Электропривод складывания зеркал ремонт

Фотосовет: Ремонт зеркала бокового с электроприводом своими руками

Практически любой современный автомобиль имеет базовые функции комфорта, которые водителю позволяют легко управлять транспортным средством. В случае неполадки, в том числе отказе электропривода боковых зеркал, автомобиль, находящийся на гарантии, конечно, лучше показать быстрее специалистам. Если же машина уже «отъездила» свой гарантийный срок, можно попытаться самостоятельно справиться с возникшей проблемой.

Оригинал статьи взят с vento-club.com

В разных плоскостях регулировку боковых зеркал выполняют два небольших электромоторчика постоянного тока при помощи червячного колеса и установочных винтов. Обычно кнопки управления электроприводом размещены в автомобилях на водительских дверцах. Но, в зависимости от модели авто, могут быть и другие вариации.

Поломки электропривода боковых зеркал могут быть электрическими и механическими.

Диагностика неисправностей электрических

Диагностику неисправности начинать нужно с проверки электрических неисправностей. Прежде всего, необходимо включить зажигание, но авто не заводить, затем, опустить стекла, нажать на клавиши регулировки положения зеркал. Если под кожухом не слышно характерного жужжания электромотора, значит, есть проблема в электроцепи привода. Первое, что потребуется сделать – проверить предохранитель, назначение и расположение которого указывается всегда в руководстве по эксплуатации каждого автомобиля. Если дело в нем, т.е. он перегорел, необходимо заменить его новым соответствующего номинала, после чего обязательно проверить в устройстве состояние разъемов, убедиться, что на электродвигатели и панель управления поступает питание. Сделать это поможет мультиметр (в крайнем случае, контрольная лампа).

Диагностика неисправностей механических

Убедившись в исправности сетей электрических, необходимо провести диагностику повреждений механических. Вначале рекомендуется убедиться в надежности крепления их к элементам, фиксирующим на механизме привода. Стоит заодно проверить целостность деталей из пластика и всех защелок, которые после того, как снят зеркальный элемент, становятся доступными.

Дефект механизма легко определить при подаче на него питания. Устранять обнаруженный дефект, нужно не спеша и очень аккуратно. Особенной осторожности требует зеркало, которое в момент демонтажа легко повредить.

Как демонтировать зеркало

Разбирают зеркало, не снимая с машины: две защелки (красный цвет) нужно отодвинуть, приложив небольшое усилие, затем, раздвинуть, используя плоскую отвертку, направляющие (обозначены желтым). Такие действия проводят с четырех сторон, пока зеркало не «повиснет» на проводах подогрева.

Теперь нужно снять накладку декоративную и открутить три винта. После этого, очень аккуратно, слегка покачивая, чтобы не сломалась защелка, снимается зеркало.

Можно приступать к устранению неполадки.

Чтобы из корпуса извлечь привод, достаточно открутить три винтика.

Далее наступает очередь пыльника и задней крышки, которые нужно снять. Отстегиваем разъем.

Белую деталь, относительно которой вращается держащий зеркало элемент, тоже снимаем.

Теперь, чтобы выдвинуть как можно больше, привода сдвигаем в сторону (показано стрелкой), подсоединив к разъему на двери и снова к корпусу.

Одной из причин может быть то, что отломилась часть паза.

Чтобы устранить подобную поломку, достаточно воспользоваться трубочкой капельницы «задубевшей» от нефтепродуктов (бензина).

Трубочку, с предварительно нанесенным на нее клеем, надеваем на поломанный паз и обрезаем по месту. Для более надежного соединения с шариковым шарниром, на трубку подуем феном – под действием горячего воздуха ее верхняя часть сузится.

Вот так это выглядит.

Теперь осталось собрать все аккуратно в обратном порядке. Привод работает.

Другие возможные причины неработающего зеркала бокового вида с электроприводом

Вполне может быть, что вышел из строя сам моторчик с червячной передачей, который управляет складыванием зеркала (похож на те, которые устанавливают в китайские детские игрушки), или плата, отвечающая за смену отключение питания при возрастающей в конце хода нагрузки.

Может зеркало жужжать, но не складываться, если изношена шестеренка на валу с червяком. Такой ремонт зеркала бокового с электроприводом можно выполнить самостоятельно.

Левый и правый механизмы складывания и регулировки зеркал абсолютно одинаковы. Отличаются они только настройкой и подключением. После того, как зеркало собрано, но еще не установлена цветная накладка, нужно проверить правильность управления зеркалом: если при регулировки вертикального положения зеркало регулируется горизонтально, необходимо штекера квадратные.

Так выглядит управляющий орган складывающего механизма левого зеркала (сверху) и правого (снизу). Сазу видна разница в настройке: собирается правое зеркало в положении «разобрано», а левое – «собрано».

До того, как зеркало снимается с машины, его выставить нужно в положение «разобрано», чтобы и собрать в таком же разобранном положении (иначе, собирать нужно в «собранном» положении).

Разборка механизма складывающего левого зеркала.

Теперь его можно прикладывать к соответствующей части корпуса, при помощи которой зеркало крепится к стойке кузова.

Повернув механизм в положение «разобрано», собираем его в обратной последовательности. Ошибиться с углом поворота невозможно, поскольку поворачивается механизм на определенный угол. Его просто нужно повернуть от одного крайнего положения в другое.

Источник

Nissan Laurel 2,5 л. Зелёная медалька › Logbook › Ремонт электроприводов боковых зеркал заднего вида

Вот и моя первая запись в БЖ.
——————============Предисловие===========—————
На досуге поменял масло — залил Sumico 5W-40 4л., поменял охлаждающую жидкость (вместо какой то буро-коричневой жижи из воды и антифриза залил свеженький антифриз), фото процесса не делал, ибо тут справится каждый, т.к. процесс замены этих жидкостей не отличается от других машин этого класса.

——————============Суть проблемы===========—————
На очереди у меня был запланирован ремонт механизмов регулировки и складывания боковых зеркал заднего вида.
Симптомы: правое зеркало двигалось только по горизонтальной оси, по вертикали ноль реакции. С левым зеркалом всё ещё хуже — оно вообще не реагирует ни вниз/вверх ни влево/вправо. Так же с левым зеркалом была вторая проблема, оно складывалось, но уже не раскладывалось обратно, приходится открывать его руками.
Первым делом исключил из возможных виновников предохранитель, ведь правое зеркало работает, хоть и частично.
Далее снял панель управления зеркалами и разобрал её, что бы посмотреть контакты, на удивление всё чистенько.

Пришлось копать глубже и разбирать боковые зеркала.
Тут есть два варианта:
Первый: разобрать зеркало не снимая его, для этого нужно надавить на само зеркало в верхней чести, что бы оно задралось до упора наверх, и снизу с помощью плоской отвертки отщёлкнуть две защёлки (отвертку нужно засовывать между зеркалом и крепежной площадкой, там видно две защёлки), после этого задираем зеркало ещё чуть выше и оно легко вынимается.
Но я выбрал другой – я полностью снимал зеркало с двери. Для этого снимаем карту двери: убираем заглушку в ручке салона, вывинчиваем оттуда болт, вытаскиваем ручку, следом за ней отщёлкиваем панель управления стеклоподъёмниками и зеркалами (обязательно отсоедините штекеры). Под ручкой которую мы сняли есть ещё два болта – вывинчиваем. Смотрим вниз двери – там подсветка, аккуратно отщёлкиваем рассеиватель плоской отверткой за края, откручиваем два шурупа на которых держится лампочка, вынимаем её и отсоединяем штекер. Нужно еще снять оконтовку/заглушку рычага открывания двери, она держится на двух сверху, двух снизу, и по одной слева и справа защёлках, маленькой плоской отверткой всё легко отщёлкивается.
С откручиванием закончили. Теперь при помощи плоской отвертки аккуратно поддеваем карту двери с боку в области замка, и отщёлкиваем порядка 5-ти защёлок (клипс) сбоку, снизу, и возле динамика. Как только карта свободно поддаётся на нас, нужно её поднять наверх и снять полностью. Убираем в сторону.
Снимаем пластиковый треугольник где крепится зеркало. Отвинчиваем 3 гайки ключом на 10, отсоединяем штекер и вынимаем зеркало – всё, зеркало в наших руках. Разбираем его так же как описано выше.

Следующим шагом откручиваем механизм наклона – он держится на 4-х болтиках, откручиваем и снимаем его, отсоединяем штекер с 3-мя проводами, он там один. Вскрываем механизм путём отщелкивания пяти защёлок по периметру, и смотрим на ситуацию внутри: у меня электромоторы сгнили от попадания воды, причина не работающих зеркал найдена.

Источник

Шестеренки, мороз и вода: как устроен привод зеркал и как его можно (или нельзя) сломать

Автомобильное зеркало заднего вида, которое умело регулироваться посредством нажатия водителем кнопок из салона, было впервые запатентовано в далеком 1975 году изобретателем, имя которого давно забыто – Минг Чин Сюй. Сегодня мы продолжаем пользоваться этим удобным устройством с минимальными изменениями. В этой статье разберем саму конструкцию и её типичные поломки.

Конструкций электроприводов автомобильных наружных зеркал заднего вида существует достаточно много, хотя различия между ними не слишком принципиальны. В любом варианте привод представляет собой герметичный корпус с двумя миниатюрными электродвигателями. Из него наружу выходят два выдвигающихся штока, которые наклоняют по двум осям (горизонтальной и вертикальной) качающуюся на центральной оси подвижную панель-«тарелку». К «тарелке» в свою очередь крепится зеркальный элемент.

Кинематика приводов может слегка отличаться от производителя к производителю и даже защищаться патентами, но внутри любого варианта находится механизм, который превращает радиальное вращение вала электродвигателя в линейное движение штока, меняющего угол наклона зеркала. Собственно, линейными приводами такие механизмы и называются. В любом современном автомобиле их полно – это и перемещение кресла, и подъем багажника, и корректор фары, и регулировка оборотов холостого хода, и многое другое.

Электродвигатели в зеркалах – самые простейшие, типовые моторы стандартизированных размеров. Их можно встретить где угодно, в том числе и в детских игрушках. Это примитивные коллекторные моторчики, нередко без полноценных подшипников и обычно даже без графитовых щеток – щетки представляют собой пружинящие металлические пластинки. Управляются моторчики простой подачей напряжения со сменой полярности, которая заставляет их менять направление вращения и, соответственно, направление линейного движения штока – внутрь корпуса или наружу.

В зеркалах с функцией памяти положения рядом с моторчиками установлены еще и переменные резисторы, скользящие контакты которых механически связаны с подвижными штоками механизмов – соответственно, вместе с движением зеркала меняется и сопротивление двух резисторов. Электронный блок, расположенный в салоне, запоминает значение сопротивления в выбранном вами положении зеркала и при автоматической установке положения зеркал просто крутит моторчики до его достижения. Так устроены зеркала 99% автомобилей, от бюджетных до премиальных. Увидел потроха одного из них – считай, видел все.

Что представляет собой «трансмиссия» привода зеркала? Как уже говорилось, в зеркалах используются разновидности линейного привода, позволяющие преобразовать вращение электромоторчика в возвратно-поступательное движение и одновременно существенно повысить крутящий момент, поскольку на валу миниатюрного мотора он незначителен и для движения зеркала его недостаточно.

В «трансмиссии» может применяться червячная передача или прямозубые шестерни – бывает по-разному, хотя суть от этого не меняется. В том приводе, который мы разобрали для статьи, – «червяк». А непосредственно линейное движение создает подвижный резьбовой шток, движущийся в неподвижной вращающейся гайке.

Насколько надежна механика таких приводов? Весьма надежна, и сама по себе она способна работать практически десятилетиями. Если мы берем привод хорошего бренда или тем более – под оригинальной маркировкой автопроизводителя, то в нем есть:

• шестеренки и штоки из пластика очень высокого качества: с ничтожным коэффициентом трения, сохраняющего прочность в широком диапазоне температур и не приобретающего хрупкость с годами;

• заложенная в механизм консистентная смазка, не теряющая пластичности при любых температурах и не склонная к загустеванию со временем;

• конструктивно обеспеченные люфты в механизме, которые компенсируются упругими элементами, но при этом не позволяют механизму «закисать» при сколь угодно длительном простое без движения.

Опасна ли для механизма привода работа «до упора»?

Как правило – нет. Вышеупомянутые конструктивные люфты – простые, но при этом весьма продуманные решения. Взять, к примеру, тот же линейно движущийся во вращающейся неподвижной гайке резьбовой шток – гайки в привычном понимании там, разумеется, нет: она представляет собой несколько упругих лепестков с зубчиками, входящими в витки резьбы штока. Там, где гайка традиционной конструкции, упершись, портит резьбу в себе или на винте, гайка «лепестковая» «перепрыгивает» по резьбе, лишь слегка пощелкивая. Нет, безусловно, если вы будете битый час удерживать кнопку регулировки зеркала, которое дошло до крайнего положения, то скорее всего что-то в механизме «трансмиссии» привода сотрется или разрушится. Но, согласитесь, это все же крайности. Как говорят в народе: дураку дай… э-э-э… шар стеклянный – он и шар разобьет, и руки порежет…

Опасна ли для механизма привода работа при примерзании зеркального элемента в кожухе?

Опять же – нет. Эффект тут аналогичный вышеупомянутому движению до упора. Механизм будет «прощелкивать», и его защитит от поломки и износа проскальзывание упругих элементов и смазка. Хотя, конечно, длительно давить на джойстик, слыша щелчки и не видя результата, не нужно.

Опасно ли «обратное движение», когда не электропривод перемещает зеркальный элемент, а мы качаем зеркало руками, заставляя механизм двигаться «с противоположной стороны»?

И это производитель предусматривает. Несмотря на то что такой процесс, на самом деле, не является нормой, принудительное перемещение электрозеркала вручную при его протирке после мойки или с целью расколоть мешающий движению лед возможно в повседневной эксплуатации машины. Если не делать так намеренно, регулярно и ежедневно, запаса прочности механизма и его «защиты от дурака» опять же хватит надолго.

Так что же представляет основную опасность для механизма электрической регулировки зеркал, если он якобы такой надежный и прочный? Самая обычная вода.

Какую бы конструкцию не имела «трансмиссия» внутри корпуса приводов, наружу выходят два подвижных элемента – штока или рычага, в зависимости от того, как реализовал конкретный производитель. И точки выхода этих подвижных элементов представляют собой потенциальный вход для влаги внутрь корпусов моторов (и резисторов с некоторым количеством сопутствующей электроники в версиях зеркал с памятью).

Как правило, выход штоков очень хорошо защищен сложнопрофильными гофрированными резиновыми пыльниками (похожими на пыльники пальцев тормозных скоб), и пока они не потеряли целостность, эластичность и упругость, их защита успешно противостоит даже струе воды из «керхера», бьющей прямо под зеркальный элемент. В том числе и продолжительно, а не только мимоходом.

Однако в конструкции электропривода зеркала резиновый пыльник – все же самый уязвимый элемент. Со временем он теряет свои качества и покрывается мелкими трещинками. После чего начинает рваться и от той же самой струи воды на мойке, и от намерзшего льда, если мы регулируем зеркало в сильный мороз. Когда же пыльник порван, внутрь механизма затягивается влага и пыль – от нее сгнивают щетки на моторчиках, густеет смазка в шестеренках, портятся резисторы обратной связи для функции памяти… Механизм начинает работать медленно, с заеданиями, а затем и вовсе выходит из строя.

Ремонт же его хотя и возможен, но рентабелен лишь в редких случаях – если только у вас имеются донорские аналогичные механизмы, с которых можно переставить отдельные детальки.

Источник