Ер6 двигатель ремонт гбц

Снятие и установка ГБЦ на автомобиле (бензиновые двигатели 1,6 л ЕР6, EP6DT)

Снятие

Установите автомобиль на подъемник.

Отключите аккумуляторную батарею.

Слейте охлаждающую жидкость из системы.

Внимание. Установите заглушки на вход воздушного коллектора.

Вспомогательное оборудование:
1 — трубка с наконечником для клапана Schrader 0141-Т1;
2 — комплект заглушек для быстросъемных соединительных элементов трубопровода 1520.

Освободите из фиксаторов трубку вакуумной системы (в зоне «а») и блок предохранителей (6).

Снимите защиту под двигателем, дефлектор (7), резонатор системы впуска воздуха (8), патрубок подвода воздуха (4).

Отверните болты (1) и (3).

Снимите крышку воздушного фильтра (2), декоративную крышку аккумуляторной батареи (5) и аккумуляторную батарею.

Освободите из фиксаторов электрические жгуты, проложенные у лотка аккумуляторной батареи.

Снимите лоток для аккумуляторной батареи.

Снимите фильтрующий элемент (9) и отсоедините фиксаторы (10) крышки двигателя (в зоне «b»).

Снимите декоративную крышку двигателя (11).

Отверните болты (12) и снимите промежуточную опору (13) и корпус воздушного фильтра (14).

Отсоедините жгут проводов питания (в зоне «d»), разъем (в зоне «е») и жгут проводов питания катушек зажигания (в зоне «с»).

Открепите и отодвиньте жгут электрических проводов (15).

Снимите катушки (16) и свечи зажигания.

Освободите из фиксаторов трубку вакуумной системы (в зоне «g»).

Отсоедините и отодвиньте трубку вакуумной системы (17) (в зоне «f»).

Отсоедините следующие компоненты:

• электрический разъем датчика положения выпускного распредвала (в зоне «h»);
• электрический разъем датчика положения впускного распредвала (в зоне «j»);
• разъем подвода питания управляемого термостата в зоне «k»);
• разъем датчика температуры ОЖ (в зоне «l»);
• разъем датчика давления масла (в зоне «m»).

Приподнимите и отведите в сторону патрубок (18) жгута электропроводки двигателя (по направлению стрелки).

Отсоедините следующие компоненты:

• шланг системы охлаждения (вход в теплообменник) (в зоне «n»);
• шланг системы охлаждения (выход из теплообменника) (в зоне «р»);
• шланг системы охлаждения (выход из радиатора) (в зоне «q»);
• шланг системы охлаждения (вход в радиатор) (в зоне «r»).

Снимите крепление (19) трубки выходного блока охлаждающей жидкости / промежуточной трубы.

Отверните болты (21).

Отсоедините и снимите выгодной блок охлаждающей жидкости (22) от промежуточной трубки (20).

Внимание. Сбросьте давление топлива, подсоединив конец приспособления (1) к клапану SHRADER. Соберите вытекающее топливо в емкость (присоединение приспособления в зоне «s»).

Снимите следующие компоненты:

• топливные форсунки;
• распределитель воздуха на впуске
• коллектор каталитического нейтрализатора выпускной системы;
• цепь привода ГРМ.

Приподнимите двигатель с помощью подъемной петли (23).

Установите под масляным поддоном деревянный брусок.

Снимите масляный щуп (25).

Отверните болты (24) и (26) и снимите опоры двигателя (27) и (28).

Освободите из фиксаторов топливные трубки (в зонах «t» и «u»).

Отверните болты (29) и (30).

Освободите из фиксаторов жгут проводов питания (в зоне «v»).

Снимите правую промежуточную опору двигателя (31).

Отсоедините разъем подвода питания (электроклапан) (32) (в зоне «w»).

Внимание. Не разбирайте и не ремонтируйте блоки (33). Любое повреждение или неисправность этих деталей ведет к замене головки в сборе.

Сначала отверните болты головки цилиндров (в последовательности от 1 до 3), после чего отверните остальные болты в последовательности от 4 до 13. Снимите головку цилиндров и прокладку.

Установка

Очистите соединяемые поверхности головки и прокладки (не используйте режущих и абразивных инструментов и приспособлений).

Внимание. Соединяемые поверхности не должны иметь следов ударов или трещин.

Систематически заменяйте уплотнительные прокладки.

Проверьте плоскостность поверхности головки цилиндров (±0,05 максимум).

Последовательно установите головку с распредвалами и коленвалом в заблокированном положении с вставленными на место приспособлениями для блокировки (см. главу «Регулировка газораспределительного механизма»).

Убедитесь в наличии центровочных втулок (34) и (35).

Установите новую прокладку (36) (метка двигателя в зоне «х») и головку цилиндров.

Внимание. При установке ГБЦ используйте новые болты и шайбы.

Установите на место болты крепления головки цилиндров, предварительно смазав их резьбу составом «MOLYKOTE G RAPID PLUS Е3».

Установите на место и затяните болты головки цилиндров (в обратной отворачиванию последовательности).

Отключите разъем электропитания электроклапана (32) (в зоне «w»).

Установите на место правую промежуточную опору двигателя (31).

Закрепите жгут проводов питания (в зоне «V»).

Установите на место болты (29) и (30).

Установите цепь привода ГРМ, коллектор каталитического нейтрализатора выпускной системы и распределитель воздуха на впуске.

Установите топливные форсунки.

Закрепите топливные трубки (в зонах «t» и «u»).

Установите на место опоры двигателя (27) и (28), болтов (24) и (26) и масляный щуп (25).

Приподнимите двигатель с помощью подъемной петли (23).

Снимите вставку под масляным картером двигателя.

Установите на место следующие детали:

• уплотнительные прокладки (37, 38) на корпусе выхода охлаждающей жидкости (22);
• болт для прокачки (39);
• уплотнительную прокладку (42);
• датчик температуры ОЖ (40);
• фиксатор (41).

Установите на место блок выхода охлаждающей жидкости (22) и подсоедините промежуточный шланг (20).

Установите крепление (19) трубки выходного блока охлаждающей жидкости / промежуточной трубы.

Крепления (21) затяните моментом 8 Нм.

Подсоедините шланги системы охлаждения.

Установите остальные детали в обратном порядке.

Подсоедините аккумуляторную батарею.

Заполните и выпустите воздух из системы охлаждения двигателя.

Источник

Форум Пежо 308 Клуб

Пежо форум, Peugeot форум

Connect with your social network account

Капитальный ремонт EP6 5FW

Капитальный ремонт EP6 5FW

Сообщение Васятка » Вт авг 21, 2018 12:52

Re: Капитальный ремонт EP6 5FW

Сообщение Васятка » Вт авг 21, 2018 12:54

Сообщение Garikrus » Вт авг 21, 2018 14:53

deadthenix или phenix на драйве только что завершил эпопею ремонта с мокрой гильзовкой;

обещал делиться инфой.

Сообщение Viento » Вт авг 21, 2018 15:52

Дикий жор масла, течь сальников и износ постели рв не сможет быть в одном сообщении со словами делалось все.
Быть зарегистрированным на сайте с 2009 года, и при этом в Москве (!) докатиться до дикого жора!
Если не сильно следить за техническим состоянием, то машина устает к 200ткм. Уже не первый случай. 308 довольно живучий.

Что касается Гильзовки, то и в Москве и в Питере давно гильзуют. А жалоб от владельцев гильзованных авто не попадались.

Сообщение Васятка » Вт авг 21, 2018 16:33

Viento писал(а): Дикий жор масла, течь сальников и износ постели рв не сможет быть в одном сообщении со словами делалось все.
Быть зарегистрированным на сайте с 2009 года, и при этом в Москве (!) докатиться до дикого жора!
Если не сильно следить за техническим состоянием, то машина устает к 200ткм. Уже не первый случай. 308 довольно живучий.

Что касается Гильзовки, то и в Москве и в Питере давно гильзуют. А жалоб от владельцев гильзованных авто не попадались.

Источник

Peugeot 308. Ремонт без огромных финансовых вливаний. Личный опыт. EP6.

Сегодня я расскажу о наиболее чаcтых поломках которые бывают с двигателем Peugeot 308, как их определить и устранить малой кровью.

До того как я стал владельцем поддержанного 308-го, я 4 года использовал Лансер 10 1.5 на классическом автомате. От Лансера остались только положительные эмоции. Садясь в него, я знал, что я могу поехать за несколько тысяч километров и буду уверен, что доеду).

С Peugeot 308 я не рискую ездить дальше 500 км, так как несколько раз были поломки, которые никак о себе не предупреждали заранее. Итак подробнее:

Наиболее проблемные места Peugeot 308:

Двигатель EP6. Сам по себе двигатель достаточно хороши и тяговитый, однако в РФ межсервисный интервал новых автомобилей был целых 20 000 км, плюс ко всему двигатель высокооборотисный и любит когда его хорошо крутят, в то время как большинство водителей данных автомобилей все таки девушки.

Большой межсервисный интервал и спокойная езда приводит к тому, что к 100 т.км возможна закоксовка маслосъемных колец. Очень часто у машин старше пяти-шести лет дубеют маслосъемные колпачки, что приводит к расходу масла до литра и более на тысячу километров. Если у Вас большой расход масла и после стоянки на светофоре при активном педалировании сзади виден сизый дым, в первую очередь необходимо поменять маслосьемные колпачки. Для смены колпачков желательно найти клубный сервис в Вашем городе, так как колпачки на выпуске (в основном проблема именно в них) можно поменять без съема ГБЦ, работа будет стоить не очень дорого, в пределах 7т.р. Мне менял знакомый механик и на выпуске, и на впуске. Расход масла после замены снизился до 200-300 г. на тысячу км. с 1 литра!

Сейчас проехал где-то 12 тысяч, недавно сменил масло, и почему то оно не уходит пока вообще. Одновременно со сменой колпачков, многие делают раскокосовку маслосъемных колец, так как это максимум возможного что можно предприянять без больших финансовых вливаний на капиталку ДВС.

ГБЦ этого мотора, это просто кладясь возможных проблем. Наиболее частые, это выработка на постелях распредвалов, выпадение седел клапана, выработка на червячной передаче Valvetronic. У меня автомобиль изготовлен в июне 2010 и у него уже обновленная ГБЦ, в которой колечки на валу распредвала не металлические, и не протачивают канавки на постели распредвалов. Постель распредвалов, не является запасной частью и не продается отдельно, сервисмены в таких случаях говорят нужна замена ГБЦ, а это минимум 80-100 т.р., ввиду чего, многие пыжеводы, которые столкнулись с это проблемой, обращаются к токарям и ремонтируют постель по принципу «гильзовки». Если выработка на постели меня обошла стороной, то выпадение седла клапана нет. Судя по всему, прежний владелец перегрел ГБЦ из-за другой частой проблемы Peugeot 308 — термостат ( о системе охлаждения расскажу в других статьях). Проблема с выпадением седла клапана проявляется только на горячую — более 80 градусов температуры ОЖ. Посадочные места седел расширяются из-за повышения температуры и натяга не хватает для фиксации седла. Из за выпадения седла, меняется высота открытия/закрытия клапана, что приводит к ошибке в системе Valvetronic -> двигатель троит и отключает два цилиндра. Что бы можно было ездить с такой неисправностью, необходимо отключить Valvetronic отсоединив один из датчиков, тогда автомобиль поедет на дроселе (повысится расход топлива и упадет мощность). Я так езжу уже более года, так как пока не нашел мастера который сделал бы ремонт за адекватные деньги, а не за 50 т.р., мощность упала на низах, но не критично, расход практически не изменился. Но такая езда чревата тем, что седло не просто выпадет из посадочного места, а его закусит клапаном, тогда все. капитальный ремонт обеспечен, а что более реалистично, то замена ДВС на контрактный.

Цепь в EP6 однорядная и как правило требует замены к 100 т. км, хотя многие думают, что если привод цепной — он вечный, это не так, по крайней мере в данном моторе. Растяжение цепи проявляет себя неустойчивой работой на холостых и ошибкой сообщающей о смещении фаз. Когда мне меняли МСК, растяжение цепи было в допуске, и я не стал ее менять ( примерно 15-20 т.р.).

Подписывайтесь на канал, ставьте лайки или что там все ставят.

Источник

Центр МОТОР−М

двигатель в деталях

г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, 13, стр.50
(ВНИМАНИЕ! Заезд с улицы 2-я Машиностроения между домами 23 и 25)

Ремонт деталей двигателей: +7 (495) 287 15 87

info@c-motor.ru buh@c-motor.ru схема проезда

Дополнительный пункт приема деталей: +7(495) 795 52 20
МО, Люберцы, Котельнический проезд, 14
Диагностика, снятие/установка/ремонт двигателей:
+7 (495) 795 52 20

Ремонт ПЕЖО ЕР6. Восстановление двигателя малой кровью

Уважаемые клиенты. В 2016 году мы УЖЕ можем вам предложить ГОТОВЫЕ заводские ремонтные поршни, кольца и вкладыши. Мы всегда работаем для Вас!

На данный момент, рынок автозапчастей в Москве, да и во всей России, достаточно насыщен различными НЕОРИГИНАЛЬНЫМИ деталями двигателей. Но, к сожалению, не на все моторы удаётся найти запчасти для ремонта, а если и удается, то ожидание поставки огромное. В основном это касается очень «свежих» двигателей либо, наоборот, очень старых. Сочетание этого фактора и основного желания почти всех клиентов — «Быстро, качественно и не дорого» заставляет находить варианты решения проблем с запчастями.

Рассмотрим случай ремонта двигателя EP6 (совместное детище PSA и BMW) от автомобиля Пежо 207.

Задача поставленная клиентом — восстановление блока с минимальными затратами на детали. Стоимость оригинальных (а не оригинальных деталей шатунно-поршневой группы EP6 просто не существует) очень высока — кольца, вкладыши коленвала и шатунов обошлись бы клиенту примерно в рублей, ожидание поставок — более недели. Сумма не маленькая, да и сроки не радующие. Двигатель EP6 был доставлен к нам для ремонта в разобранном виде.

Цилиндры в пределах нормы, поршни тоже ещё походят, правда, некоторые кольца залегли, а некоторые и вовсе сломаны. Желание клиента — экономия, что ж, оставим родные поршни с заменой колец.

Все вкладыши коленвала EP6 и шатунные вкладыши EP6 были сильно изношены, однако, коленвал почти не пострадал. Требовалась лишь полировка коленвала.

Задача ясна, фронт работ обозначен: восстановить хон цилиндров, подобрать неоригинальные кольца, вкладыши. Однако не всё так просто — размеры вкладышей детища PSA и BMW настолько нестандартны, что малой кровью обойтись не удалось. Было принято решение доработки вкладышей от совершенно другого автомобиля, стоимость которых в разы меньше оригинала.

На фото представлены старые изношенные коренные вкладыши EP6 и новые, доработанные нами.

Шатунные вкладыши EP6 установлены на место.

Работы с коленвалом и шатунами закончены. Вопрос поршневых колец пока открыт. Готового комплекта найти не удаётся. Если компрессионные кольца можно подобрать от другого мотора, то маслосъемные — никак. Маслосъемные кольца EP6 сделаны в традициях BMW — достаточно тонкие. Выход есть — доработать поршни под более толстые кольца, которых большинство на рынке. Сказано — сделано.

Итог: восстановлена сетка хона блока цилиндров EP6, подобраны и доработаны неоригинальные вкладыши, коленвал отполирован, поршни доработаны под более толстое маслосъемное кольцо. Задача решена. Цена ремонта – примерно рублей и пара — тройка дней работы. Это полная стоимость работ по ремонту блока с запчастями и их доработкой. Напомним, что только оригинальные запчасти стоили бы более рублей, а ведь ещё и работы.

Итак — выгода очевидна. Ремонт EP6 вполне возможен с меньшими затратами на запчасти, чем кажется на первый взгляд. Качество и надежность вовсе не страдают — это доказано нашим многолетним опытом подобных ремонтов, с примерами которых Вы можете ознакомиться на нашем сайте.
Внимание! Все цены указаны на момент написания статьи.

Источник