Volkswagen Passat 1.8T [ Младший Зверюга ] › Logbook › Самый основной ремонт. Переборка мотора.
Всем привет!
Скажу сразу… Фоток будет не много. Букв будет не мало.
Фоткать было некогда — надо было делать)
Тема называется Переборка мотора-это грубо. На самом деле не капиталка.
После того как я поменял турбину, устранил косяки с N75, системой ВКГ и т.д. Машина ездила, наваливала и всё было норм… За исключением так сказать одного небольшого косячка…
Расход масла который не раз замерял — 1л на 400 км пути.
Не слабо да?) И было не важно… 400 км проеханы в режиме тошнота. или в отметке 6000 rpm )
Ну и ещё один симптом — с утра при заводе движка за машиной образовывалось облако дыма)
Дураку было понятно что пора вскрывать это чудо инженерии… Менять МСК, колечки и вкладыши.
После снятия башки я убедился что блок ещё не точеный. И побежал заказывать колечки стандартного размера. Фирмы кёльбеншмидт вроде купил… Честно говоря особо через год не помню каких фирм чего ставил. Примерно напишу… Вот из того что вспомнил шло под замену:
— Кольца (KS)
— МСК (Goetze)
— Вкладыши шатунные (KS)
— Приёмная сетка маслонасоса (ОРИДЖИНАЛ) =)
— Все прокладки и резинки (Victor reinz)
— Комплект ГРМ (Ремень помпа 2 ролика) (ремень Contitech, помпа KS с металл крыльчаткой, ролики INA)
— Ремни приводные (Cotnitech)
— Бачок расширительный (Meyle)
— Болты гбц
— ГСМ (масла очистители герметики и т.д)
Отойду от темы — башку как оказалось снять не так просто. Для откручивания болтов гбц Необходим спец насадка-ключ под головку… Сделанный именно под головки ВАГ. ))
Его было найти проблемно) Называется Polydrive вроде. С особыми зубьями. Вот он:
Вобщем было объезжено несколько магазинов с инструментом. Все только разводили руками…
Я уже не говорю о спец инструменте для сжатия гидронатяжителя цепи. Т.к. валы необходимо было снять…
Но благодаря товарищам из нашего местного Ауди-центра я всё же обзавёлся этими ништяками во временное пользование… Чему был несказанно рад. Кстати ключ потом видел в парочке крутых магазинов. Так что найти можно)
Так вот… Сняв морду и клапанную крышку что я увидел?
метки КВ и РВ не совсем совпадали…
Причом это не ошибка на зуб… Это самое близкое к возможным ровным меткам…
Ну съехав на растянутый ремень я продолжил…
Кстати надо было сразу поменять и цепь… Но финансы в тот момент не позволили… и оставил старую… Она вроде не шумела. Сейчас уже подшумливает… Надо поменять.
Вобщем голова каким то чудом была снята… Отвезена на капитальный ремонт.
Там её отмыли, отшлифовали, рассухарили… И поняли что надо менять ещё и направляющие… Нашел в городе новые направляющие в наличии и отвез мастерам. Вобщем всё хорошо собрали притерли как положено. Прошлись по каналам… Кароче всё блестело и благоухало… За всё про всё взяли 8000р.
Тем временем в гараже… Я впервые в жизни приступил к снятию поддона. Ох ребята… Не очень то простое скажу вам занятие опускать этот долбаный подрамник… Не имея подъёмника а просто яму)
Ну хорошо хоть я уже видел тыщу картинок с этими делами. Плюс делал всё под руководством эльзы.
Ну и плюс два этих болтичка которые сквозь маховик надо снимать попили крови…
Ну а затем по откручивал шатунные крышки… НИЧЕГО НЕ ПЕРЕПУТАТЬ главное правило)
Кстати чето даже не думал что у нас шатуны делаются по «ломаной» технологии)) Т.е крышка и шатун это сначала одно целое… Потом их разламывают и получается уникальный для каждого стык)
Достал поршни… Всё отмыл. Поменял кольца.
Маслосъёмные были в ухнарь просевшие залёгшие закоксованные и т.д.
Новые компрессионные встали с допустимым зазором… Хотя износ цилиндра уже начался… Мой палец это чувствовал)))
Попереставлял вкладыши и начал аккуратно всё с маслицем собирать обратно…
Всё встало как надо, как положено…
Движок завелся… И стал теперь работать как часы. После небольшой «прикатки» колец… Мотор поехал прям ваще бодро.
На сегодняшний день после ремонта прошло гдето 20 тыщ км… Прошу заметить. НИ РАЗУ не доливал масло.
Так что если кто то говорит что расход литр на тыщу это норма не верьте!))
Кстати на днях вытек не поменяный тогда натяжитель ремня ГРМ…
Ролик Тарабанил при сбросе газа о корпус и с утра. Так я его и вычислил. Может кому пригодится…
Ах да… Стоимость всей переборки вместе с ремонтом ГБЦ плавала около 20 000р.
Кароче Всем PEACE)))
П.С. Снял видео разгона. Не очень видно и понятно… Потом пересниму)
Источник
Капитальный ремонт двигателя 2E на Фольксваген Пассат Б3
Двигатель 2E устанавливался на автомобили:
Volkswagen Passat B4 / Фольксваген Пассат Б4 (3A2) 1994 — 1997
Volkswagen Passat Variant B4 / Фольксваген Пассат Вариант Б4 (3A5) 1994 — 1997
Volkswagen Passat B3 / Фольксваген Пассат Б3 (312) 1988 — 1994
Volkswagen Passat Variant B3 / Фольксваген Пассат Вариант Б3 (315) 1988 — 1994
Volkswagen Golf 3 / Фольксваген Гольф 3 (1H1, 1H5) 1992 — 1998
Volkswagen Vento / Фольксваген Венто (1H2) 1992 — 1998
Volkswagen Golf Cabriolet 3 / Фольксваген Гольф Кабриолет 3 (1E7) 1993 — 2002
Volkswagen Corrado / Фольксваген Коррадо (509) 1988 — 1995
SEAT Ibiza 2 / Сеат Ибица 2 (6K1) 1993 — 2002
SEAT Cordoba / Сеат Кордоба (6K2) 1993 — 2002
SEAT Toledo / Сеат Толедо (1L) 1991 — 1999
постараюсь поверхностно объяснить что к чему.
Ремонт ГБЦ
Меняются направляющие, после чего делается развертка под клапана.
 |
Далее нужно промерить ГБЦ по плоскости, в данном случае с головки сняли 0,25 мм
После чего головку моем, продуваем воздухом от стружки, которая осталась после шлифовки.
Дальше идет притирка клапанов.
 |
Для этого используем:
алмазную притирочную пасту, сосок от автомобильной камеры (сосок вырезаем по размеру выпускного клапана), пружина, электро дрель с реверсом и регулировкой оборотов.
 |
 |
Берем клапан, смазываем стебель клапана маслом, для того чтобы не повредить направляющую втулку (клапан будет скользить по масленой пленке).
 |
Наносим притирочную пасту на шляпу клапана.
 |
 |
Одеваем пружину на клапан, и вставляем в направляющую.
Берем заранее заготовленный сосок от автомобильной камеры, вставляем его в патрон дрели.
 |
Шляпа клапана должна быть хорошо обезжирена, иначе не будет хорошего сцепления с соском.
И начинаем вращать клапан то в одну то в другую сторону, притирать нужно прерывистым движением (дрель вращается вы периодически нажимаете _ отпускаете клапан ) после небольшого промежутка времени (2-3мин), наносим пасту «точками», 4-6 точки на шляпу клапана.
Притирается до появления фаски. Не получилось сделать качественного фото чтобы показать до какого момента притираются клапана.
 |
Так же осматриваем седло в ГБЦ
Для проверки, хорошо ли притерт клапан, если есть сомнения можете использовать керосин.
Вставляем клапана в направляющие втулки, закручиваем свечу, наливаем керосин, ждем 2-3 мин, смотрим не появился ли керосин во впускных и выпускных каналах, если все сухо то можем смело «засухаривать».
После того как все клапана притерты, нужно опять хорошо помыть головку, чтобы смыть остатки притирочной пасты.
Для начала смоем карбом, и протрем сухой тряпкой.
 |
 |
Потом берем бензин и кисточку, проходим по седлам, и опять все протираем, до идеальной чистоты.
 |
 |
Теперь промоем клапана. Отлично подойдет бензин.
 |
 |
Теперь нужно подготовить остальные детали ГБЦ.
Предварительно замоченные детали в растворе, достаем и вытираем насухо.
При наличии ультрозвуковой ванны, мелкие детали можно почистить в ней.
 |
 |
Теперь укладываем в головку нижние тарелки.
 |
 |
Дальше следуют маслоотражатели (маслоки, сальники клапанов,).
Окунаем в масло
 |
После чего можно установить маслоотражатель в головку, либо спец.оправку.
 |
 |
После того как одели все маслоки, нужно проверить все ли пружинки на маслоках на месте, все ли сели ровно.
 |
Если все в норме, идем дальше.
Теперь нужно установить клапана. На свои места. (клапана идут в том порядке, в котором вы их притирали) Переворачиваем ГБЦ , клапана смазываются маслом, и аккуратно устанавливаются. При установке не порвите маслак
 |
 |
 |
 |
 |
Укладываем верхние тарелки (ретинеры)
 |
После того как все это установлено, нужно «засухарить» клапана.
Для этого нужен разсухариватель, есть куча вариантов.
На фото два вида, тот что снизу универсальный фирмы FORCE, тот что выше Жигулевский – доработанный спец под фольксовские головы
 |
Устанавливаем разсухариватель, берем один сухарик, надавливаем на пружину, и устанавливаем сухарик, так же поступаем со вторым.
Отпускаем потихоньку пружину и клапан готов.
Так же поступаем и с остальными клапанами.
 |
 |
 |
Далее ставим гидрокомпенсаторы.
 |
 |
Перед установкой распредвала нужно поменять сальник.
 |
Теперь поливаем постели распредвала маслом и укладываем его.
Бугеля (то что держит распредвал), ставим в определенно порядка (они помечены), счет идет от шкива.
Закручиваем гайки определенным моментом. В определенной последовательности.
 |
Потом прикручиваем коллектора, датчики к ГБЦ
 |
 |
ГБЦ закончена, теперь переходим к блоку цилиндров.
Не буду описывать все в мелких деталях, потому как очень много моментов.
Перед тем как приступать к сборке блока, он так же как и ГБЦ промывается и продувается.
Блок расточен под первый ремонт (поршня на 83, стандарт 82.5). Так как был элепс в цилиндрах. Много кто из клиентов спрашивает, у меня теперь объем намного больше стал, да? ))
Вот ответ на ваш вопрос:
V=D2*3.1416*L/1000
Где
D- диаметр цилиндра (поршня)
L- ход поршня (коленвала)
=82,5*82.5*3.1416*92,5/1000=1977
Теперь ставим ремонтные поршни
=83*83*3.1416*92,5/1000=2001
Разница в 20 кубиков.
Так что если кто- то говорит был 1.6 расточили под 1.8 – бред.
С 1.6 можно сделать – и 1.8 и .2.0 литра, но тут нужно менять колено,
шатуны, поршни, но никак не расточкой под ремонт!
После того как блок расточили, все моем-протираем. Чистота неотъемлимая
часть сборки.
первым делом укладываем коленчатый вал!
не буду расписывать все тонкости, расскажу лишь некоторые моменты.
Для начала укдываем коренные вкладыши, в нашем случае вкладыши kolbenschmidt.
 |
5 вкладышей с отверстиями _ они укладываются в постель блока! (не путать-
разбирая этот двигатель один вкладыш с отверстием стоял в бугеле)
 |
После нужно смазать все вкладыши маслом. ( пальцами не желательно смазывать)
 |
 |
 |
далее следуют масленные форсунки если таковые имеются
 |
 |
потом укладываем заранее приготовленный коленвал (чистый, масленные каналы
прочищены и продуты воздухом)
 |
Теперь укладываем вкладыши в бугеля, наносим масло на щейки коленвала, и ставим бугеля!
Ставить нужно «замок к замку», все бугеля прономерованы, порядок от 1 начинается со стороны шкива ГРМ!
 |
 |
ставим болты в бугеля.
 |
и затягиваем в определенной последовательности с определенным моментом затяжки.
 |
когда все затянули, начинаем вращать коленвал, вал должен вращаться легко,
равномерно (чтобы нигде небыло «подкусов»), делаем несколько оборотов
коленвала.Снимаем бугеля, и осматриваем вкладыши, они должны быть чистыми
без царапин и задиров.
 |
теперь берем шатуны,надо «прогнать их по колену»
 |
Укладываем вкладыши в постель шатуна и бугель
 |
не забываем про то что надо ставить «замок к замку»
 |
Раскладываем шатуны в определенном порядке (заранее надо пронумеровать — при
разборке двигателя)
 |
и по очереди начинанаем прикручивать их на свои места (так же как и с
коренными вкладышами — не забываем смазывать. Затягиваем все строго по
моменту)
 |
После чего поднимаем коленвал как на рисунке, и начинаем вращать шатун.
Для того чтобы было удобно, можно прикрутить маховик-корзину.
 |
просматриваем все вкладыши на наличие деффектов после снятия! все чисто?
идем дальше.
 |
укладываем коленвал на место. бугеля ставим так как описано выше.
Но теперь нужно уделить внимание центральному бугелю.
Не люблю вкладыши литые (с полукольцами), поэтому ставлю полукольца
отдельно.
 |
Для чего вообще нужны эти кольца? они отвечают за продольный люфт. Замеряем
щупом, если все в допусках, собираем дальше
 |
подготовим лобовины, для этого все отмываем, и устанавливаем новые сальники,
коренной
 |
 |
так же ставим новый сальник на промежуточный вал
 |
 |
далее нужно собрать поршень+палец+стопора+шатун
 |
 |
 |
 |
берем поршень устанавливаем поршневые кольца! на кольцах есть надпись TOP ей
ставим вверх.
так же есть определенный поряд «разводки» колец, приблизительно как знак
мерседеса (120 градусов), главное чтобы замок не попал на сторону пальца.
 |
чтобы посадить поршень в цилиндр нам потребуется обжимка для колец.
перед тем как посадить поршень, смазываем его маслом, смазываем цилиндр, и вкладыши на шатуне.
 |
 |
далее нам нужен предмет не металлический, для того чтобы протолкнуть поршень
в цилиндр (обычно это ручка от молотка, пластиковая или деревянная)
на поршне есть стрелка с направлением в сторону шкива!
 |
 |
когда поршень «дома» устанавливаем бугель на шатун и все затгиваем.
 |
 |
когда все поршни на месте переходим к остальной части сборки
 |
устанавливаем промежуточный вал, втулки промежуточного вала так же смазываются маслом. далее ставится крышка на промвал.
 |
 |
 |
дальше устанавливаем лобовые крышки. одна с коренным сальником, другая с лобовым.
 |
 |
потом устанавливаем масленный насос. фиксируется 2 болтами на 13
перед установкой насос разбирается, промеряется, проверяется свободный ход редукциооного клапана. если все ок ставим его
 |
Теперь нужно закрыть поддон. 20 болтиков на 10 закручиваем в несколько подходов. так как устанавливается резиновая прокладка
 |
теперь ставим кронштейн крепления масленного фильтра, не забываем про новую металлическую прокладку.
 |
следующим поставим маховик, болты садим на фиксатор резтбы, и опять же затягиваем моментом.
 |
ну все вроде основные узлы на месте надо будет установить блок на свое законное место. для этого используем «гусак» (кран), либо руками. если немного есть силы то в одиночку можно легко поставить!
многие почему то не верят то что одному можно поставить и снять движок с VW.
 |
закрепим заднюю опору двигателя и переднюю вместе со стартером
 |
 |
теперь блок на месте, ставим помпу.
 |
прикручиваем к помпе основные патрубки, ставим кранштейн вентиляции картерных газов
 |
 |
устанавливаем масленный теплообменник с новым уплотнительным кольцом
 |
 |
следующим будет трамблер
 |
ставим кронштейн крепления генератора и кондиционера
 |
укладываем прокладку ГБЦ
 |
 |
затягиваем болты строго моментом в три подхода в определенном порядке динамоключом
 |
устанавливаем переднии и боковые флянцы, с новыми уплотнительными кольцами
 |
 |
 |
 |
далее ставим прокладку клапанной крышки, не забываем про маслоотражатель.
 |
 |
следующим устанавливаем нижний шкив+кожух ГРМ и сам ремень с роликом.
натяжка должна быть в пределах разумного, не перетягиваем ремень.
 |
поставим датчик детонации, его так же затягиваем с определенным моментом для корректной работы датчика
 |
ставим навесное, генератор и компрессор кондиционера на месте, ремень обводной и ремень гура с насосом на месте
 |
далее короб воздушного фильтра, сам фильтр и гофру на дроссель поставим.
 |
подсоединяем все фишки на свое места
 |
 |
 |
установим клапан стабилизации холостого хода
 |
 |
тросик газа наденем на дроссель и пропустим в крепление
 |
одеваем крышку трамблера и свечные провода. порядок зажигания не путаем
 |
заливаем жидкости (масло и антифриз)
 |
заводим двигатель. если все было правильно собрано и ничего не перепутано заводится с первого раза. 🙂
замечания, нарекания приветствуются
Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.
Источник