Volkswagen Touran › Logbook › Замена генератора на 180A и обслуживание натяжителя ремня.
После того как в прошлом году кончились щётки генератора во время поездки на юга, стал подыскивать себе новый генератор. Очень хотелось взять с lin шиной, так как к лету планирую заменить блок BCM. И тут на глаза попадается запись VAG-FANATlC с генератором 03L 903 024 L на 180А. Сразу же пробил номер на Авито и нашел неплохой вариант в Москве за 4500р. от тигуана с пробегом 20 тысяч.
Состояние очень хорошее, никакого износа на токосъемных кольцах.
Мой генератор 06F 903 023 C на 140A пробежал чуть более 300 тысяч до поломки и ещё 10 после замены щеток на дешёвые от вазовской десятки.
При работе головного света было заметно мерцание, и понятно почему — щётки проточили токосъемные кольца почти до половины.
Для установки на авто со старым BCM необходимо заменить «таблетку». Я установил старую и перепаял щётки с новой. Чтобы поставить реле-регулятор обратно на место нужно задвинуть щетки, лучше всего для этого использовать тонкую пластиковую пластинку, которая после установки выдергивается.
При сравнении старого и нового генератора заметно отличие в шкиве, на новом он меньшего диаметра. Так как тратиться на новый не хотелось, а в старом заклинила обгонная муфта, я оставил родной с меньшим диаметром. Если кто-нибудь знает зачем везде ставят шкивы с разным размером буду благодарен за объяснение.
После замены генератора также заменил ремень и ролик натяжителя.
Ролик взял фирмы Ina 531 0760 10 (Германия), ремень Contitech 6PK1045 (Германия).
Ролик натяжителя за весь срок эксплуатации не менялся, на нем заметна сильная выработка, появился шум подшипника, и, если посмотреть со стороны он стал более похож на шестигранник. Родной ролик производства Турции.
После замены генератора сразу же заметно улучшение, свет не мерцает и напряжение в сети теперь стабильное. А главное теперь можно поставить РТС.
Volkswagen Touran 2007, 102 h. p. — electronics
Comments 9
Здравствуйте! Помогите пожалуйста, несколько раз на светофоре очень тихо глохла машина, а потом перестала абсолютно реагировать на педаль газа. После этого стола плохо заводится, схватывает через 5-10 секунд. Двигатель работает ровно. Компьютер показал ошибку » обрыв цепи распредвала». Поменяла датчики распредвала и каленвала. Выстовила зажигание по новой, (так как не давно меняла ремень ГРМ ) результат тотже! Отвезла опять машину к электрику- компьютер выдает ошибку P0652 Опорное напряжение датчика -В- слишком низкое .
Что делать не знаем!
Мужчины Помогите очень нужна мне моя машина!
Пока просто заменил один на другой, но не подключил Can? Или старый BCM не поддерживает это?
Старый не поддерживает. Нужно ставить новый BCM.
Источник
снятие генератора, замена муфты (шкива) и натяжителя
Опции темы
Отображение
снятие генератора, замена муфты (шкива) и натяжителя
На большинстве современных моторов генератор имеет шкив с обгонной муфтой, которую ещё называют муфтой свободного хода. Её функция следует из названия: в одну сторону вал крутится свободно, в другую – не крутится совсем. Это позволяет снизить нагрузку при резких изменениях оборотов двигателя, как на самом генераторе, так и на ремне и на его натяжителе.
Определить исправность муфты можно, крутанув за шкив и резко остановив его
Через корпус генератора видна крыльчатка.
Так вот при исправной муфте после остановки шкива можно наблюдать, как крыльчатка некоторое время продолжает вращение.
На машине без снятия ремня эту проверку не сделать, можно обойтись другим способом: вставить отвёртку в щель на корпусе генератора, и используя её как рычаг, попробовать провернуть крыльчатку.
Если есть показания для замены шкива, есть два способа: снять топливный фильтр, ремень генератора, и попробовать с помощью специального ключа
произвести замену на месте.
этот способ подробно описан на нашем форуме
Но не всегда это удаётся, поэтому рассмотрим и второй способ. К тому же именно он описан в ЭЛЬЗЕ – со снятием генератора.
Первым делом положено снимать клемму с аккумулятора. Но при должной осторожности можно обойтись и без этого.
Больше всего мешает воздуховод. Откручиваем два верхних болта крепления, снимаем разъём
Поддеваем фиксатор на сочленении воздуховодов
Теперь нужно зайти снизу. Сначала откручивается болт крепления
Затем снимается фиксатор и резиновый патрубок вынимается из пластикового
Заглянув сверху, можно увидеть крепление шланга системы охлаждения к воздуховоду. Отщёлкиваем его, выводим шланг из хомута
Отщелкиваем фиксатор воздуховода от дроссельной заслонки
Вынимает его целиком.
Выдёргиваем корпус щупа
Вот теперь пластиковый воздуховод можно приподнять и отодвинуть в сторону, вынимать целиком не обязательно (можно даже не разъединять нижнее сочленение, но я лично совмещал эту процедуру с чисткой)
Для снятия ремня необходимо ослабить натяжитель. На специальный выступ надевается ключ на 16
В сложенном состоянии натяжитель удерживается специальным штифтом.
Что бы вставить его на машине мешает топливный фильтр. Можно его снять, но если планируется и замена натяжителя (или ролика) можно просто надавать на ключ, и снять ослабленный ремень.
Откручиваем два болта крепления генератора
Откручиваем небольшой кронштейн с петлёй, для увеличения пространства
Теперь генератор можно вынуть из кронштейна
Поворачиваем генератор, что бы появился доступ к маленькой гайке, фиксирующей провода
Открутив её, можно снять разъём,
и провод питания, который прячется за пластиковым колпаком
Если с аккумулятора клеммы не снимались, стоит обезопасить проводку от замыкания. Замотав оголённую часть изолентой, или надев на неё резиновую/пластиковую трубку подходящего диаметра
Теперь генератор можно извлечь из автомобиля
У лежащего на столе генератора шкив открутить и закрутить проще
Так как можно использовать ключи бОльшого размера 🙂
Затяжка нового шкива регламентирована следующим образом:
– Сначала привернуть шкив поликлинового ремня с муфтой свободного хода к валу генератора от руки до упора.
Для установки шкива подготовить динамометрический ключ — следующим образом:
– Разблокировать фиксатор торцевого ключа -1- и извлечь ключ из рукоятки -2-.
– Повернуть рукоятку -2- на 180° и снова установить в неё ключ.
– На ключе установить направление вращения против часовой стрелки.
– Вставить торцевой ключ (многогранник) М10 -1- в вал генератора.
– Удерживать торцевой ключ -VAS 3400- накидным ключом 17 мм.
– Вращая приводной вал генератора против часовой стрелки, затянуть крепление шкива с муфтой свободного хода динамометрическим ключом
– Затянуть резьбовое соединение M10 поликлинового шкива с муфтой свободного хода на генераторе моментом 80 Нм.
Попутно проводим ревизию щеточного узла
И состояние ролика натяжителя. Для чего откручиваем два болта крепления механизма натяжителя
И крутим рукой ролик. Он должен вращаться без посторонних звуков, без подклинивания и люфтов.
Если есть показания к замене, можно приобрести отдельно ролик сторонних производителей, так как в оригинале он идёт только с механизмом
Если же мотор эксплуатировался продолжительное время с неисправной муфтой свободного хода, или видны сильные рывки приводного ремня –
желательно поменять весь механизм, благо выбор заменителей большой, и стоят не дорого
Обратная сборка:
Прикручиваем механизм натяжения (25Нм)
Перед установкой генератора желательно сдвинуть резьбовые втулки
Опускаем генератор шкивом вниз, надеваем провод питания (15 Нм) и гайку крепления проводов (3,2Нм). Надеваем разъём
Устанавливаем генератор на место, вставляем болты крепления (25 Нм)
Надеваем ремень генератора, контролируя попадания на «ручейки» всех шкивов
Если ремень не менялся, на старом рекомендуется делать метку, указывающую направление вращения (если ремень снимался со всех шкивов)
Надеваем ключ 16 на выступ механизма натяжения, слегка тянем в сторону радиатора, вынимаем фиксатор, и плавно отпускаем ключ
Вставляем на место маленький кронштейн с петлёй
Обратите внимание, что он имеет выступ, а в головке – соответствующее углубление
Теперь собираем воздуховоды. Но сначала нужно проверить их состояние, при наличии масла или отложений – прочистить
При сборке важно уделять внимание тому, что бы уплотнительные кольца не заминались, а выступы на фланцах совпадали с ответными частями
Рекомендуется смазать привалочную плоскость и поверхность кольца маслом
Убедиться, что вставная часть погружена полностью в ответную
Вставляем все шланги, куда им положено
Закручиваем нижний болт крепления
Наживляем и затягиваем верхние болты
Вставляем корпус масляного щупа
Убеждаемся, что не осталось лишнего крепежа и деталей, и мотор можно запускать
Немного о выяснении номера муфты. Привязка к VIN особо не помогла. Нужно знать, какой мощности ваш генератор, и кто производитель
На задней части генератора чаще всего сохраняется бумажка и с ТТЖ, и с оригинальным номером.
тренировался на своём авто (в подписи)
надеюсь, кому-нибудь пригодится
Последний раз редактировалось Яков ГЛ; 24.09.2012 в 16:34 .
Источник