Технический блог
Светодиодный светильник «Эконом» ЭРА SP0-2 SP0-2-36-6K-2(4)
Цветовая температура 6500К.
Световой поток 3000 Лм.
Коэффициент мощности (PF) >0.9
Коэффициент пульсации (iPF)
10 thoughts on “ Переделка LED 36W светодиодных светильников на пониженный ток PT6985-D ”
У меня совсем другая схема и другие компоненты в драйвере на таком светильнике. Микросхема PT6985-D 8-ми ногая.
Какие компоненты там и какие резисторы нужно увеличить, чтобы уменьшить ток светодиодов? Есть ли тестер, чтобы замерить напряжение и ток через светодиоды?
Увеличить сопротивление на выводах 7,8
что бы уменьшить ток -удалить один резистор 1R6(1R2) ,это три резистора стоящие параллельно. у меня ток уменьшился на прим 150 mA ,светильник немного стал хуже светить.
Подскажите, а какие светодиоды подойдут к этим лампам? Понятно что 2835 на 4000k , 3.2v, а ампераж какой?
Не понятно. Ампераж светодиодов написан в статье у каждой лампы.
Для дела надо знать или ток или мощность светодиодов или точно рабочее напряжение при допустим 20 градусах цельсия и огромном теплоотводе. Пока включил светодиод и он стал нагреваться — ток плавает на десятки процентов, длина проводов от БП до светодиода играет роль в те же десятки процентов по току.
Лабораторный БП точно кажет потребляемый ток, и на проводах падает напряжение, погрешность будет 1-5%. Если же нет измерителя тока, то по напряжению на светодиодах можно ошибиться в мощности на 50 и больше %.
Специалистам: можно вычислять максимально допустимую мощность светодиодов через повышение тока и сожжение оных с теплоотводом, и это нужно делать при одинаковой температуре воздуха. Сам не жог (жалко), не знаю на сколько процентов мощность при выходе из строя выше, чем рабочая.. Наверное, запас 20%-30%, а может и 50% (в полтора раза больше по току), то есть если светодиод, наклеенный на хороший теплоотвод, сгорает (деградирует, мигает) при 3.2V и 150мА, то 100мА — рабочий ток, а мощща его 3.1V*0.1A = 0.31 Вт (при 100мА на нём будет напряжение чуть меньше 3.2V — где-то 3.1V).
Не долго думая, выпаял светодиод с ленты и произвел замер при 3.2-3.3 v , получилось потребление светодиода 55-65мА
то бишь светодиод 3.2V*0.055mA=0.176Вт
3.3V*0.065mA=0,2145Вт но мне что-то подсказывает, что светодиод должен быть мощностью 0.3 Вт
его «разогнали». такто светодиод 0.2Вт. а разогнанный он перегревается и дохнет раньше срока.
Источник
sxemy-podnial.net
Предлагаю вашему вниманию схемы драйверов светодиодных светильников, которые мне пришлось недавно ремонтировать. Начну с простой (фото 1, справа) и схема на рисунке 1.
Светодиодные светильники. Фото 1. 
Драйвер светодиодного светильника на CL1502. Рис. 1.
В схеме этого драйвера установлена микросхема CL1502. Микросхем с подобными функциями выпущено уже много, и не только в корпусе с 8 ножками. На эту микросхему в интернете есть много технических данных, к примеру в [1]. Собран драйвер по «классической» схеме. Неисправность была в выгорании пары светодиодов. Первый раз просто закоротил их, так как находился вдали от «цивилизации». Тоже сделал и во второй раз. И когда сгорела третья пара, я понял, что жить этому светильнику осталось мало. Простым закорачиванием пар светодиодов, так просто не обойдёшься. Требовалось что-то по-кардинальные. Ранее я изучал схемотехнику и работу подобных микросхем, с целью укоротить светодиодную лампу, в корпусе трубчатой стеклянной люминисцентной 36 Ватт, с длины 120 сантиметров в 90, так как был в наличии такой светильник, установленный над рабочим столом. И всё удалось и работает. А здесь. Насколько я понял работу подобных светильников, с применением таких драйверов, то ничего плохого не должно происходить после закорачивания хотя бы всех светодиодов, кроме последней пары. Ведь всё в них решает датчик тока, в данной схеме это резисторы R3 и R4. Напряжение выделенное этими резисторами, попадая через выводы 7 и 8 микросхемы CL1502 к компаратору выключения силового ключа работают отлично. Но что-то всё же жжёт светодиоды. Но что? Моё предположение — их жжёт сам драйвер! Светодиоды применённые в этом светильнике, похожи на 2835SMDLED (0,5 Вт одного светодиода). И если это действительно они, то заявленная мощность светильника вполне оправдана. Но у меня, сильные подозрения, что в светильнике стоят 3528SMDLED, которые имеют параметры, чуть ли не на порядок ниже. Но понять мне это очень трудно, так как на SMD светодиодах нет обозначений. Что сделал я? Я убрал с платы резистор R4. При этом уменьшился ток через светодиоды и… светодиоды перестали сгорать. Что интересно, в строительном вагончике, в котором стояли три светильника одного типа, последовательно пришлось ремонтировать все три. И везде пришлось снять по одному резистору. И да, везде упал световой поток, хотя глазом это и трудно определить, но если сравнивать, то заметно.
В другом вагончике, было два светильника с внешними размерами 595х595 мм.. И они тоже «горели». В этих светильниках ячейки состояли из четырёх светодиодов в параллели и было таких 28 ячеек. Так как и там была подобная схема (поднять не удалось), то просто выпаял по одному резистору.
В итоге, можно сделать вывод, что ремонт можно выполнять, по подобной методике, то есть уменьшать ток через светодиоды, так как лучше, пусть светят темнее, чем совсем погаснут. Хотя конечно, правильнее поменять все светодиоды на 2835SMDLED, но это при их наличии.
Драйвер светодиодного светильника на B77CI. Рис. 2.
Схема второго драйвера, изображённого на рисунке 2, я «поднял» со светильника, который нашёл в металлоломе, с механическими поломками корпуса. На рисунке 3 схема четырёх плат светодиодов по 9 Вт каждая. Хотел снять светодиоды для запчастей. И даже, не сразу заметил невзрачную коробочку с драйвером. Схема оказалась почти «монстром».
Фонарь светодиодного светильника. Рис. 3. 
Внешний вид платы драйвера на B77CI. Фото 2.
Наличие двух микросхем, двух мощных полевых транзисторов, двух дросселей и двух электролитических конденсаторов 220 мк х 100 В включенных параллельно, указывало на то, что разработчики поработали на славу. Так же присутствует довольно хорошая схема фильтров (смотрите фото 2). Микросхема DX3360T — это, по всей видимости, стабилизатор напряжения, и возможно, с корректором мощности. Я в интернете нашёл только невзрачную картинку, без описания. А на микросхему B77CI не нашёл ни чего, и названия выводов на схеме ставил, по интуиции. В работе этот драйвер не видел. Но предполагаю хорошую работу. Но если, придётся уменьшать ток через светодиоды, то нужно или убрать с платы один-два резистора Rs4..Rs6, или менять на другие, расчётные.
И ещё. Совсем не понятно, как в подобных светильниках организован отвод тепла от светодиодов. Ведь они запаиваются на платки из фольгированного стеклотекстолита, шириной в 5 мм. и толщиной примерно в 1 мм.? Думаю, что почти ни как. Всё ширпотреб.
Источник
Схема светильника feron al5054
| Высота изделия, мм | 22 |
| Комплектация | шуруп 2шт |
| Напряжение, Вольт | 230 |
| Степень защиты IP | IP20 |
| Тип | светодиодный |
| Тип лампы | светодиодный модуль |
| Цвет 1 | белый |
| Цветовая температура | 4500К |
| Ширина изделия, мм | 60 |
| Срок службы светодиода(ч.) | 30 000 |
| Материал корпуса | штампованная сталь |
| Класс защиты от поражения эл. током | 1 |
| Рабочая температура | -20°C — +40°C |
| Тип светодиода | SMD2835 |
| Материал рассеивателя | пластик PC |
| Цвет 2 | — |
| Возможность последовательного подключения | нет |
| Максимально допустимая мощность линии | — |
| Цвет свечения | белый |
Светодиодный накладной светильник Feron AL5054 предназначен для использования в общественных помещениях различного профиля и на чистых производствах.
— экономичность: до 90% сохранения электроэнергии
— стабильное, ровное свечение
— высокое качество комплектующих и сборки
— долгий срок службы светодиодов (до 30 000)
| Артикул | Длина изделия, мм | Количество LED | Мощность, Вт | Световой поток, Lm | КУПИТЬ ОНЛАЙН |
|---|---|---|---|---|---|
| 28729 | 1190 | 192 | 36 | 2340 | КУПИТЬ ОНЛАЙН |
| 28728 | 590 | 96 | 18 | 1170 | КУПИТЬ ОНЛАЙН |
Если вы хотите стать нашим партнером, заполните форму «Где купить?» и наши менеджеры ответят на любой из ваших вопросов и предоставят вам выгодные прайс-листы.
Чтобы купить наш товар в розницу он-лайн, загляните в наш интернет-магазин,
Чтобы узнать, в каких розничных магазинах или сетях можно приобрести продукцию Feron в вашем регионе – обратитесь, пожалуйста, с запросом через страницу «Где купить?»
Войти
Светильник Feron AL5055 18Вт
Вопрос технический — очень неудобно фоткать, а потом сливать на комп. может кто посоветует приблуды для фоткания сразу на комп (на вебке качество не очень). Для зеркалок есть программы, чтобы фоткать с компа, но зеркалка сильно громоздка..
—————
Внимание! Все написанное ниже предназначено для взрослых мальчиков и не должно рассматриваться как руководство к действию или к самостоятельному ремонту!
Электрический ток может представлять серьезную опасность как для вас, так и для окружающих!
—————
Полгода назад затарил светодиодные светильники с датчиков движения Feron AL5055 18 Вт
Сама идея мне очень мила — приходишь к стеллажу — над ним загорается светильник. Уходишь — всё гаснет. Во-первых экономно, во-вторых пожароопасность ниже, чем у постоянно включенного, в-третьих, никаких люминесцентных лампочек и пр.
Надо бы наверное ими поторговать )) Но это после.
Выпускается две разновидности — 18 вт и 36 (в два раза длиннее).
Итак. Повесили 40-45 шт.
Из них:
— один гаснет через 1 секунду после включения
— три не гаснут вообще.
Я надеялся, что достаточно подкрутить регулировки на датчике движения и все будет отлично. А вот фиг. Настроек на датчике нет.
Это быстрогаснущий:
Еще одна неприятная особенность. Мы устанавливали достаточно близко — между светильниками 1-1,2 м. И они дают засветку друг на друга. В отсутствие стеллажей — включаются не все. Хотя в отсутствие стеллажей светло.
В гарантийном талоне сказано, что гарантия распространяется только на бытовое использование. Любое применение в коммерческих целях лишает гарантии и все такое. Нет, конечно, когда покупаешь их коробками, можно попробовать вернуть, или просто привести тупо на завод. Но все равно — зачем вот они так?
Заказал в прошлом году датчик с Али — вот такой.
Для сравнения — на Маркете минимальная цена в столице — 440 руб. С доставкой из Питера — 120. То ли маркет процент гигантский лупит, то ли кто-то слишком жадный.
Вот здесь — подробный обзор датчика, которым буду заменять родной.
Сегодня дошли руки расковырять не включающийся.
Поскольку светильник включается, но почти сразу гаснет, будем считать дефектным таймер на датчике включения и заменим датчик в сборе.
Датчик расположен не удачно. Производителю сделать бы крышку съемную и под ней винты регулировочные, но нет:
Скажем прямо — производитель не очень хотел, чтобы мы разбирали светильник: внутри есть приклеенный стопор и резинка установлена очень сурово.
Вот и драйвер:
Кто что скажет про качество драйвера и пайки (количество припоя меня немного поразило — очень щедрые китайцы)?
Старый и новый датчики похожи. Хотя все датчики с линзой френеля похоже, чего уж там. У китайского (в смысле у нового, так-то понятно, что и старые, не в Бельгии изготовлен) нет фотореле. Ну и фиг. Переставлять со старого не буду — светильник висит в углу — там всегда темно — пусть не отвлекается на соеседние.
Итак, на драйвере маркировка никакая, но на самом датчике была:
поэтому запишем для памяти:
красны — +
серый — —
белый — out
Подключил новый. Наверное надо было раъемчик прикупить какой-нибудь и провода нарастить, чтобы развернуть регулировки наружу. Но первый блин, как известно.
Поигрался с настройками. Достаточно отклонить на 5-10 градусов таймер от минимального значения — это дает задержку чуть больше базовых настроек светильника. Чувствительность отклонил градусов на 25-30 (просто при тестировании в средних положениях погасания я не дождался).
Чем отличаются два режима датчика H и L так и не допетрил. Работает одинаково в двух позициях. Но в Н, мне показалось, более стабильно.
Какой еще косяк заметил. Внутри корпуса провода питания огибают драйвер. Учитывая, что они торчат из корпуса всего сантиметров на 5, это очень расточительно. Приходится распаечную коробку лепить вплотную и внутри неё все внатяг. Плохо.
В общем, итог. Полчаса и все работает. Отправить курьера стоило было 350 рублей. Но удовольствие от починки спорное. Расположение элементов внутри светильника, вот эта вот резиночка, которую нужно под датчик упихать, отсутствие регулировок, короткие провода. Надо тестировать при покупке и все глючные вертать обратно. Сами пусть датчики меняют.
Покупать или не покупать такой светильник — решать вам. 5-9 % брака — это много, на мой взгляд. Торговать мы ими не будем — не люблю обоснованные претензии клиентов. Кстати, почему-то их больше нет на сайте Feron.
Но задумка у светильников неплохая.
Кстати, для жадных и дотошных, вернемся к датчику.
Кто читает инструкцию перед использованием, тот в этот раз не я.
В источнике, ан который я уже ссылался — http://radiolubitel.moy.su/blog/infrakrasnyj_datchik_dvizhenija_hc_sr501/2016-05-13-331
есть абзац про управление временем:
«Микросхема DA1 имеет внутренний таймер. С помощью этого таймера можно выставлять время действия выходного сигнала на выводе 2. Времязадающей цепью этого таймера является резисторы R13, R15 и конденсатор С10. Регулировку времени производят резистором R15. Уровень логической единицы соответствует напряжение, равное двум вольтам, так что в некоторых случаях возможно потребуется согласующий каскад для работы с другими блоками. Ток потребления схемы очень маленький и равен всего 0,06 мА.»
На старом датчике стоит микросхема аналогичной серии. Но вместо переменного резистора там два резистора: 103 и 124. Надо сравнить с нормальным датчиком — может не тот номинал поставили. Либо припаяли криво. Либо надо просто резисторы поменять. Это проще и дешевле.
Пора покупать лупу и СМД-паяльник )
До новых встреч.
Когда-то я сделал обзор светодиодных ламп JazzWay, которые перегорали у нас в офисе ( http://sfrolov.livejournal.com/173548.html ). Теперь расскажу о светодиодных лампах фирмы «Feron», модель LB-211. Эти лампы мы поставили взамен люминесцентных светильников в офисе. Они проработали где-то год (на коробке написано 50000 часов — больше пяти лет), и теперь тоже начали дохнуть.
Разобрав лампу, прозвонил светодиоды. Перегоревшие пометил черной краской. Их оказалось на удивление много. Причем, что интересно, лампа продолжала без этих светодиодов гореть, не смотря на то, что они подключены последовательно. Но только когда один из светодиодов сгорел окончательно, лампа перестала светить целиком.
Схема лампы простая. Справа — выпрямитель.
А слева стоит микросхема стабилизатора тока. Ток она как-то стабилизирует, но светодиоды все равно дохнут.
Нашел окончательно сдохший светодиод и поставил вместо него перемычку. Поставил на место. В итоге лампа засветилась, разумеется без сдохших светодиодов. Как-то я не обращал внимание на эти лампы, теперь посмотрел. Оказывается, она не одна такая. Почти во всех установленных лампах дохнут светодиоды, из-за чего они постепенно теряют яркость и светят частями.
Источник