FordManual.ru
Вы здесь
Тормозной суппорт заднего дискового тормоза Ford Focus 1
Шасси. Система тормозов.
Специальный инструмент
 | Приспособление для отвода поршня заднего суппорта 206-012 (12-006) |
Общее оборудование: Зажим для тормозного шланга.
Снятие
1. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: При попадании тормозной жидкости на лакокрасочное покрытие пораженный участок требуется незамедлительно промыть холодной водой.
Отпустите гайки колеса.
2. Поднимите и подоприте автомобиль. За дополнительной информацией обратитесь к Разделу 100-02.
3. Снимите колесо.
4. Отсоедините трос стояночного тормоза.
- 1.Оттяните назад рычаг стояночного тормоза.
- 2.Отсоедините трос от рычага стояночного тормоза.
- 3.Снимите зажим оболочки троса.
- 4.Снимите трос и оболочку троса.
5. Ослабьте натяжение тормозного шланга.
- 1.Пережмите тормозной шланг зажимом.
- 2.Отпустите ниппельное соединение тормозного шланга.
6. Отсоедините суппорт.
7. Снимите тормозные колодки.
8. Отсоедините суппорт от тормозного шланга. Заглушите тормозной шланг во избежание вытекания тормозной жидкости и проникновения грязи.
9. Снимите анкерную пластину.
Установка
1. Установите анкерную пластину.
2. Подсоедините суппорт к тормозному шлангу, не затягивая соединение.
3. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Если поршни втянуты внутрь корпуса, тормозная жидкость может вытесняться из главного тормозного цилиндра.
Используя специальный инструмент, полностью уберите внутрь поршень суппорта.
4. Установите тормозные колодки.
5. ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь в правильности расположения пружин тормозной колодки на суппорте.
6. Затяните соединение тормозного шланга и суппорта.
- 1.Затяните ниппельное соединение тормозного шланга.
- 2.Снимите зажим тормозного шланга.
7. Подсоедините трос стояночного тормоза.
- 1.Установите трос и оболочку троса в требуемое положение.
- 2.Установите зажим троса.
- 3.Оттяните назад рычаг стояночного тормоза.
- 4.Подсоедините трос к рычагу стояночного тормоза.
8. Установите колеса.
9. Удалите воздух из системы тормозов. За дополнительной информацией обратитесь к Разделу 206-00.
Замена колодок задних дисковых тормозов.
Замена тормозных колодок дисков и ремонт суппорта Форд Фокус 2
Как устроен ручник дисковых тормозов
Ремонт заднего тормозного суппорта
Сборка тормозного суппорта / задние дисковые тормоза / тормоза TOYOTA CORONA ST 190 (CARINA E)
Источник
Задние дисковые тормоза: установка, эксплуатация. (Р)
Соберу всю информацию (для ff1 1998-2005 года выпуска):
Преимущества ЗДТ перед ЗБТ: (см. глоссарий внизу сообщения)
1. Тормозят эффективнее, перестала клевать носом. Повышение эффективности ЗДТ на 20-40%. Желательно сделать повторные замеры на одной машине до и после установки ЗДТ
Подробности замеров тут: Задние дисковые тормоза: установка, эксплуатация. (сообщение #2199110)
Добавлено 09.12.2012 Вариант замера тормозной силы до и после замены тормозов на FF2 здесь: Тюнинг тормозной системы (сообщение #12675009)
2. Появилась возможность визуального осмотра состояния тормозной системы. Подробности здесь: Задние дисковые тормоза: установка, эксплуатация. (сообщение #6906442)
3. Внешний вид значительно лучше.
4. Наконец-то ушел скрип, который исходил от барабанов.
Замена ЗБТ на ЗДТ
Вариант 1. Купить запчасти на Разборки на FF1 Россыпью 6400 руб. (октябрь 2008 г.) Комплект 6000 руб. (комплект обычно дешевле) (май 2008 г.)
Ступица колеса с осью колеса 2 шт (б/у) 3400 руб. за 2 шт. (фото только ступицы с осью колеса: Задние дисковые тормоза: установка, эксплуатация. (сообщение #3112167)
Суппорт тормоза со скобой 2 шт (б/у) 2000 руб. за 2 шт.
Трос ручника 2 шт (б/у) 500 руб. за 2 шт.
Пыльник тормозного диска 2 шт. (б/у) 500 руб. за 2 шт.
Если вдруг чего-то на разборке нет, то можно приобрести новое, см. список нового комплекта.
Фото комплекта целиком: Задние дисковые тормоза: установка, эксплуатация. (сообщение #4820338) , Задние дисковые тормоза: установка, эксплуатация. (сообщение #6529044)
Вариант 2. Купить всё новое. Малореалестичный из-за очень большой стоимости, около 48 тыс. руб. (Exist.ru февраль 2012 г.)
Список того, что надо приобрести: (данный список можно использовать если вдруг на разборке чего-то нет)
1 138 512 ступица 2шт 7500 руб. за 1 шт.
1 138 520 цапфа ступицы колеса лев. 1 шт. 7600 руб.
1 142 082 цапфа ступицы колеса прав. 1 шт. 7200 руб.
TRW BHN 311 1 шт. Суппорт дискового тормоза, правый 2940 руб.
TRW BHN 312 1 шт. Суппорт дискового тормоза, левый 1950 руб.
1 075 557 Кронштейн суппорта тормозного заднего 2 шт. 4400 руб. за 1 шт. на сколько я понимаю не входит в комплект с суппортом.
1 253 159 Трос стояночного тормоза 1 шт. 2500 руб.
1 138 516 1 шт. Брызговик тормозного диска 940 руб.
1 138 517 1 шт. Брызговик тормозного диска 750 руб.
Фото можно посмотреть на Exist.ru по номеру запчасти.
Расходники
Диски и колодки: желательно поменять на новые или если с разборки в комплекте будет нормальное состояние (что вряд ли) оставить старые.
Тормозной диск задний: Ford 1514237 — 1200 руб. 1 шт (Exist.ru февраль 2012 г.)
Тормозные колодки дисковые задние: Ford «комфорт» 1075565 — 1600 руб. комплект (Exist.ru февраль 2012 г.)
Тормозные колодки дисковые задние: Ford «эконом» 1425407 — 1270 руб. комплект (Exist.ru февраль 2012 г.)
Если Вам пришло время менять диски или колодки: рекомендована замена на обоих сторонах одной оси, т.к. одинаковое торможение разными колесами на одной оси — важное условие безопасного торможения.
Колодки комплект = 4 шт.
Дополнительно:
ff1 EUR
1 068 975 Двойной гибкий тормозной шланг. Длина 160 мм. — 1220 руб. 1шт. (надо естественно 2 шт.) (Exist.ru июль 2012 г.) Менять не обязательно, т.к. подходят шланги от ЗБТ. Конечно же надо проверить их состояние.
Общее описание конструкции: шланг + трубка + шланг 1 068 975.
Добавлено 07.12.2012 (спасибо одноклубнику Advokatvlad)
На ff1 USA 2000 г.в. от барабанов были гибкие тоненькие шланги и менять шланги надо было обязательно.
Так что рекомендуется проверить данный вопрос.
Установка:
Самому или в сервисе около 4000 руб. (октябрь 2008 г.)
Источник
Задний суппорт форд фокус 1 ремонт своими руками
Мы постараемся ответить на вопрос: задний суппорт форд фокус 1 ремонт своими руками по рекомендациям подлинного мастера с максимально подробным описанием.
12. Снять прижимную пружину между скобой и суппортом. Возможно придётся повозиться, если она закисла
На этом разбор суппорта я закончил.
Вот фото посадочного места поворотного рычага
Далее сборка в обратной последовательности с нанесением смазки в необходимые места. Между конусной гайкой и корпусом поршня, на поверхность поршня тонким слоем, в посадочное место поворотного рычага. Пыльник был вымыт и намазан силиконом на 3 дня. После вытерт снаружи.
—
Ну штож здесь все такие умные я только сегодня встречался с человеком а у него фокус затоталиный так вот унего с одной стороны супорт уже никуда не поставиш а пыльник целый
| Видео (кликните для воспроизведения). |
Для подбора пыльника нужно знать узнать диаметр поршня и его максимальных ход. С этой информацией можно пытаться подобрать в магазине не оригинальный пыльник.
Или, например, смотрим тут http://www. seinsa. es/en/home/home.asp
и для 2-х литрового получаем набор комплектов:
D4365 Repair kit, Caliper| 54| ATE перед ремкомплект суппорта
D4592 Repair kit, Caliper| 57| ATE перед ремкомплект суппорта ДИЗЕЛЬ.
D4612 Repair kit, Caliper| 38| ATE зад ремкомплект суппорта
забаваем в Экзист получаем:
D4365 цена 653,49р срок поставки 2-а дня
состав:
Seinsa B7001 Пробка резьбовая вентиляционного отверстия
Seinsa B6167 Прокладка
Seinsa B4381 Пыльник
Seinsa B5069 Пыльник
Seinsa B5081 Пыльник
Ну и т.д.
Можно поискать подешевле что-нибудь.
Итак. Была обнаружена течь из левого заднего суппорта. При детальном обследовании было установлено, что течь пошла из под пыльника на входе рычага ручного тормаза в этот пыльник. Вывод – прохудился задний сальник. Для ремонта был куплен ремкомплект Seinsa D4340 (заказан в Exist) – спасибо, Lome подсказал, а.то я чуть суппорт не купил.
Если у кого есть мойка – помойте, а то все в тормозухе и песке. Далее снимаем колесо.
Внимание: Фотосессия началась, когда суппорт я снял. И процесс снятия на фотографиях на самом деле был запечатлен во время установки. Поэтому будут прослеживаться некоторые ляпы в последовательности описываемых действий и изображениях на фото. Я буду обращать отдельно внимание на это, чтобы не вводить в заблуждение.
Внимание: Весь процесс производился на автомобиле Ford Cougar с двигателем Duratec VE 2,5 л. Но на деле это то же самое, как если бы я делал это на Mondeo II.
1. Для снятия суппорта достаточно открутить всего один болт. Шпильку вытаскивать не надо. Снимаем колпачок,
Для выкручивания болта я использовал звездочку с индексом 50. Сразу скажу, что за сутки до начала всей операции я брызнул WD-40 в болт, в штуцер прокачки тормозов и в тормозной шланг. Ну так, на всяк случай. Открутился болт, естественно, легко.
2. Снимаем трос ручника
Ляп №1: на фото нет скобы, возвращающей рычаг ручника. Забыл я его поставить при сборке. Я это заметил уже перед установкой колеса и поставил без проблем на месте.
Придерживая рычаг ручника (можно даже его отвести влево в данном случае, пойдет легко), пассатижами выводим из зацепления стопорное кольцо троса 1 .
Теперь нужно вывести трос из места его крепления в суппорте. Процедура не самая простая на первый взгляд. Скоба 2 имеет три лепестка, которые подогнуть отверткой все сразу нереально и они при отпускании возвращаются на место. Теми же пассатижами обхватываем скобу так, чтобы подогнуть два из трех лепестков, заводим трос в отверстие, фиксируем, поджимаем третий лепесток и выводим трос. Далее нужно через отверстие провести резиновую гофру и при этом не повредить ее. Снять ее мне показалось не просто. Я сбрызнул опять WD-40 гофру. Если тупо начинать тянуть трос, то гофра собирается в кучу и не лезет. Трос нужно растянуть за стопорное кольцо (вправо в данном случае). Тогда гофра распрямляется и проходит в отверстие довольно легко. Трос снят.
Нет тематического видео для этой статьи.
| Видео (кликните для воспроизведения). |
3. Снимаем суппорт.
Отводим его в сторону и тянем вверх.
Ляп №2: Здесь видно, что тормозной шланг уже выкручен из суппорта. На самом деле в настоящее время он еще в нем.
Как я уже писал, нижнюю шпильку снимать не надо. Суппорт просто наставляется пазом на нее.
4. Откручиваем тормозной шланг.
Шланг особо не покрутишь. Там надо сделать оборотов 5-6. Поэтому крутим весь суппорт.
Заранее приготовьте маленький деревянный клинышек. Как только открутите шланг, сразу заткните его клином.
Важно: чтобы не запустить в систему воздух залейте тормозуху в бачек под завязку и закройте бачек. При закрытом бачке много жидкости не выльется. У меня вытекло пара капель пока я положил суппорт и заткнул шланг.
Для удобства работы я помыл его со стиральным порошком. А то уж очень он был грязный
Здесь я уже и крышку с пыльника успел снять.
5. Снимаем скобу:
И снимаем пыльник через рычаг ручника. И вот наш суппорт готов к ремонту.
До сих пор все можно было сделать одному, дальше одному на мой взгляд вообще нереально, особенно собирать его в кучу, если только у вас нет специального инструмента.
7. Снимаем кольцо 1. Далее один человек давит на тарелку 2, задавливая пружину, а второй человек вытаскивает рычаг ручника.
8. Выкручиваем и вытаскиваем все из суппорта.
Виновником всему был этот маленький сальник, который надевается в паз на шпильке.
9. Прежде чем одеть новый сальник. Зачищаем паз от возможной ржавчины. Полируем как можем, это важно.
Одеваем сальник. На сальнике есть точка, нанесенная краской. Это сделано, чтобы проконтролировать, не перекрутился ли сальник в процессе установке. Это тоже важно. Иначе будет пропускать тормозуху. Если метки не будет, то контролируем это по шву на сальнике.
10. Ну раз уж разобрали, то можно поменять и все остальные резинки – не помешает.
Выдавливаем поршень и снимаем манжету. Придется ее изуродовать, скорее всего. А потом снимаем еще и внутренний сальник (на фото черное кольцо).
Вот наш суппорт разобран. Не лишним будет все еще раз промыть керосином и навести зеркало.
11. Устанавливаем новый внутренний сальник. Одеваем манжету на поршень, вставляем поршень в суппорт и запрессовываем манжету в суппорт.
Делать это нужно аккуратно. Помните, что манжета у вас одна. Манжета запрессовывается довольно плотно. Если не уверены, что сможете это сделать, то может лучше и не делать пункт 10, а следовательно и пункт 11.
Важно: Если манжету не меняем, то керосином не пользоваться! Он ее сильно размягчил у меня. Я тоже не собирался менять, а пришлось после керосина.
12. Теперь собираем заднюю часть.
Так же как и при снятии один человек давит на чашку с двух сторон, например двумя баллонниками (ключ для откручивания гаек на колесе, если кто не знает), а второй вставляет рычаг и под рычаг в паз вставляет эксцентрик (на снимке паз в рычаге показан под стрелкой 1). Эксцентрик я еще не показал, но он там есть (под рычагом на тарелке), покажу дальше.
Есть одна хитрость – штифт с резьбой не симметричный в верхней части. В верхней части он имеет прорезь, как болт под плоскую отвертку. Только представьте, что у этого болта по одну сторону от прорези шляпка чуть выше, чем по другую сторону. В эту прорезь всавляется эксцентрик. Естественно, когда разбираешь суппорт, на это внимание не обращаешь, а вот когда собираешь – чешешь репу, с какой же стороны должно быть выше, с какой ниже?
Короче:
Вот тут, кстати и эксцентрик видно (1), и верхняя часть штифта. Между верхней частью штифта и рычагом стоит эксцентрик, который задавливает штифт при повороте рычага ручного тороза.
А вот здесь эксцентрик не видно, он закрыт более высокой частью штифта (обозначен стрелкой) Так вот, штифт вставляется нижней частью в сторону плеча, на котором крепится трос ручника.
Возвращаемся к моменту, когда задавливаем чашу с пружиной и устанавливаем эксцентрик. У нас получилось итерации с 25-ой. Но когда мы поняли в чем фишка, то получилось сразу.
– поршень должен быть почти до основания в суппорте;
– делаем все на стуле. Под суппорт подкладываем две проставки (например две фанерки) так чтобы поршень не упирался в стул, а был между этими проставками;
– один человек задавливает двумя баллонниками тарелку. Делаем все именно на стуле, а не на столе потому, что тогда получится, не запариваясь, задавливать тарелку с пружиной весом первого человека;
– второй человек сначала широкой отверткой закручивает штифт пока он не перестанет опускаться, потом задавливает его вниз – и здесь становится понятно для чего две проставет под поршнем – потому что иначе не задавишь, поршень упрется в стул. После того как задавили, не суетясь, ставим эксцентрик (более толстой стороной вниз) и придерживая его заводим рычаг ручника.
Не забудьте поставить стопорное кольцо. Ляп №3: на снимках оно у меня уже установлено.
13. Одеваем пыльник.
14. Устанавливаем скобу, возвращающую рычаг ручника. Как я уже писал, я забыл это сделать и поставил уже на установленном на место суппорте.
15. Одеваем хомут. Замок хомута должен быть именно в таком месте, а то не оденется крышка. Ну и одеваем крышку. Вкручиваем штуцер для прокачки тормозов (если выкручивали).
16. Необходимо выставить поршень так, чтобы он был перпендикулярен оси колеса. На тормозной колодке есть выступ, он должен попасть в один из пазов на поршне. Поршень поворачивается относительно легко. Для этого подойдет отвертка и молоток.
Вот так должно получиться:
17. Устанавливаем все в последовательности:
– накручиваем суппорт на тормозной шланг;
– наставляем суппорт на шпильку и заводим его на место;
– прикручиваем болт и одеваем на него колпачок.
– продеваем в отверстие трос ручника и заводим кольцо троса в рычаг.
18. Открываем крышку бочка с тормозной жидкостью. Отпускаем штуцер прокачки тормозов и ждем, пока цилиндр не заполнится – из штуцера должна потечь жидкость (контролируем уровень ТЖ в бочке). Закручиваем штуцер. Закрываем крышку бочка, предварительно долив жидкость до максимума.
19. Прокачиваем тормозную жидкость. Достаточно только на этом колесе, следим за уровнем ТЖ.
Если в момент прокачки жидкость ни откуда не просочится – открываем бутылку пива и выпиваем залпом.
Теперь, как нормальные инженеры, нужно установить причины этой неисправности. Вот, что сразу приходит в голову:
1. На заднем сальнике была выработка в виде канавок. Это может быть вызвано, например, песком, попавшим под пыльник. Стало быть, причиной может быть износ или прорыв пыльника. Однако, разглядев его пристально, я не нашел каких либо следов износа.
2. Износ от возраста, старения материалов. Все-таки 10 лет машине уже. Что-то должно ломаться.
Естественно, когда сделаешь такой ремонт, все время находишься под страхом, что вот-вот снова потечет. Сальник внутри своего цилиндра перемещается только во время затягивания и отпускания ручника. Осознав это, невольно одергиваешь себя, когда тянешься к ручнику. Стал замечать, что все чаще ставлю на передачу. Но, наверное, это что-то из области комплексов и предрассудков. По идее, если все сделать правильно, то будет служить столько же, сколько и новая деталь.
Тормозные колодки механизмов передних колес необходимо заменять только комплектом — четыре штуки. Замена колодок только одного тормозного механизма может привести к уводу автомобиля в сторону при торможении.
Если уровень тормозной жидкости в бачке находится на отметке «МАХ», медицинским шприцем или резиновой грушей откачиваем из бачка часть жидкости, чтобы при утапливании поршня в цилиндр жидкость не вытекла из-под крышки бачка.
Затормаживаем автомобиль стояночным тормозом и ослабляем затяжку гаек переднего колеса. Снимаем переднее колесо и устанавливаем вывешенную часть автомобиля на стойку (см. «Замена колеса»).
Фиксируем диск двумя гайками крепления колеса, навернув их на шпильки плоской стороной к тормозному диску.
Поддев отверткой, освобождаем пружинный фиксатор наружной колодки.
Вставив отвертку с широким лезвием между тормозным диском и колодкой, разводим тормозные колодки и утапливаем поршень в цилиндр.
Снимаем крышки защитных втулок обоих направляющих пальцев.
Шестигранником «на 7» отворачиваем нижний направляющий палец.
Аналогично отворачиваем и вынимаем верхний направляющий палец.
Подвязываем суппорт проволокой или шнуром к пружине.
Вынимаем шланг вместе с резиновым держателем из кронштейна.
Отводим суппорт в сторону, следя за тем, чтобы тормозной шланг не был сильно натянут или перекручен.
Вынимаем наружную колодку с пружинным фиксатором из суппорта.
Сдвигаем внутреннюю тормозную колодку, выводя ее пружинный фиксатор из полости поршня.
. и снимаем внутреннюю колодку.
Пассатижами выводим конец пружинного фиксатора из посадочного места в кронштейне колодки.
. и снимаем фиксатор с колодки.
Устанавливаем фиксатор на новую колодку.
Очищаем от грязи и коррозии детали тормозного механизма, особенно посадочные места тормозных колодок в суппорте и в направляющей колодок на поворотном кулаке.
Для очистки тормозных механизмов запрещено применять бензин и дизельное топливо.
Устанавливаем внутреннюю колодку, вводя лепестки пружинного фиксатора в полость поршня.
Прижимаем колодку к поршню.
Устанавливаем в суппорт наружную колодку, прижав ее к скобе.
Устанавливаем суппорт на место и заворачиваем направляющие пальцы моментом 28 Н*м.
Устанавливаем на место крышки защитных втулок и удаляем проволоку, которой поддерживался суппорт. Вставляем держатель шланга тормозного механизма в кронштейн.
Поддев отверткой пружинный фиксатор, заводим его за выступы скобы.
Отворачиваем гайки, удерживавшие тормозной диск, и устанавливаем снятое колесо.
После замены колодок на обоих передних колесах несколько раз нажимаем педаль тормоза для установки зазоров между колодками и дисками.
Проверяем уровень жидкости в бачке и при необходимости доводим его до нормы.
По причине собственной глупости запорол задний правый суппорт. Встал вопрос о замене оного. Цены на новые даже неоригиналы совсем не радовали. И после недолгих поисков на разборе был куплен суппорт от матрёшки со штампом fomoko всего за 1 т.р.. Внешнее состояние было далеко от презентабельного. Слой окислов вперемешку с пылью от колодок, куски окислов даже под пыльником. Но вот механизм ручника работал. А раз купил, то надо приводить в порядок.
Вот фото внутренностей разобранного суппорта
1. Очистить от грязи, слить остатки тормозной жидкости
2. снять пыльник, аккуратно поддевая плоской отвёрткой по периметру. Пыльник усилен металлическим кольцом.
3. Выдавить поршень. Можно сжатым воздухом или поворотами рычага привода ручного тормоза
4. Поршень состоит из пяти деталей. Корпус 2, гайка конусная 3, подшипник 4, шайба 5, пружина 6. Разбирается легко. Достаточно подцепить край пружины и разневолить её.
5. Снять уплотнительное кольцо 12
6. Снять фигурную стопорную шайбу 7.
7. Вынуть пружину 8, шайбу 9, винт 10 и шпонку 11
8. Снять возвратную пружину с поворотного рычага стояночного тормоза
10. Вынуть стопор поворотного рычага.
11. Вынуть поворотный рычаг
Вот фото посадочного места поворотного рычага
Далее сборка в обратной последовательности с нанесением смазки в необходимые места. Между конусной гайкой и корпусом поршня, на поверхность поршня тонким слоем, в посадочное место поворотного рычага. Пыльник был вымыт и намазан силиконом на 3 дня. После вытерт снаружи.
Посмотрите интересное видео по этой теме
Для удобности и устойчивости автомобиля при замене тормозных колодок на Форд Фокус 1, лучше подставить что-то в виде пенька (если вы производите замену в домашних условиях и своими руками). И так чтобы произвести замену колодок, после того как сняли колесо потребуется:
- отпустить ручник (если он поднимался);
- открутить 4 болта позади тормозного барабана;
- снять барабан вместе со ступицей;
- затем пассатижи в помощь, чтобы снять разводные пружины накладок. Демонтируем старые тормозные колодки заднего колеса и ставим новые.
Ном. оригинала 1126158, а не дорогого и подходящего аналога, который кстати, по цене будет дешевле более чем в 3 раза — Remsa 404000.
Перед установкой новых колодок смотрите, чтобы распорная планка стояла в крайнем положении (то есть в положение, когда колодки будут максимально сведены).
Наглядно процедуру замены задних тормозных колодок на Ford Focus 1 можно посмотреть на видео.
О том, что нужно делать ремонт заднего суппорта Форд Фокус 1 (ФФ1) , вам скажет скрип в районе заднего колеса. Поскольку с помощью суппорта происходит торможение, могут возникнуть проблемы при торможении, вплоть до блокировки задних тормозов. Педаль обычно мягкая, автомобиль тянет в сторону при движении и др. Кроме того, на диске могут видны потеки тормозной жидкости, тормозные диски и колодки изнашиваются неравномерно, так же как и проблемная покрышка. При неисправных направляющих суппорт болтается и гремит, тормозной диск подклинивает. Только в наших сервисных центрах при диагностике вам точно скажут, что проблема именно в суппортах.
Суппорта бывают двух типов – с плавающей скобой и фиксированные. Фиксированные устанавливаются на заднюю подвеску или кулаки и работают с задними колесами, устанавливаются симметрично с обоих сторон диска, в разведенном состоянии колодки удерживаются с помощью пружин.
СТО на Гражданке – 603-55-05, с 10 до 20, без вых.
СТО в Купчино – 245-33-15, с 10 до 20, без вых.
СТО на Мужества, 748-30-20, с 10 до 20, без вых.
WhatAapp / Viber: 8-911-766-42-33
Ремонт заднего суппорта Форд Фокус 1 (ФФ1) может включать в себя разборку, смазку, обязательно замену пыльников и сальников, уплотнительных колец, замену поршня, если видны следы коррозии, замену направляющих, пыльников направляющих, пружин, если они вышли из строя. Если изношены колодки, диски, покрышки, то их тоже заменим. При необходимости заменим еще и тормозную жидкость. После ремонта заднего суппорта Форд Фокус 1 (ФФ1) в наших сервисных центрах обязательно сделают прокачку тормозов.
Все, что связано с ремонтом тормозной системы, очень ответственно. Не стоит без должных знаний и навыков заниматься этим самостоятельно, на наших станциях профессионалы сделают все максимально грамотно и быстро, и вы можете после ремонта не опасаться за свой автомобиль.
Важно следить за состоянием суппортов, вовремя менять смазку, пыльники, сальники. Тогда суппорта прослужат долго, а поездки на вашем автомобиле будут безопасными.
Форд Фокус 1 (первого поколения) славятся своей надежностью. Американцы не прихотливы к дорожным условиям, поэтому по-прежнему популярны и востребованы у отечественных автолюбителей.
В процессе эксплуатации по российским дорогам, сильно подвергается нагрузкам задняя и передняя часть подвески, не исключение ступица и задние ступичные подшипники.
Замена заднего ступичного подшипника Форд Фокус 1 – ремонт, без которого не обойтись среднестатистическому российскому автомобилисту, так как поломка случается часто, а срок службы задних ступичных подшипников регламентирован пробегом до 80000 км. Делаем вывод: умение делать замену самостоятельно – сэкономит много денежных средств и времени. Вам потребуется обычный набор инструментов и 2 часа свободного времени. Перед тем как приступить к замене ступичного подшипника, раскроем некоторые вопросы.
Признаки поломки ступицы и заднего ступичного подшипника:
- Гудит заднее колесо, вы услышите это на равной дороге при средней скорости.
- Если сразу не сделать замену, то начиняется хруст.
- Увеличение люфта колеса.
- Вибрация в салоне автомобиля сзади.
Причинами поломки служат следующие факторы:
– Удовлетворительное состояние дорог, езда по которым приводит к разрушению детали;
– Небережливая езда по ямам и выбоинам;
– Загрязнение деталей, попадание влаги, высыхание смазки;
– Неисправность других узлов задней подвески Форд Фокус (дисбаланс тормозного диска, неисправность ступицы);
– Некачественные запчасти.
Диагностика нужна в том случае, если вы сомневаетесь в неисправности и в замене детали. Перечень операций для проверки узла:
- Заднее колесо поднимают домкратом.
- Раскручиваем руками и проверяем, есть ли шум, скрежет или хруст (посмотрите видео).
- Проверьте руками люфт шасси, как правило на ощупь он отсутствует.
Посмотрите видео, где вы услышите характерный шум, при котором требуется замена ступичного подшипника.
Замену начнём с подготовительных мероприятий. Обязательно снимаем Форд Фокус с ручного тормоза, поставьте машину на первую передачу. Обезопасьте себя, поставив упоры под колеса. Выполняются ремонтные работы на ровной поверхности с достаточным освещением. Замену выполняем без применения съемника и пресса, что сэкономит вам деньги, в том случае если у вас нет этих приспособлений.
Для замены потребуется следующий набор инструмента:
– Отвертка;
– Круглогубцы;
– Молоток и острое зубило;
– Набор ключей и головок с «трещёткой»;
– Труба, для удлинения торцевого ключа;
– Домкрат и подпорка.
– Ключ динамометрический.
Перед заменой ознакомьтесь с устройством ремонтируемого узла, для облегчения процесса разборки и сборки.
- Сначала потребуется снять колпак, если у вас он поставлен. Далее убираем отверткой защитную крышку ступичной гайки и разгибаем её края.
- Теперь срываем ступичную гайку, с помощью удлинения ключа трубой. Затем ослабляем болты крепления колеса. И только потом устанавливаем автомобиль на домкрат.
- На поднятом автомобиле, откручиваем болтовые соединения, в том числе и гайку ступицы.
- Далее поступательными движениями стаскиваем тормозной барабан с колодок.
- В снятой детали установлен ступичный подшипник, замена которого нам и требуется. Сначала убираем стопорные кольца с обеих сторон барабана, с помощью круглогубцев и отвертки.
- Теперь отчищаем посадочное отверстие и смазываем полость маслом, чтобы без затруднений выбить задний ступичный подшипник из барабана.
- Далее ставим барабан на что-то жесткое, как показано на фото. Подбираем головку размером под внутренний диаметр обоймы. Сверху головки наставляем деревянный брусок.
- Далее ударами молотка по этой конструкции выбиваем и вынимаем внутреннюю часть элемента (сепаратор, кольца, ролики).
- Внутри останется наружное кольцо изделия. Убираем грязь и демонтируем кольцо.
- Используем острое зубило, удары наносим только по дорожкам качения (по конической поверхности).
- Отчищаем корпус от ржавчины и грязи, удобно это делать болгаркой со специальной насадкой в виде металлический щетки. Подготовим деталь для замены.
- Для того чтобы произвести замену ступичного подшипника без съемника понадобится охладить новую запчасть в морозильнике (выдержать один час). Барабан же нагреваем в духовке, или газовой горелкой.
- Охлажденный подшипник вставляем в нагретый корпус тормозной чашки. Деталь встанет на место, без каких либо усилий.
- Остужаем деталь холодным воздухом или выжидаем. Далее переходим к монтажу стопорных колец.
- Осталось установить собранную конструкцию на ступицу и тормозной щиток Форд Фокуса. Сначала отчистим колодки и ступицу от грязи, и смажем смазкой полуось.
- Монтируем барабан на место. Важно соблюдать плавность, и аккуратно без перекосов насадить механизм отверстием на ступицу.
- Запрессовываем конструкцию на ступицу при помощи ступичной контргайки, наживляем её по резьбе и закручиваем (не до конца).
- Вставляем колесные болты и так же не до конца накручиваем по диагонали.
- Убираем домкрат и протягиваем резьбовые соединения. Начинаем со ступичной гайки, затягиваем динамометрическим ключом, с моментом 235 Н*М. Обязательно контрим гайку ступицы.
- Устанавливаем крышку ступичной контргайки. Замена подшипника и ремонт Форд Фокус 1 завершены.
На Форд Фокус I стоит радиально-упорный двухрядный шарикоподшипник шестого класса точности, но иногда и нулевого.
Ниже приведена таблица, по которой выберите изделие с оптимальным соотношением стоимость и качества.
Белорусский клуб любителей Ford
offline » Вс мар 29, 2009 5:53 pm
recover » Вс мар 29, 2009 6:40 pm
offline » Вс мар 29, 2009 7:21 pm
recover » Вс мар 29, 2009 9:02 pm
avvvv » Пн мар 30, 2009 1:17 pm
offline ,
да там то работы полчаса на один суппорт с перекурами если поршень нержавый и ремкомплект есть
поршень выталкиваеш при помощи насоса дуя в дырку от шланга подложив деревяшку в место его вылета, ставиш новое кольцо и пыльник, аккуратно вставляеш поршень назад, направляющие чистиш смазываеш если нужно и пыльники меняеш там
спереди всё очень просто,
вот если заднии там да, геморойнее
но конечно дело боярское доверить это на сто, но я б 35 уе лутшеб потратил на что нить другое
Ford_Master » Пн мар 30, 2009 5:47 pm
Лучше громко ругаться матом,чем быть тихой воспитанной тварью.
Velcom 653-15-13
MTC 573-15-13
Алексей
DRIVE2.RU
Vitalёk » Вт мар 31, 2009 1:29 am
Vitalёk » Вт мар 31, 2009 1:34 am
recover » Вт мар 31, 2009 6:44 am
RedOx » Вт мар 31, 2009 7:00 am
Ford Scorpio, 1986 год, хэтчбек, GL, 2,4i V6 AR(D), МКПП, ГБО III Bingo-M – продан.
Ford Scorpio, 1995 год, универсал, Ghia, 2,0 16V N3A, АКПП, кожа, 2-зонная клима, ГБО IV ARGO – продан.
Ford Mondeo, 1997 год, универсал, Ghia, 1,8 16V Zetec-E, МКПП, велюр, кондиционер, ГБО IV ARGO – продан.
Ford Mondeo, 1997 год, универсал, Ghia, 1,8 TDI, МКПП, велюр, климат.
Ford Escape, 2000 год, внедорожник, 3,0 24V, АКПП, 4х4.
SUBSCRIBE TO MY YOUTUBE CHANNEL!
/>
Here you can see my other videos 😉
All my playlists:
/>
*MINI COOPER* Repair and replacement of parts in all models
/>
*FORD* Repair and replacement of parts in all models
/>
*BMW* Repair and replacement of parts in all models
/>
*VOLKSWAGEN* Repair and replacement of parts in all models
/>
*MERCEDES-BENZ* Repair and replacement of parts in all models
/>
*SKODA* Repair and replacement of parts in all models
/>
*VAUXHALL-OPEL Repair and replacement of parts in all models
/>
*AUDI* Repair and replacement of parts in all models
/>
*CHRYSLER* Repair and replacement of parts in all models
Почему нельзя мазать смазкой поршень Подписаться на канал https://www.youtube.com/channel/UCSKFDuHinxK3AQsVDIl6sXQ?sub_confirmation=1 Как заработать на своих видео партнерская программа AIR https://goo.gl/m5KntI
Ford Focus 2 как устранить стук задних колодок
Добрый день! Я Артем. Чуть меньше 9 лет работаю слесарем и мне нравиться работать руками. Когда создаешь новые полезные вещи или возвращаешь к жизни сломанные предметы. Разве это не прекрасно? Рекомендую, перед реализацией идей с моего сайта, проконсультироваться со специалистами. Удачного рабочего дня!
Источник