Volkswagen Passat Variant «1.9 TDI AVF» › Logbook › Переборка передней тормозной системы ATE 57. Часть 1
Пришло время всерьез заняться передней тормозной системой. Изношенные тормозные диски и колодки, писки, скрипы, и как результат этого – неэффективное торможение. К тому же на мелких неровностях был слышен звонкий металлический звук – это выработка на направляющих тормозного суппорта. Запчасти какого производителя выбрать? На моей машине с завода устанавливалась тормозная система фирмы ATE, поэтому и выбор пал на нее.
Было приобретено:
1. Диск тормозной ATE 24.0125-0171.1 – 42,5 $ за штуку.
2. Комплект тормозных колодок ATE 13.0460-7110.2 – 40 $ за комплект.
3. Направляющая скоба суппорта ATE 11817003061 – 40 $ за штуку. На мелких неровностях издавался звонкий металлический звук – это следствие выработки посадочных ложбинок для колодок, вот на этих скобах. Можно конечно наваривать, а затем наждаком подтачивать до заводских размеров, но я думаю этого хватит ненадолго, поэтому приобрел 2 новые.
Далее рассмотрим устройство тормозного суппорта (Рисунок 5).
Обозначения из рисунка 5:
1. Пылезащитный колпак направляющей гильзы
2. Направляющая гильза
3. Воздушный клапан
4. Пылезащитный колпак воздушного клапана
5. Корпус суппорта
6. Пружинная защелка
7. Направляющая втулка
8. Направляющая скоба суппорта
9. Сальник поршня
10. Поршень
11. Пыльник поршня
После того, как мы ознакомились с устройством суппорта, приступаем к демонтажу передней тормозной системы.
Для снятия суппорта и скобы нам потребуется:
1. Отвертка плоская
2. Головка на 12 мм
3. Головка-шестигранник (HW-7)
4. Разрезной ключ на 11 мм
Процесс полного демонтажа переднего тормозного суппорта:
2. Поддеваем отверткой пружинную защелку и снимаем ее.
3. Откручиваем тормозную трубку. Для этого нужен разрезной ключик на 11. Я купил YATO YT0136 – разрезной ключ 11×12 мм. Стоимость ключа 1,5 $.
4. Головкой-шестигранником (HW-7) откручиваем направляющие гильзы.
5. Далее откручиваем головкой на 12 два болта крепящих скобу суппорта.
Здесь должны монтироваться болты с фиксирующими рубчиками M12×1,5×35. У меня левая скоба была прикручена какими-то непонятными болтами, которые к тому же были короче положенных. Найти в обычном магазине с таким шагом резьбы и такой длины у меня не получилось. Не стал заморачиваться, поэтому были заказаны 2 этих болта – VAG N90708504 – 2,5 $ за штуку (Рисунок 9.1).
5. Отключаем фишку износа колодок.
Приступаем к переборке передних суппортов.
Начнем с того, что нужно выдавить поршни. Есть несколько способов:
1. На снятом суппорте, на место прикручивания тормозной трубки подать воздух. При это необходимо положить какую-либо деревяшку, потому как поршень выстреливает не плохо так.
2. На снятом суппорте, взять ключ, в народе называется «крокодил», и зажав суппорт в тески, движениями по часовой и против пытаться его оттуда вытащить.
3. На суппорте, к которому еще прикручена тормозная трубка, просто нажимать на тормоза, пока поршни сами не вылезут.
После того как мы выдавили поршни, снимаем все прокладки и втулки.
И вот перед нами абсолютно обнаженные суппорта (Рисунок 13).
Я очищал их с помощью лимонной кислоты. Брал ведро с водой, насыпал лимонной кислоты, размешивал, закидывал суппорта и оставлял на сутки. Размешивал в соотношении: 50 грамм лимонной кислоты на 1 литр воды.
После того, как они полежали у меня сутки, я их вытащил и они тщательно были промыты потоком воды.
Затем я опять размешал раствор и кинул суппорта еще на одни сутки, промыл их потоком воды. Немаловажный момент, после всех процедур с лимонной кислотой, я прополоскал суппорта в воде с содой, дабы остановить реакцию.
Вот и все, теперь можно делать с суппортами все, что хочешь. Я же просто купил балончик с термостойкой краской и покрасил их.
Далее следует сборка суппортов. Так как на этом у меня лимит загруженных фотографий закончился, то продолжение следует во второй части.
Источник
Volkswagen Passat 2.0 AGG › Logbook › Перебрал передние суппорта + заменил поршни суппортов
все началось с того, что при ДТП у меня раскололся передний левый тормозной диск, а так как машину при ремонте было необходимо перемещать в несколько мест в разных концах города, то наличие исправных тормозов было просто необходимо. Короче, установил я новые тормозные диски, стал утапливать поршни в суппорты, и тут меня ждал большой облом: я не смог их утопить даже поднимая домкратом через них мой ЗиЛ-130 под переднюю балку! У ЗиЛа колёса оторвались от земли а поршни вошли внутрь лишь милиметров на 5! Назад поршни решил извлекать действуя на них штатной тормозной системой.
И вот достал я поршни и увидел следующее:
думал, что всё обойдётся щёткой на дрели и наждачкой, но и здесь был обломчик: раковины на поршнях были нереально глубоки и не оставляли никаких надежд на их восстановление.
тогда я решил изготовить новые поршни, т.к. покупать новые суппорты в мои планы не входило. Заказал их токарю, а потом отдал на хромировку, и вот что я получил в итоге:
ну а потом конечно же наступило время сборки суппортов.
Пока мои поршни изготовлялись и хромировались, я закупился такими вот РТИ.
Производидель фирма Seinsa Испания. по отзывам они почти на уровне оригинала (в моём случае Lucas/TRW). В комплекте: манжет, пыльник поршня, пыльники направляющих, колпачок прокачного штуцера.
Первым делом в суппорте вычищаем от крупной окалины канавки под манжет и пыльник, а затем вставляем манжет и смазываем его тормозной жидкостью:
Пока мои суппорта лежали две недели в холодном помещении, они внутри успели слегка подржаветь, что и видно на фото
Следкющим шагом обильно смазываем поршень тормозной жидкостью и натягиваем пыльник на край поршня со стороны донышка. При этом можно помогать себе отвёткой или шилом, т.к. пыльник реально туго натягивается на поршень
Затем тонкой отверткой заправляем другой край пыльника в специально предназначенную для него канавку в суппорте, контролируя при этом чтобы пыльник сел в эту канавку плотно и равномерно по всей окружности. А затем легким движением руки, преодолевая трение манжета, вставляем поршень в суппорт и утапливаем его до упора и радуемся готовому собранному изделию. Все аналогичный операции я провел и на втором суппорте
Пока не определился чем покрасить суппорты и скобы, поэтому надеюсь на ваши советы, но в плане цвета точно будет какой-нибудь серебристый без глянца или близкие оттенки, но точно никаких красных, желтых или зелёных.
Источник
ремонт переднего суппорта
при нажатии на педаль тормоза колодки прижимаются к дискам и обеспечивают остановку. Но нет деталей, которые после отпускания педали отводят колодки.Они просто перестают плотно прижиматься. Обычно этого достаточно, что бы колёса свободно крутились. Однако при некоторых неисправностях тормозных механизмов возможны всякие побочные эффекты, типа быстрого износа колодок и дисков, неравномерного износа, повышенного шума, неприятного запаха. Колодки из-за перегрева спекаются и теряют сцепные свойства
Причин для этого не так уж и много. Это или повреждённые направляющие, по которым перемещается суппорт, или грязь на рабочей поверхности, мешающая свободному перемещению колодок,
или сам суппорт. Последний вариант мы и рассмотрим:
-Небольшая поправка: таки есть в суппорте деталь, которая способствует именно возвратному движению поршня после пропадания давления — это манжета. С одной стороны она обеспечивает герметичность, с другой — является своеобразной пружиной. Квадратная в сечении, при перемещении поршня она деформируется, а потом стремится принять форму покоя, попутно слегка утапливая поршень в корпус.
Со временем эластичность манжеты теряется, колодки остаются прижатыми к дискам, повышенное трение, перегрев и все прочие прелести. Не всегда это очевидно. Как можно выявить неисправность?
Прежде всего, вывешенное колесо должно свободно крутиться, даже сразу после нажатия и отпускания педали тормоза.
Тормозные диски не должны иметь следы перегрева
наружная и внутренняя колодки не должны иметь разницу в толщине
поршень должен легко утапливаться в корпус.
Если же есть повод для беспокойства, начинаем искать проблему. Чаще всего она происходит из-за повреждённого пыльника
но даже если внешне цел, загляните под него
поверхность поршня должна быть идеально ровной, без каких-либо следов ржавчины или грязи.
VAG-ом предусмотрен ремкомлект, состоящий из резинок, есть и куча аналогов от сторонних производителей, но нет в продаже поршня. Однако это вовсе не проблема, можно спокойно использовать неоригинальные поршни диаметром 54 мм, имеющиеся в свободной продаже для VW предыдущих поколений. В итоге полный набор для ремонта выглядит так:
поршень, манжета, пыльник, смазки
А теперь о самой процедуре ремонта:
-поддомкрачиваем автомобиль и откручиваем колесо, выворачиваем руль в крайнее положение
-снимаем фиксирующую пружину
-тщательно очищаем поверхность возле крепления тормозного шланга
-сполоснуть каким-нибудь очистителем, продуть воздухом
-что бы не потерять уровень тормозной жидкости, пережимаем тормозной шланг
-откручиваем полый болт, фиксирующий шланг,
-отводим шланг в сторону
-что бы грязь не попала внутрь, а жидкость не заливала всё вокруг, наживать в отверстие простой болт с резьбой 10*1,5
-снимаем защитные колпачки на направляющих
-откручиваем направляющие шестигранником на 7 мм.
-необходимо немного утопить поршень, для того с помощью толстой отвёртки отодвигаем корпус от диска
-снимаем суппорт, помогая себе отвёрткой (отвёртками)
-одна колодка может остаться в скобе, одна фиксируется пружинкой к суппорту
-суппорт в руках. Плоской отвёрткой снимаем чехол
-чудеса, но даже при внешнем благополучии внутри могла оказаться влага
-поршень из корпуса можно вынуть тремя способами:
——не отсоединив ещё суппорт от шланга, снять его с диска, и нажимать на педаль тормоза, пока поршень не выпадет. И сразу пережать шланг.
——зажать корпус в тисках, а поршень вытягивать большими «крокодилами», совершая одновременно круговые движения
———но проще всего вынуть его с помощью воздуха. Однако не забудьте обеспечить упор, для безопасности собственных частей тела
-слив остатки тормозной жидкости, вынимаем старую манжету
-необходимо тщательно очистить посадочную поверхность защитного чехла
-а так же канавки для манжеты
-перед сборкой необходимо всё ещё раз промыть ( ELSA рекомендует спирт, но не внутрь) и продуть воздухом.
-чистыми (!) руками укладываем новую манжету
-перед сборкой на поверхность поршня наносим специальную пасту
-кладём поршень в корпус строго вертикально, и слегка раскачивая, усилием пальцев, вдавливаем
-можно воспользоваться приспособлениями
-утопив почти до середины, надеваем защитный чехол
-убедившись, что резинка нигде не замята, напрессовываем чехол на корпус. В нём вварено проволочное кольцо, для ровной посадки VAG-ом предусмотрена специальная оправка
-но можно обойтись и без неё, главное — равномерное усилие
-утопить поршень полностью, а потом выдвинуть с помощью воздуха, и убедиться, что пыльник сел ровно, нигде не перекручен и не порван
-снова утопить поршень полностью, и можно приступить к сборке. Однако, раз уж мы дошли до ремонта и профилактики тормозов, делать всё нужно правильно. А значит — откручиваем скобы суппорта
-и тщательно вычищаем все поверхности, по которым перемещаются колодки
-убеждаемся, что не повреждена резьба, в которую ввинчиваются направляющие
*слабое место на VW последнего поколения. Часто при выкручивании направляющей, грязь и ржавчина, образовавшиеся на торчащей части, вытаскивают за собой и нити резьбы
-прикручиваем скобу на место (болты перед повторным применением очистить, затягивать с усилием 190Nm ),
-наносим специальную атискриповую смазку (TEXTAR Ceratec, Pagid ceratec, Bosch Superfit, Teroson 500, ATE Plastilube) на те поверхности, по которым перемещаются колодки
-кладём колодку и убеждаемся, что она нигде не застревает
-очищаем направляющие от грязи. При следах ржавчины их лучше вообще заменить
-вставляем внутреннюю колодку пружиной в поршень,надеваем суппорт на скобу, пальцами (!) наживляем направляющие
обязательно убедитесь, что болт пошел по резьбе, и только потом затягиваем (30 Нм)
-надеваем колпачки, что бы потом не забыть, вставляем пружинку
-тормозной шланг крепится к суппорту полым болтом, и уплотняется двумя кольцами.
-можно смело назвать их одноразовыми.
И снимаются они только с помощью инструмента
-но при этом в ETKA найти их, как отдельную деталь, не предоставляется возможным. Смело можно ставить кольца из аналогичного узла, применяемые в отечественных автомобилях. Разве что перед установкой слегка подвигать взад и вперёд на мелкой шкурке
-перед сборкой продуть штуцер
-и очистить привалочную плоскость на шланге
-теперь можно собирать
*35 Nm
-откручиваем штуцер прокачки, и освобождаем тормозной шланг
-обычно после такой работы прокачивать контур нет нужды, достаточно дождаться, когда из штуцера польётся жидкость, ровно и без пузырьков
-для любителей экологии можно подвесить бутыль, и контролировать воздух через прозрачный шланг
-затянуть шутцер ( 30Nm), сесть за руль и несколькими качками педали свести колодки.
-смыть остатки тормозной жидкости и прочие и следы деятельности
-особенно обратите внимание на пыльник ШРУСа, чехлы шаровой опоры и рулевого наконечника
Потом желательно запустить мотор (что бы работал усилитель тормозов), и несколько раз сильно нажать на педаль тормоза. Тщательно осмотреть суппорт со всех сторон на предмет утечки тормозной жидкости.
Если таковых не наблюдается, прикручиваем колесо, опускаем домкрат. Открываем капот и проверяем уровень тормозной жидкости в бачке. При необходимости — долить.
Сделать пробную поездку. Если педаль при первом нажатии проваливается, а после пары качков становится выше, повторить процедуру по удалению воздуха.
Так же есть вероятность, что из-за разной эластичности манжет в старом и перебранном суппорте появится разница в скорости срабатывания тормозов. Поэтому желательно переборку производить сразу с обеих сторон.
Ну а теперь можно радоваться исправным тормозам.
Источник