плиты. Исправный датчик выдаст напряжение 0.02 вольта и более. Если показатель меньше, отправляйтесь покупать новую термопару.

В редких случаях выходит из строя сам электромагнит либо катушка модуля зажигания. Первый можно проверить с помощью омметра – подключайте прибор к двум клеммам из трех поочередно. Нормальные показания на первой паре – 400…600 Ом, на второй – 7…8 Ом, на третьей – около 400 Ом (приведены данные для колонок «Нева», на других аппаратах могут отличаться). Для диагностики импульсного блока придется звать специалиста.

Когда водонагреватель отключается спустя 5—15 минут после запуска, возможны такие варианты неполадок:

• теплообменные соты наполовину забиты накипью, проток воды слабый, аппарат быстро перегревается, отчего срабатывает датчик;
• слишком маленький напор в водопроводе, результат аналогичный;
• неисправности других узлов и деталей, ведущие к критическому разогреву теплообменника.

Вывод. Если горелка отключается спустя какое-то время, следует искать причину перегрева, сам датчик наверняка исправен. Распространенная проблема – многолетняя накипь в теплообменнике, удаляемая различными способами в домашних условиях.

Другие неисправности проточных нагревателей

Помимо перечисленных неполадок, владельцам колонок приходится сталкиваться с такими проблемами:

• слабое искрообразование, иногда проскакивают единичные разряды, газ не вспыхивает;
• розжиг сопровождается сильным хлопком;
• после перекрытия вентиля ГВС горелка продолжает работать, пока электромагнит не перекроет подачу топлива из-за сильного нагрева (по команде датчика);
• самопроизвольный розжиг после подключения к источнику питания;
• недостаточный нагрев;
• из водонагревателя течет вода.

Совет касательно слабых разрядов на электродах. Если элементы питания и контакты в порядке, попробуйте почистить концы электродов, отрегулировать зазор между иглами и плоскостью горелки (величина указывается в техническом паспорте изделия). При отсутствии результата зовите мастера – скорее всего, причина в импульсном блоке.

Проблемы с искрообразованием порождают хлопки – газ успевает накопиться в камере сгорания, прежде чем образуется достаточно мощный разряд. Если искра остается слабой, смесь топлива с воздухом возгорается при достижении высокой концентрации, что сопровождается микровзрывом. Отмечались случаи, когда хлопки повреждали теплообменник, нарушали уплотнения и нормальный контакт в электрических цепях датчиков.

Продолжение нагрева после отключения воды – довольно опасная неисправность. Если она совпадет с отказом датчика перегрева, в теплообменнике образуется паровая фаза, способная разорвать медные трубки и соты. Причина – заедание штока «лягушки», открывающего газовый клапан. Как отремонтировать:

1. Снимите водяной модуль согласно представленной выше инструкции.
2. Разберите «лягушку», удалите пластиковую тарелку.
3. Раскрутите гайку (или винт) в левой половине мембранной камеры, извлеките толкатель.
4. Поменяйте сальники, хорошенько почистите от налета все детали, включая пружинный моностат (расположен в правой части «лягушки» за мембраной).

Рекомендация. Перед сборкой проверьте, насколько свободно ходит шток внутри новых сальников. Подробности разборки и ремонта колонки смотрите на видео:

Самопроизвольный запуск нагрева без включения воды – следствие заедания толкателя. Когда горелка аппарата не выключается и срабатывает термостат, пользователь временно отключает источник питания. Поскольку шток остается нажатым, после возобновления электроснабжения колонка включается сама, без открытия крана ГВС. Способ «лечения» описан выше.

Причиной слабого нагрева является тотальное загрязнение основных элементов агрегата – теплообменника и горелки. Колонку нужно полностью разобрать и обслужить, такие работы лучше доверить мастеру. В случае прогорания и протечки теплообменный узел необходимо снять и качественно запаять, что выполнить дома не всегда возможно.

Заключение

Мы рассмотрели только самые распространенные поломки проточных газовых водонагревателей, которые относительно легко ремонтируются. Редкие и экзотические ситуации разобрать нереально, их слишком много. Пример: вы сделали ремонт в квартире, поставили новые розетки, поменяв местами фазу и ноль. Из-за этого турбоколонка импортного происхождения может уйти в ошибку. И последнее: если на электродах ослабевает либо исчезает искра, пробуйте банально шевелить батарейки в отсеке.

Источник