замена поперечных рычагов в задней подвеске
многорычажная подвеска имеет большое преимущество перед балкой, используемой на VW предыдущих поколениях. Она улучшает управляемость, устойчивость и комфорт. Но из-за бОльшего количества деталей может быть и слабым местом. Естественный износ любых (из множества) сайлентблоков превращает «собранную» машину в валкую баржу, реагирующую на колейность и профиль дороги.
К слабым местам в задней подвеске можно смело причислить передние поперечные рычаги.
В них самые маленькие сайлентблоки при больших ходах подвески.
Самое неприятное, что вычислить их износ не очень легко, если не знать, как проверять, куда смотреть и что там нужно увидеть. Начнём с того, что износ сайлентблоков в этих рычагах даёт колесу некоторую свободу перемещения относительно кузова
но на вывешенных колёсах его не почувствовать. Не поможет и подставка под одним рычагом
только если использовать два упора сразу, можно разгрузить эти рычаги, и руками почувствовать болтанку.
Но есть и другой способ распознать неисправность: вывесить машину и оттягивать рычаги монтировкой. Тогда можно увидеть отслоение резины
Итак, приговор поставлен. Заменить эти рычаги можно вполне и своими силами.
Сначала процитирую ELSA:
теперь в цветных картинках, и с небольшими упрощениями. Например, пружины снимать совсем не обязательно.
-перед началом демонтажа необходимо очистить и залить «жидким ключом» все болты
-необходимость откручивать стабилизатор обусловлена тем, что внутренний болт в него упирается
но на самом деле не обязательно откручивать и стойки от рычага, достаточно внутренние втулки — от кузова
открутив кронштейны, стабилизатор можно опустить, и он больше не мешает вынимать болты
-теперь можно откручивать болты крепления рычагов
-вынимаем старые рычаги, достаём из упаковки новые. Согласно ELSA, они бывают симметричные, и не симметричные, т.е. левый и правый
перед сборкой снова читаем ELSA:
и снова от теории переходим к практике:
-выбрав правильный рычаг, вставляем в раму
-если устанавливается новый, но не оригинальный рычаг, можно упростить следующую замены (которая, безусловно, вскоре потребуется), вставив внутренние болты с другой стороны
-однако предварительно нужно или укоротить болт на 5 мм, или поставить ещё одну шайбу, иначе кончик болта упрётся в стабилизатор
-вставляем наружный болт. При вывешенных колёсах имеется расхождение плоскостей, поэтому болт нужно немного тянуть вниз и одновременно толкать
-наживляем на несколько витков гайки, но перед тем, как затягивать, нужно придать рычагу положение, аналогичное нагруженному весом автомобиля
-вот теперь можно затягивать оба болта рычага
-когда оба рычага снова вывешены, наживляем и затягиваем болты крепления стабилизатора
-теперь можно прикручивать колёса, опускать автомобиль и прямиком ехать на стенд развал/схождения. И радоваться, что машина снова едет прямо, как трамвай по рельсам.
Источник
Фотоотчет Замена задних аммортизаторов на Фольксваген Гольф Плюс и другие авто на платформе А5
Года 3 назад заметил текущий задний аммортизатор. Никаких изменений в поведении авто было не замечено.
Подвеска спорт, что означает уменьшенный клиренс на 15мм относительно стандартной.
Покупка оригинальных аммортизаторов выглядит негуманно, поэтому присмотрел на ебее и купил обычный SACHS совместимый с оригинальными.
Цена была около 100 евро.
Начну с конца, чтобы сразу отпали вопросы о целесобразности замены текущих амортизаторов.
Потекший аммо можно элементарно определить на фотке.
Оба из демонтированных были сжаты до упора и положены на пол:
Еще одна фотка текущего.
На ней видно, что пыльник протер краску до металла:
Теперь приступаем непосредственно к замене.
По Эльзе при замене аммортизаторов необходимо снять подкрылок и заднюю пружину.
Зачем это нужно делать — непонятно.
Подкрылок вообще не мешает открутить верхние крепления аммортизаторов.
Демонтаж пружины конечно облегчает откручивание нижнего болта крепления аммо к суппорту, но реально это можно сделать и с установленной пружиной, что будет доказано ниже.
Снимаем заднее колесо, подкладываем бруски для надежности.
Откручиваем верхние крепления аммо:
Теперь самое сложное, это открутить болт крепления аммо к суппорту на 21. Он закручен с моментом 180нм.
Для этого нужно использовать систему корданчиков и головок очень хорошего качества, например facom.
Очень легко слизать грани болта, что приведет к большим проблемам.
Вот пример срывания болта с правого суппорта:
В конце концов болт откручен и старый аммо снят:
Сравниваем аммортизаторы. Они совершенно одинаковые:
Номер нового аммо.
Оригинальный номер для подвески спорт 1K0 513 029 FM
Демонтаж верхнего крепления без проблем, гайка на 13 закручена с моментом 25нм.
Переставляем все детали на новый аммо и устанавливаем на место.
Верхние болты на 17 закручиваем с моментом 50нм + 90град.
Так как Я использовал старые болты, то довернуть на 90 не получилось, сделал где то 45, дальше тянуть было страшно.
Важно, для закручивания нижнего болта на 21 с моментом 180 нм нужно машину установить на колеса или опустить на подложенный брусок под пружину.
Это нужно сделать обязательно, чтобы резиновые сайленты аммо правильно ориентировались относительно положения суппорта.
Иначе их просто провернет вокруг оси.
Общий вид подвески:
Аналогично делаем на второй стороне.
Теперь информация из Эльзы для затягивания нижнего болта, как установить заднюю ось подвески в положение, соответствующее снаряженной массе Golf Plus/Cross:
На этом замена окончена.
После установки новых аммо, задняя часть авто на глаз немного приподнялась.
С сайта www.zf.com нашел характеристики данных аммо и их аналоги других производителей:
part info : SACHS 313 251
part info
brand: SACHS
313 251
Shock Absorber Super Touring
article country restrictions
not valid for: Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Columbia, Ecuador, French Guyana, Guyana, Paraguay, Peru, Uruguay, Venezuela
country-specific article data
article status: Normal [17/07/2008]
packing unit: 1
criteria
Twin-Tube
Gas Pressure
Parameter: SEOV30/13X212A
Top pin, Bottom eye
replacement for/substituted by
313 251
ZF compare numbers
ZF SACHS
81 4902 003 353
81 4902 558 398
ZF Services compare numbers
BOGE
81 4902 002 292
manufacturer compare numbers
SEAT
1K0 513 029 MS
VOLKSWAGEN
1K0 513 029 FK
1K0 513 029 FM
VOLKSWAGEN :
GOLF PLUS (5M1, 521)
1.4 16V (55 kW ; 01/2005 — )
1.4 16V (59 kW ; 05/2006 — )
1.4 FSI (66 kW ; 07/2005 — )
1.4 TSI (90 kW ; 06/2007 — )
1.4 TSI (103 kW ; 05/2006 — 06/2008)
1.4 TSI (125 kW ; 05/2006 — 06/2008)
1.6 (75 kW ; 05/2005 — )
1.6 FSI (85 kW ; 01/2005 — 05/2008)
2.0 FSI (110 kW ; 05/2005 — 06/2008)
1.9 TDI (66 kW ; 05/2005 — 12/2008)
1.9 TDI (77 kW ; 01/2005 — 01/2009)
2.0 TDI (96 kW ; 05/2005 — 05/2007)
2.0 TDI (100 kW ; 05/2005 — )
2.0 TDI (103 kW ; 12/2005 — 05/2009)
2.0 TDI 16V (103 kW ; 01/2005 — )
P.S. от Админа — отчет добавлен на сайт:
Замена задних аммортизаторов на Фольксваген Гольф Плюс
Спасибо! 
Источник
Отчёт: Замена сайлентблоков в задних поперечных рычагах задней подвески
Главная › Форумы › Volkswagen Golf-V технические вопросы › Фотоотчеты › Ходовая › Отчёт: Замена сайлентблоков в задних поперечных рычагах задней подвески
В этой теме 16 ответов, 1 участник, последнее обновление Rick Sanchez 2 года/лет, 3 мес. назад.
VAGом замена отдельно этих сайлентблоков не предусмотрена. Хотя они прорисованы в ETKA, но продаются только в составе рычага
даже удалось найти номер именно этих резинок, но они на заказ не бьются. Зато есть куча заменителей.
А между тем, они не часто, но рвутся
процедура замены достаточно проста, но делать её желательно на подъёмнике. Дело в том, что в эти рычаги упирается и пружина, простыми стяжками их не стянуть, нужен специальный съёмник. Но можно просто опустить рычаг, пружина спокойно разожмётся и вынется. Однако для обратной сборки нужен большой ход гидравлической стойки, домкратом не получится.
Итак, последовательность действий:
-очищаем болты
-на машинах с корректором фар есть датчик положения кузова, нужно открутить крепление его тяги
-если болты крепления не будут меняться, рекомендую сделать маркерную риску на эксцентриках, регулирующих развал
-откручиваем гайки обеих болтов, ставим упор под рычаг возле колеса, немного поднимаем и вытаскиваем наружный болт
-опускаем рычаг, подхватываем выпадающую пружину
-вынимаем внутренний болт
(на некоторых моделях шляпка болта может упираться в заднюю банку глушителя. В таком случае нужно открутить её крепление от кузова, и приопустить)
-рычаг в руках. Перед выниманием старого сайлентблока нужно запомнить, как он стоял. Куда сориентированы прорези
-сделать соответствующие маркерные метки на новом сайлентблоке
-выдавить старый сайлентблок можно головкой из набора инструмента, подходящей по диаметру (40/41 мм)
-тщательно очистить внутреннюю поверхность
-для запрессовывания нового сайлентблока нужно под рычаг подложить оправку с выемкой
-а запрессовывать так, что бы сайлентблок имел одинаковый отступ от обеих бортов
-болты желательно ставить новые, или тщательно очистить старые
-сборка в обратной последовательности: центральный болт, не забываем эксцентриковую шайбу
-кладём пружину в рычаг, поднимаем до тех пор, пока она не упрётся в кузов, и ставим под рычаг гидростойку
-поднимаем рычаг, пока не совпадёт отверстия
-вставляем болт, и поддомкрачиваем рычаг до тех пор, пока нагрузка с лапы подъёмника не перейдёт на пружину
-и вот теперь можно затягивать оба болта
-прикручиваем (если был) датчик положения кузова, и можно переходить ко второму рычагу
не забыть потом заехать на стенд развал/схождения!
Источник