Фольксваген пассат б6 ремонт моторчика ручника

Volkswagen Passat B6 club

Ремонт моторчика электро ручника (фотоотчет)

Ремонт моторчика электро ручника (фотоотчет)

ФПС0662 » 23 июл 2012, 14:54

Всем доброго времени суток!
Загорелось и у меня на приборке воскл.знак и «Р» жёлт перечёркнутая. При вкл./выкл. ручника в правом моторчике был только щелчок и никакого жужания.
Подключил шнур:
2 ошибок найдено:
02433 — Электропитание правого исполнительного электродвигателя стояночного тормоза-V283
012 — Нарушение в электрической цепи — ЧЕК ВКЛ

02431 — Затруднен ход правого исполнительного электродвигателя стояночного тормоза-V283
003 — Механическая неисправность — Периодически
Почитав форум понял, что как бы не хотелось придется снимать моторчик и что-то думать
И так:
Снимаем колесо . Откручиваем 2 болта крепления моторчика ручника . Аккуратно, не повредив корпус снимаем моторчик — отсоединяем фишку. С обратной стороны круглый резиновый уплотнитель на месте посадки моторчика пробрызгайте его вдешкой , чтобы не порвать и оставте пока .

Вот сам мотор

При снятом моторчике попробовали крутануть от АКБ результата ноль только щелчок. Попытка механически прокрутить за редуктор не удалась не сдвинулся ни на миллиметр.
Так как корпус не разборный было принято решение срезать верхнею крышку, что и было сделано АККУРАТНО(не заденьте ремень и шестерни) с помощью болгарки и отрезного круга(т.к. он самый тонкий), вот что получилось


Сняв стало понятно что заклинил сам редуктор, а вернее подшипник

Ремонт:
Замачиваем редуктор в емкость с бензином ждем около часа. В это время идем снимаем уплотнитель все очищаем от ржи и налета при установке моторчика обратно кольцо можно смазать тормозухой.
Прошел час и о счастье редуктор крутится , далее:
Подшипник стоит закрытого типа, поэтому чем-то острым и тонким(в моем случае шило,не принципиально) поддеваем защитную крышку и видим там сам подшипник, кисточкой смоченной в бензине вымываем из него остатки смазки,грязи и пр., заодно мелкой шкуркой очищаем от ржи сам вал

Набиваем подшипник новой смазкой закрываем защитной крышкой — готово!
Устанавливаем редуктор на место одеваем ремень, под вал редуктора мазните смазки.
Теперь нам понадобится термопистолет для склейки корпуса, быстро сделайте 4 точки клея по краям, что бы части зафиксировались и промазываем распил клеем, фиксируем слегка в тисках-СЛЕГКА.


Ждем час и готово

можно ставить на место
Все собираем в обратном порядке . Аккуратнее при установке моторчика сначала установите его плотно на место только после этого закручивайте, может лопнуть корпус .
После установки моторчика ставим снимаем с ручника пару раз «цветомузыка » на приборке гаснет и ничего не пищит Ручник работает.
Специально уже пару дней постоянно ставлю на ручник все работает.
Кто будет делать аккуратней корпус очень ломкий, без усилий на него.
От себя хотелось бы сказать, что жалко отдавать 10-14т.р., за то что стоит судя по внутренностям мах 1,5-2,5т.р.
ИТОГ: сэкономлено 10-14т.р. за моторчик + работа сервисменов.
Отдельное СПАСИБО моим друзьям Александру и Владу за помощь и идеи. С меня пиво
УДАЧИ в ремонте!

Re: Ремонт моторчика электро ручника (фотоотчет)

shark » 23 июл 2012, 15:20

Re: Ремонт моторчика электро ручника (фотоотчет)

ФПС0662 » 23 июл 2012, 15:34

Re: Ремонт моторчика электро ручника (фотоотчет)

ФПС0662 » 23 июл 2012, 15:35

Re: Ремонт моторчика электро ручника (фотоотчет)

Santer81 » 23 июл 2012, 19:06

Re: Ремонт моторчика электро ручника (фотоотчет)

pspapp » 23 июл 2012, 19:11

Здесь может быть Ваша реклама.

Enter нажат, к чему теперь рыданья…

Re: Ремонт моторчика электро ручника (фотоотчет)

ФПС0662 » 23 июл 2012, 20:07

Re: Ремонт моторчика электро ручника (фотоотчет)

Яуген » 24 июл 2012, 06:28

Re: Ремонт моторчика электро ручника (фотоотчет)

ФПС0662 » 24 июл 2012, 10:31

Источник

Volkswagen Passat Variant двухлитровый трактор 🙂 › Logbook › 165. Профилактика моторчика ручника.

И снова здравствуйте 🙂

Не большая заметка по моторчику ручника.
У меня на авто стоят уже рестайловые суппорта о 12-ти гранях.
На правом суппорте я уже один поменял, вот и на левом стал хандрить.

В новогодние праздники авто простоял почти неделю и перед налалом рабочей недели решил прогреть авто. Завел, а тут на тебе гирлянды на приборке и с места не тронуться. Пришлось в 9 часов вечера при -10 снимать колесо и снимать моторчик ручника. Пациента снял, на вид все чин чинарем, трещин и других следов внешний воздействий не обнаружено. Шлицы/грани вроде еще не съедены, можно тогда и поколдоватьнад ним.

Принес домой и давай его «курочить»

Корпус моторчика состоит из 2 частей: коробки и крышки с разъемом.
На заводе при сборке эти части видимо посажены либо на горячую, либо просто пресс + герметик.

В общем сначала прогрел феном от паяльной станции шов по периметру и на сколько позволяет прогнал меж составными частями канцелярским ножом.
Затем срезал край стыка у плоского торца

появилось небольшое отверстие, в которое просунул плоскую отвертку и, немного надавив, отделил крышку от остальной части.

Сказать что внутри грязи то и совсем не много. в основном рыжий налет.

Ремень очень даже живчик, мотор от БП крутит бодро, остался только редуктор.

Редуктор из себя представляет пластиковый корпус состоящий из 2х частей, которые друг за друга держатся 3-мя защелками. А внутри и снаружи кучка шестерен 🙂

первая шестерня, которая идет в зацепление с приводным ремнем просто вставлена в редуктор.

И получаем такую картину:

Такое ощущение что туда кинули смазки с гулькин хвост, видимо она и была, но за 13 лет испарилась 🙂
В общем составляющие редуктора гряные, похоже малость смазки и рыжая грязь.

В общем получился такой конструктор.

Далее это все идет на помывку, чистку и сушение.
После всех «банных» процедур, пришла очередь сборки.
При сборке использовал смазку, что и использовал в механизмах складывающихся зеркал. Она не мерзнет при низких температурах и не течет при высоких, в общем эластичная в большом диапазоне температур

Далее провел завершающую стадию сборки.

Поместил редуктор, ремень и моторчик на «крышку». Периметр крышки промазал герметиком. Соединил части корпуса и на 12 часов поставил под «гнет».

Через день поставил привод на авто.
Реально после переборки при открытой двери я слышу как работает правый моторчик, а левый так тихо стал работать, что как будто его вообще нет.

Источник

Ремонт электронного стояночного тормоза Volkswagen Passat B6

Неисправность электронного (электрического) стояночного тормоза в автомобилях Volkswagen Passat B6 – часто встречающаяся в практике автоэлектрика неисправность. Автомобили VW Passat B6 2006-2008 годов выпуска отзывались производителем в случае неисправности блока управления стояночного тормоза в течение первого года эксплуатации. Однако, даже с замененным блоком, стояночный тормоз В6 время от времени доставляет неприятности автовладельцам. Основные причины неисправностей – отказ электронных блоков управления стояночным тормозом, электропривода, датчиков сцепления, неисправность электрических соединений.
Дело в том, что в VW наделил стояночный тормоз дополнительной функцией, а именно, статическим торможением, Проще говоря, при торможении автомобиля на скорости менее 7 км/ч стояночный тормоз подключается к системе гидравлического торможения. Соответственно, и схема, включенных в стояночную тормозную систему блоков, увеличилась и для VW выглядит, как показано на рисунке 2.

Как видно, блок управления собирает данные с датчика положения педали сцепления, органов управления (выключатель стояночного тормоза и клавиша автоматического удержания, на некоторых моделях она отсутствует), обменивается информацией по CAN-шине с блоком ABS, управляет работой электродвигателей правого и левого тормозного механизма (V283 и V282), выдает сигналы на контрольные лампы.
Не менее сложна и механическая часть привода стояночного тормоза:

Поршень тормозного механизма приводится в движение через сложный двухступенчатый редуктор, в состав которого входит оригинальная передача с качающейся шестерней. Мало того, в систему задействован и привод сцепления (для авто с механической коробкой передач):

Датчики, встроенные в педаль сцепления многочисленны:

Они связаны с блоками управлением двигателем, бортовой сетью и стояночным тормозом:

Ну как такой сложной системе не сломаться? Попробую описать наиболее характерные неисправности из моей практики по порядку.
Привод стояночного тормоза представляет собой электродвигатель, который приводит через двухступенчатый редуктор в движение тормозные колодки. Нередки случаи, когда после стоянки заклинивает редуктор, и колодки не могут разжаться. Машина стоит колом, а ехать надо. Иногда заклинивает электродвигатель стояночного тормоза. Как правило, это возникает при его механическом повреждении (трещина в результате удара). В таких случаях необходимо снять заднее заклинившее колесо, отсоединить фишку 1 от привода стояночного тормоза:

Далее снять электродвигатель, открутив две гайки, как показано на следующем рисунке:

После этого подобрать соответствующую шестерне головку и вручную разжать колодки.

После этого закрепить фишку, чтобы не болталась, надеть колесо, и ехать в сторону ремонта или стоянки. Приборная панель будет моргать лампочками предупреждений и даже пищать, но ехать можно и нужно. Электродвигатель ремонту не подлежит, его придется менять. Однако, есть еще одна неприятность: после установки нового привода стояночного тормоза возможно придется поменять предохранители Пр, расположенные с правой стороны в торце за бардачком:

Самое неприятное, что может случиться – выход из строя блока управления стояночным тормозом. А случается это довольно часто, и ремонту он поддается плохо, легче поменять, тем более что производитель знал эту беду, изготовил их достаточное количество, стоят они недорого. Мой совет: с разборки не брать, правильнее купить новый. Проблема в одном – добраться до блока управления стояночного тормоза. Находится он под центральной консолью. Начинать надо с её задней части. Первым делом снять заглушку и открутить два винта:

Далее следует отстегнуть лицевую панель и отсоединить идущие к ней провода:

Появится доступ к двум болтам, которые также надо открутить:

Далее методично открутить все саморезы под ковриками вдоль нижней части консоли, после чего её можно демонтировать. Придется немного повозиться с чехлом рычага переключения передач.

Наконец, покажется главный виновник — блок управления стояночным тормозом:

С него можно снять фишки и отследить наличие всех электрических соединений:

Первым делом следует проверить исправность предохранителей S, обслуживающих блок управления J540. Далее прозвонить прямо от фишек блока управления приводы стояночного тормоза V202 и V203. Е538 – клавиша включения стояночного тормоза, К 213 – контрольная лампа. Именно она моргает при неисправности. Е540 – клавиша удержания AUTO HOLD. G476 – датчик положения педали сцепления. Проверить исправность этого датчика можно, подключив к его выходу вольтметр. По мере нажатия педали сцепления, показания вольтметра будут меняться. J104 – блок управления ABS. Связь с этим блоком осуществляется по шине CAN. Если блок стояночного тормоза не диагностируется вообще, то связь по CAN-шине отсутствует. В некоторых случаях, при неработающем блоке антиблокировочной системы тормозов неправильно работает и система стояночного тормоза. Поэтому при ремонте следует начинать с поиска неисправностей ABS, если таковые есть. J285 – блок управления приборной панелью. Как видно на схеме, именно там находится противно пищащий динамик. Его часто просят отключить. Программно это сделать нельзя, а вот с помощью бокорезов получается неплохо.
Еще раз отмечу, система электронного стояночного тормоза в VW PASSAT B6 – одна из наиболее капризных систем в этом в целом надежном автомобиле. Если приходится автомобиль на длительное время оставить на стоянке без движения, надо хотя бы пару раз в месяц заводить и прогревать автомобиль (это общее правило). При этом следует снимать авто со стояночного тормоза, проверять давление в шинах и проезжать не менее 500 метров хотя бы по стоянке, произведя 3 – 5 раз полные торможения.
Как я уже писал: «Тормоза придумали трусы!». Стояночные электронные – негодяи.

Источник