Фен интерскол фэ 2000 ремонт своими

Ремонт фена Интерскол ФЭ-2000Э

Всем привет. Сегодня на ремонте оказался строительный фен Интерскол ФЭ-2000Э. Симптомы были следующие: нагрев есть, спирали светятся, но обдув не работает ни на какой скорости.

Разобрал его, на плате никаких повреждений нет, проверил диоды, резисторы – все в норме. Резисторы в моей модели стоят уже не smd, а обычные, на 500 Ом, они видны возле электролитического конденсатора.

Отпаял двигатель вентилятора обдува, он на 18 вольт. Подключил его к блоку питания, моторчик рабочий. Почитав несколько статей по подобным случаям, понял, что двигатель вентилятора обдува получает питание через отдельную спираль. Добравшись до нее, стало понятно, что восстановить ее путем простого опрессовывания концов не получится. Прогорела спираль в нескольких местах и ремонту уже не подлежала. По найденной в сети информации сопротивление данной спирали составляет порядка 180 Ом.

Было решено ее перематывать. Нашел какой-то нихром, толщиной порядка 0.15 мм. Сначала решил просто намотать все на старое место и попробовать. Намотал нихром, замерял сопротивление – вышло порядка 165 Ом. Естественно, что термостойкая паста, удерживающая витки от сползания от времени потеряла свои свойства и пришла в негодность.

Решил попробовать без нее. Включил – фен работает! Однако радость была не долгой. Буквально через минуту работы внутри что-то щелкнуло и вентилятор опять остановился. Разобрал корпус, спираль сгорела как и раньше. Я решил, что возможно все-таки маловато сопротивление 165 Ом. Взял катушку с нихромом, отмотал отрезок с сопротивлением 235 Ом. Сразу было видно, что значительно длиннее получился кусок и на старое место по керамике я не смогу уложить спираль. Решил добавить витки по ребрам керамики, на фото видно.

Чтобы витки не сползали и не замыкали между собой, мазал места касания витков с керамикой силикатным клеем, а сверху понемногу присыпал гипсом. Такой состав очень быстро схватывается и застывает. Таким образом прошел несколько раз, приглаживая гипс плоской отверткой и поливая его силикатным клеем. Вышло так:

Источник

Ремонт фена фэ 2000э своими руками

Подробно: ремонт фена фэ 2000э своими руками от настоящего мастера для сайта olenord.com.

Я отправил Вам схему разборки и электронную схемы.
Насчет диода не могу помочь – не специалист, но, думаю надо поглядеть по параметрам.

[QUOTE]Андрей Алёшинцев пишет:
Сергей, Вы не в курсе что за раствор(возможно керамика+ кварц)? [/QUOTE]

К сожалению нет. Попробую завтра узнать.

[QUOTE]Андрей Алёшинцев пишет:
А если поставить гасящий конденсатор? [/QUOTE]

Вообще не должен нагреватель гореть. Наверное еще что-то на плате управления неисправно?

[QUOTE]Андрей Алёшинцев пишет:
Намотал нихром с натяжкой[/QUOTE]

Видимо в этом и была проблема – слишком близко подходили друг к другу нити нагревателя.

Удачной и долгой работы Вашему инструменту.

Ответил на электронную почту.

Да, вероятность появления сервиса в городе с населением менее 50000 пока невысока.
Ближайшие города смотрели?

Завтра буду обсуждать с ДСО, что делать в таком случае.

Если есть базовые понятия в электронике и есть тестер то неисправность найти несложно.

Еслиб таковые имелись, то и вопросов бы не возникло

Здравстуйте! Подскжите что может быть фен Интерскол ФЭ-2000 спираль накаляется, а двигатель не работает ни в одном полоэжении, когда регулятор ставлю в последнее положение и переключатель тоже то в нутри просто чтото гудит. Вскрыл визуально сгоревшего ничего не видо. Пожалуйста можеткто сталкивался ответьте на ящик [email protected]

У фена две спирали, одна основная, большая, другая вспомогательная, маленькая.
Скорее всего Вы видите, как греется большая, а маленькая оборвана, поэтому двигатель не крутится.
Проверьте спираль.

Вот похожая проблема и как я ее решил.

Видео (кликните для воспроизведения).

измерил напряжение. один щуп на общем + конденсатора, а другой на красном и зеленом концах проводов.
везде 19.4В.
гасящее сопротивление порвано в одном месте было. я капнул оловом на место разрыва.
всё заработало, но теперь думаю или олово отскочит, или порвется в любом другом месте. хлюпенькая конструкция.
есть ли способ по-другому запитать двигатель? может быть по-надежнее гасящее сопротивление бывает? отдельный трансформатор некуда лепить.
в любом случае благодарю всех, кто откликнулся!

п.с. через 3 минуты работы отвалилась моя пайка. всё-таки как сделать по-надежнее?

Доброго всем дня! Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина поломки фена ФЭ-2000 на плате DB230V – спирали греются, а вентилятор молчит!Подскажите возможные причины.

купить бош))у меняч б у уже 2 года трудится)зимой юзаю, если на стройку попадаю без отопления)

сдайте на диагностику,там скажут)

alex_g написал :
Доброго всем дня! Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина поломки фена ФЭ-2000 на плате DB230V – спирали греются, а вентилятор молчит!Подскажите возможные причины.

там моторчик,кажись,на 6В постоянки.питается от переменного напряжения снятого с части спирали и выпрямленного диодами .хотя могу чтото путать – там же ещё семисторный регулятор в схеме спиралей .когда свой ремонтировал особо не вникал так как знал точно что прегрев был и сработал термопредохранитель.разбирать лень .выложите фото.

volodrez написал :
там моторчик,кажись,на 6В постоянки.питается от переменного напряжения снятого с части спирали и выпрямленного диодами .хотя могу чтото путать – там же ещё семисторный регулятор в схеме спиралей .когда свой ремонтировал особо не вникал так как знал точно что прегрев был и сработал термопредохранитель.разбирать лень .выложите фото.

Вы абсолютно правы! Нашел причину: перегорела или лопнула та самая спираль – малая, а большая ничего – греется!

Знать бы ешё, как её перемотать грамотно, не имея электротехнического образования?!

alex_g написал :
как её перемотать грамотно, не имея электротехнического образования?!

ну ,а мультиметр хоть имеется? да и зудеть должно в определённом месте и не давать спокойно спать.тогда и дело пойдёт.

раз уж разобрали. вообще спираль восстановить плёвое дело – это не ротор перемотать.

Мотор на 18 вольт постоянки

А схема и фото есть здесь ” >
на плату DB230V

нашел тему! тоже самое фен FIT стоит недорого но хочется отремонтировать самому.хочу поставить трансформатор от зарядки мобилы с железным сердечником но сколько мотать витков и какой толщины провод не понять .отзовитесь если кому интересно.

фиопент написал :
.хочу поставить трансформатор от зарядки мобилы с железным сердечником

спираль перегорела! вместо её. попробовал подключить моторчик от зарядки шуруповёрта работает но там транс большой. хочется засунуть транс внутрь фена .

фиопент написал :
спираль перегорела! вместо её. попробовал подключить моторчик от зарядки шуруповёрта работает но там транс большой. хочется засунуть транс внутрь фена .

но часть спирали с которой берётся питание моторчика используется и для нагрева .ислючив её получите более интенсивный нагрев, и перегорание защитного термопредохранителя,если он ещё стоит

.а если нет ,то самой спирали.вообще вариантов для Вас много .купить фен в Ленте -399р, заказать нагреватель 54.03.01.01.00(поиск в гугле) тоже рублей 300 + пересылка.намотать спираль самому и соединить её опресовкой(я так делал,продаются мелкие такие гильзы).мотать мелкий трансик я б не стал по многим причинам.лень свой фен разбирать,но выше

alexan17 написал :
Мотор на 18 вольт постоянки

в гугле про напряжение не нашёл.но я бы посмотрел в сторону импульсных зарядных или использовал электронный трансформатор для галогеных ламп ,с небольшой доработкой их преимущества малые размеры и лёгкость,если некуда внутрь засунуть, можно прицепить прям на гарду и в работе не помеха.ещё вариант с гасящим конденсатором.

термопредохранитель защитный я не видел .намотать спираль самому сложно я пробовал перегорела купить конечно можно но будет с другим феном тоже самое гасящие конденсаторы и транс для галогенок и прочее для меня темный лес мотор там на 17 постоянки и диодный мост там есть прямо на двигателе .в гугле есть инфа про ремонт там переделывают наверно ипульсное зарядное от телефона но там транс надо под мелкоскопом смотреть а его (мелкоскопа) нет (можно прицепить прям на гарду )что такое гарда

фиопент , гарда- это такая дуга у рукоятки шпаги ,защищает руку. часто используется на инструментах,ножовка например.у фена сколовского тоже такая перед самой рукояткой.

термопредохранитель ,устанавливается во многих бытовых нагревательных приборах.

фиопент написал :
.в гугле есть инфа про ремонт там переделывают наверно ипульсное зарядное от телефона но там транс надо под мелкоскопом смотреть

Вы хоть ссылки вставляйте в текст ,чтоб можно понять было о чём там речь.сей -час на ВАшем фене разве нагрев работает когда мотор к зарядке включали?просто думаю ,что когда соберёте к примеру фен с отдельным питанием мотора,вся спираль опять отгорит,выше писал про это.

фиопент написал :
.намотать спираль самому сложно я пробовал перегорела

а в чём проблемма?может нихром не того калибра

про гарду понятно про термопредохранитель тоже наверно он там есть я до него не докопался ссылки в текст не умею наберите сами вроде ремонт фена технического.в том то и дело спираль основная работает а перегорела та с которой идет напряжение на моторчик она тоньше волоса ну или с волос она вообще там не на месте попадает пылинка цепляется за спираль и она (спираль) перегорает если поставить отдельное питание на мотор центральная спираль не сгорит должен сработать термопредохранитель

фиопент написал :
перегорела та с которой идет напряжение на моторчик она тоньше волоса ну или с волос она вообще там не на месте попадает пылинка цепляется за спираль и она (спираль) перегорает

,а вот этого я как раз и не знал.сколько ремонтировал фены , всегда часть рабочей спирали была источником питания моторчика. .видимо это из-за семисторного регулятора такой вариант придумали.в таком случае действительно архаизм.

фиопент написал :
гасящие конденсаторы и транс для галогенок и прочее для меня темный лес

специально для Вас.от сгоревшего фена steinel hl 1400m мотор
подключил через конденсатор 15мкф на 400В, крутит нормально,на моторе 10В,ток 0,65А.опыт проводил подключая не прямо сеть ,а через латр контролируя напряжение на моторе (не знаю его рабочее напряжение,но похож на сколовский).для выхода на 18В надо подобрать конденсатор где-то на 25 мкф.Вот Вам как делать БП из эл.тр-ров,и ещё там есть из “эконом”лампочек ” > ссылки вставлять-правой кнопкой кликнуть на открытую страницу и в появившемся окошке выбрать “копировать адрес” ,потом вернуться на страницу с где пишите и в поле мигающего курсора нажать правую кнопку мыши, в появившемся окне выбрать “вставить”.удобно использовать” расширенный режим” -“предварительный просмотр”.

” > ссылка посмотрите очень мелкий транс (подключил через конденсатор 15мкф на 400В, ) конденсатор работает как сопротивление ?какой кондер буквы желательно или откуда выломать ” > ещё ссылка там кондёр есть но часть рабочей спирали наверно источник питания моторчика.

фиопент , я в принципе и советовал Вам то ,что в ссылке-импульсные источники питания,правильно построенные,имеют высокий кпд,минимальный вес и много чего хорошего.но я прикинул что, этот фен того не стоит.примотать к гарде изолентой кондёр и хватит с него

.кстати ,можно сделать много скоростной вариант ,если сделать ступенчатое подключение кондёров.пишите правильно-кондёр является сопротивлением,но не активным ,которое греется ,а ёмкостным,которое зависит от частоты (в сети 50Гц).кондёр берётся в принципе любой неполярный- пленочный ,бумажный.легче всего раздобыть такие квадратные коричневые,серые (в арматуре советских светильников люминесцентных стоят похожие на 8мкф,но они большие)их ещё используют для подлючения асинхронных двигателей.в стиралках советских.и т.д. и т.п.название у них МБГО,МБГЧ и подобные.главное чтоб были на напряжение 400В и выше,и тогда можно собирать паралельную батарею ,увеличивая ёмкость.можно на 200В ,но тогда собирать батарею последовательно,правда ёмкость будет уменьшаться((С(общ)=1/С1+1/С2)).обязательно поставить паралельно конденсатору сопротивление МЛТ-0,5 на 500кОм-1М,через него будет разряжаться кондёр после выключения фена.

Пришлось вспомнить молодость,но вроде получилось.По крайней мере номиналы деталей верны.Надеюсь маркировка на плате сохранилась?Зато профилактику своему сделал.Дерзай.

Fen.rar 83,45 КБ Скачано: 5125 раз(а)

Предупреждений: 1

zzzzeh2, поставь туда 1182ПМ1 с симистором, к кнопке 3 резистора подбери на подходящую мощность.

2 месяца теме уже, наверное неактуально. Но всё же.

Пост сгодится тем у кого данный фен с аналогичной поломкой, тем у кого он еще не сломался (но почему то есть уверенность что сломается) и тем кто собирался его приобрести как повод для раздумий.
Попался как то ко мне в руки фен фирмы Интерскол. Так то фен не плохой, у самого такой же в пользовании. Но всё дело в том, что попадается мне подобный пациент не в первый раз, а болезнь одна и та же. Полностью пропадает нагрев, либо остается едва ощутимый.
Этот получился третий по счету. У всех троих сгорали 2 SMD резистора на плате регулятора температуры. Сам процесс выгорания может сопровождаться треском и вспышками, как и было во всех случаях. Происходит это если фен использовать продолжительное время на полной мощности. Не уж то производитель не в курсе?

Вот собственно и пациент. ФЭ-2000Э.

2. Работник ОТК тут как тут, контролирует процесс.

3. Снимаем кожух и отворачиваем 7 винтов. Не торопимся половинить корпус! Есть еще один винт скрытый под накладкой рукоятки.

4. Поддеваем накладку в нижней части.

5. И видим последний винт который держит половинки корпуса.

6. Общий вид платы регулятора.

7. Вот собственно и сами виновники поломки. Чутка подгорели. Их номинал 510 Ом.

8. А вот им замена. Обычные выводные резисторы 510 Ом 1 Вт.

9. Включаю своё “высокотехнологичное” паяло.

10. Пока паяльник греется формуем ножки резисторов.

11. И показывая чудеса ловкости, сноровки и терпения припаиваем наши новые резисторы на место старых. Причем старые можно и не выпаивать. Так же можно вынести новые резюки за пределы платы нарастив выводы проводами, но чет лень. Канифоль тоже смывать крайне лениво, пускай так шматками и будет. И так сойдет! ©

Всем нам знаком такой вспомогательный инструмент в строительстве как строительный электрический фен, которым мы привыкли пользоваться для снятия лакокрасочных покрытий.

Основополагающий принцип работы строительного фена мало чем отличим от обыкновенного фена, которым мы пользуемся для сушки волос.

Соответственно и электрическая схема строительного фена имеет сходство с электрической схемой обыкновенного фена.

В изложенной теме будет дано пояснение:

электрической схеме строительного фена;
принципу работы строительного фена;
возможным причинам неисправности;
устранению данных неисправностей.

Рассмотрим электрическую схему рис.1 строительного фена:

Одна диагональ диодного моста — подключается к внешнему источнику переменного напряжения 220В.

Другая диагональ диодного моста соединена с электродвигателем.

Электрическая схема состоит из следующих элементов:

тумблера, осуществляющим режим температуры управления — К1;
тумблера, осуществляющим скорость вращения ротора электродвигателя управление скоростью обдува — К2;
тумблера отключения ТЭНов — К3;
электродвигателя вентилятора — М;
конденсатора — С;
ТЭНов — RТЭН;
диодов — VD1, VD2.

Через диодную мостовую схему одной диагонали моста выпрямленный ток двух потенциалов +,- поступает на электродвигатель. При переходе от анода к катоду — ток протекает при положительном полупериоде синусоидального напряжения.

Два конденсатора соединенных в электрической схеме параллельно, — служат дополнительными сглаживающими фильтрами.

Скорость обдува происходит за счет изменчивости сопротивления в электрической цепи, то есть, при переключении тумблера скорости на наибольшее значение сопротивления, — скорость вращения ротора электродвигателя уменьшается в связи с падением напряжения.

Количество ТЭНов нагревателей в данной схеме — четыре. Температурный режим строительного фена осуществляется тумблером температурного управления.

ТЕНы в электрической цепи имеют разное сопротивление, — соответственно, температура нагрева при переключении из одного участка электрической цепи на другой — нагрев ТЭНов будет соответствовать своему значению сопротивления.

Общий внешний вид строительного фена с его названиями отдельных деталей, — показан на рис.2

Следующая электрическая схема строительного фена рис.3, — сопоставима с электрической схемой рис.1

В данной электрической схеме отсутствует диодный мост. Управление скоростью обдува и управление температурным режимом, — происходит при переключении из одного участка электрической цепи на другой, а именно:

при переключении на участок электрической цепи — состоящей из диода;
при переключении на участок электрической цепи — не имеющей диод.

При протекании тока в переходе анод — катод диода VD1, имеющим свое сопротивление, — ТЭН2 будет нагреваться соответственно двум значениям сопротивлений:

сопротивления при переходе анод — катод диода VD1;
сопротивлении ТЭНа ТЭН2.

При протекании тока в переходе анод — катод диода VD2, напряжение подаваемое на электродвигатель и ТЭН1, — будет принимать наименьшее значение.

Соответственно, скорость вращения ротора электродвигателя и температура нагрева ТЭНа для данного участка электрической цепи, — будет соответствовать прямому переходу тока диода VD2. Нагрев ТЭНа ТЭН1 для данного участка, так же зависит от своего внутреннего сопротивления, то есть учитывается сопротивление ТЭНа.

Основными причинами неисправности строительного фена здесь можно назвать неисправность элементов электроники:

Чаще всего такая неисправность происходит при резком скачке внешнего источника переменного напряжения. Так например, причина неисправности конденсатора вызвана тем, что обкладки конденсатора замыкаются при скачке напряжения между собой — накоротко.

Конечно же не исключается такая возможность неисправности как разрыв в обмотке статора электродвигателя перегорание обмотки.

К незначительным неисправностям можно отнести такие причины как:

окисление контактов тумблера температурного управления;
окисление контактов тумблера управления скоростью обдува;
окисление контактов тумблера отключения ТЭНов;
разрыв провода в сетевом кабеле;
неисправность штепсельной вилки отсутствие контакта.

Диагностика на выявление причины неисправности проводится прибором » Мультиметр».

При замене конденсатора — учитывается его емкость и номинальное значение напряжения.

При замене диода — учитывается сопротивление двух значений, в направлениях:

от анода к катоду;
от катода к аноду.

Как нам известно, значение сопротивления от анода к катоду будет значительно меньше чем от катода к аноду.

С электродвигателем, при его неисправности, дела обстоят по-сложнее. При подобной неисправности, проще заменить электродвигатель чем допустим выполнить перемотку обмоток статора. Но и такая работа выполнима, — кто непосредственно занимается подобным ремонтом. В этом случае учитывается:

количество витков в обмотке статора;
сечение медного провода.

Не исключается и такая неисправность как перегорание ТЭНа. Замена ТЭНа проводится с учетом своего значения сопротивления.

Рассмотрим устройство электродвигателей и как именно нужно проводить диагностику электрических машин, как их принято считать в разделе по электротехнике.

Для наглядного примера, представлены фотоснимки нескольких типов таких электрических машин, — относящихся к коллекторным электродвигателям. Устройство и принцип работы допустим двух коллекторных электродвигателей:

— ничем не отличается. Различие в электродвигателях состоит лишь в скорости вращения ротора и в мощности электродвигателя. Поэтому, мы как бы не будем заострять свое внимание в том плане, что приведены разъяснения, не относящиеся к электродвигателю строительного фена.

Электродвигатель строительного фена — асинхронный, коллекторный, однофазного переменного тока.

Устройство ротора не требует каких либо разъяснений, так как все представлено на фотоснимке рис.4 и схематическом изображении ротора электродвигателя.

асинхронный коллекторный электродвигатель однофазного переменного тока

Электрическая схема коллекторного электродвигателя рис.5 выглядит следующим образом:

В схеме мы можем заметить, что коллекторный электродвигатель может работать как от переменного так и от постоянного тока, — таковы законы физики.

Две обмотки статора электродвигателя соединены последовательно. Две графитовые щетки в контакте — в электрическом соединении с коллектором ротора электродвигателя.

Электрическая цепь замыкается на обмотках ротора, — соответственно, обмотки ротора в электрической схеме соединены параллельно через скользящий контакт щетка — коллектор.

диагностика обмоток статора электродвигателя

На фотоснимке показан один из способов диагностирования обмоток статора электродвигателя. Таким способом проверяется целостность либо пробой изоляции обмоток статора. То есть один щуп прибора соединяется с любым из выведенных концов обмоток статора, другой щуп прибора соединяется с сердечником статора.

В том случае, если будет нарушена изоляция обмотки статора и проводка обмотки будет замыкать на сердечник, — прибор укажет на режим короткого замыкания нулевое значение сопротивления. Из этого следует, что обмотка статора неисправна.

Прибор на фотоснимке указывает на единичку при диагностировании, — это еще не будет означать, что данная обмотка статора является пригодной к эксплуатации.

Необходимо так же измерить сопротивление непосредственно самих обмоток. Диагностика проводится таким же подобным способом, — щупы прибора при этом соединяются с выведенными концами проводов обмоток статора. При целостности обмоток, дисплей прибора укажет на значение сопротивления, которым обладает та или другая обмотка. При разрыве той или иной обмотки статора, — прибор покажет «единицу». Если провода обмотки статора между собой будут замкнуты накоротко в результате перегрева электродвигателя или по другим иным причинам, — прибор будет указывать на наименьшее нулевое значение сопротивления или же «режим короткого замыкания».

Как проверить прибором обмотки ротора на сопротивление? — Для этого нужно два щупа прибора соединить с двумя противоположными сторонами коллектора, то есть нужно выполнить такое же соединение, которые имеют графитовые щетки в электрическом соединении с коллектором. Результаты диагностики сводятся к таким же показаниям, что и при диагностировании обмоток статора.

Что из себя вообще представляет коллектор? — Коллектор, это полый цилиндр состоящий из мелких медных пластин специального сплава, изолированных как друг от друга так и от вала ротора.

В том случае, если повреждение пластин коллектора незначительное, — пластины коллектора зачищаются мелкозернистой наждачной бумагой. Опять же, данный объем работы выполним непосредственно только специалистами, занимающими ремонтом электродвигателей.

Электрическая схема рис.7 состоит из батареи и лампочки, данная схема сопоставима со схемой карманного фонарика. Один конец провода с отрицательным потенциалом соединяется с сердечником статора, другой конец провода с положительным потенциалом соединяется с одним из выведенных концов обмоток статора. Если провода соединить наоборот, то есть «плюс» к сердечнику статора, «минус» к выведенному концу обмотки статора, — от этого ничего не меняется.

При наличии пробоя изоляции, когда обмотка статора замкнута с сердечником, — лампочка в данной электрической схеме будет гореть. Соответственно, если лампочка гореть не будет — значит обмотка статора не замкнута с сердечником статора.

Такой способ диагностирования рис.7 — не полный. Точная диагностика проводится только прибором Омметр либо прибором Мультиметр с установленным диапазоном измерения сопротивления, для последующего замера сопротивления обмоток статора.

Строительный фен, в радиолюбительстве незаменимая вещь. Не буду перечислять все возможности использования, я его купил, когда пришлось упаковывать 3м гибкой шины в термоусадочную трубку. Взял самый дешевый по тому, что использовать его намеревался не в профессиональных, а любительских целях.

С первой задачей, (упаковка гибкой шины), фен справился прекрасно, и я даже порадовался за удачную покупку.

Потом были еще, какие то применения, и в один прекрасный момент было замечено, плохое включение на повышенной мощности.

Быстренько раскидав его на запчасти, убедился, что причина в переключателе, (плохой контакт клемм сделал свое дело).

Замена переключателя не была проблемой, проблема была в другом. Перед глазами лежала «заготовка», которую можно было модернизировать под свои запросы.

Чтобы была возможность применять насадки, необходима стабилизация температуры.
Для применения в монтаже радиодеталей, необходимо менять силу воздушного потока.
Чтобы сложить фен в коробку, он должен остыть. То есть, должна быть возможность отключения нагрева спирали, без выключения вентилятора.
В свою очередь работа одного вентилятора, дает возможность использования фена для охлаждения чего-либо, и т.д.

Собственно, все выше изложенное и было внедрено в корпус самого дешевого фена.

После включения питания, устанавливается режим охлаждения:

Нагрев спирали отключен.
Вентилятор работает на первом положении скорости.
Установлен нижний предел уставки температуры воздушного потока.
На семисегментном индикаторе высвечивается температура воздушного потока.
Светодиод «температура», показывает выше или ниже уставки, температура воздушного потока. Если температура выше уставки,- светит зеленый. Если ниже,- красный.

Установка температуры воздушного потока.

Температура воздушного потока, устанавливается при помощи кнопок +/-.

Минимальная уставка 60*С, максимальная 630*С.

Изменение температуры происходит с шагом 10 градусов.

Первое, кратковременное нажатие на кнопки изменения температуры, включает меню уставки температуры. Последующие кратковременные нажатия кнопок +/-, будут изменять уставку температуры с дискретностью 10 градусов. В случае удержания кнопки, больше одной сек., включается ускоренная прокрутка значений уставки.

Если кнопки не нажимались более одной секунды, происходит автоматический возврат в меню индикации температуры воздушного потока.

Изменение скорости воздушного потока.

Изменение скорости производится при помощи кнопок +/-, и имеет семь градаций. При удержании кнопки более одной секуны, включается ускоренная «прокрутка».

Индикатор скорости представляет из себя линейку светодиодов.

Количество светящихся светодиодов, пропорционально скорости воздушного потока.

Включение нагрева спирали.

Включение нагрева, производится при помощи кнопки «нагрев».

Каждое нажатие кнопки, будет включать или отключать нагрев спирали.

Свечение красного светодиода показывает, что нагрев спирали, включен.

Отсутствие свечения,- нагрев отключен.

Вся конструкция регулятора температуры и скорости воздушного потока, собрана на двух платах.

Импульсный блок питания. На выходе имеет +16В для питания мотора вентилятора, и два по +5В, для питания цифровой и аналоговой частей регулятора.
Симисторный регулятор, мощности нагрева спирали фена. Используется метод пропуска периодов сетевого напряжения, с равномерным распределением во времени.
Силовой ключ, ШИМ регулятора оборотов мотора вентилятора. Используется аппаратный ШИМ микроконтроллера, частотой 30кГц.

Блок управления и индикации. Включает в себя, пять кнопок управления, один трехразрядный семисегментный индикатор измеренной температуры воздушного потока, и ее уставки. Десять светодиодов, из них семь,- линейка индикации скорости воздушного потока. Два,- индикатор состояния температуры (выше, ниже уставки). Один,- индикатор включения нагрева спирали.
Усилитель термопары, и МК.

Обе платы выполнены по методу лазерно-утюжной технологии. Первая плата с односторонним монтажом радиодеталей, крепится пайкой, на клеммах мотора вентилятора. Вторая, с двухсторонним монтажом, крепление при помощи четырех саморезов к крышке корпуса фена. Она же является лицевой панелью модуля управления.

Вся схема разбита на семь функциональных узлов:

Импульсный блок питания.
Блок управления нагревом спирали.
Блок усилителя термопары.
Нагревательный элемент и термопара.
Блок управления двигателем вентилятора.
Микроконтроллер.
Модуль ввода-вывода.

Блок питания собран на микросхеме TOP224, по оригинальной схеме http://www.premiermag.com/pdf/pol-12017.pdf

Блок питания обеспечивает схему тремя напряжениями:

16v – для питания мотора вентилятора, максимальный ток 1А.

5vc – для питания цифровой части схемы, ток до 0,5А.

5v – для питания аналоговой части схемы, ток до 0,05А.

Узлы самостоятельного изготовления, дроссель L1 и трансформатор TV1. Дроссель намотан на каркасе «катушка», и должен иметь индуктивность до 10мкГн, а также иметь возможность пропускать соответствующий ток 1,5А.

Трансформатор взят с 20ватной энергосберегайки. Центральная часть сердечника 5х5мм. Число витков первичной обмотки подбиралось по «калькулятору лысого». И в моем случае составила 72 витка. Моталось проводом диаметром 0,23мм. Вторичная обмотка имеет 8 витков сложенных в четверо, того-же провода 0,23мм. Обмотка обратной связи имеет 7 витков, так же сложенного в четверо провода. При максимальной нагрузке, когда вентилятор питается от полного напряжения 16В, начинает нагреваться трансформатор и микросхема TOP224. Однако, в виду пропорционального увеличения охлаждения, (потока воздуха), температура не превышала 45*С, при окружающей температуре 32*С. Измерения проводились инфракрасным термометром DT8220, кстати, очень удобным в этом отношении.

Конечно же, перед самостоятельным изготовлением таких трансформаторов желательно проштудировать соответствующую литературу. Т.к. многие моменты, сборки и намотки трансформатора здесь не рассматриваются.

Блок управления нагревом спирали.

Схема управления нагревом спирали, построена на симисторе BTA41-600.

Взята из даташита на MOC3063, и особенностей не имеет. Оптрон с детектором нуля сетевого напряжения, обеспечивает «тихое управление нагрузкой». Но в виду того, что нагрузка порядка двух киловатт, то лампа накаливания, включенная в ту же розетку, будет «показывать» работу ПИ регулятора (попросту будет слегка помаргивать).

Схема усилителя термопары собрана на операционном усилителе AD8551.

На этот раз схема включения взята не из даташита, но довольно стандартна. Задача усилителя, усилить ЭДС термопары, по этому емкость ООС С10, имеет большое значение при фильтрации импульсных помех. Фильтр нижних частот на выходе U4, подавляет 50герцовую составляющую выходного сигнала. Коэффициент усиления подбирается при помощи резистора R24 (грубо). Более точное вычисление происходит уже программно.

Нагревательный элемент и термопара.

Конструкция нагревательного элемента, претерпела легкое изменение. Была удалена спираль питания двигателя вентилятора. И вставлена термопара.

На фото девственное состояние нагревателя, состояние после переделки, к сожалению не увековечилось. Но там ничего сложного нет. Белые провода, идущие на питание мотора, – удаляются в месте со своей спиралью. Термопредохранитель подключается при помощи обжимки (не пайки), к противоположному концу спирали имеющей сопротивление 33 Ома. Черный провод дополнительной спирали, просто откусывается, а конец спирали остается в керамике. Красный провод остается нетронутым.

Термопара пропускается через освободившийся канал, где раньше был термопредохранитель. Конец термопары с холодным спаем подключается к плате при помощи винтов. Холодный спай спрятан под красной термоусадочной трубкой. Температура холодного спая контролируется внутренним термометром МК. И на практике имеет не большую разницу, (1-2*С).

Блок управления двигателем вентилятора.

Управление воздушным потоком происходит за счет изменения оборотов двигателя вентилятора. Обороты в свою очередь зависят от питающего напряжения. Одним из простых способов управления является ШИМ (широтно-импульсная модуляция).

Аппаратный ШИМ обеспечивает МК. Частота выбрана 30кГц, что дает возможность обойтись без драйвера управления ключом. В качестве ключа, использован интеллектуальный транзистор BTS113A. И может быть заменен полевым транзистором с «логическим входом».

В схеме использован МК PIC16F1823, это четырнадцативыводный камень. Тактовая частота 30МГц, что позволяет довольно шустро, обрабатывать поступающую информацию. Выводы RA0, RA1, RA3, не используются, оставлены на развитие (если будет).

В виду малого количества выводов у МК, и большого количества элементов индикации и ввода (кнопок), было решено использовать сдвиговой регистр 74HC164.

Транзисторы VT1-VT4 выпаяны из какой то платы, и по обозначению на корпусе подходят под BC817 или BC337, в корпусе SOT23.

Светодиоды LED1-LED10, так же в SMD исполнении, но могут быть заменены на 3мм, без значительного изменения печатной платы.

Данный текст доступен только для авторизованных пользователей сайта

П.С. Эта статья представлена не столько для повторения, сколько для стимула к поиску новых подходов и решений, при создании своих любительских конструкций.

17.09.2012 | Автор: Александр/СамЭлектрик

В этой статье изложу свой опыт по ремонту профессионального промышленного фена Интерскол ФЭ-2000. Из него полетели искры, пошел дым. Со схемой фена было непросто, то что нашел, и то, что сам нарисовал, выкладываю здесь.

Фен имеет три ступени регулировки мощности и скорости потока воздуха, а также плавную регулировку температуры. Фены Интерскол делаются в Китае, качество соответствует. Отзывов и описаний много в интернете, в том числе на сайте производителя. Мой отзыв – ещё один.

Фен Интерскол ФЭ-2000. Cерийный номер

Фен собирается в двух модификациях, которые отличаются в основном схемами электронных плат.

Первый вариант — на плате DB3011, плата переключателя — DV3011-2. Эта плата собрана на микросхеме (сдвоенный операционный усилитель LM358) и симисторе BTA16 или аналогах — BT139, и т.п.

Вторая модификация — плата DB230V, схема собрана на оптопаре P521 и симисторе. Плата переключателя названа DG-KG3.

Сначала рассмотрим схему фена на плате DB3011. Ниже приведена фотография в разобранном виде:

Схема электрическая соединений:

Фен Интерскол ФЭ-2000. Плата DB3011. Схема соединений

С1 — 0,22 мкФ х 275V (для подавления помех)
R1 — 27…28 Ом — низкоомный (мощный) нагревательный элемент
R2 — 180…195 Ом — высокоомный нагревательный элемент (спираль)
F — термопредохранитель (Lebao RVD-135 250V 10A TF=135°C)
M — двигатель, 18 VDC
Переключатель — на 4 положения, Defond DSE-2410

Схема самой платы DB3011:

Фен Интерскол ФЭ-2000. Плата DB3011. Схема соединений и схема платы (вариант 1)