Эпоксидный состав для ремонта пластика

Эпоксидная смола для пластика

Когда встает вопрос о ремонте пластиковых изделий, стоит рассмотреть возможность использования эпоксидок для прочного и незаметного сцепления. Ведь далеко не все клеящие субстанции подходят для работы с таким видом материалов. И также необходимо знать и разбираться, какой эпоксидный клей для пластика станет хорошим помощником, ведь не все виды пластикового материала подходят для использования эпоксидки.

Преимущества эпоксидной смолы при работе с пластиком

Некоторые виды пластмасс под действием агрессивных клеящих составов расплавляются и не могут обеспечивать прочную сцепку. Эпоксидная смола для пластика становится уместной лишь в той ситуации, когда пластик, используемый для создания изделия, не подвергается расплавлению даже под воздействием высоких температур. Использование подходящей эпоксидки для склеивания пластиковых изделий несет довольно много плюсов. Эпоксидка обеспечивает:

• прочную склейку и практически незаметную поверхность шва;
• долговременный шов, устойчивый к различным агрессивным факторам;
• декоративность, застывшая смолы сохраняет прозрачность и не видна на стыках соединяемых изделий.

Эпоксидный клей обеспечивает прочность изделиям

Особенности склеивания пластика с помощью эпоксидной смолы

Прежде чем выяснять, как клеить пластик эпоксидным клеем, стоит знать некоторые нюансы такого ремонта. Во многих случаях пластиковые поверхности перед началом работ необходимо хорошо обработать абразивной субстанцией – для крепкой сцепки важно, чтобы поверхность материалов была шероховатой. Это дает отличный уровень адгезии эпоксидки и появление эффекта псевдодиффузии.

Псевдодиффузия – возможность взаимного проникновения молекулярных частиц разных материалов, итогом которой становится появления особо прочного склеивания двух поверхностей.

Перед началом работ следует подготовить все необходимое для ремонта пластика. А именно понадобится:

• эпоксидная смола с подходящим отвердителем;
• стеклоткань;
• лента-серпянка (понадобится около 4–5 м), ее можно заменить прочной тканью;
• ацетон;
• касторовое масло;
• напильник или наждачка (трех видов: грубая, средняя и мелкозернистая);
• малярный скотч или виниловая изолента;
• деревянные палочки-шпажки;
• полиэфирная шпаклевка;
• грунтовка для работ с пластиком;
• автоэмаль.

Помните и о средствах личной защиты. При проведении работ используйте перчатки, защитные очки и маску-респиратор. Эпоксидная смола для склеивания пластмассы становится полностью безопасной только после окончания полимеризации. В процессе работы с жидкой субстанцией масса выделяет вредные пары.

Смола требует соблюдения мер предосторожности при работе

Подготовка поверхности

Предварительно рабочие поверхности следует подготовить. Их тщательно промывают под горячей водой (можно использовать обычный стиральный порошок или любое моющее средство). Затем тщательно вытирают и просушивают. Затем следует определиться с типами повреждений, которые необходимо отремонтировать:

• микротрещины;
• более крупные надломы;
• сколы на краях;
• обширные поврежденные (отколотые) части.

Совет. Все маленькие микротрещинки пометьте фломастером, чтобы не пропустить при проведении ремонта.

Все поврежденные места отшкуриваются мелкой наждачкой и обезжириваются ацетоном. При наличии сколов на углах и краях изделий – эти области проклеиваются виниловой изолентой. С помощью изоленты создается опалубка для последующей заливки смолы. Все крупные осколки с помощью скотча приставляем к положенным местам.

Подготовка смолы

Эпоксидка не станет действовать без добавления к ней отвердителя. Катализатор-отвердитель добавляется к смоле (ее можно предварительно подогреть в емкости с горячей водой) в пропорции 1х10. Можно добавить касторовое масло (1–3 части на 10 частей смолы). Касторка будет выступать в роли пластификатора, придавая смолистой субстанции нужную упругость и эластичность. Перемешивать смеси следует очень тщательно и аккуратно – не допуская слишком сильных усилий, чтобы не допустить перегрева смолистой субстанции.

Склейка поверхности пластика

Подготовленной смоле перед использованием необходимо дать отстояться – около 10–15 минут. В это время выходят воздушные пузырьки. Далее обрабатывается рабочая поверхность:

1. Микротрещинки. Смолистая субстанция обильно накладывается на место обработки и втирается в трещины.
2. Средние повреждения и крупные надломы. Смола накладывается в несколько слоев, обильно пропитывая серпянку. Шов должен иметь не менее 10 см ширины. В местах, которые подвергаются сильным нагрузкам вместо серпянки лучше использовать стекловолокно. Дополнительно можно наложить слой эпоксидки и на внешнюю сторону повреждения.

Места склейки фиксируются и остаются неподвижными на 1–1,5 суток. Держать их лучше при температуре в +18–25⁰С. И не пользоваться раньше отведенного для полимеризации времени.

Смола справляется с различными видами повреждений

Итоговые работы

После полного отвердевания эпоксидки предстоит придать обрабатываемым поверхностям положенный внешний вид. Для этого места склейки шлифуются и обрабатываются напильником. Необходимо придать им свою изначальную форму. При необходимости склейка грунтуется и окрашивается.

Использование грунтовки, предназначенной специально для пластика, создает прочную основу для последующей окраски и выявляет все имеющиеся неровности.

Как выбрать подходящую смолу для пластика

Современная промышленность предлагает большое разнообразие эпоксидных смол, подходящих для ремонта разнообразных поверхностей. Но изучив рекомендации опытных мастеров, стоит выделить две эпоксидки, которые являются наиболее подходящими для склейки пластиковых изделий:

1. Two part Epoxy-Adhezive. Создает особо прочный и незаметный шов. Использовать его можно в условиях комнатной температуры при самостоятельном ремонте.
2. Mastix Poxy-Termo. Двухкомпонентный клеевой состав универсального предназначения. Он может ремонтировать не только пластиковые поверхности, но и делать прочные склейки фаянса, дерева, металла и стекла. Его полимеризация происходит при температуре в +20–23⁰С.

Полезные советы при работе

Если под рукой нет специализированного эпоксидного состава, предназначенного для прочной сцепки пластиковых структур, его можно изготовить самостоятельно. Для этого используется обычный двухкомпонентный эпоксидный клей. Далее необходимо:

1. Напильником опилить любую металлическую поверхность. Для работы необходимо около 30–40 крупинок стальной металлической стружки.
2. Смешать металлический опил с клеевой субстанцией.
3. Нанести клеящую массу на рабочую поверхность.
4. Крепко прижать обработанные детали друг к другу.
5. Зафиксировать склейку и нагреть этой место до +50–60⁰С.
6. Оставить до полной полимеризации.
7. Провести финишную обработку: шлифовку, грунтовку и окраску.

Выводы

С помощью эпоксидного клея можно легко и просто отремонтировать любое пластиковое изделие. Причем провести ремонтные работы самостоятельно. Но, чтобы ремонт был качественным, а шов особо прочным и долговечным, соблюдайте все условия, описанные в инструкции. И работайте только с качественной эпоксидкой, предназначенной для склейки пластика. И не забывайте о средствах личной безопасности при проведении работ.

Источник

Ремонт пластика с помощью эпоксидки

Ремонт пластика с помощью эпоксидки (кто не работал с эпоксидной смолой, найдет здесь полное руководство; кто работал, может быть, найдет интересные тонкости)
Итак, что нужно для работы:

1. эпоксидная смола, отвердитель. (Вполне пойдет эпоксидный клей ЭПД из хозяйственного или авто-магазина)
2. лента серпянка, метров пять (в любом стоительном магазине) или стеклоткань (смотри ниже). На самый крайняк — прочная ткань
3. касторовое масло (в загородной аптеке, в Москве, увы, — касторка в капсулах) — желателно
4. ацетон
5. напильник, водостойкая наждачная бумага (грубая, средняя, мелкая)
6. виниловая изолента (не матерчатая . ) или скотч
7. полиэтиленовая посуда, деревянные палочки, оструганые «под отвертку»

8. полиэфирная шпаклевка
9. специальный грунт для пластика (аэрозоль)
10. Автоэмаль (аэрозоль)

Также, настоятельно рекомендуется:

— резиновые перчатки (а то будет как в «Полицейской академии» :-))
— респиратор или марлевая повязка, на крайняк — чистое полотенце (пластиковая пыль — страшная вещь!)
— спирт или водка (самому отмываться от смолы)
— куча чистых тряпок (для того же)
— упругий сверток типа подушки, пойдет старая свернутая куртка или пальто. (зачем — см. ниже)
— в конце — пару бутылок пива (optional)

1. Подготовим поверхности.

Пока родителей нет дома, снятый пластик тащим в душ и моем с простым стиральным порошком в горячей воде. Вязкую масляную грязь лучше смыть растворителем (не бензином) перед этим поцессом — иначе ванна или душевая кабина сильно пострадают. Далее вытираем (можно папиным полотенцем) и сушим. После этого, вооружившись мощной лампой, осматриваем поверхность. Обычно, повреждений оказывается больше, чем это было видно до мытья и при дневном свете.

Для начала определимся в типах повреждений. Обычно бывает четыре типа: микротрещины, мелкие и крупные трещины, сколы на краях, и крупные отколотые части (например, при падении или столкновении). Микротрещины и мелкие трещинки сразу отмечаем фломастером — потом их можно случайно не заметить.

Поврежденные места тщательно шкурим мелкой шкуркой, затем обезжириваем ацетоном. Не игнорируйте этот процесс — это действительно сказывается на прочности склейки.

Отдельная песня — сколы на краях и углах. Берем виниловую изоленту и клеим ее с НАРУЖНОЙ стороны обшивки на место скола, как-бы создавая опалубку для смолы. Матерчатую изоленту использовать нежелательно — она намертво схватится со смолой, и потом ее придется сошкуривать. Не надо стараться точно воссоздать форму отбитого кусочка — потом это сделает напильник и полиэфирная шпаклевка.

Крупные осколки ставим на свои места, приклеив их скотчем (скотч — с НАРУЖНОЙ стороны!). Мелкие фрагменты можно выложить мозайкой на скотче (в puzzle играли?), а уже затем ставим на места.

В принципе — все. Приготовим смолу и серпянку.

2. Готовим смолу.

Берем баночку со смолой и ставим ее в теплую воду на несколько минут — тогда ее будет легче выливать из банки. Берем посудинку (я использую пластиковую крышку от кофе Nescafe Gold :-)) и льем в нее смолу. Добавляем отвердитель из расчета 1 часть отверд. на 10 частей смолы и очень серьезно перемешиваем деревянной палочкой. Далее вливаем 1-3 части касторового масла и опять мешаем (смесь сразу станет мутной — не пугайтесь). Касторовое масло желательно, но не является необходимым — она служит пластификатором, т.е. после застывания масса становится более упругой и лучше держит вибрации. Смолу можно немного разжижить, плеснув в нее перед смешиванием немного ацетона. Не переберите с отвердителем — смесь может вспениться, и придется начинать все сначала. О количестве. Состояние смеси, пригодное для склейки, держится от 2 до 4 часов (в зависимости от температуры воздуха и кол-ва отвердителя). Поэтому мешайте столько, сколько сможете использовать за 2 часа. Будет мало — намешаете еще.

И еще — ВСЕ делайте в резиновых перчатках. Смола — Суперклей с большой буквы, и ваши руки для него не исключение. На всякий случай, в первые 3-4 часа отмыть руки можно ацетоном, а лучше всего — спиртом или водкой (если не жалко :)). Позже — придеться шкурить (почти шутка…).

Дайте готовой смоле отстояться минут 10-15, чтобы вышли пузырьки воздуха — они вредны. Все действо происходит со ВНУТРЕННЕЙ (не лицевой) стороны обшивки. Микро- и мелкие трешины. Тут просто. Обильно мажем смолу на подготовленное (см.выше) место и тщательно втираем в трещинки. Сверху кладем кусочек серпянки, также мажем ее сверху и втираем в нее смолу. Кусочки серпянки должны хорошо пропитаться и перекрывать друг-друга (можно крест-накрест). Двух-трех слоев серпянки тут достаточно. Средние и крупные трещины. Тут все ответственно. Тоже мажем, тоже втираем в трещины. Тоже серпянка, только в 4-6 слоев, перекрывающих друг-друга. Ширина шва склейки 5-10 см. Можно дать один слой с лицевой стороны. В сильно нагруженых местах лучше, если вместо серпянки использовать стеклоткань (кроме лицевой стороны). Сколы на углах и краях. Мажем изоленту и прилегающий пластик смолой. Серпянкой в несколько слоев делаем что-то вроде заплатки на дырке. Не сремитесь полностью залить смолой щель между серпянкой и изолентой — все равно часть смолы вытечет. Позже, эта «выбоина» уйдет под шпаклевкой. «Мозайка». Сидяшие мозайкой осколки на скотче, аккуратно, чтобы не повредить «узор», мажем смолой и втираем в трещины. Можно налить чуть разжиженой смолы, и пожождать, пока она сама впитается в трещины. Серпянка (или, тут лучше стеклоткань) очень аккуратно кладется большими заплатами в 3-4 слоя. Надежнее сделать это в два этапа — сначала заливаем смолой, а спустя 16-20 часов, клеим стеклоткань. Старайтесь избегать пузырьков воздуха и пустот. Не экономьте на смоле (но и сильно не увлекайтесь) — мы НЕ КЛЕИМ в прямом смысле этого слова (где, чем тоньше слой клея, тем лучше), а ДОБИВАЕМСЯ МОНОЛИТНОГО куска. Пока все! Теперь пьем первую бутылку пива, поминаем добрым словом Док. Коллапса, и идем отдыхать.

После всех операций, выдеживаем все наше хозяйство в течении 24 часов при температуре 18-25 градусов. Температура не критична, но следует помнить, что время отвердевания увеличивается при низкой, и уменьшается при высокой температуре. Нетерпеливым можно посоветовать духовку при 50-80 градусах. Главное — чтобы сам пластик и скотч выдержали. В таком режиме полное отвердевание длится 12-14 часов.

Внимание! НЕлипкая поверхность — не факт, что все отвердело.

4.Опять готовим поверхность.

День второй. Был день и была ночь. Осматриваем содеяное прошлым днем. Правильно склееные детали должны быть монолитными на ощупь, прочными, в общем, внушать доверие. Приступаем ко второй фазе работы. Если прошлой части мы добивались прочности и «склеености», то сейчас мы заботимся уже о внешнем виде нашего скуттера (навернувшийся спортбайк, как правило, ремонту уже не подлежит, чoппер пластика не имеет вообще, жалкая облицовка эндуро из жирной пластмассы и не крошится, — следовательно ремонту подлежат только скуттера). Начнем… Полиэфирная шпаклевка — двухкомпонентная субстанция, продается в автозапчастях. По хим.составу и прочности подобна эпоксидной смоле, непрозрачна, может иметь цвет, пахнет винилом. Идеально подходит под наше мероприятие. Я использую совковую, стоит 20 р. на авторынке, упакована в жестяную банку с высокой крышкой (под крышкой — тюбик отвердителя). Классная вещь, рекомендую. Буржуйские ничем не лучше, но стоят 60-80 р. Также, потребуется напильник, шкурка разного калибра, респиратор (вспомните потом мои слова), и тот самый загадочный моток из куртки или старого пальто. Как я знаю, плоской обшивки у скутеров не бывает. Поэтому, чтобы не повредить обшивку еще раз, уже своими руками, надо правильно расположить пластик на столе. Кладем на стол моток из люмой куртки или пальто и сверху надеваем деталь обшивки, например передний обтекатель. Тряпье принимает форму детали и равномерно принимает все нагрузки от наших рук. На лицевой поверхности видны подтеки смолы из трешин. Это хорошо — значит смола точно попала внутрь трещин. Снимаем изоленту. Одеваем респиратор, и аккуратно, сначала напильником, а затем шкуркой удаляем подтеки. Также снимаем все задиры и швы «под ноль». Далее, мелкой шкуркой тщательно шлифуем всю лицевую поверхность. Затем приготовливаем шпаклевку (по инструкции, там все просто). Помните про перчатки. Время схватывания оной — максимум 20 минут, поэтому готовим понемногу и непосредственно перед работой. Шпателем, (удобно использовать пластинку из толстой жесткой резины), выравниваем все вмятины и неровности. Лунки и ямки на бывших сколах заполняем шпаклевкой как бы «с горкой». После первого прохода ждем около часа, и смотрим, что получается. Где взяли лишку — ошкуриваем, недобор — дошпаклевываем. Когда показалось, что все закончено, даем выдержку часов на 12. Шпаклевка должна затвердеть окончательно. Затем шлифуем все «нулевкой». Поверхность должна быть гладкой на ощупь и иметь идеальную форму. Надоело? В принципе, теперь можно покрасить краской из балончика и спать спокойно.

Ниже — для ценителей и просто неленивых людей.

Грунт специально для пластика. Создает прочную основу для краски и высвечивает неровности после шпаклевки. Продается в банках или аэрозольной упаковке. Обычно темного цвета. Предпочтем аэрозоль. Тонким слоем наносим на поверхность. Главное хорошо начать и закончить. Делается так: хорошо взболтав, до стука шариков в баллоне, начинаем распылять грунт на кусок картона, и плавно, но быстро переводим струю грунта на окрашеваюмую поверхность. Старайтесь не лить много — будут подтеки. Закончив, переводим струю на картон и только после этого отпускаем кнопку балончика. Таким образом, вы не получите «плевка» грунта в начале и конце распыления. Распылять надо с 20-30 см и под прямым углом к поверхности. (Та же технология относится к любой краске и грунтам, которые требуют распыления). Даем просохнуть и смотрим на результат. Сразу проявляются все мелкие неровности и дефекты, не заметные ранее. Выступы ошкуриваем, впадины также шкурим и шпаклюем. После исправления, грунтуем повторно. И так до тех пор, пока все неровности не будут устранены. Закончив, даем просохнуть около суток.

Окраска. Оптимально — отдать в покраску в автосервис. Там специальное оборудование и геморроя меньше. Но нас радует процесс. Извольте. Рекомендовать какую-либо краску не буду. Дело вкуса и опыта. Замечу только, что любой металик «фирменно» выглядит при «самопальном» нанесении из баллончика. Благо, сейчас его бывает до 30 цветов и оттенков. Наносить надо очень тонкими, «прозрачными» слоями, но несколько раз, давая полностью высохнуть каждому слою. Лучше это делать при температуре 18-20 градусов. После покраски дайте как следует просохнуть и, после, пройдитесь по обновленной «скорлупе» авто полиролью. Далее следует заключительная бутылка пива.

Вот собственно и все…

Источник